INCI: Ectoin

Эктоин и его производное 5-гидроксиэктоин представляют собой цвиттерионы с амфотерным характером. По своей молекулярно биологической сути являются т.н химическими шаперонами.

Данные молекулы синтезируются галофильными и галотолерантными прокариотами и некоторыми археями в качестве цитопротекторов во время осмотического стресса, либо при воздействии экстремально высоких или низких температур.

Впервые Эктоин идентифицирован в микроорганизме Ectothiorhodospira halochloris, обитающем в соленых озерах Египта, выделен в 80-х годах 20 века E.A. Galinski.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ.

1️⃣ Первичная активность эктоина заключается в способности стабилизировать белковые молекулы и клеточные мембраны на базе космотропного эффекта, предусматривающего усиление структуры воды.

Эктоин стабилизирует тетраэдрическую структуру воды, что приводит к повышению гидрофобного взаимодействия, и, соответственно, к повышению стабильности белковых молекул в целом.

📍В норме поддержание естественной формы белка поддерживается энтропией, которая исключает контакт гидрофобных молекул в водой.

📍Эктоин-космотропное соединение, то есть формирующее определенный структурный порядок из воды.

📍Физический механизм действия основан на теории "преференциального исключения", когда эффект стабилизации белка обусловлен их влиянием на воду, что приводит к преимущественному исключению осмолитов из поверхности белка и, следовательно, его гидратации.

📍Так как площадь поверхностных глобулярных белков в нативном состоянии меньше, чем в денатурированном, то равновесие смещается в естественную сторону с стабилизацией нативной структуры.

Поэтому эктоин является уникальным гидрофильным соединением с выраженным мембраностимулирующим и противовоспалительным действием.

📍Кроме того, космотропное действие эктоина на структуру воды опосредованно способствует стабилизации моно- и билипидных мембран , которые можно рассматривать как модель клеточной мембраны.

Обобщая вышеизложенное, эктоин - микробный метаболит с уникальными биотерапевтическими свойствами.

📌Эктоин - уникальный осмопротектор, который может накапливаться внутриклеточно в высоких концентрациях.

📌Эктоин и гидроксиэктоин увеличивают латеральную подвижность липидов внутри 2-х слойной мембраны.

📌Эктоин на 20% снижает раздражающий потенциал ПАВов и на 10-20% уменьшает их способность солюбилизировать кожный жир, на 60% снижает цитотоксичность сурфактантов ,что в совокупности защищает гидролипидный барьер и делает эктоин перспективным ингредиентом в ощищающих косметических составах.

📌Эктоин защищает ДНК от УФА, способствуя контролю образования меланина.

📌Эктоин защищает ДНК от УФ, оказывая возможный антимутагенный эффект.

📌Эктоин улучшает дисперсность и гидратацию кератиновых пучков в корнеоцитах, что предполагает усиление взаимодействия корнеодесмосом.

📌У эктоина в составе косметических средств хорошая совместимость с микробиомом кожи.

📌Эктоин обладает противовоспалительным эффектом за счет значительного снижения выработки воспалительных цитокинов, оптимизации действия стрессорных белков (HSP), поддержания численности эпидермальных иммунных клеток Лангерганса, уменьшения экспрессии клаудина-2, сверхэкспрессии гена ICAM-1, ускорении выработки белков теплового шока.

📍В эксперименте кератиноциты человека подвергали облучению УФА(НаСаТ) , обрабатывали эктоином в концентрации 0,5-1,5мкМ,что значительно подавляло выработку активных форм кислорода, продукцию альфа--меланоцитостимулирующего гормона (Alpha-Кондиционированная среда, полученная из клеток НаСаТ, предварительно обработанных эктоином, и облученных УФА, подавляла тирозинкиназу, родственные тирозинкиназе белки-1и -2(TRP-1/-2), протеинкиназу циклической АМФ.

📍В эксперименте на крысах с индуцированной 0,5% 7,12 диметилбензатраценом меланомой, в течение 6 недель использовали введение эктоинового геля с Carbopol 940 и Pluronic F 127 c помощью микроигл.

📍Эктоин высвобождался по механизму диффузии и продемонстрировал антимеланогенную активность возвращение кожи к нормальной структуре,подтвержденное гистологией

📍В другом эксперименте эктоин в концентрации 50-400 мкМ продемонстрировал антимеланогенный эффект в клетках B1GF10,стимулированных альфа-меланостимулипующим гормоном .

Эти данные позволяют рассматривать эктоин как эффективный, натуральный косметический топический ингредиент с антимеланогенной, депигментирующей активностью.

📌Эктоин защищает ДНК от УФС. In vitro плазмидную ДНК ( рНС19) облучали УФС 266 нм в квазифизиологических условиях (PBS), в чистой воде в присутствии и отсутствии эктоина (THB(B)) и гидрокси эктоина (THP9A)). Эктоин предотвращал вызываемые УФС одноцепочечные разрывы ДНК (SSB), абазические сайты, димеры циклобутан-пиримидина (CPD)

📌Эктоин улучшает дисперсность и гидратацию кератиновых пучков в корнеоцитах, что предполагает усиление взаимодействия корнеодесмосом.

📍Измерения ТЭПВ in vivo показывают, что после местного применения эмульсии масло -в - воде с эктоином усиливается барьерная функция кожи .

📍Примечательно, что водные кластеры вокруг молекул эктоина остаются стабильными в течение длительного времени, тогда как смесь воды с глицерином разрушается и молекулы воды диффундируют из сфер.

📍Особый электростатический потенциал эктоина как амфотерной молекулы с цвиттерионным характером является основной причиной его сильного сродства к воде .

Такое свойство эктоина делает его особенно полезным для предотвращения ТЭПВ в сухой и атопичной коже. (Первые косметические изделия с эктоином для увлажнения проблемной кожи были созданы в 2000г.)

📍В рандомизированном контролируемом исследовании на 65 пациентах в возрасте 18-65 лет с легкой и средней степенью тяжести атопического дерматита оценивали эффективность крем с эктоином -EHKO2-O1 наносимого2 раза в день на 2 симметричных участка в течение 28 дней .

📍Эктоин показал хорошую переносимость и эквивалентную эффективность эталонному нестероидному противовоспалительному крему.

📍В другом клиническом исследовании подчеркнута безопасность местного применения препаратов с 5,5-7,0% эктоина в течение 4 недель у младенцев и детей при атопическом дерматите с существенным уменьшением выраженности сухости, зуда и дермо-специфических показателей.

ЭКТОИН
📍Вводится в водную фазу до эмульгирования.
📍Совместим со всеми косметическими ингредиентами.
📍Выдерживает нагрев выше 80C.
📍Устойчив в пределах рН от 1 до 9.
📍Растворим в воде (40%), глицерине, пропиленгликоле.
📍Нерастворим в этаноле и косметических маслах.

Эктоин начинает работать
от 1%.

1️⃣ Эктоин 1%— ускоряет адаптацию кожи к обезвоживающим действиям.

2️⃣ Эктоин 2% — есть клинические исследования по ранозаживлению.

3️⃣ Эктоин 4% — клинические исследования по нейтрализации уф повреждению кожи.

Используется:

📍В дерматологичкеских средствах при различных дерматитах ( крем Перфоэктоин 7% ).

📍В глазных каплях при сухости и воспалениях глаза ( Farmaplant Eye-T,Артелак Эктоин, Оптинол).

📍В назальнах спреях при ринитах ( Аква Марис Эктоин)


Исследования по эктоину
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Влияет ли эктоин на высвобождение аллергенов из пыльцы ветроопыляемых растений.
pdf

Влияние топического средства, содержащего эктоин, на микробиом кожи при атопическом дерматите.
pdf

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКТОИНА (ANS01)
В ФОРМЕ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ (ПРЕПАРАТ АКВА МАРИС® СЕНС)
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
pdf

Эктоин – микробный метаболит с уникальными
биотерапевтическими свойствами.
pdf

КАКИЕ АНТИВОЗРАСТНЫЕ АКТИВЫ ИМЕЕТ СМЫСЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БОЛЕЕ РАННЕМ ВОЗРАСТЕ, А КАКИЕ НЕТ.
На основе поста Натальи Поповой.

РЕТИНОИДЫ.

Ретиноиды дают клеткам кожи сигнал на усиление белкового метаболизма.

Молодая кожа в такой сигнализации не нуждается, ведь белковый метаболизм у нее и так достаточно быстрый.

📌Поэтому, использовать ретиноиды не стоит в среднем до 33 лет, ведь с их применением мы не можем быть уверены в том, что собственная сигнализация кожи не уменьшится, а значит можем нанести потенциальный вред.
📌Исключением тут является факт лечения акне, при котором ретиноиды применяют и в более раннем возрасте.

НИАЦИНАМИД.

Ниацинамид необходим нашей коже примерно после 30 лет, когда падение энергетической производительности митохондрий в клетках становится более выраженным.
В случае применения ниацинамида раньше 30 лет, потенциального вреда точно нет, но так же нет и смысла применять его в этом возрасте.

ЭКСТРАКТ АНГЕЛИКИ, ЭКСТРАКТ ЛИСТА ОЛИВЫ (растительные компоненты с активностью, похожую на активность факторов роста).

Антивозрастные продукты, построенные на этих компонентах, не имеют возрастных ограничений.

Экстракты будут полезны не только зрелой, но и молодой коже, поскольку имеют огромное количество дополнительных полезных свойств и обеспечивают дополнительную поддержку кожи.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА.

При местном применении так же не имеет никаких ограничений.

Местное применение не будет рассматриваться в качестве заместительной терапии, а значит, падения синтеза собственной гиалуроновой кислоты тоже не будет.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПЕПТИДЫ.

Стимулирующие пептиды не принесут нашей коже никакой пользы до 27 лет.
📌А вот после этого возраста, особенно в случае сухой кожи, у которой первые возрастные изменения чаще всего появляются до 30 лет, использование стимулирующих пептидов вполне себе оправдано.


📚 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АНГЕЛИКИ ( ДЯГИЛЬ)

📌Влияние Angelica sinensis (Oliv.) на пролиферацию меланоцитов, синтез меланина и активность тирозиназы in vitro.
1г на 1л.

В составе кожи три основных слоя:
1️⃣ Самый глубокий - гиподерма или подкожно-жировая клетчатка.
2️⃣ Средний – дерма. В ней расположены основные каркасные белки – коллаген и эластин.
3️⃣ Верхний слой кожи - эпидермис состоит из четырёх слоёв и постоянно обновляется.

Именно самый верхний слой кожи - эпидермис является своего рода барьером, защищающим ее от агрессивных атак множества микроорганизмов и аллергенов, внешних механических и химических воздействий, потери влаги – сохраняет коже увлажнение.

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР СОСТОИТ ИЗ:

1️⃣ Гидролипидной мантии, укрывающей поверхность кожи
2️⃣ Липидо-эпидермального барьера.

ГИДРОЛИПИДНАЯ ИЛИ ВОДНО-ЖИРОВАЯ МАНТИЯ
- это, некая, невидимая глазу пленка на поверхности кожи, которая образуется из смеси отслоившихся роговых чешуек, пота, кожного сала, а также органических кислот и микрофлоры.

Главная функциональная особенность гидролипидной мантии здоровой кожи человека - её слабокислая среда - pH от 4,7 до 5,7.

Для справки:

📍кислотная среда pH 0 - 6,9
📍нейтральный pH – 7
📍щелочная среда pH 7,1 – 14.

Благодаря наличию кислой среды, в которой перестают размножаться и погибают вредоносные бактериии, гидролипидная мантия является самым первым звеном защиты кожи от большинства чужеродных микроорганизмов и агентов.

📍Свой вклад в формирование кислой среды на поверхности кожи вносят с одной стороны, органические кислоты - молочная, лимонная и другие, которые образуются в результате биохимических и метаболических процессов, протекающих в эпидермисе.

📍С другой стороны, кислый pH гидролипидной мантии помогает поддерживать жизнедеятельность полезных бактерий - Staphylococcus epidermidis и лактобактерий, которые постоянно живут на коже и составляют её микробиоту.

Кислотность гидролипидной мантии может нарушаться в ту или иную сторону по разным причинам.

Например,
📍при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6
📍при экземе до 6,5
📍при угревой болезни защелачивается до 7.

Повреждённая гидро-липидная мантия кожи восстанавливается самостоятельно при правильном очищении, грамотном уходе и защите.

ЛИПИДО-ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР
– основной защитный барьер кожи.

Находясь непосредственно в эпидермисе, он защищает организм и кожу от обезвоживания путем механизма транс-эпидермальной потери влаги (ТЭПВ), а также является вторым звеном защиты после гидролипидной мантии от проникновения в кожу патологических бактерий и аллергенов, различных химических соединений.

Основу липидо-эпидермального барьера составляют три вида липидов —
📍церамиды
📍свободные жирные кислоты и
📍холестерин.

Механизм ТЭПВ.

📍По большому счету кожа увлажняется изнутри – то есть из глубоких слоёв гиподермы и дермы вода поступает к эпидермису, липиды удерживают воду в эпидермисе, обеспечивая его увлажненность.

📍Повреждённый липидо-эпидермальный барьер является главной причиной неадекватной трансэпидермальной потери влаги и в результате сухости кожи.

Поэтому, чтобы обеспечить хорошую увлажненность кожи, необходимо в первую очередь восстановить липидный барьер.

📍Кроме того, бреши в липидо-эпидермальном барьере приводят не только к обезвоженности кожи, но и к её повышенной чувствительности, аллергическим реакциям, раздражениям и кожным заболеваниям.

📍Незначительные повреждения липидо-эпидермального барьера клетки кожи восстанавливают сами.

В случае выраженных нарушений – им необходимо помочь.

📍В первую очередь это процедуры регулярного увлажнения, правильного ухода за поверхностью кожи и дермы, здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГИДРОЛИПИДНОЙ МАНТИИ.

1️⃣ Периодические или постоянные ощущения стянутости кожи, вызывающие дискомфорт; сухость и шелушение кожи даже в условиях привычного ухода.

2️⃣ Выраженная гиперчувствительность и реакция кожи различные атмосферные явления: на ветер, солнце, мороз.

3️⃣ Повышенная чувствительность кожи при применении очищающих и уходовых средств.

4️⃣ Периодическое появление раздражений и покраснений, зудящих красных пятен.

5️⃣ Перманентные дерматиты.

Наличие вышеперечисленных проблем – повод обратиться к дерматологу.

ПРО БАРЬЕР.

1️⃣ У кожи есть защитный барьер в виде рогового слоя.

2️⃣ А роговой слой состоит из омертвевших клеток и липидов.

Липиды при этом имеют определённый состав: церамиды, холестерол и жирные кислоты, в очень определённом соотношении.
Эти липиды называют эпидермальными.

Кроме этого есть ещё липиды сальных желёз, у которых совсем другой состав, но эти липиды для кожи тоже очень важны.

📍Нарушение состава липидов коррелирует с разными заболеваниями.

📍При этом нет точно понимания как именно работает связь: проблемы появляются из-за нарушенного состава, или нарушенный состав из-за проблем.

Четыре основных заболевания, у которых нашли связь с нарушенным составом липидов это

АКНЕ
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
РОЗАЦЕА
ПСОРИАЗ

Конечно, у всех этих заболеваний есть и генетические, и гормональные факторы, и избавиться от них навсегда невозможно, можно только контролировать. Но иметь в виду ситуацию с липидами тоже полезно.

❓Зачем эта информация людям, у которых нет этих проблем?

Очень важно заботиться о том, чтобы защитный барьер был здоровым.

❓Как сделать так, чтобы барьер был здоровым?

1️⃣ В первую очередь, не мыть кожу жёсткими очищающими средствами.

2️⃣ Во вторую — пользоваться увлажняющими кремами, которые содержат церамиды, фосфолипиды, жирные кислоты, холестерол.

Это очень простые, но очень эффективные штуки для поддержания здорового барьера. А здоровый барьер — это буквально основа здоровой кожи.

Что используем.
Гидролизованный кератин.
Гидролизованные белки ( протеины ) пшеницы, риса, шелка, сои, молока.

📌Гидролизованные белки обладают кондиционирующим действием, ( но механизм ещё не установлен.)

Ввод от 3% и выше.
Есть продукты для волос с 10%.
⠀
2️⃣ ПОЛИСАХАРИДЫ ИЗ РАСТЕНИЙ ИЛИ ХИТОЗАН ИЗ ПАНЦИРЕЙ КРАБОВ.

Обволакивая волосы, они формируют дышащую разглаживающую пленку, чем и оправдано их наличие в кондиционерах и бальзамах. Конечно, такая пленка по стойкости, гладкости и блеску не может сравниться с силиконами, но зато полисахариды легко смываются при мытье, не накапливаются на волосах и всегда имеют полезные «примеси», обладающие тем же антиоксидантным и увлажняющим эффектом.

Полисахариды: альгинаты( как правило это экстракты из морских водорослей), гиалуроновая кислота, камедь и её производные, целлюлоза и производные.
Самые известные полисахариды – алоэ, инулин, пуллулан, арабиногалактан
⠀
3️⃣ УВЛАЖНИТЕЛИ .

Сюда относятся все гигроскопичные вещества:

Глицерин, гликоли, ( пропиленгликоль, пентиленгликоль и т.д.), изопентилдиол, фруктовые кислоты ( частично нейтрализованные), гликозаминогликаны, сорбитол

Задача – просто замедлить испарение влаги из стрежня волоса, чтобы он не стал слишком хрупким и ломким.

4️⃣ ЭМОЛЕНТЫ ИЛИ ЖИРИТЕЛИ ( масла, маслозаменители идругие жироподобные вещества (лецитин, сквален, церамиды))
На самом деле, самое лучшее масло для волос – это себум, выделяемый сальными железами.
Единственная функция масел, наносимых снаружи – смазывать чешуйки кутикулы, защищать их и, по возможности, не вредить.

Кстати, в составе волоса всего 6% жиров, в отличие от белка, которого 78%.

Поэтому старательно «умасливать» волосы – не самая лучшая тактика восстановления.
Но и от масел тоже есть польза – это защита волос от гидроусталости.
Масло, нанесенное на волосы до мытья, временно заполняет «пробоины» в кутикуле и отталкивает воду, которая вызывает разбухание и ослабление кортекса.
⠀
📌Необходимо иметь в виду, что время проникновения даже хорошо проникающих масел в кутикулу – от 1 до 4-х часов. Поэтому, если рассматривать масляные маски, как питающую процедуру, то это история на несколько часов.

📌Ну и самое основное, в волосе нет веществ, которые расщепляют масла на триглицериды жирных кислот, поэтому никакой пользы именно в этом контексте от масел нет.
⠀
5️⃣ АНТИОКСИДАНТЫ.
Окислительные процессы нарушают структуру волоса, в том числе те самые дисульфидные связи, прочность и количество которых полностью определяют прочность волоса.

Поэтому, теоретически, антиоксиданты способны замедлить разрушение волоса и защитить его.

ЛИПИДЫ В ВОЛОСЕ.

Кутикула представляет собой шесть-десять перекрывающихся слоев прозрачных черепицеобразно наложенных друг на друга плоских ороговевших клеток (кератиновых чешуек), содержащих в основном аморфный кератин. В кератине кутикулы очень много цистеина.

Пространство между чешуйками кутикулы и между кутикулой и кортексом заполнено липидными пластами, напоминающими липидные пласты рогового слоя.

📌Однако в волосе эта прослойка организована иначе.

Если в роговом слое главную роль играют церамиды, то в волосах на первый план выступают жирные кислоты. В основном это разветвленная 18-углеродная метилэйкозаноевая кислота, которая связывается с цистеином тиоэфирной связью.

Так как цистеина в кутикуле много, метилэйкозаноевая и другие жирные кислоты покрывают чешуйки кутикулы сплошным слоем (F-слой, или слой жирных кислот – fatty acid layer).

📈 Анализ липидного состава волос показывает, что в состав интегральных (ковалентно связанных с цистеином) липидов входит примерно:

📌50% жирных кислот (из них 40% метилэйкозаноевой кислоты)
📌40% сульфата холестерина
📌 7% холестерина и
📌 3% жирных спиртов.

📈В составе полярных липидов (формирующих межклеточные липидные пласты) обнаружено около:
📌 60% церамидов
📌 7–10% гликофинголипидов
📌 30% сульфата холестерина.

Благодаря липидной прослойке и наличию дисульфидных связей, чешуйки кутикулы волоса плотно прилегают друг к другу.

Так как все они располагаются в одной плоскости, луч света, падающий на волос, равномерно отражается от его поверхности – волос блестит. Поэтому блеск – обязательный признак здоровых волос.

В устье волосяного фолликула открывается проток сальной железы.

📌Эта железа вырабатывает кожное сало, которое, выделяясь в устье волосяного фолликула, смазывает растущий волос и поверхность кожи волосистой части головы. Кожное сало создает на волосах пленку, придавая им эластичность, гладкость и водоотталкивающую способность.
📌Активность сальных желез контролируется половыми гормонами – андрогенами.
📌В устье фолликула поселяются некоторые бактерии – представители микрофлоры кожи.
📌Изменения микрофлоры ведут к нарушению кератинизации и появлению перхоти.

Среди средств, которые наносятся на волосы, присутствует много веществ, которые либо разрушают липидный слой (например, поверхностно–активные вещества шампуней), либо дезорганизуют дисульфидные связи. Это приводит к ослаблению связи между чешуйками кутикулы.
В результате чешуйки кутикулы приподнимаются, зазубриваются и приходят в беспорядок.

Свет, падая на такие волосы, отражается хаотично, и волосы перестают блестеть.

Кроме того, зазубренные чешуйки кутикулы соседних волос цепляются друг за друга и слущиваются при расчесывании, обнажая кортекс, в результате волос теряет прочность и легко обламывается.

БАРЬЕРНАЯ СИСТЕМА ВОЛОСА.

Человеческий волос так же, как и эпидермис, имеет свою барьерную систему, которая защищает его от неблагоприятных внешних воздействий.

Барьерные структуры эпидермиса и стержня волоса сходны, и главное сходство заключается в том, что основную функциональную нагрузку в них выполняют
липиды.

1️⃣ Сальные железы, проток которых открывается в волосяные фолликулы, синтезируют сквален, сложные эфиры воска, триглицериды и жирные кислоты.

2️⃣ Однако помимо липидов секрета сальных желез, которые образуют на поверхности волоса защитную пленку и удаляются при мытье, внутри волосяного стержня имеются так называемые интегральные, или структурные,
липиды.

Основой интегральных липидов в первую очередь являются жирные кислоты (18-МЕА, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая и др.), а также фитосфингозин и церамиды. В небольших количествах содержатся холестерин, сульфат холестерина и олеатхолестерина.

📌Ковалентно связываясь с белковым матриксом (18-МЕА образует с белками прочную сложноэфирную или тиоэфирную связь), они формируют комплекс клеточных мембран (ККМ) — совокупность межклеточного вещества и внешней оболочки клеток.
ККМ не только обеспечивает сцепление кутикулярных и кортикальных клеток, но и служит барьером для диффузии различных веществ внутрь волос (рисунок).

📌Таким образом, комплекс клеточных мембран — аналог межклеточных липидов эпидермиса и основной элемент барьерной системы волоса.

📌Именно он отвечает за проникновение веществ внутрь волоса, а также препятствует испарению воды из стержня (воды в волосяном стержне немного, но она есть и в среднем составляет 10–12% массы; для сравнения: содержание воды в роговом слое в норме составляет примерно 15%).

📌Интересно, что если в отношении проникновения веществ в роговой слой действует правило 500 Да (все, что меньше, может проникнуть без «дополнительных усилий»), в кутикулу и более глубокие слои волоса проникают вещества с массой 2000 и 1000 Да соответственно.

Все, что выше 3000 Да, оседает на поверхности.

📌Эти цифры менее точные, чем в случае рогового слоя, но их можно использовать в качестве ориентировочных.

📌Разумеется, если кутикула повреждена, проницаемость (в обе стороны) повышается.

Так же как липиды рогового слоя, липиды кутикулярного ККМ чувствительны к действию внешних факторов.

Мытье агрессивными ПАВ, химическая завивка, солнечное излучение и другие внешние воздействия могут привести к сильным изменениям липидного состава волос, вплоть до полного.исчезновения ККМ из кутикулы.

📌Более того, ККМ может повреждаться даже простой водой.

Интересные факты:

📌ККМ разрушает не только ультрафиолет, но и видимый свет.
📌Пигмент эумеланин предохраняет липиды кортекса от фотохимического разрушения – липиды светлых волос разрушаются гораздо быстрее, чем черных.

РИСУНОК

Комплекс клеточных мембран в кутикуле и кортексе (поперечный срез черных волос, 50000×, окраска уранилацетатом/цитратом свинца для выявления некератинизированных компонентов ККМ).

Удельный вес ККМ составляет 5–7% общего веса волоса.

📌ККМ имеет липопротеиновую природу, причем на долю липидов приходится чуть больше половины.

📌Помимо этого, в кортикальном ККМ также обнаружено небольшое количество углеводов (сахаров), ковалентно связан ных с белками.

📌Липиды, входящие в ККМ, не удаляются при обработке смесью хлороформом с метанолом, но могут быть экстрагированы с помощью щелочного гидролиза.

Липидный состав ККМ:
📌сульфат холестерина — 3,3 мг/г волос
📌холестерин — 0,6 мг/г волос
📌жирные спирты — 0,2 мг/г волос
📌жирные кислоты — 4,3 мг/г волос.

Жирные кислоты находятся как в свободном состоянии, так и в комплексе со сфингазином
(церамиды).

Из жирных кислот, обнаруженных при анализе липидов волос, преобладает 18-метилэйкозановая кислота (С21), на долю которой приходится примерно 40%.

📌Она связана с белками, расположенными под плазматической мембраной кутикулярных клеток, тиоэфирной связью, а снаружи клетки образует так называемый F-слой (fatty acid layer).

📌Таким образом, кутикулярные клетки так же, как и корнеоциты в эпидермисе, окружены монослоем ковалентно связанных липидов. F-слой является составной частью ККМ, обеспечивая сцепление кутикулярных клеток.

📕 Из книги А.А.Вшивкова
ОСНОВЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ.

Действие активных компонентов косметического средства основывается на большей или меньшей проникающей способности; очень мало косметических средств, которым, как духам, не требуется определенная впитывающая способность кожи.

Кожа защищает и изолирует организм от внешней среды, но ее поверхность не является полностью герметичной, что способствует выделению пота и других вредных веществ из организма, а также позволяет коже дышать.

Кожа обладает выборочной впитывающей способностью, т.е. с легкостью пропускает одни вещества и практически не пропускает другие.

Есть два пути проникновения влаги: через кожу и через поры.

1️⃣В первом случае влага проходит сквозь ороговевший слой кожи до самых нижних ее слоев.

Ороговевший слой с его кератинизированными, плотно склеенными, подобно черепице, клетками составляет естественный барьер для влаги, поэтому можно сказать, что этот слой является непромокаемым.

2️⃣Во втором случае влага проникает в кожу через сальные и потовые железы.
Для косметических средств это наиболее легкий путь.

Проникая через потовые и сальные железы, влага из-бегает преодоления ороговевшего слоя клеток, единственного эффективного барьера кожи. Через поры косметическое средство попадает в другие слои кожи.

📌Таким образом, на поверхности кожи образуются два слоя, называемые надкожными: жидкий слой, состоящий из смеси пота и жира, и газообразный слой над ним, создаваемый испарениями пота и тепла тела.

Эти слои затрудняют проникновение косметических препаратов, как в ороговевший слой, так и в поры.

Итак, впитывающая способность кожи зависит от ряда факторов:

1️⃣ Наличия надкожных слоев.

Поскольку жидкий и газообразный надкожные слои являются серьезным препятствием для проникновения косметических средств, глубокая очистка кожи позволяет снять этот барьер. Именно по этой причине перед любыми косметическими процедурами необходима очистка лица.

2️⃣ Толщины кожного слоя.

Ороговевший слой является основным барьером для проникновения косметических средств, следовательно, утончая его, можно сделать кожу более доступной; такой метод иногда практикуется.

К тому же кожа на некоторых участках тоньше и в меньшей степени препятствует проникновению препаратов.

3️⃣ Поры кожи.

Это наиболее легкий путь для впитывания веществ, а поскольку количество пор на поверхности кожи неодинаково на всех участках, то и вещества впитываются быстрее на более пористых зонах;

4️⃣ Размеров молекул вещества.

Размер молекул имеет огромное значение при исследовании возможностей проникновения вещества в кожу.

Хотя часть веществ, как уже говорилось, проникает вглубь кожи через входные отверстия потовых и сальных желез, однако, бесспорно, важнейшим путем является прямое впитывание через кожу.

В этом случае вещество движется, будучи растворенным, в межклеточной жидкости.

Слишком крупные молекулы не могут проникнуть в кожу через эпидермис.

Было отмечено, что молекулы, молекулярная масса которых превосходит 5000, не могут проникнуть внутрь кожи.

Другими исследователями эта граница установлена для молекулярной массы 50000, т.е. в десять раз больше предыдущей.

Такое различие объясняется разными методами исследования.

Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что белковые вещества и другие подобные гигантские молекулы остаются на поверхности и не проникают вглубь.
Споры велись и по поводу того, впитываются ли в кожу низкомолекулярные полипептиды или хотя бы аминокислоты.
Все же существует возможность, когда при благоприятных условиях эти вещества проникают в роговой слой.

5️⃣ Возраста человека.

По мнению многих авторов, проницаемость кожи для воды не изменяется с возрастом и все же проникновение в кожу различных веществ, очевидно, у старых людей больше, чем у молодых.

Тот факт, что некоторые вещества, попавшие в кожу пожилых людей, не переходят в кровоток настолько, насколько это происходит у молодых, объясняется тем, что в более глубоких слоях и в нижних тканях кожи пожилых людей продвижение веществ замедленно.

6️⃣ Способа, которым вещество накладывается на кожу.

Через увлажненный роговой слой кожи вещества проникают гораздо легче, чем через сухую кожу, находящуюся в нормальном состоянии.
Поэтому маски или повязки, равномерно увлажняя кожу, способствуют интенсивному впитыванию в кожу тех или иных компонентов косметических составов.

Различают следующие уровни проникновения косметических средств через кожу:

1️⃣ Контактный.

Это самый поверхностный уровень, поскольку препарат не проникает полностью, оставаясь на поверхности кожи.
Этот контакт не является полным для некоторых веществ из-за характеристик верхнего слоя кожи.

Поверхностное натяжение воды относительно высоко по сравнению с кожным, поэтому достигнуть полного контакта невозможно; контакт осуществляется в виде маленьких капель, которые, чередуясь, создают мокрые микроскопические и сухие участки на коже.
И наоборот, спирт и масла имеют меньшее поверхностное натяжение, и поэтому они устанавливают более тесный контакт с кожей, другими словами, они увлажняют ее гораздо лучше, чем вода.

2️⃣ Проникающий.

Это уровень, на котором происходит введение препарата через кожу, в основном через ее поры, до достижения живых клеток.

Неполное проникновение, или всасывание, получается, когда продукт только преодолевает ороговевший слой, не достигая живых клеток.

3️⃣ Впитывающий.

Это уровень, на котором происходит проникновение косметического препарата до слоя дермы и распространение его через кровеносные сосуды по всему телу.
В этом случае действие препарата является не локальным, как при простом проникновении, а общим, оказывающим влияние на весь организм.

ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ.

Существуют пути через которые, при определенных условиях, активные вещества могут проникнуть в кожу –
трансцеллюлярный путь (трансклеточный) и
парацеллюлярный путь (межклеточный, трансдермальный путь).

Трансцеллюлярный путь – не возможен в условиях применения косметических средств.
Этот путь лежит напрямую через корнеоциты, т.е. через их мембраны и кератин, заполняющий основное тело клетки. Следовательно чтобы проникнуть через кератин и клеточную мембрану, необходимо разрушить саму клетку. А термин косметика не подразумевает нарушение целостности кожных покровов.

Парацеллюлярный (межклеточный/трансдермальный путь) – являтся основным для активных компонентов косметических средств. Этот путь лежит через межклеточное пространство и липидный барьер.

Трансфолликулярный и трансгландулярный путь – проходит через волосяные фолликулы и выводные протоки сальных и потовых желез.

Итак, есть два способа проникновения активных компонентов через кожу – это транседермальный и трансфолликулярно-гландулярный.

Но эти способы НЕ сработают, если активные ингредиенты не будут отвечать некоторым факторам, влияющим на проникновение в кожу.

Факторы влияющие на проникновение активных веществ в кожу:

ЛИПОФИЛЬНОСТЬ.

Липофильность вещества, может быть охарактеризована количественно при помощи коэффициента распределения LogP, чем выше липофильность вещества, тем большей проникающей способностью через липидный барьер оно обладает.

РАЗМЕР МОЛЕКУЛЫ.

Размер молекул – принято считать, что молекулы размером ниже 500Да проникают в кожу.
Это правило было выведено исходя из фактов что, молекулярную массу менее 500Да имеют все контактные аллергены, а так же наиболее широко используемые лекарственные средства местного применения (анальгетики, кортикостероиды, антигистаминные препараты, ретиноиды т.д.)
концентрация вещества в растворе – т.е процент активных ингредиентов.

Примеры:

Гликолевая кислота 76 Da
Глицерин 98 Da
Ниацинамид 137 Da
Кофеин 194 Da
Ресвератрол 228 Da
Ретинол 287 Da
Ретинальдегид 284 Da
Токоферол 430 Da
Витамин С 176-700 Da
Пептиды 320-950 Da

ЭНХАНСЕРЫ.
Применение энхансеров – пав, спирты, вещества повышающие проницаемость липидов,
трансдермальные системы доставки ( липосомы).

ТЕМПЕРАТУРА И ВРЕМЯ экспозиции так же влияют на проникновение активных компонентов в кожу.

ЭНХАНСЕРЫ.
ЛИПОСОМЫ.

Энхансерот англ. enhancer — усилитель, увеличитель

При использовании косметических средств, мы все рассчитываем на конечный результат - решить проблему особенностей нашей кожи ( пигментация, купероз, акне, обезвоженность ) и притормозить процессы старения кожи.

И эффект обязательно будет, если
1️⃣ Во-первых, средство содержит активные компоненты.

2️⃣ Во-вторых, если они могут проникнуть именно туда, где и нужны. Речь идет о глубинных слоях кожи. НО проникнуть в них непросто!
Природой заложен точный механизм попадания в организм полезных веществ, а именно через пищеварительный тракт посредством переваривания пищи. При этом пища, прежде чем окончательно «разложиться» в кишечнике на составляющие ее жиры, белки и углеводы, проходит целый путь, на каждом этапе которого организм контролирует, чтобы она была для него безопасной.
📍А только после такого контроля полезные вещества (в том числе и вода) расщепляются в кишечнике и усваиваются организмом, то есть каждое из них поступает туда, куда нужно.

Кожа же в первую очередь – это защитный барьер. Природой ей определено ограждать организм (его внутреннее содержимое) от влияния внешних факторов

Именно поэтому протолкнуть что-то внутрь организма через кожу крайне сложно.

📍Целые исследовательские лаборатории косметических компаний трудятся над тем, чтобы разработать продукт, который бы мог попросту обмануть кожу и быть принятым ей как родной.

Это относится к категории продуктов ревитализирующих (омолаживающих), регенеративных (восстанавливающих), основная работа которых ведется на глубине.

Путей проникновения косметики через роговой слова два — по протокам сальных и потовых желез и через липидный пласт рогового слоя.

Проникать активные вещества могут в разные слои эпидермиса.

1️⃣ Через базальную мембрану, находящуюся на границе эпидермиса (фактически — верхний слой кожи)
2️⃣ Через дерму (следующий за эпидермисом слой), проникнуть очень сложно, поэтому действие косметики ограничивается в основном эпидермисом.

Итак, одним из результатов таких разработок стали так называемые ЭНХАНСЕРЫ (проводники).

Они представляют собой своеобразную транспортную систему, которая позволяет активным компонентам проникать в глубокие слои кожи, где и зарождаются молодые ее клетки.

Самые популярные энхансеры в косметологии – это ЛИПОСОМЫ.

Липосомы– этошарики, построенные из полярных липидов (похожих на те, из которых построен эпидермальный барьер).

Стенка липосомы состоит из липидного бислоя (иногда из двух или трех бислоев), а внутреннее пространство
заполнено водой.
В принципе, такие организованные липиды лучше соответствуют коже, чем их беспорядочная смесь.

С помощью липосом можно
быстро и эффективно «залепить дырки» в липидном барьере, поскольку, оказавшись в роговом слое, замкнутая липосома распластывается и сливается с липидными пластами.

Можно сделать липосому таким образом,чтобы внутри нее оказались биологически активные вещества.
🎁 Тогда липо сома будет похожа на мешочек с гостинцами.

Неясно, может ли липосома,
нагруженная активными веществами, проникнуть глубоко в эпидермис.

Скорее всего, она сольется с межклеточными липидными пластами, сделав их более текучими, а значит, и более проницаемыми.
В таком случае шансы на успешное прохождение эпидермального барьера у активных компонентов повысятся.

Другая ситуация наблюдается в случае поврежденной кожи
(ссадины, раны, ожоги), когда глубокие слои кожи остаются без внешнего прикрытия.

Здесь эффективность липосомальных препаратов для лечения и быстрого восстановления целостности эпидермального барьера становится особенно заметной.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Байкалин (baicalin) — это природный флавоноид, получаемый из корня растения шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis*).

В традиционной китайской медицине он известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

В современной косметологии байкалин ценится за способность улучшать состояние кожи, бороться с признаками старения и воспалениями.

Основные свойства:

1️⃣ Антиоксидантная активность.

Нейтрализует свободные радикалы, защищая кожу от окислительного стресса (УФ-излучение, загрязнения), который ускоряет старение.

2️⃣ Противовоспалительное действие.

Ингибирует ферменты (например, циклооксигеназу и липоксигеназу), участвующие в воспалительных процессах. Эффективен при акне, розацеа и чувствительной коже.

3️⃣ Антимикробный эффект.

Подавляет размножение бактерий, включая Propionibacterium acnes, что делает его полезным в средствах для проблемной кожи.

4️⃣ Защита коллагена.

Предотвращает разрушение коллагеновых волокон под действием ферментов (матриксных металлопротеиназ), сохраняя упругость кожи.

5️⃣ Осветляющий эффект.

Некоторые исследования отмечают способность байкалина ингибировать тирозиназу — фермент, участвующий в синтезе меланина, что помогает бороться с гиперпигментацией.

Его можно искать в составах под названиями: Baicalin, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Chinese Skullcap Extract.

И интересные статьи.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Биоконверсия из Scutellaria baicalensis байкалин, ферментированного
pdf

Абстрактный:

Ультрафиолетовое (УФ) излучение вызывает фотостарение кожи человека.

Фитохимические вещества из трав использовались для лечения различных проблем с кожей.

Биоконверсия фитохимических веществ может повысить эффективность и скорость абсорбции путем ферментации.

Цель: Цель состояла в том, чтобы оценить действие обогащенного байкалеина против морщин.

Scutellaria baicalensis (байкалин) был биоконвертирован путем ферментации с Leatiporus sulphureus (обогащенный байкалин).

Материалы и методы: Биоконверсия байкалеина из байкалина была проанализирована с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Влияние обогащенного байкалеина на матриксную металлопротеиназу (ММП)-1 и выработку проколлагена было изучено на неонатальных человеческих дермальных фибробластах (HDFn) с помощью ИФА, а затем влияние обогащенного байкалеина на образование морщин, толщину кожи и изменения в коллагеновых волокнах было оценено на безволосых мышах с помощью гистологического анализа их кожи.

Результаты:

In vitro обогащенный байкалеин снизил выработку ММП-1, вызванную УФ-B, и способствовал синтезу проколлагена.

In vivo обогащенный байкалеин ингибировал образование морщин, вызванное УФ-B, утолщение эпидермиса и повреждение коллагеновых волокон.

Выводы: Эти результаты свидетельствуют о том, что обогащенный байкалеин имеет потенциал для предотвращения образования морщин путем ингибирования ММП-1 и стимулирования проколлагена типа 1 в HDFn, а также путем ингибирования толщины кожи и изменений в коллагене.

Где можно купить:

1️⃣ Актив Байкалин 85% 50гр Made in home
https://wildberries.ru/catalog/292156134/detail.aspx

2️⃣ https://www.terra-aromatica.ru/shlemnika-baikalskogo-ekstrakt-p-182.html

3️⃣ https://aromarti.ru/shlemnik_extrakt_20g.html

4️⃣ https://extract.market/catalogs/suhoj-jekstrakt-shlemnika/

Благодаря невероятному прогрессу в исследовании микробиома сегодня мы знаем о своих соседях по телу гораздо больше, чем двадцать, десять и даже пять лет на зад - и понимаем, что этого все еще мало.

О консервантах и прочих веществах с антимикробным действием сейчас тоже накоплено немало информации.

И, разумеется, две горячие для современной косметики темы не могли не столкнуться.

1️⃣С одной стороны - не обходимость защиты продукции от микроорганизмов,
2️⃣ а с другой - важность сохранения здорового микробного сообщества кожи: неизбежный конфликт этих идей вполне очевиден, как и значимость обеих для современной косметики.

👩‍💻 Это побудило исследователей задаться вопросом: как именно влияют консерванты, по определению недружественные к микроорганизмам, на состояние кожного микробиома?

Микробиом каждого человека индивидуален и достаточо нестабилен, но вместе с тем может меняться со временем.

📍Качественный и количественный состав микробиома кожи варьируется в зависимости от локализации на теле: именно этот фактор во многом определяет температуру, влажность, доступность питательных веществ, значение pH и прочие параметры.

Видовое разнообразие важно в плане взаимодействия как между различными видами внутри самого микробного сообщества, так и с иммунной системой хозяина.

📍Кроме того, сообщества с достаточным видовым разнообразием лучше адаптируются к изменениям окружающей среды в целом.

Например, при многих кожных заболеваниях отмечается обедненный микробиом, в доминирование в нем определенных видов часто коррелирует с типичными клиническими симптомами болезни.

📍Поэтому, анализируя влияние того или иного вещества на состояние микробного сообщества кожи, учитывают не только индивидуальные особенности, но и видовое разнообразие, оцениваемое по двум группам показателей: альфа- и бета.

1️⃣ Альфа-разнообразие является мерой таксономического разнообразия исследуемого микробного сообщества. Для его оценки используют индексы Шеннона или Шеннона Винера: чем выше индекс, тем больше разнообразие и тем лучше состояние кожи.

2️⃣ Бета- разнообразие –это мера различий между двумя разными сообществами микроорганизмов.

🔬При изучении влияния консервантов на микробиом важно понимать, что оценка взаимодействия вещества и микробиоты in vitro
недостаточно репрезентативна и не дает достоверной картины.

🔬 Такие тесты следует проводить in vivo, максимально близко воспроизводя условия реального использования косметики - хотя и в этом случае нельзя быть уверенными в том, что другие ингредиенты рецептуры (или другие факторы) не исказят результаты, так что важность плацебо-контроля
в подобном эксперименте несомненна. Экспериментов, посвященных этой теме, пока немного, но они все же есть.

📍Одно из исследований показало, что комбинация феноксиэтанола и этилгексилглицерина
( а именно старый добрый EuxyI™ PE 9010) НЕ оказывает существенного влияния на микробиоту участников эксперимента, так что этот консервант вполне может считаться благоприятным для микробиома.

Установлено также, что и сам по себе этилгексилглицерин НЕ оказывает негативного влияния на микробиом, хотя и эффективен против микроорганизмов, вызывающих неприятный запах пота.

👩‍💻 Похожие результаты были получены в плацебо– контролируемом эксперименте для феноксиэтанола и консервирующей системы BiosControl® Synergy ICE (Roelmi), в состав которой входят каприлил гликоль, этилгексилглицерин и о-цимен-5-ол.

Влияние обоих консервантов было примерно одинаковым: отмеченные изменения невыходили за рамки физиологических.

📍Возможно, причина такого поведения консервантов, эффективно защищающих косметику, но хорошо переносимых нашей микробиотой, кроется в самой природе микробиома кожи.

📍Обитающие на коже микроорганизмы постоянно взаимодействуют между собой и окружающей средой, достигая равновесия и балансируя в таком состоянии как единое целое под действием множества внешних факторов.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📍Патогенные микробы, от которых консервант защищает косметику, попадают туда извне и НЕ выстраивают такого гомеостатического со общества, как наш микробиом.

📝 Полученные данные позволяют сделать предварительный вывод о том, что консерванты в составе косметики НЕ оказывают губительного влияния на микробиом кожи и не становятся причиной дисбиоза.

📍Тем не менее на сегодняшний день точку ставить рано: пока что нельзя сказать, что эта важная тема досконально изучена.

📍Мы все еще в самом начале большого пути: не исключено, что новые, безвредные для кожи и микробиома консерванты (или их альтернатива), способные в тоже время обеспечить ложный уровень безопасности продукции, изменять и будущее косметики.

Елена Красней
Журнал " Сырье и упаковка", март 2022

Фуллерены — это молекулярные формы углерода, представляющие собой замкнутые структуры из атомов углерода, образующие сферы, эллипсы или трубки.

Самый известный фуллерен — C₆₀(бакминстерфуллерен), напоминающий футбольный мяч.

Они были открыты в 1985 году, а их название связано с архитектором Бакминстером Фуллером, создавшим геодезические купола похожей формы.

Мифы о фуллеренах.

1️⃣ Фуллерены — революция в медицине.

Миф:
Часто утверждается, что фуллерены уже используются для лечения рака, ВИЧ и других заболеваний благодаря их способности доставлять лекарства.

Реальность:
Хотя исследования in vitro и на животных показывают потенциал (например, антиоксидантные свойства), клиническое применение ограничено.
Проблемы включают нанотоксичность, сложности с биосовместимостью и отсутствие масштабных испытаний на людях.

2️⃣ Фуллерены заменят все материалы будущего.

Миф:
Фуллерены преподносятся как универсальный материал для сверхпрочных конструкций, аккумуляторов и даже космических лифтов.

Реальность:
Их синтез дорог и сложен, а свойства сильно зависят от структуры. Например, углеродные нанотрубки и графен оказались более перспективными в электронике и материаловедении.

3️⃣ Фуллерены вечны и абсолютно стабильны.

Миф:
Считается, что фуллерены не разлагаются и устойчивы к любым воздействиям.

Реальность:
Под действием UV-излучения, кислорода и высокой температуры они могут разрушаться или модифицироваться, что ограничивает их применение в экстремальных условиях.

Реальные достижения и применения.

1️⃣ Нанотехнологии и электроника.

Фуллерены используются как полупроводники в органических солнечных элементах и транзисторах.

Водорастворимые производные применяются в создании сенсоров для детектирования вредных веществ.

2️⃣ Материаловедение.

Добавление фуллеренов в полимеры повышает их прочность и термостойкость.

В смазочных материалах они снижают трение за счет сферической формы.

3️⃣ Косметика.

Некоторые крема и сыворотки содержат фуллерены как антиоксиданты, хотя их эффективность в косметологии остается спорной.

4️⃣ Фундаментальная наука.

Изучение фуллеренов помогло понять природу углеродных наноструктур и стимулировало развитие нанохимии.

Перспективы и ограничения.

Перспективы:

Разработка гибридных материалов для энергохранилищ.

Использование в квантовых вычислениях благодаря уникальным электронным свойствам.

Ограничения:

Высокая стоимость производства (например, цена 1 грамма C₆₀ — около $100–200).

Недостаток данных о долгосрочном воздействии на организм и экологию.

Их реальные применения пока узкоспециализированы, но продолжающиеся исследования могут раскрыть новые возможности, особенно в сочетании с другими наноматериалами.

ФУЛЛЕРЕНЫ В КОСМЕТИКЕ.
АНТИОКСИДАНТЫ БУДУЩЕГО ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД?

Фуллерены всё чаще встречаются в составе антивозрастных кремов, сывороток и масок.

Производители позиционируют их как «суперантиоксиданты», способные замедлять старение кожи.

❓Но так ли это на самом деле?

Разберемся в научной базе, эффективности и подводных камнях.

Как работают фуллерены в косметике?

1️⃣ Антиоксидантные свойства.

Фуллерены (особенно C₆₀) могут нейтрализовать свободные радикалы благодаря своей уникальной структуре. Они действуют как «ловушки» для реактивных молекул, предотвращая окислительный стресс — одну из главных причин старения кожи.

📍В исследованиях in vitro C₆₀ показал эффективность в 100–1000 раз выше, чем у витамина C или коэнзима Q10.

2️⃣ Стимуляция синтеза коллагена.

Некоторые данные указывают, что фуллерены могут активировать фибробласты — клетки, отвечающие за выработку коллагена и эластина.

Где их используют?

1️⃣Антивозрастные средства.

Кремы и сыворотки с C₆₀ обещают разглаживание морщин, улучшение тонуса кожи и защиту от UV-излучения.
Примеры брендов: Dr. Brandt, Zelens, Mavala.

2️⃣Средства для борьбы с акне.

Фуллерены включают в составы для уменьшения воспалений благодаря их антибактериальным свойствам.

3️⃣Защита от загрязнений.

Производители заявляют, что фуллерены образуют на коже «щит», блокирующий действие тяжелых металлов и токсинов из окружающей среды.

Доказательства эффективности: что говорит наука?

Плюсы.

Лабораторные исследования подтверждают способность фуллеренов нейтрализовать свободные радикалы.

📌Эксперименты на мышах показали, что C₆₀ в кремах уменьшает повреждения кожи от UV-излучения.

Водорастворимые производные фуллеренов (например, Fullerenol) менее токсичны и стабильны в косметических формулах.

Минусы.

📌Клинических испытаний на людях крайне мало.

📌Большинство исследований — in vitro или на животных.

📌Нет доказательств, что фуллерены проникают глубже рогового слоя кожи, где находятся коллаген и эластин.

📌Эффективность зависит от концентрации, формы (растворимой или нет) и стабильности в составе.

Безопасность: есть ли риски?

Нанотоксичность.

Наночастицы C₆₀ могут проникать в клетки и провоцировать окислительный стресс, если их концентрация слишком высока.

В ЕС и США фуллерены разрешены в косметике, но их безопасность при долгосрочном использовании до конца не изучена.

Побочные эффекты.

В редких случаях возможны аллергические реакции или раздражение кожи.

Маркетинг и реальность.

Маркетинг.

1️⃣"Фуллерены останавливают старение" — нет, они лишь замедляют окислительные процессы.

2️⃣"Эффект сравним с ботоксом" — это преувеличение; фуллерены не блокируют мимические морщины.

3️⃣"Защищают от солнца"— они не заменяют SPF-фильтры.

Реальность.

Фуллерены — вспомогательные компоненты. Их эффективность зависит от состава крема в целом.

Стоит ли переплачивать?

Цена средств с фуллеренами часто завышена. Например, сыворотка Dr. Brandt C⁶⁰ Cream стоит около $100–150.

Альтернативы: более изученные антиоксиданты (витамин C, ресвератрол, коэнзим и др.) дешевле и имеют подтвержденную эффективность.

Перспективы.

Ученые исследуют модифицированные фуллерены с улучшенной биосовместимостью.

Возможно, в будущем они станут частью «умных» косметических систем, доставляющих активные вещества в глубокие слои кожи.

Вывод:
Фуллерены в косметике — многообещающий, но пока недостаточно изученный ингредиент. Их антиоксидантные свойства реальны, но чудесного омоложения ждать не стоит. Если бюджет ограничен, лучше выбрать средства с проверенными компонентами. Однако для экспериментаторов и поклонников нанотехнологий такие продукты могут быть интересны.

Существует большая путаница в размерах и это связано с тем, что каждый производитель гиалуроновой кислоты имеет свою шкалу определения размерных параметров.

От чего и возникает непонимание и путаница!

Давайте начнём с молекулы!

Есть ПРАВИЛО 500 Da.

Da- единица массы, применяемая для масс молекул, атомов, атомных ядер и элементарных частиц.

Имеется ввиду, что без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон.

И мы такие вещества используем в косметических средствах –это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если более точно
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Размеры косметических ингредиентов

Гликолевая кислота 76 Da
Ниацинамид 137 Da
Ресвератрол 228 Da
Ретинол 287 Da
Кофеин 194 Da
Ретинальдегид 284 Da
Токоферол 430 Da
Витамин С 176-700 Da
Пептиды 320-950 Da

Теперь подходим к гиалуроновой кислоте.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Одна молекула гиалуроновой кислоты в 2,5 раза больше клетки и в 14 раз больше, чем межклеточное пространство.

Такая ГК НЕ проникает в кожу, но создаёт на ее поверхности газопроницаемую пленочку, которая препятствует испарению влаги.

НО!
👨‍🔬 Учёные разработали метод получения солей гиалуроновой кислоты — sodium hyaluronate и potassium hyaluronate.

Их также иногда называют низкомолекулярной, или гидролизованной гиалуроновой кислотой.

Эти соли получают путём удаления из молекулы гиалуроновой кислоты липидов, протеинов и нуклеиновых кислот с сохранением её водоудерживающей способности.

В результате размер молекулы значительно уменьшается (до 5 нм), что позволяет веществу проникать в кожу легче, чем обычная гиалуроновая кислота, и увлажнять её на глубоком уровне.

📍С этим разобрались!

А теперь самое интересное!

Привожу вам информацию по размерам из трех источников.

ПЕРВЫЙ

Гиалуроновую кислоту можно подразделить на следующие три класса:

1️⃣ Высокомолекулярная.

Размер молекулы 1.000.000 Da и более.

Это – нативная форма гиалуроновой кислоты, обозначаемая в составах как sodium hyaluronat. Данная молекула имеет те же размеры, что и синтезируемая в организме человека гиалуроновой кислоты. По этой причине глубоко проникать она не может. Ее функциональным назначением является формирование влагоудерживающего слоя на поверхности кожных покровов, или в начале рогового слоя. Включается в большое количество косметических продуктов.

2️⃣ Среднемолекулярная.

Размер молекулы составляет от 50.000 -100.000 до 300.000 Da.

Поскольку 300.000 Da представляет собой барьер проницаемости кожи, то эта гиалуроновая кислота отличается способностью к проникновению в глубокие слои эпидермиса, но не далее базальной мембраны.

Вещество в данной форме способно преумножать антибактериальную защиту кожи и содействовать восстановлению раневой поверхности. Это актуально для выпуска продукции, предназначенной для коррекции угревых высыпаний и пост-акне. Гиалуроновая кислота и снижает активность воспалительной реакции, и создает препятствия для формирования рубцовой ткани.

В составе обозначается как hydrolyzed sodium acid.

3️⃣ Низкомолекулярная.

Размер молекул менее 50.000 Da. Обозначается также как hydrolyzed sodium acid. Способна проникать глубоко, до дермы. Является классическим ингредиентом антивозрастных средств. Гиалуроновая кислота для лица улучшает механические характеристики кожи благодаря восполнению недостатка собственной кожной гиалуроновой кислоты. Стимулирует синтез коллагеновых молекул. Ее не включают в продукцию в значительных объемах, поскольку избыток низкомолекулярной гиалуроновой кислоты может спровоцировать повышенную активность иммунной системы, и воспалительный процесс как следствие.

Такая вот схема интересная ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ВТОРОЙ

в виде схемы
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ТРЕТИЙ

В зависимости от источника и технологии получения молекулярный вес гиалуроновой кислоты может варьироваться от 5 до 1000 кДа (килодальтон) у низкомолекулярной ГК и составлять до 1 миллиона Да у высокомолекулярной ГК.

Чем длиннее молекулярная цепочка гиалуроновой кислоты, чем меньше разброс по молекулярному весу, тем качественнее увлажнение.

В настоящий момент можно выделить 5 основных видов гиалуроновой кислоты, которая содержится в японских косметических средствах производителей как масс-маркета, так и японского люкса.

Это классическая ГК, низкомолекулярная ГК, наногиалуроновая кислота, супергиалуроновая кислота и последнее изобретение - 3D гиалуроновая кислота.

В чем их основные отличия друг от друга?

1️⃣ Гиалуронат натрия (1.200.000-1.600.000Да) – образует на поверхности кожи газопроницаемую влагоудерживающую пленку, оказывающую выраженный лифтинг-эффект. Используется в производстве косметики крайне редко.

3️⃣ Низкомолекулярная ГК, или гиалуронат натрия, с молекулярным весом 50.000-1.000.000 Да(дальтон) - проникает в поверхностный и средний слой кожи, удерживает клеточную влагу и обеспечивает выравнивание мелких мимических морщинок и дефектов кожи.

3️⃣ Наногиалуроновая кислота, или Гидролизованная гиалуроновая Na кислота с молекулярным весом 10000-50000 Да - проникает в средние и глубокие слои кожи, восстанавливает ткани и смягчает глубокие многолетние морщины; заполняет складки кожи изнутри, выталкивая морщины на поверхность.

4️⃣ Супергиауроновая кислота или или ацетил гиалуроновая кислота Na -удерживает в 2 раза больше воды чем обычная гиалуроновая кислота.

5️⃣ 3D Гиалуроновая кислота — это коктейль из молекул гиалуронки с разным молекулярным весом.

6️⃣ Набирающий все большую популярность гидроксипропилтримониум гиалуронат - действует на поверхности кожи, создавая влагоудерживающую пленку.

АЛЬГИНАТЫ.

Альгинаты (натрия, калия, аммония, кальция) - производные альгиновой кислоты из бурых водорослей семейства ламинарий.

Сухой остаток многих бурых морских водорослей примерно на 30% состоит из альгиновой кислоты, сложного полисахарида (полиманнуроновая кислота) с молекулярной массой порядка 200 кДа, по структуре немного напоминающий целлюлозу.

Отличие между целлюлозой и альгиновой кислотой в том, что в шестом положении маннозы на месте -СН2ОН группы находится карбоксильная группа.

Альгиновая кислота и альгинат кальция НЕрастворимы в воде, в водных растворах они набухают, образуя вязкую дисперсию.

Альгиновая кислота очень гигроскопична - при набухании она способна поглощать 200-300-кратное количество воды.

📍Поэтому ее иногда добавляют в состав шипучих таблеток для ванн, так как альгиновая кислота стабилизирует пенообразование и не даёт таблетке «взорваться» в воде.

📍Соли и эфиры альгиновой кислоты хорошо растворяются в воде.

📍Эфиры альгиновой кислоты устойчивы в кислых растворах, под действием щелочей они гидролизуются.

📍Соли альгиновой кислоты (например, альгинат натрия) гораздо более стабильны, чем эфиры, они начинают гидролизоваться только в растворах с рН ниже 4,5 или выше 12,0.
1%– 2 % альгинатные гели дают слабо кислую реакцию (рН около 6), а у пропиленгликоль–
альгинатного геля рН около 4.
Обладают сильным увлажняющим действием на кожу, используются как основа для гелевых средств по уходу за кожей, как загустители, структурообразователи, стабилизаторы эмульсий и кондиционирующие агенты.

Альгинатные гели используются:

📍в средствах по уходу за кожей,
📍в качестве кондиционирующего агента - в шампунях,
📍в качестве защитных и увлажняющих добавок
в кремах для рук и в лосьонах,
📍как структурообразователи - в зубных пастах.

С компонентами зубных паст хорошо совместим альгинат натрия.

Он легко растворяется в воде, а при повышении концентрации образует вязкие структурированные растворы.

📍В присутствии ионов кальция переходит в нерастворимый альгинат кальция.

📍В присутствии солей щелочных и тяжелых металлов альгинатный гель становится более плотным.

Сильнее всего гель уплотняется под действием цитрата кальция.

Альгинатный гель слаборастворим: 1 объём растворяется в 1000 объёмах холодной воды.

Гели, состоящие из альгиновых кислот, этерифицированных гликолевыми группами или полиэтиленгликолем 400, оказываются чуть более плотными, чем гели из чистой альгиновой кислоты.

Пропиленгликоль-альгинат стабилен в кислых растворах - это отличный гелеобразователь для средств с рН от 1,5 до 7.

Коллоидные растворы альгинатов оказываются самыми вязкими в среде с рН от 8,5 до 9.

Наиболее стабильны растворы с рН 7.

Вязкость растворов с рН 5 существенно ниже максимальной вязкости.

В буферных растворах альгинаты могут храниться довольно долго и сохраняют значительную вязкость при рН от 5 до 8.

Альгиновую кислоту и альгинаты хранят на холоде.

Растворы нестабильны при высокой температуре (выше 70°С), при длительном нагреве становятся менее вязкими.

В растворы альгинатов необходимо добавлять консерванты, например, 0,1% метилпарабен или 1,5% бензоат натрия.

Альгинатные гели остаются стабильными в растворах, содержащих до 35% этанола, в более концентрированных спиртовых растворах альгинаты выпадают в осадок.

Альгинаты совместимы
с пропиленгликолем, глицерином и сорбитолом,
но НЕсовместимы с салициловой кислотой, неорганическими кислотами, кислыми солями и соединениями, в состав которых входит алюминий.

📍В присутствии большинства ПАВ гели на основе альгинатов становятся менее вязкими.

📍Триэтаноламинальгинат хорошо совместим с этиловым спиртом.

📍Альгиновая кислота реагирует с ионами кальция и алюминия, поэтому средства на основе альгинатного геля не рекомендуется хранить в алюминиевой таре.

В уходе за кожей больных псориазом особое место принадлежит мочеви не.

В зависимости от концентрации мочевина оказывает различные биологи ческие эффекты.

1️⃣ Увлажнение.
Мочевина — низкомолекулярное гигроскопичное соединение, образующее ионные связи с молекулами воды, входит в состав NMF ( НУФ , натуральный увлажняющий фактор) и участвует в поддержании уровня гидратации рогового слоя.

В состав косметических средств мочевина включается в качестве увлажняющего компонента в концентрации менее 10%.

2️⃣ Улучшение трансдермальной доставки лекарственных средств.

Мочевину включают и в состав лекарственных средств, поскольку она улучшает проникновение через роговой слой некоторых терапевтических агентов, в том числе тГКС.( топические глюкокортикостероиды).

Так, показано, что применение местных форм гидрокортизона и триамцинолона ацетонида в комбинации с 10% мочевиной повышает проникновение тГКС на 50%.

3️⃣ Антипролиферативное действие ( Противовоспалительное)

Мочевина в концентрации 10% регулирует экспрессию генов, участвующих в дифференцировке кератиноцитов и синтезе эпидермальных липидов (ТГ-1, инволюкрина, лорикрина и филаггрина), а так же продукции антимикробных пептидов.

🔬Исследования in vitro и in vivo свидетельствуют о снижении синтеза ДНК в клетках базального слоя примерно на 45% и истончении эпидермиса примерно на 20% под действием мочевины.

4️⃣ Широкая антибактериальная активность.

Краткосрочное использование кремов на основе мочевины в случае нарушения барьерной функции снижает вероятность вторичного инфицирования.

5️⃣ Кератолитическое действие.

Мочевина используется в качестве кератолитика в концентрации > 15% для удаления избытка роговых масс при гиперкератозе в стационарную/регрессирующую стадию псориаза.

Внимание!
Мочевина обладает кератолитическими свойствами, поэтому ее длительное применение в качестве уходового ингредиента находится под вопросом из-за нарушения сцепления корнеоцитов друг с другом и ускорения их десквамации.

Долговременное использование мочевины на сухой (себодефицитной) коже вызывает снижение плотности шиповатого слоя эпидермиса.

В сочетании с кератолитическим действием и усилением десквамации корнеоцитов мочевина приводит к ускорению ТЭПВ.(трансдермальной потеря воды)

ПРО МОЧЕВИНУ. НЮАНСЫ.

Мочевина (Urea)- важный компонент НУФ.
📍Ее количество роговом слое составляет примерно от 1%–1,5%.
📍Она образуется из аминокислоты аргинина и выводится потовыми железами.
📍Это очень гигроскопичное вещество, которое используется в составах кремов в довольно высокой концентрации.

📍Мочевина обладает кератолитическими свойствами, поэтому ее длительное применение в качестве уходового ингредиента находится под вопросом из-за нарушения сцепления корнеоцитов друг с другом и ускорения их десквамации.

НО!
Любое длительное ее использование на сухой (себодефицитной) коже вызывает снижение плотности шиповатого слоя эпидермиса. В сочетании с кератолитическим действием и усилением: десквамации корнеоцитов мочевина приводит к ускорению ТЭПВ.

Что касается безусловно полезных свойств мочевины, то одним из них является широкая антибактериальная активность.

Краткосрочное использование кремов на основе мочевины в случае поврежденной, возрастной кожи или кожи с нарушением барьерной функции снижает вероятность вторичного инфицирования при заживлении эпидермиса.

📍К сожалению, краткосрочные положительные результаты применения мочевины, которые часто отмечают пациенты, быстро исчезают, и на их место возвращается еще более выраженная сухость кожи.

Из книги "КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ для косметологов и дерматологов "
Флоренс Барретт-Хилл.

📌НА ЗАМЕТКУ!

В концентрации 40% мочевина демонстрирует клиническое действие при лечении грибковых инфекций ногтей, таких как онихомикоз.

Местное лечение флуконазолом 1% и мочевиной 40% более эффективно, чем одним флуконазолом при лечении онихомикоза.

📍Мочевина усиливает проникновение противогрибкового агента и, таким образом, усиливает лечебный эффект.
📍Мочевина может считаться усилителем проникновения в силу своей способности облегчать транспорт потока молекул через ноготь и кожу.
📍Данные молекулы включают вышеупомянутые противогрибковые препараты, а также другие соединения, используемые при лечении кожных заболеваний, такие как кортикостероиды.
🔬 В более раннем исследовании Эйреса и Хупера изучалось усиливающее действие мочевины при проникновении кортизола через кожу.
Авторы заметили, что препарат для местного применения, содержащий 1,0% кортизола и 10% мочевины, доставлял в кожу в восемь раз больше кортизола, чем крем для местного применения, использованный в качестве контроля (1,0% кортизола в креме, смешиваемым с водой).

📍Последующие исследования показали, что мочевина усиливает проникновение гидрокортизона, прогестерона и лейпролида через подкожную клетчатку.

📍Следует отметить, что в исследовании in vitro, в котором изучалась чрескожная диффузия прогестерона, мочевина увеличивала проникновение прогестерона в 2,5 раза.

В концентрациях свыше 25% кератолитический эффект мочевины более выражен, что часто используется для терапии гиперкератозов.

В высоких концентрациях и при использовании окклюзионных повязок мочевина способна растворять твердый кератин ногтей, поэтому ее применяют для лечения онихомикозов в комплексе с антигрибковыми препаратами.

📌НА ЗАМЕТКУ!

📃 В исследовательской работе И.В. Флюра, А. Борнкессель, Э. Берардеска «Глицерин – просто увлажняющий крем? Биологические и биофизические эффекты» указывается, что глицерин проявляет увлажняющие свойства даже при невысоких концентрациях (1–3%) в сочетании с липидами, фосфолипидами, холестеролом и стеариновой кислотой.

Глицерин усиливает
свойства мочевины.

И их комбинация в соотношении 5% мочевины и 5% глицерина даже более эффективна, чем использование одного из компонентов с содержанием 10%.

Мочевина помогает проникать глицерину в более глубокие слои кожи и увеличивать его эффективность.

Современные функциональные наполнители (или пигменты) позволяют создавать широкий спектр оптических эффектов, в том числе, соответствующих последним тенденциям рынка: создание
SOFT-FOCUS эффекта, мягкое свечение кожи, коррекция тона кожи, улучшение текстуры продукта.

Различная форма частиц по-разному влияет на текстуру конечного продукта.

1️⃣ Пластинчатые структуры пигментов обеспечивают лучшую адгезию к коже, высокое отражение света и кроющую способность.

2️⃣ Сферические частицы пигментов улучшают эффект скольжения, заполняют и зритель но уменьшают морщинки.

3️⃣ При сочетании пластинок и сфер можно добиться прекрасного сенсорного восприятия и скольжения на коже.

4️⃣ Наличие у пигментов пористой поверхности обеспечивает высокую абсорбцию кожного сала и дополнительный матирующий эффект.

Функциональные наполнители RonaFlair могут использоваться в рецептурах минеральной и натуральной косметики, они хорошо совместимы с кожей, не вызывают раздражения и являются экологически безопасными, стабиль ны в продуктах на основе масел и восков, в эмульсиях, гелях, продуктах на основе растворителей, в порошковых системах.

RonaFlair LDP White придает косметическим рецептурам эффект «мягкого фокуса», что при водит к визуальному уменьшению количества морщин и естественному «фарфоровому» цвету кожи. RonaFlair LDP White по структуре представляет белые керамические микросферы (2-20 мкм), по крытые оксидом цинка и диоксидом титана.
Благодаря форме субстрата и передовой технологии покрытия он заполняет мор щинки и диффузно рассеивает падающий свет. Высокая прозрачность обеспечивает натуральный оттенок кожи.
Белоснежный цвет RonaFlair LDP White делает его особенно подходящим для рецептур кремов, поскольку наполнитель не оказывает никакого влияния на цвет конечного продукта.
Особенно эффективен в кремах и пудрах, дает приятное, бархатистое ощущение на коже.

RonaFlair Boroneige - белоснежные порошки на основе нитрида бора с подобной графи ту структурой пластинок, что придает особое чувство скольжения и бархатной мягкости на коже.
RonaFlair Boroneige в пяти вариантах и обеспечивают три важных эффекта: улучшение текстуры, матирующие свойства и эффект мягкого фокуса. RonaFlair Boroneige очень эффективны для всех видов косметических продуктов даже при низких концентрациях.

RonaFlair Balance Colors (Gold/Green/Red/Blue) балансируют тон кожи, обеспечивая эффек тивную, но незаметную коррекцию кожи и естественный, здоровый вид лица. Прозрачные, матовые порошки на основе слюды (< 15 мкм) и запатентованной технологии нанесения покрытий с использованием ОЦ и ДТ , имеют интенсивные цветовые эффекты золотого, красного, голубого и зеленого оттенков, низкий блеск и прозрачность, имеют приятный пудровый эффект и ощущение мягкости на кожи. Улучшенная светостабильность допускает универсальную применимость.

RonaFlair Flawless - состоит из микросфер кремния, покрытых диоксидом титана и оксидом железа, сферы заполняют морщины, оптически рассеивают свет и создают равномерное поверхност ное распределение.
«Мягкий фокус» поддерживает мгновенный омолаживающий эффект, кожа сра зу выглядит более гладкой и морщинки кажутся практически невидимыми - идеально подходит для
антивозрастных продуктов. Сферическая структура также обеспечивает очень приятное пудровое и скользящее ощущения на коже.
RonaFlair Flawless имеет персиковый оттенок, отличную прозрач ность на коже и матирующие свойства.

RonaFlair WhiteSapphire - содержит только один неорганический компонент: чистый оксид алюминия, его название по INCI: синтетический сапфир.
Чешуйки окиси алюминия <16 мкм, благодаря запатентованной технологии производства рост кристалликов контролируется для.обеспечения единообразной формы и размера чешуек.
Результатом является великолепное скольжение, адгезия и прозрачность.
Этот «синтетический сапфир» обеспечивает рецептуре белоснежную роскошь, мягкое свечение кожи и деликатно выравнивает тон кожи, в результате чего она выглядит более свежей и полной энергии, увлажненной и ухоженной.

Где можно купить
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

🥰https://clck.ru/3V2gB5

🥰https://clck.ru/3V2gBb

ШПАРГАЛКА.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ.

УКРЫВИСТОСТЬ И БЛЕСК.

1️⃣ Прозрачные и матовые.

📍Выравнивает проблемный цвет лица
📍Уменьшает блеск
📍Рассеянный фокус.

RonаFlair LDP White

Flawless

Softshade.

2️⃣ УКРЫВИСТОСТЫЙ И МАТОВЫЙ.

📍Выравнивает несовершенства кожи
📍Снижает жирный блеск
📍Рассеянный

Продукт более густой и плотный

Ronaflair Extender W

Boroneige

Диоксид титана.

3️⃣ ПРОЗРАЧНЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ.

📍Естественное сияние кожи.

Ronaflair soft shade

White sapphire.

4️⃣ ПЕРЛАМУТРОВОСТЬ.

RonаFlair Fines.

5️⃣ СИЯНИЕ.

White sapphire.

6️⃣ МГНОВЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ТОНА.

Balance colours.

Баланс Голд

Баланс Ред

Баланс Грин

Баланс Блю

7️⃣ МГНОВЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН.

Flawless

LDP white

Softshade.

Ориентируясь на эти таблички и сочетание свойств наполнителей, вы можете выбрать тот наполнитель, который нужен именно вашей коже.

Надо определиться, что вы больше хотите:

✨блеск или матоватость

✨более прозрачный или более укрывистый или

✨скорректировать морщинки.

Кроме веществ, способных угнетать синтез кожного сала, есть вещества, уменьшающие жирность кожи путем его поглощения (абсорбции).

В качестве абсорбентов жира в косметике используют:

1️⃣ Мелкодисперсные природные минералы — известняк (карбонат кальция), тальк (метосиликат магния), цеолит (водосодержащий алюмосиликат), силикаты кальция, глины (каолин, бентонит) и др.

В качестве абсорбентов жира в косметике используют:

1️⃣ Мелкодисперсные природные минералы — известняк (карбонат кальция), тальк (метосиликат магния), цеолит (водосодержащий алюмосиликат), силикаты кальция, глины (каолин, бентонит) и др.

2️⃣ Полимеры природного происхождения — модифицированный крахмал и др.

3️⃣ Полимерные гранулы с пористой поверхностью — аллилметакрилатные сшитые полимеры, лаурилметакрилатные/гликольдиметакрилатные сшитые полимеры и др.

Абсорбенты включают в состав матирующих средств, часто представляющих собой пудру.

Абсорбенты различаются по впитывающей способности,
поэтому одни матирующие рецептуры будут работать эффективнее и дольше, чем другие.

📍Разумеется, поглощающая емкость даже самых лучших абсорбентов жира имеет свой предел, поэтому если кожа производит слишком много кожного сала, матирующая косметика будет малоэффективна.

Зубные пасты с гидроксиапатитом:

1️⃣ Восполняют дефицит минералов в эмали.
2️⃣ Лечат кариес и служат профилактикой его появления.
3️⃣ Устраняют налет на эмали и бережно отбеливают зубы.
4️⃣ Снижают чувствительность зубов к кислому, горячему и холодному.

ГИДРОКСИАПАТИТ + ФТОР = фтораппатит (прочность).

Фтор реагирует с гидроксиапатитом зубной эмали, образуя новое вещество - фторапатит.

📍В отличии от гидроксиапатита, фтор нерастворим в воде, поэтому не вымывается под действием деминерализации.

📍Фтор стимулирует природную реминерализацию - благодаря резкому снижению деминерализации, т.е. он образует на поверхности зуба пленку фторапатита, которая не дает вымываться минералам из эмали, но при этом природная реминерализации остается на прежнем уровне, и ей становится легче справляться со своей задачей.

📍В некоторых случаях именно фтор незаменим - например, при обострении чувствительности зубов, - он очень быстро снижает чувствительность. Но при этом фтор работает на поверхности зуба.

ГИДРОКСИАПАТИТ благодаря своему размеру 20 нм проникает внутрь зуба и встраивается в деминерализованные участки зуба, полностью повторяя естесственный механизм реминерализации, то есть здесь деминерализация остается на прежнем уровне, но мы усиливаем природный механизм восстановления.

Купить можно здесь

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

https://www.terra-aromatica.ru/gidroksiapatit-p-776.html

https://co2-extract.ru/product_info.php?products_id=707

https://ozon.ru/t/rj3aGWU

RDA.
RADIOACTIVE DENTIN ABRASION.

Этот индекс абразивности, указывающий насколько эффективна паста справится с пигментацией и зубным налётом, а также безопасность ее использования.

Зубная щетка под действием нажима способна разрушать зубной камень, но НЕ способна убрать пленку из колоний бактерий, и очистить зубы, какое бы усилие ни прикладывалось.

Абразивные частицы увеличивают трение и разрушают пленку, удаляя ее с поверхности.

Это затрудняет новым колониям бактерий быстро образовываться на очищенном зубе.

Абразивное воздействие соответствует твердости очищающего вещества.

За единицу твердости принята твёрдость талька (=1), твердость зубной эмали равна 4,5.

Значение твердости 2,5 соответствует безопасному удалению загрязненной пленки.

📍Эмаль имеет плотность 4,5 (по Моху)
📍Дентин – 2-2,5

Безопасный абразив должен иметь твердость самой мягкой части зуба – дентина.

В настоящее время абразивность паст существенно снижена относительно паст, производимых 30-50 лет назад.

Сейчас используются синтетические вещества,у которых легко контролировать чистоту, физические свойства, однородность.

Например, синтетический диоксид кремния, который является незаменимым компонентом для создания пасты.Он имеет много разных видов, состоит из частиц разных размеров, и чем меньше чатица, тем выше ее абразивность.

Аморфный диоксид кремния обладает твердостью 2,5-3,5 и является совершенно безопасным.

Чем меньше частицы, тем выше RDA (коэффициэнт, обозначающий жесткость, абразивность паст).

Образцы большинства паст, представленных на мировом рынке, обладают RDA от 50 до 120.

⬆️ 200 RDA считается верхним порогом
⬇️ а пасты с RDA не более 200 – безопасными.

Признана прямая связь между RDA и очищением.

⬆️ Увеличение RDA ведет у улучшению очистки.

⬆️ Повышение абразивности ведет к увеличению RDA.

Ниже указана степень абразивности зубной пасты, возможность её применения и тип зубной щётки, рекомендуемой к использованию.


1️⃣ Крайне низкоабразивная: RDA = 0–20.

Для чувствительных зубов, электрическая (механическая или ультразвуковая) зубная щётка.

2️⃣ Низкоабразивная: RDA = 20–40.

Для чувствительных зубов, немеханическая зубная щётка низкой жёсткости; электрическая зубная щётка (не больше двух раз в неделю).

3️⃣ Среднеабразивная: RDA = 40–60.

Для нормальных зубов, немеханическая щётка со средней жёсткостью щетины. Для удаления «налёта курильщика», а также для здоровых зубов с крепкой эмалью.

4️⃣ Высокоабразивная: RDA = 60–80.
Немеханическая зубная щётка.

В качестве профилактики, для отбеливания здоровых зубов с потемневшей эмалью (кофе, крепкий чай, сигареты).

5️⃣ Крайне высокоабразивная: RDA > 80. Немеханическая зубная щётка.

Для чистки зубов, покрытых коронками. При частичном покрытии — не чаще 2–3 раз в неделю, ибо, помимо кости зуба, высокая абразивность негативно влияет на поверхность десны.
В остальном — мягкая зубная паста с RDA = 0–20.

Технологические аспекты.

1️⃣ Процессы нагревания и охлаждения.

Нагревание может спровоцировать окисление непреодельных жирных кислот и разрушить наиболее ценные биологическиктивные вещества в составе масел.

Например, диальдегид олеоканталь, присутствующий в оливковом масле высшего сорта в очень небольших количествах и придающий ему характерный горьковатый, чуть царапающий горло вкус, является эффективным ингибитором воспаления.
📍Однако он очень легко разрушается при нагревании.

Поэтому для максимального сохранения полезных свойств такие масла по возможности лучше вносить в рецептуру при температуре не выше 40°С.

📍Если же такой возможности нет, то лучше выбирать наиболее стабильные масла либо смириться с некоторой утратой полезных веществ.

При работе с твердыми маслами может возникнуть другая проблема: ЗЕРНИСТОСТЬ ТЕКСТУРЫ ( КРУПИНКИ)

📍Это происходит из-за особенностей состава и кристаллизации масла в процессе охлаждения.
📍Проблема характерна главным образом для безводных масляных составов: при приготовлении эмульсий ее легко предотвращает гомогенизация и медленное охлаждение.

Причина в том, что твердые масла, особенно с относительно высоким содержанием непредельных жирных кислот, по структуре представляют собой твердую трехмерную матрицу, в которой связаны более легкоплавкие фрагменты.

📍Чем плотнее эта структура и меньше ее «ячейки», тем более гладким будет застывшее масло.

📍Если же кристаллы более тугоплавкой фракции начинают расти быстрее, чем образуется пространственная сетка, и формировать непропорционально крупные агрегаты, окруженные более легкоплавкой фракцией, возникает зернистость.

1️⃣ Решить проблему можно добавлением воска с эмульгирующими свойствами - например, воска ним.

2️⃣ Другой способ - подбор оптимального режима охлаждения, который позволит сформироваться плотной и мелкоячеистой трехмерной сетке.

📍Однако тонкости оптимального процесса для разных твердых масел могут существенно отличаться.

📍Например, в случае масла какао хорошую текстуру конечного продукта дает быстрое шоковое охлаждение.

📍А вот в случае масла ши, с которым чаще всего и возникают проблемы зернистости, можно попробовать другой подход: добавить масло ши в подготовленный масляно- восковой расплав и сразу же начать охлаждение.

📍Розлив лучше всего вести при температуре, близкой к той, при которой смесь начнет застывать, а расфасованный продукт выдержать некоторое время при температуре, близкой к температуре плавления масла ши.

2️⃣ Микробиологическая чистота.

Еще одной проблемой безводных масляных и масляно- восковыхк составов является риск микробного заражения, который привносят сами масла.
📍Даже если споры микроорганизмов не способны расти без воды, после нанесения на кожу они начнут быстро размножаться.
📍Это может стать причиной весьма неприятных проблем с кожей, особенно поврежденной.
По этой причине рекомендуется проверять масла на микробную обсемененность и использовать в составе продукции маслорастворимые консерванты или растительные экстракты с антимикробными свойствами.

ХРАНЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ.

Если говорить об условии хранения эфирных масел, то целесообразно хранить емкости с ними в прохладном месте складского помещения с регулируемой температурой или в холодильнике при температуре 4-8°С.

📍В холодильнике создается оптимальная температура, поддерживаемая на определенном уровне, что, например, подходит для хранения масел цитрусовых, ведь они содержат легко окисляющийся компонент лимонен.

📍Низкие температуры приводят к затвердеванию ряда масел, но это НЕ влияет на их качество. При комнатной температуре структура масла восстанавливается.

Хранение особо ценных эфирных масел предпочтительно в холодильнике: создаются условия защиты от попадания воздуха, света и колебания температур.

📍Для стабилизации эфирных масел также применяют антиоксиданты - токоферол, бутилгидроксианизол, этиловый, пропиловый, октиловый эфиры галловой кислоты, в количестве не более 0,01-0,02%.

📍Срок годности большинства эфирных масел обычно со ставляет 3 года, но их качество проверяют ежегодно, и это указано в нормативных документах.

📍При хранении происходит процесс самоокисления масел, что приводит к преждевременной потере качества.

📍Поэтому НЕ рекомендуется смешивать новую партию масла со старой.

В лабораторных условиях случается работать со смесями масел и здесь есть свои нюансы.
📍Так, смеси эфирных масел с базовыми маслами лучше использовать в течение 4-6 месяцев, а масла, разведенные дистиллированной водой, - не более 2 недель.

📍Эфирные масла с содержанием монотерпенов, альдегидов и высоким процентным содержанием эфира обладают сроком годности до 3 лет.

📍Масла цитрусовых хранят НЕ более года.

Работать с маслами следует аккуратно, так как они оставляют следы на пластиковых, полированных и окрашенных поверхностях лабораторных столов, холодильника и полок на производстве.

📍Для эфирных масел, содержащих терпеноиды, эффективно добавлять природные антиоксиданты - токоферолы, каротиноиды, ионол. Они защищают от преждевременного окисления и позволяют сохранять качество.

📍Синтетические эфирные масла (идентичные натураль ным), синтетические (искусственные масла) не выделяют из природных источников и для их сохранности, в принципе, не требуется введение антиоксидантов.

Но остаются рекомендации к хранению в прохладном месте, без доступа света.

📍При неправильном хранении происходят изменения в компонентном составе, обусловленные рядом химических трансформаций, что можно обнаружить по появлению не приятного запаха.

📈 Дополнительный анализ качества обычно подтверждает появившиеся опасения, что служит сигналом к утилизации некачественного продукта и закупке нового.

ТАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ.

📍Эфирные масла быстро теряют свои ценные качества и неповторимый аромат под воздействием воздуха, солнечного света и колебаний температуры.

При производстве косметической продукции и разработке новых рецептур в лаборатории эфирное масло хранят в емкостях из темного стекла.

📍Избегают хранения даже небольших объемов масел в пропускающих свет стеклянных или пластиковых емкостях.

📍Предпочтение следует отдавать стеклянным емкостям янтарного, кобальтового цвета или фиолетовому стеклу Miron (блокирует полный спектр видимого светового излучения).

📍Все емкости плотно укупоривают для защиты от попадания воздуха и предотвращения окисления.
Для этого используют бутыли с резьбой и навинчивающимися твердыми крышками, обеспечивающими уплотнение; закупорку пластиковыми колпачками (резиновые пропускают воздух), стеклянными пробками.

📍Крышку или пробку снимают непосредственно перед использованием эфирного масла и как можно быстрее снова плотно укупоривают.

📍Для больших объемов эфирных масел допускается хранение в стальных бочках с покрытием из нержавеющей стали, в титановых бочках, которые также плотно укупоривают.

📍Алюминиевые контейнеры лучше не использовать для длительного хранения из-за реакции монотерпенов с алюминием.

Изменение цвета — это совершенно неизбежно, если у вас в косметическом средстве значимая концентрация экстрактов.
Подавляющее большинство растительных экстрактов работают за счёт полифенольной фракции.
Полифенольная фракция относится к веществам с Р–витаминной активностью. Полифенолы обладают антиоксидантными, противовоспалительными действиями, некоторыми антибактериальными эффектами. Укрепляют сосудистую стенку.
Полифенольная группа –одна из самых основных в растениях и очень нужная нашей коже.

📌Но они нестабильны в любых растворах – это и крем, и тоник, и сыворотка.
📌И если в средство, где достаточно высокая концетрация экстрактов добавить заметную концентрацию комплексообразователей, например эдта, который чуть отсрочит изменения цвета, то изменения все равно произойдут со временем.

❓Почему вообще это происходит?
При воздействии света и кислорода происходит видоизменение полифенолов.
Полифенолы, которые более высокомолекулярны, будут разваливаться на более мелкие куски и видоизменяться до танинов.
А танины всегда сильнее окрашены и, соответственно, средство с экстрактами, а если их ещё и высокая концентрация, со временем будут темнеть. Иногда цвет будет уходить в коричневый цвет, иногда в жёлтый, иногда в какой-то серо-зелёной, но он всегда будет темнее.
🍵️ Яркий пример –зелёный чай. Когда вы завариваете зелёный чай - а это мощнейшая полифенольная фракция, то он сначала имеет нежно-зелёный цвет.
Оставьте его на сутки и посмотрите: цвет чая будет уже иметь желтоватый оттенок, а здесь слабая концентрация.
📌Когда мы завариваем чай для того, чтобы выпить, то концентрация полифенолов маленькая.
📌А в крем мы добавляем не менее 1% растительных экстрактов по сухим веществам.

❓Что такое 1% по сухим веществам?

🥄🥄 Это всё равно, что мы возьмём две столовые ложки сухой травы и заварим в стакане кипятка, то есть действительно концентрация очень высокая. Это абсолютно нормальная ситуация и боятся этого не надо.
📌При видоизменении полифенолов никаких вредных веществ не происходит. Происходит чуть-чуть видоизменения эффекта.
У танинов выше антибактериальные функции и немного меньше антиоксидантные, чем у более крупных по размеру молекул полифенолов.
И танины в меньшей степени работают на ту же сосудистую стенку.

Изменения будут идти постепенные и естественно небольшие потери эффективности, но этого не избежать.

❗️Не найдено на сегодняшний день пока возможности стабилизировать полностью эффективность экстрактов.
Но помогут именно хелаторы.

По материалам лекций Поповой Н.

📌НА ЗАМЕТКУ!

УСТАНАВЛИВАЕМ ВНУТРЕННЕЕ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ.

За готовой косметической продукцией наблюдаем несколько дней, не перекладываем сразу в упаковку.

1️⃣ Во-первых, должна сформироваться окончательная вязкость.
Многие эмульсии окончательную вязкость могут приобретать в течении суток и более.

2️⃣ Второе, эмульсия или гель может расслоиться.
Может поменяться цвет и аромат. Наблюдаем за стабильностью.

Перед тем, как положить в упаковку, мы должны убедиться и в стабильности, и в вязкости.

3️⃣ Третье, физико-химические процессы, которые происходят в продуктах – это медленные процессы. И идут они медленно. Даже эмульгирование продолжается примерно сутки. И, собственно, от этого и меняется вязкость и текстура продукта.Только через сутки как минимум надо оценивать, что у нас получилось по сенсорике, по внешнему виду, а не сразу.
Минимум несколько суток необходимо.
Химик скажет, что в "системе устанавливается внутреннее равновесие между компонентами.

Каждый атом, каждая молекула занимает свое место в пространстве относительно других, ориентируется по отношению друг к другу по зарядам.

Это медленный процесс, потому что движение молекул медленное в смеси, которая в состоянии покоя находится.

Надо дать продукту отстояться и понаблюдать, что с ним происходит.

Зуд кожи причиняет сильный дискомфорт. Зуд кожи вызывает у людей желание почесаться. Чесание временно облегчает зуд, но в тоже время может повредить кожу, что иногда приводит к еще более интенсивному зуду или инфекции (вторичная инфекция). Также со временем кожа может стать плотной и шелушащейся (лихенизация).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ

1️⃣ Атопический дерматит (экзема)
ПРИЗНАКИ: Сухость, покраснение, а иногда утолщение и шелушение, часто на сгибах локтей или коленей. Обычно семейная история аллергических реакций или сыпей.

2️⃣ Контактный дерматит.
ПРИЗНАКИ: Покраснение и иногда волдыри, форма или расположение которых соответствует области контакта с веществом, вызывавшим реакцию (вдоль линии роста волос, когда реакция вызвана краской для волос, на запястье, когда реакция вызвана часами, или на открытых участках кожи, когда реакция вызвана ядовитым плющом).

3️⃣ Сухая кожа.
ПРИЗНАКИ: Сухая, шелушащаяся, зудящая кожа, обычно на ногах, которая ухудшается в сухую теплую погоду и появляется или усугубляется в зимнее время, после горячей ванны или после длительного воздействия воды.

4️⃣ Грибковые инфекции кожи (стригущий лишай, паховая эпидермофития или дерматомикоз стоп).
ПРИЗНАКИ: Круговая сыпь с поднятыми границами, шелушение и часто выпадение волос. У взрослых — обычно на ступнях или в области половых органов, у детей — обычно на коже головы или тела.

5️⃣ Аллергическая сыпь (крапивница).
ПРИЗНАКИ: Красные приподнятые припухлости, которые имеют резкие границы и зачастую бледную кожу в центре. Исчезает в течение нескольких часов, однако продолжают появляться новые элементы такой сыпи, иногда на протяжении дней и месяцев.

6️⃣ Укус насекомого.
ПРИЗНАКИ: Внезапное появление одного или нескольких бугорков, обычно небольших, красных и приподнятых.

7️⃣ Заражение вшами (педикулез).
ПРИЗНАКИ: Области поцарапанной, раздраженной кожи и иногда крошечных, точечных укусов. Яйца (гниды) и иногда вши. Обычно на коже головы, подмышек или лобка либо на талии или веках.

8️⃣ Простой хронический лишай.
ПРИЗНАКИ: Области утолщенной кожи, которая непрерывно чешется. Эти области красные, чешуйчатые, приподнятые, шероховатые и отделены от окружающей кожи.

ЗУД ГОЛОВЫ.

У вас НЕТ никаких внешних признаков заболеваний кожи головы, но зуд есть.
📍Зуд навязчивый, постоянный, который может начаться в любое время, но зависит от обстоятельств.
📍Зуд может усиливаться после работы. Это связано с тем, что на работе вы отвлекаетесь.
📍И ли наоборот, зуд усиливается во время работы. Это связано с некой напряженностью на работе.
📍Зуд может быть вызван привычкой.

Причину зуда надо выяснять, если вас не беспокоят никакие заболевания кожи головы.
📍Наблюдайте за собой
📍Можете вести дневник наблюдения.

1️⃣ Зуд может быть вызван НЕдостаточным очищением кожи головы. Это касается жирной кожи, когда переходят на мягкие бессульфатные шампуни.

Большинство сразу назначают виновником зуда шампунь, бальзам или краску для волос.
📍Здесь надо также проанализировать, когда зуд усиливается - когда голова чистая, когда голова грязная, до окрашивания или после окрашивания.

2️⃣ Возможно вина в головном уборе.
📍Это связано с аллергией на шерсть.
📍Возможно дерматит на тугие края головного убор. Зуд именно там, где края капки или шляпы соприкасаются плотно с кожей головы.

3️⃣ Зуд может возникать при ношении тугих хвостов.
📍Здесь существует и высокий риск выпадения волос.

Если вы исключили подобные факторы, то тогда уже следует проверить:
📍Биохимию крови: смотрим глюкозу, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу.
📍Исключив все возможные факторы, можно предположить, что это зуд на нервной почве, навязчивый.
Что делаем в этом случаяе.
📍Мягкий шампунь с успокаивающими и противозудными активами.
📍Или наоборот, шампунь с сильными очищающими свойствами.
📍Сыворотки или лосьоны для кожи головы.
📍Контрастный душ кожи головы.
📍Массаж головы и шеи.
📍Полноценный сон.
📍Успокаивающие средства внутрь

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

1️⃣ Хорошо справляются охлаждающие активы.
За счёт охлаждающего эффекта происходит небольшое обезболивание.
📍Ментол
📍Ментил лактат
📍Камфора
📍Экстракт мяты
📍Гидролат мяты
📍Спирт этиловый

2️⃣ Снимают зуд и успокаивают противовоспалительные ингредиенты.
📍Аллантоин
📍Бисаболол
📍Д-пантенол
📍Дикалий глицирризинат
📍Стеарил глицирретинат
📍Салициловая кислота
📍Цинк РСА
📍Сульфат цинка
📍Пиритион цинка
📍Пребиотики и постбиотики

Есть отличное сочетание активов для снятия зуда.
( Идея технологов stm-materials.ru)

Нейтразен 3%
(INCI Pentylene Glycol, Aqua, Palmitoyl Trpeptide-8)
+
Ниацинамид 3%
+
Бисаболол 0,5%
+
Дикалия глицирризинат 0,5%
+
Трипептид меди 5000 10%
+
SymSitive 0,1-0,2%
(INCI: 4-терт-бутилциклогексанол)

https://stm-materials.ru/product/palmitoil-tripeptid-8-analog-neutrazen-rastv/

https://stm-materials.ru/product/4-tert-butil-cziklogeksanol-analog-symsitive/

📌НА ЗАМЕТКУ!

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА.

Одной из главных особенностей азелаиновой кислоты считается мягкость и деликатность: она хорошо проникает в кожу, не раздражая ее, не вызывает привыкания и может использоваться на постоянной основе.

Несмотря на мягкое воздействие, азелаиновая кислота способна на многое:

1️⃣ Уменьшает фолликулярный гиперкератоз, то есть регулирует образование ороговевших клеток. Из-за гиперкератоза возникает закупорка сальных протоков, появляются закрытые комедоны и воспаления.
Поскольку азелаиновая кислота борется с самой причиной, состояние кожи значительно улучшается: проходимость сальных протоков восстанавливается, прыщи постепенно уходят;

2️⃣ Подавляет рост бактерий Propionibacterium acnes и снижает образование свободных жирных кислот, которые также способствуют развитию акне.

3️⃣ Уменьшает воспаления и усиливать иммунитет кожи, делая ее менее восприимчивой к воздействию негативных факторов.

4️⃣ Ингибирует тирозиназу, а, значит, работае со следами постакне и гиперпигментацией.

Важно: при добавлении в уход средств с высокой концентрацией азелаиновой кислоты необходимо использовать SPF-защиту (30-50).

При сахарном диабете возникающие проблемы связаны, в первую очередь, с высоким уровнем глюкозы в крови, т.е. с самим системным заболеванием.

1️⃣ Из-за сахарного диабета нарушается состояние мелких кровеносных сосудов, которыми пронизаны нижние слои кожи, и она не получает достаточного количества воды. ➡️ Кожа становится сухой, шелушится и чешется.

2️⃣Химическая реакция глюкозы с белком коллагеном приводит к ухудшению структуры эластичной сетки из коллагена и эластина, которая поддерживает упругость кожи и отвечает за ее здоровый внешний вид.

3️⃣ Меняется скорость отшелушивания верхнего слоя мертвых клеток кожи – корнеоцитов, и на отдельных участках кожи (на пятках, кончиках пальцев) ➡️ образуется толстая роговая корка – гиперкератоз.

Но проблемы с кожей у людей с диабетом не ограничиваются ксеродермией (сухостью).

4️⃣ В складках кожи чаще возникает раздражение из-за трения и влажной среды. ➡️
Это факторы образования опрелостей, которые доставляют дискомфорт и могут стать началом развития инфекции.

📌Риск инфицирования, как бактериального, так и грибкового, при диабете в несколько раз выше, чем у здоровый людей.

📌Поэтому косметические химики, разрабатывая специализированные средства ухода, всегда учитывают эти особенности кожи.

📌Более того, приходится продумывать составы нескольких средств: одним видом крема невозможно решить все проблемы, они слишком разные.

📌Приходится делать целую серию средств: разные виды кремов, каждый из которых предназначен для решения определенной проблемы с кожей.

Отличная линейка DiaVit.
На сайте много полезной информации и в том числе представлены продукты, составы и описание действия компонентов.

📕 Изучайте! DIAVIT

СОВЕТЫ

1️⃣ Средства для кожи ног.
В первую очередь такой подход нужен при выборе средств для ухода за кожей ног. Избавление от сухих мозолей, гиперкератоза на пятках всегда стоит во главе угла правил ухода за стопами. Тут нужно делать все, чтобы избежать такого грозного осложнения, как диабетическая стопа. Уход за сухой кожей и профилактика инфекции – главные цели при создании кремов для ног.

2️⃣ Средства для кожи рук.
Кожа рук подвергается действию воды и мыла, средств для мытья посуды и другой бытовой химии. Это, конечно, оказывает негативное влияние на состояние кожи и ногтей. Более того, при проколе пальца для измерения уровня гликемии, кожа получает микроповреждение, которое может стать «входными воротами» для инфекции. Поэтому лучше всего остановиться на специализированных кремах для рук, обладающих антисептическими и регенерирующими свойствами.

3️⃣ Средства для лица, тела и профилактика воспалительных процессов.

4️⃣ Для ухода за складками кожи лучше всего остановить свой выбор на кремах-присыпках для малышей (но не использовать сухую присыпку!) или опять-таки – на специализированной, разработанной именно для людей с диабетом, косметике.

📌Кремы для лица можно выбирать, исходя из личных предпочтений, главное, чтобы они не содержали раздражающих кожу компонентов.
📌Обязательно летом использовать кремы с фактором защиты от УФ-излучения 10-15.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ПРОДУКТОВ НА САЙТЕ.
ПОД КАЖДЫМ ПРОДУКТОМ ЕСТЬ ВИДЕО.
Например.
Крем для ног Защитный.
Предназначен для сухой, растрескавшейся кожи на стопах при высоком риске инфицирования.

📌Фунгицидный компонент (диэтаноламидундециленовой кислоты) оказывает активное действие в отношении основных возбудителей грибковых заболеваний (дерматофиты рода Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum

📌Антибактериальный комплекс (эфирные масла мяты, чайного дерева и лимона) обладает выраженным противомикробным и регенерирующим действием. Препятствует присоединению бактериальной инфекции и способствует быстрому заживлению микротравм кожи.

📌Влагоудерживающий комплекс (мочевина и глицерин) интенсивно смягчает роговой слой кожи, способствует уменьшению гиперкератоза (чрезмерное утолщение рогового слоя кожи), препятствуют его образованию.

📌Метаболический комплекс (витамины А и Е) нормализует обменные процессы и ускоряет процессы.

Транексамовая кислота – синтетическое производное аминокислоты лизина.
📍Изначально применялась в медицине как антифибринолитик для остановки кровотечений.
📍В косметологии используется с 2000-х годов благодаря способности бороться с гиперпигментацией.

1️⃣ Транексамовая кислота устраняет темные пятна, мелазму, поствоспалительную гиперпигментацию.

2️⃣ Снижает покраснения и раздражения, подходит для чувствительной и склонной к розацеа кожи.

3️⃣ Улучшает защитные функции, предотвращая трансэпидермальную потерю влаги.

Механизмы работы:
1️⃣ Блокирует фермент плазмин, который стимулирует выработку меланоцит-активирующих факторов (например, простагландинов).

2️⃣ Уменьшает активность тирозиназы– ключевой фермент в производстве меланина.

3️⃣ Помогает при сосудистых нарушениях, которые часто сопровождают мелазму.

Рабочий диапазон 2% — до 5%

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СВЯЗКИ С ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТОЙ.

1️⃣ Транексамовая кислота +
арбутина +
ниацинамида — это мощная связка для борьбы с гиперпигментацией.

Каждое вещество работает через разные механизмы, усиливая действие друг друга.

Транексамовая кислота блокирует плазмин ⤵️ снижает выработку меланина и воспаление. Устраняет устойчивую пигментацию (мелазму, поствоспалительные пятна).

Укрепляет кожный барьер.

2️⃣ Альфа арбутин ингибирует тирозиназу ⤵️
замедляет синтез меланина.

Осветляет пятна, не повреждая меланоциты.

Антиоксидант.

3️⃣ Ниацинамид подавляет перенос меланина в кератиноциты, блокирует его «транспортировку» к поверхности кожи.

Успокаивает кожу, снижает покраснения и воспаления.

Улучшает барьерную функцию и выработку церамидов.

📍Транексамовая кислота + ниацинамид снижают воспаление, которое часто провоцирует поствоспалительную гиперпигментацию.

Такая связка подходит для всех типов кожи, включая склонную к розацеа и акне.

Транексамовая кислота 2%-5%
Арбутин 1%-2%
Ниацинамид 2%-5%

Альтернативные связки:

1️⃣Транексамовая кислота + стабильные формы витамина С + ниацинамид.

2️⃣Арбутин+ койевая кислота + ниацинамид

3️⃣Азелаиновая кислота + ниацинамид. Подойдёт для кожи с акне и розацеа.

Еще одна мощная связка.

К золотой троице ниацинамид + арбутин + транексамовая кислота
добавляют ацетилглюкозамин.

Арбутин 1%-2% + транексамовая кислота 2% -5% +
ниацинамид 2% -5% +
ацетилглюкозамин 2%

Связка из этих четырех веществ создаёт многоуровневую систему для борьбы с пигментацией, воздействуя на все этапы образования меланина и ускоряя обновление кожи.

📍Каждый ингредиент дополняет и усиливает действие других, что делает формулу особенно эффективной для устранения темных пятен, мелазмы и поствоспалительной гиперпигментации.

1️⃣ Транексамовая кислота блокирует плазмин⤵️ снижает синтез меланина через подавление меланоцит-активирующих факторов (простагландины, TNF-α). Уменьшает воспаление, укрепляет кожный барьер.

2️⃣ Арбутин ингибирует тирозиназу ⤵️
замедляет превращение тирозина в меланин. Осветляет пятна, не повреждая меланоциты.

3️⃣ Ниацинамид блокирует перенос меланина из меланоцитов в кератиноциты. Успокаивает кожу, снижает покраснения, восстанавливает барьер.

4️⃣ Ацетилглюкозамин.
Ингибирует тирозиназу — фермент, участвующий в синтезе меланина.
Стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, улучшая увлажнённость и упругость кожи. Усиливает способность кожи удерживать влагу.
Антиоксидант. Нейтрализует свободные радикалы, замедляя фотостарение.

Синергия комбинации

📍Транексамовая кислота подавляет триггеры выработки меланина (плазмин, воспаление).
📍Арбутин блокирует ключевой фермент тирозиназу.
📍 Ниацинамид + ацетилглюкозамин останавливают «транспортировку» меланина к поверхности.

Транексамовая кислота и ниацинамид снижают раздражение, а ацетилглюкозамин усиливает гидратацию, предотвращая сухость.

Кератолик.
греч, keras, keratos рог, роговое вещество + lysis разрушение, растворение

Кератопластик.
греч, keras, keratos рог, роговое вещество + plasis формирование, образование

Кератолики –это вещества, обладающие размягчающим, отшелушивающим действием на роговой слой эпидермиса.

Кератопластики –это вещества, способствующие нормальному рогообразованию, обеспечивая восстановление эпидермиса.

Оба типа ингредиентов воздействуют на роговой слой кожи, но делают это противоположным образом.

1️⃣ Кератолики.
Кератолики воздействуют на ключевые структуры рогового слоя кожи, разрушая связи между корнеоцитами и ускоряя их отшелушивание.

Механизм действия разных кератоликов разный.

AHA-кислоты.
Расщепляют корнеодесмосомы за счет снижения pH и гидролиза белковых связей.

Салициловая кислота.
Растворяет липидные пробки в порах и ослабляет роговые конверты корнеоцитов.

Мочевина.
Разрыхляет роговой слой, разрушая водородные связи в белках и липидах.

Ретиноиды.
Ускоряют обновление эпидермиса, уменьшают синтез кератиноцитов и десмосомальных белков.

2️⃣ Кератопластики.
Кератопластики восстанавливают и укрепляют роговой слой, нормализуя процесс кератинизации (созревания клеток). Успокаивают, смягчают кожу, улучшают барьерную функцию.

Церамиды, сквалан, холестерин — восстанавливают липидный барьер.

Аллантоин, бисаболол — смягчают и снимают раздражение.

Д- пантенол — заживляет, успокаивает.

❗️Иногда один ингредиент может действовать и как кератолик, и как кератопластик в зависимости от концентрации.

📍Мочевина свыше 10% - кератолик, отшелушивает.
📍Мочевина до 10% — кератопластик — увлажнение.

Рассмотрим интересные примеры ниже.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Аллантоин — это кератопластик, который действует как восстанавливающий и защитный компонент, а не как отшелушивающий агент.
📍Его основная задача — укрепление кожного барьера, смягчение и ускорение регенерации, что типично для
кератопластиков.
📍Стимулирует заживление микротрещин, ускоряет обновление клеток.
📍Укрепляет связи между кератиноцитами, улучшая плотность кожи.
📍Связывает воду в роговом слое, предотвращая сухость и шелушение.
📍Снижает воспаление, покраснение и зуд.

Не имеет кератолитического действия, так как не растворяет связи между омертвевшими клетками и не вызывает отшелушивания.


Почему аллантоин иногда путают с кератолитиком?

За счет увлажнения и смягчения кожи аллантоин облегчает естественное отшелушивание ороговевших клеток, но не разрушает межклеточные связи кератиноцитов, как это делают кератолитики (например, салициловая кислота, мочевина).

Салициловая кислота — это классический кератолик.

📍Салициловая кислота действует как отшелушивающий и очищающий агент.

📍Растворяет липидные связи между омертвевшими клетками рогового слоя, ускоряя их отшелушивание.

📍Проникает в поры, растворяет кожное сало и комедоны (черные точки, пробки).

Салициловая кислота обладает и кератопластическими свойствами.

📍Обладает противовоспалительным и антибактериальным действием (подавляет *C. acnes*).

Ретинол.

Ретинол — это преимущественно кератолик, но с элементами кератопластического действия в долгосрочной перспективе.

Его эффекты зависят от концентрации, длительности применения и типа кожи.

Кератолические свойства.

📍Стимулирует деление клеток базального слоя эпидермиса, выталкивая старые клетки к поверхности. Уменьшает «склеенность» корнеоцитов (омертвевших клеток), ускоряя их отшелушивание.

📍Косвенно работает как отшелушивающий агент, делая кожу гладкой, устраняя закупорку пор и неровный рельеф. В низких дозах (0.1–0.3%) действует мягко, в высоких (0.5–1%) вызывает активное шелушение.

Кератопластические свойства.

📍Улучшает структуру рогового слоя за счёт нормализации кератинизации (процесса созревания клеток).
📍Стимулирует синтез коллагена и гликозаминогликанов, укрепляя дерму и косвенно поддерживая барьерную функцию.
📍Снижает гиперкератоз (утолщение рогового слоя) при длительном использовании, что важно при акне и возрастных изменениях.

Азелаиновая кислота.

Азелаиновая кислота — многозадачный ингредиент, который сочетает свойства кератолика и кератопластика, но с преобладанием кератолитического действия.

Её эффекты зависят от концентрации и состояния кожи.

Кератолитические свойства.

📍Мягко растворяет связи между омертвевшими клетками рогового слоя, предотвращая закупорку пор.
📍Устраняет гиперкератоз (утолщение рогового слоя), что важно при акне и розацеа.
📍Регулирует процесс обновления клеток, препятствуя образованию комедонов.

Кератопластические свойства.

📍Снижает воспаление, успокаивает кожу (актуально при розацеа и чувствительности).
📍Подавляет рост бактерий
Cutibacterium acnes, что косвенно поддерживает здоровье кожного барьера.

Azelamide MEA (производное азелаиновой кислоты) — это ингредиент, который сочетает свойства кератолитика и кератопластика, но с акцентом на мягкое отшелушивание и восстановление.

Кератолические свойства.

📍Как производное азелаиновой кислоты, он регулирует кератинизацию, растворяет связи между ороговевшими клетками и способствует их отшелушиванию.

Кератопластические свойства.

📍Успокаивает кожу за счет противовоспалительного эффекта.
📍Увлажняет и укрепляет защитный барьер (благодаря MEA-компоненту, который может связывать воду).
📍Снижает раздражение, что характерно для кератопластиков.

Внутри наших клеток находятся электроны.
Изначально, все электроны живут парами.

📍Но под действием стресса, окисления организма и воздействия окружающей среды случается так, что пары теряются.

И тогда, оставшийся одиноким электрон становится хищным, и начинает охотиться за чужим электроном, чтобы отобрать его себе и снова стать парой.

Он становится свободным радикалом.
⠀
Для свободного радикала все равно, какую клетку забрать - клетку кожи или ДНК.

Он атакует все на своем пути, устраивая хаос внутри клеток наших органов.
⠀
Очень хорошо видно работу свободных радикалов на коже лица.

Чем больше коллагена кожи попало под раздачу, тем хуже становится ее эластичность, и тем больше морщин появляется на лице.
⠀
📍Свободный радикал забирает себе пару, тем самым оставляя другой электрон одиноким и делая свободным радикалом его.

Начинается цепная реакция, и поврежденных клеток становится все больше и больше.

Этого процесса НЕ избежать, так как главный виновник возникновения свободных радикалов - кислород, а жить без кислорода мы не можем.

📍Конечно, наш организм наделен природным потенциалом антиоксидантной защиты.

📍Присутствующие в нас антиоксиданты борются с избытком свободных радикалов, в процессе чего превращаются в особый вид свободных радикалов, которые уже не опасны для нас.

📍Только, как и в любой другой борьбе с негативными факторами, наша задача - предотвратить и помочь коже жить спокойно и без стрессов.
⠀
Антиоксиданты - это те вещества (витамины и минералы), у которых есть запасной электрон.
⠀
Антиоксидант способен отдать свой электрон и при этом не превратиться в свободный радикал.

Только они способны предотвратить хаос в организме и вернуть ему баланс, а, значит, замедлить окисление.
⠀
Поэтому помогаем нашей коже, используя антиоксиданты в косметике.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Чтобы уравновесить окислительный стресс, а также усилить антиоксидантную на помощь приходят антиоксиданты – природные или синтетические вещества, замедляющие окисление и развитие радикальных цепных реакций.

При добавлении в косметическое средство антиоксиданты противостоят окислительному стрессу в коже, оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное и фотозащитное действие.

📍Важно, чтобы в продукте было заложено сразу несколько антиоксидантов, как водо- так и жирорастворимых, способных работать по разным направлениям, а также восстанавливать активность друг друга.

Антиоксиданты бывают разные:

1️⃣ Ферментные (например, СОД- супероксиддисмутаза)

2️⃣ Жрорастворимые

3️⃣ Водорастворимые

📍И лучше всего они работают в связке. ⠀
⠀

1️⃣ К жирорастворимым антиоксидантам относятся: витамин Е, коэнзим Q10, каротиноиды (бета-каротин, лютеин, ликопин), форма витамина С – аскорбил пальмитат.

2️⃣ Водорастворимые антиоксиданты представлены аскорбиновой кислотой и ее производными, растительными полифенолами, серосодержащими соединениями (глутатион, цистеин, метионин), цинамовыми кислотами (кумаровая, феруловая, кофейная).

Самые лучшие антиоксидантные сочетания находятся в растениях – там, где природа сама рассчитала разнообразные сочетания, чтобы поддерживать жизнь растений даже в суровых условиях обитания, защищая их от агрессивных солнечных лучей, насекомых, грибков и других болезней.

3️⃣ Жирорастворимые экстаркты богаты эфирами витамина Е, каротиноидами и терпенами – эфирными маслами, а водные экстракты разнообразными полифенолами.

Полифенолы – большая группа растительных антиоксидантов, включающая такие разнообразные соединения как флавоноиды.

Это антоцианиды – черника, виноград
Изофлавоноиды – гинко и соя
Флаванолы, флавоны – кверцетин. Дигидрокверцетин
Стильбены –самый известный ресвератрол – прерывают реакции перекисного окисления липидов
Лигнаны – водоросли, злаки, семена льна
Фенолы – черника, кофе, корица, киви, чай.

ЧТО ДОБАВЛЯЕМ В КОСМЕМИТКУ.

Самые известные и хорошо изученные антиоксиданты, которые можно найти в косметике:

Витамин С и его стабильные формы – антиоксидант, способный также уменьшать пигментацию и повышать выработку коллагена, повышая упругость кожи.

Витамин Е – эфиры витамина Е предотвращают перекисное окисление липидов, защищают клеточные мембраны и липидный барьер кожи, уменьшают УФ-индуцированное воспаление кожи. Богатыми растительными источниками витамина Е являются масла шиповника, бурачника, амаранта, миндаля, абрикосовых косточек, масляный экстракт пшеничных отрубей.

Бета каротин – предшественник витамина А, придает растениям оранжевый оттенок – им богаты, например, морковь, ямс, тыква, облепиха. Бета каротин обезвреживает синглетный кислород – первый свободный радикал, появляющийся в коже при воздействии УФ-излучения.

Альфа липоевая кислота – мощный природный жирорастворимый антиоксидант, способный бороться с АФК, замедлять старение митохондрий, а также восстанавливать витамины С и Е.

Коэнзим Q10 – жирорастворимый кофермент, присутствующий в мембранах всех клеток, особенно его много в митохондриях – там он необходим для протекания реакции в ходе которой образуется АТФ – универсальная энергия клетки. В качестве АО, коэнзим Q10 напрямую перехватывает свободный радикал, уменьшает вызванные УФ-излучением повреждения клеток, восстанавливает витамин Е.

Идебенон – синтетический аналог коэнзима Q10, который лучше растворяется в воде, но при этом работает немного слабее, зато очень хорошо проявляет себя в солнцезащитной косметике.

Супероксиддисмутаза – фермент, защищающий почти все клетки тела от окислительного стресса и урона, наносимого УФ-излучением.
Этот фермент остается активным даже после отдачи своего электрона.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Бакучиол — это природное соединение, извлекаемое из семян растения Psoralea corylifolia, растительная альтернатива ретинолу
📍Проявляет антиоксидантные свойства, нейтрализуя свободные радикалы и снижая окислительный стресс — ключевой фактор старения кожи. Напрямую нейтрализует реактивные форм кислорода (ROS). Стимуляцию синтеза эндогенныхантиоксидантов, таких как глутатион, ингибирует ферменты, способствующих образованию свободных радикалов.

Глутатион – пептид, состоящий из трех аминокислот и оказывающий мощный антиоксидантный и отбеливающий эффект. Хорошо проявляет свои функции в паре с витамином С.

Эрготионеин – аминокислота, получаемая из грибов и животных тканей, относится к антиоксидантам нового поколения.
Эффективно защищает от перекисного окисления липидов.

Феруловая кислота – нейтрализует оксид азота и другие свободные радикалы, предотвращает повреждение клеток от УФ воздействия, осветляет гиперпигментацию.

Ресвератрол – вещество группы полифенолов, выведен из винограда темных сортов и виноградных косточек. Работает как АО, а также активирует ген SIRT1, который кодирует белок сиртуин, способный продлевать жизнь клетки. Ресвератрол блокирует ферменты, разрушающие колллаген, эластин и гиалуронувую ислоту, улучшает микроциркуляцию.

Дигидрокверцетин относится к биофлавоноидам, природным соединениям, одной из функций которых является – защита от негативного воздействия внешней окружающей среды, в том числе бактериальных и грибковых поражений. Это активный антиоксидант, он обладает радиопротекторными, противовоспалительными, обезболивающими свойствами, стимулирует иммунитет. По своей антирадикальной активности дигидрокверцетин считается эталоном среди таких известных антиоксидантов как витамина А, С, Е, рутин, кверцетин, липин и другие.

Мелатонин – жирорастворимый гормон, вырабатываемый в шишковидной железе головного мозга, помимо своих архиважных функций по контролю циркадных ритмов, обладает сильным антиоксидантным действием.

Экстраткт шалфея антиоксидант сильнее многих, а также угнетает угнетает активность гиалуранидазы , снижает эффекты гликации, угнетающе действует на фермент, замедляющий синтез коллагена.

Экстракт зеленого чая богат различными полифеналами: катехином, кверцетином, витаминами С и Е. Эта комбинация биологически активных веществ хорошо защищает мембраны и ДНК от повреждений.

Экстракт куркумы содержит множество полифенолов, оказывающими антиоксидантный, противовоспалительный и даже противоопухолевый эффект.

Комбуча косметическая представляет собой ферментированный экстракт зеленого чая с участием дрожжей Saccharomyces и бактерий Xylinum. Процесс ферментации усиливает антиоксидантные и биологически активные свойства исходных компонентов. Green Tea Ferment содержит ферментированные полифенолы (EGCG, галловую кислоту), которые в 2–3 раза активнее нейтрализуют свободные радикалы по сравнению с неферментированным экстрактом.Ферментированные катехины зеленого чая связывают свободные радикалы, предотвращая окислительное повреждение ДНК и белков кожи. Стимулирует выработку эндогенных антиоксидантов (глутатион, супероксиддисмутаза).Замедляет разрушение коллагена и эластина под действием УФ-излучения.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

АНТИОКСИДАНТЫ.
КУДА ДОБАВЛЯЕМ.

1️⃣ Дневные и солнцезащитные средства.
📍В дневных и SPF кремах антиоксиданты выполняют роль защитного щита, помогая уменьшить повреждения кожи, наносимые солнечными лучами и внешними загрязнителями.
Кроме того, многие антиоксиданты увеличивают эффективность и стабильность солнцезащитных фильтров.

2️⃣ Средства с анти-эйдж эффектом.
📍Помимо компонентов, поддерживающих упругость и увлажненность хороши, в рецептуру крема могут быть добавлены комбинации различных антиоксидантов, которые также способны влиять на синтез коллагена, осветление кожи и укрепление сосудистой стенки.
Рутин, троксерутин, альфа глюкозил гесперидин, геспередин, эсцин, кофеин, витамин С, ресвератрол, дигидрокверцетина, ламинарии, фукуса,

3️⃣ Средства за поврежденной кожей.
📍После пилинга и других физических и химических манипуляций кожа может стать особо уязвима для стрессоров окружающей среды и подвержена воспалению.
Ресвератрол, дигидрокверцетин, азиатикозид, экстракт шалфея, зеленого чая, черники, центеллы азиатской, эфиры витамина Е и др.

4️⃣ Осветляющие средства.
📍Существует ряд антиоксидантом, которые помимо своей основной работы по обезвреживанию свободных радикалов, способны также осветлять пигментацию.
Витамин С, бакучиол, альфа липоевая кислота, транексамовая кислота, мелатонин, рествератрол, экстракт зеленого чая, гинкго билоба, куркумин и др.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ.
НЮАНСЫ.

Большинство растительных антиоксидантов относятся либо к полифенолам, либо к терпенам.

1️⃣ Полифенолы имеют бензольное кольцо с присоединенной к нему группой –ОН.
Чем больше колец и групп ОН, тем сильнее антиоксидант.

К полифенолам относятся флавоноиды и стильбены, которые эффективно прерывают реакции перекисного окисления липидов, защищая клетки от повреждения. В природе существует более 4000 видов различных флавоноидов, но в косметических средствах наиболее часто можно встретить антоцианидины (содержатся в чернике и винограде), изофлавоноиды (гинкго и соя) и флаванолы.
Самым известным стильбеном является ресвератрол.

2️⃣ Среди терпеновых соединений наиболее известны каротиноиды — они эффективно обезвреживают синглетный кислород. Синглетный кислород — это первый свободный радикал, который появляется в коже после воздействия УФ-излучения. Если его вовремя перехватить, то значительную часть повреждения кожи можно предотвратить.

Роговой слой постоянно подвергается воздействию свободных радикалов, поэтому его антиоксидантную защиту нужно постоянно освежать.

Поскольку роговой слой представляет собой систему, содержащую как водную, так и липидную фазы, в нем должны присутствовать и водорастворимые, и жирорастворимые антиоксиданты.

Для того чтобы обеспечить антиоксидантную защиту, антиоксидантам даже НЕ нужно проникать особенно глубоко в кожу.

📍Жирорастворимые антиоксиданты β-каротин и витамин Е будут хорошо работать на самой поверхности — там, где находится кожное сало.

📍В более глубоких слоях, где располагаются многослойные липидные пласты, содержащие водную прослойку, и еще глубже, в межклеточном пространстве эпидермиса, наиболее эффективны будут водорастворимые антиоксиданты — витамин С и растительные полифенолы.

Многие растительные антиоксиданты, пользующиеся особенно высокой популярностью, помимо антиоксидантных проявляют и другие качества.

INCI: Saccharomyces /Xylinum/ Green Tea Ferment

Комбуча косметическая – натуральный компонент, продукт ферментации зеленого чая.

Главное свойство актива - подавление процесса гликирования, ведущего к ухудшению состояния и внешнего вида кожи.

📍Эффективно применяется для борьбы со старением, как хронологическим, так и вследствие вредного воздействия окружающей среды.

📍Но кроме этого комбуча обладает выраженными антиоксидантными свойствами.

Итак, комплекс представляет собой ферментированный экстракт зеленого чая с участием дрожжей Saccharomyces и бактерий Xylinum. Процесс ферментации усиливает антиоксидантные и биологически активные свойства исходных компонентов.

1️⃣ Saccharomyces (дрожжи).
В процессе ферментации выделяют аминокислоты, пептиды и витамины группы B, которые укрепляют кожный барьер и стимулируют синтез коллагена. Продуцируют ферменты, расщепляющие полифенолы зеленого чая на более мелкие молекулы, повышая их биодоступность.

2️⃣ Xylinum (бактерии). Синтезируют бактериальную целлюлозу, которая увлажняет и создает защитную пленку на коже.
Участвуют в ферментации, преобразуя катехины зеленого чая в более стабильные формы.

Green Tea Ferment. Содержит ферментированные полифенолы (EGCG, галловую кислоту), которые в 2–3 раза активнее нейтрализуют свободные радикалы по сравнению с неферментированным экстрактом. Ферментированные катехины зеленого чая связывают свободные радикалы, предотвращая окислительное повреждение ДНК и белков кожи. Стимулирует выработку эндогенных антиоксидантов (глутатион, супероксиддисмутаза).Замедляет разрушение коллагена и эластина под действием УФ-излучения.

📍Кроме того, ферментация не только повышает эффективность зеленого чая, но и добавляет пребиотические свойства, поддерживая микробиом кожи.

Такие столь разные патологии тем не менее имеют общую проблему — нарушение кожного иммунитета, что приводит к длительному воспалению со всеми вытекающими последствиями, в том числе — нарушение микробиома и нарушение процессов ороговения, влекущие за собой изменение кожной проницаемости и повышение чувствительности.

Все клетки кожи, оказавшиеся в очаге воспаления (=в зоне окислительного стресса), реагируют на «опасность» — кто как умеет.

📍Меланоциты усиливают выработку пигмента меланина, в результате появляются поствоспалительные пигментные пятна.

📍Себоциты увеличивают продукцию себума, что в случае жирной кожи еще больше усугубит ее состояние.

❗️Вот это последнее обстоятельство становится крайне важным и должно учитываться при выборе профилактических и лечебных мер при себорее и акне — нужно НЕ только напрямую пытаться подавить себопродукцию с помощью ретиноидов и салициловой кислоты, а прежде всего постаратьсь погасить воспаление.

❗️По сути, косвенным и очень полезным эффектом противовоспалительных средств при себорее и акне является снижение продукции себума.

И вот тут-то азелаиновая кислота оказывается очень кстати — она подавляет выработку активных форм кислорода и свободных радикалов нейтрофилами, уменьшая тем самым окислительный стресс.

Кроме того, азелаиновая кислота проявляет антибактериальное действие на различные кожные микроорганизмы, подавляя синтез клеточного белка у аэробных и анаэробных микроорганизмов, таких как C. acnes и S. epidermidis.

🔬Многие клинические исследования подтверждают, что азелаиновая кислота обладает отличной эффективностью при лечении акне, не вызывает нежелательных реакций и хорошо переносится большинством пациентов.
🔬Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Dermatologic Therapy в 2022 г., было посвящено оценке влияния азелаиновой кислоты на продукцию себума у молодых пациентов с акне.

📌27 женщин в возрасте 19–25 лет прошли курс из 6 процедур (1 процедура в неделю) с нанесением на лицо 20%-ного раствора азелаиновой кислоты (рН 2,7).
Препарат наносили с помощь кисти в один слой и оставляли на 10 мин, после чего наносили нейтрализатор и смывали теплой водой.
Перед началом исследования, через 2 недели после начала (то есть после 3-й процедуры) и через 2 недели после 6-й процедуры была проведена себуметрическая оценка активности сальных желез (Sebumeter, CK electronic GmbH, Германия).

❗️Средние значения уровня кожного сала показали тенденцию к снижению.
📍На лбу результаты были следующими: до лечения — 195,5 и через 2 недели после последней процедуры — 162,7.
📍Показатели на правой щеке уменьшились с 175,3 до 141,3.
📍Через 3 месяца от начала исследования показатели составили 151,3 на лбу и 138,9 на щеке.
📍Аналогично, значения, определяющие общее количество поражений акне и тяжесть заболевания по шкале IGA (Investigator’s Global Assessment), также значительно изменились.

По результатам исследования был сделан вывод, что химический пилинг с 20% азелаиновой кислотой проявляет длительное себостатическое действие, которое препятствует образованию новых очагов акне.

📍В отличие от салициловой кислоты, для которой характерно себостатическое действие за счет нарушения целостности себоцитов, азелаиновая кислота не проявляет цитотоксического действия и дерматологически гораздо более мягкая.

Азелаиновая кислота уменьшает себопродукцию косвенно — уменьшая выработку активных форм кислорода в воспаленной коже, она тем самым не допускает чрезмерной активации себоцитов, выраженной в усилении продукции кожного сала.

Стеролы и фитостеролы различаются из-за особенностей происхождения и химической структуры.

Стеролы (например, холестерин).
Получают из животных источников (ланолин из овечьей шерсти, животные жиры). Реже — синтетические аналоги.

Фитостеролы (β-ситостерол, стигмастерол).
Экстрагируют из растений: сои, авокадо, зародышей пшеницы, растительных масел (кукурузное, рапсовое).

Стеролы (холестерин):
Восстановление липидного барьера кожи.
Холестерин — естественный компонент кожи.
Входит в состав липидного слоя, который удерживает влагу.
Укрепляет защитную функцию кожи, особенно при сухости, экземе, возрастных изменениях.

Фитостеролы. Антиоксидантное и противовоспалительное действие.
Защищают кожу от свободных радикалов и УФ-излучения.
Снижают покраснения и раздражения (например, при розацеа).
Увлажнение и укрепление барьера.
Стимулируют синтез церамидов и коллагена, улучшая упругость кожи. Регуляция работы сальных желёз.
Помогают при жирной и комбинированной коже, уменьшая избыток себума.
Альтернатива животным стеролам.

Оба типа стеролов улучшают барьерную функцию кожи, но:

Стеролы (холестерин) — акцент на восстановление и питание.
Фитостеролы — универсальны: антиоксиданты, противовоспалительные агенты, увлажнение.

ИСТОЧНИКИ ХОЛЕСТЕРИНА/ ХОЛЕСТЕРОЛА.

📍Источником холестерина является ланолин ( из овечьей шерсти).

📍Также источниками является говяжий и свиной жир.

Есть т.н.синтетический холестерин, который производится в лабораториях химическим синтезом.

Есть биотехнологические методы. Холестерин получают через микробную ферментацию (с использованием дрожжей или бактерий).

Растительные аналоги.

Фитостерины (например, ситостерин из сои или рапса) не являются холестерином, но могут выполнять схожие функции в косметике.

Где найти собственно холестерол/ холестерин.

1️⃣ Во многих комплексах церамидов присутствует собственно холестерол.

Например,
https://naturfree.ru/aktivnye-komponenty/2169-ceracomplex-3-komplex-ceramidov-np-holesterol-lecitin.html

https://naturfree.ru/aktivnye-komponenty/2062-ceramide-ns-tri-solve.html

2️⃣ СО2 экстракт молока, если хорошая тетрация по холестеролу.

3️⃣ Эфиры холестерина.
4️⃣ Холестерол и алантолактон в липофильном носителе.

Мицеллярная вода — это средство для очищения кожи.

История возникновения.
В 1990-е годы мицеллярная вода появилась во Франции как ответ на потребность в мягком очищении для чувствительной кожи.

Французские фармацевты разработали ее для пациентов с дерматологическими проблемами, которым было противопоказано использование агрессивных средств.

А уже в 2000-е годы продукт стал массовым благодаря маркам Bioderma и La Roche-Posay.
Их мицеллярная вода Bioderma Sensibio H2O (известная как "розовая вода") завоевала популярность за эффективность в удалении макияжа без раздражения.

Сегодня мицеллярная вода присутствует в линейках большинства косметических брендов, от люксовых до бюджетных.

Особенности рецептур.

Мицеллярная вода — это смесь воды и пав.

Основные компоненты.

1️⃣ Поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Мягкие ПАВ.
2️⃣ Увлажняющие добавки. Глицерин, гиалуроновая кислота, пантенол, аминокислоты, гликоли.
3️⃣ Успокаивающие ингредиенты.
Д-пантенол, аллантоин, азиатикозид, дикалий глицирризинат, босвеливые кислоты.

💧Мицеллярная вода может использоваться для очищения только области век, может использоваться для кожи лица разных типов.

Жирная кожа.
+ с цинкPCA, салициловая кислота, азелаиновая кислота.
Сухая кожа.
+Глицерин, комплекс НУФ, церамиды.

Способ применения.

1️⃣ Нанесьте на ватный диск и протереть лицо.
2️⃣ Для стойкого макияжа: приложить диск к коже на 5–10 секунд, затем аккуратно удалить.
3️⃣Мицеллярную воду необходимо смывать водой.

❓ Почему мицеллярная вода называется мицеллярной?
Маркетинг или нет?

Название "мицеллярная вода"
связано с научным понятием мицелл — структур, которые формируются молекулами поверхностно-активных веществ (ПАВ) в водном растворе.

Что такое мицеллы?
При определённой концентрации (выше критической концентрации мицеллообразования, ККМ) молекулы ПАВ самопроизвольно организуются в сферические структуры — мицеллы.

Их гидрофильные "головы" обращены к воде, а гидрофобные "хвосты" — внутрь, создавая ядро, способное растворять жиры и загрязнения.

В составе мицеллярной воды концентрация ПАВ обычно ниже ККМ, поэтому мицеллы образуются не сразу, а только при контакте с гидрофобными загрязнениями (например, кожным салом или макияжем).

Когда вы протираете кожу ватным диском, механическое воздействие "активирует" формирование мицелл, которые "захватывают" загрязнения.

Название подчеркивает механизм действия: очищение происходит за счёт мицелл, а не просто за счёт растворяющей способности ПАВ.

Это отличает её от обычных средств с более высокой концентрацией ПАВ, где мицеллы уже присутствуют в растворе.

Хотя базовые пав действительно используются во многих средствах, термин "мицеллярная" — не чисто маркетинговый. Он отражает специфику формы и функции продукта.

Однако маркетинг усилил популярность термина, сделав его синонимом "мягкого очищения", что иногда приводит к путанице.


РАМОЧНЫЙ РЕЦЕПТ.

Вода до 100%
Кокамидопропилбетаин 5%
Изопентилдиол 5%
Глицерин 2%
Д-пантенол 2%
Сорбитол 2%
Эуксил РЕ 9010 1%
Эдта 0,2%

Ph 6


📍В составе мицеллярной воды чаще всего используются мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые эффективно удаляют загрязнения и макияж, не нарушая гидролипидный барьер кожи.

1️⃣ Неионогенные ПАВ.
Не имеют заряда, самые деликатные, подходят для чувствительной кожи.
📍PEG-6 Caprylic/Capric
📍Glycerides
📍Poloxamer 184/188
📍Polyglyceryl-4 Caprate
📍Ceteareth-20 (часто в комбинации с маслами).

2️⃣ Амфотерные ПАВ.
Имеют двойной заряд, работают в широком диапазоне pH.
📍Cocamidopropyl Betaine
📍Disodium Cocoamphodiacetate

3️⃣ Эфиры сахаров (мягкие ПАВ).
📍Decyl Glucoside
📍Lauryl Glucoside

4️⃣ Полиэтиленгликолевые (PEG) производные.
Улучшают растворимость масел и водостойкого макияжа.
📍PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
📍PEG-7 Glyceryl Cocoate

5️⃣ Мицеллообразующие масла.
Не являются классическими ПАВ, но участвуют в формировании мицелл.
📍Caprylyl/Capryl Glucoside (смягчает + очищает).
📍Hexylene Glycol (растворитель, усиливает действие ПАВ).

Янтарная кислота — это органическое соединение, которое естественным образом участвует в клеточном метаболизме (цикле Кребса), способствуя выработке АТФ — основного источника энергии для клеток.

В косметике она используется как многофункциональный компонент с рядом преимуществ для кожи.

1️⃣ Энергетическая поддержка клеток.
Стимуляция синтеза АТФ: Ускоряет клеточный метаболизм, повышая энергетический ресурс клеток кожи. Это способствует регенерации, обновлению тканей и борьбе с признаками усталости.
Улучшение микроциркуляции: Усиливает кровообращение, что придаёт коже здоровый цвет и упругость.

2️⃣ Антиоксидантные свойства.
📍Нейтрализует свободные радикалы, защищая клетки от окислительного стресса, вызванного УФ-излучением, загрязнениями и другими внешними факторами.
📍Предотвращает преждевременное старение, укрепляя естественный барьер кожи.

3️⃣ Восстановление.
📍Способствует уменьшению воспаления, что полезно для кожи, склонной к акне или раздражениям.
📍Ускоряет заживление повреждений (например, после пилингов или лазерных процедур).

4️⃣Противовозрастной эффект.
📍Стимулирует синтез коллагена и эластина, улучшая плотность и эластичность кожи.
📍Уменьшает морщины и пигментные пятна, выравнивая тон и текстуру.

ДОЗИРОВКА.

📍Обычно используется в концентрации 0,5–2%.
📍Высокие дозы (до 5%) могут применяться в профессиональных средствах, но требуют осторожности.

Янтарная кислота в косметике действует как «энергетический бустер» для клеток, улучшая обменные процессы и продлевая молодость кожи.
Однако её эффективность зависит от концентрации, сочетания с другими компонентами и регулярности применения.

📍Янтарная кислота проявляет свои антиоксидантные свойства и стимулирует синтез АТФ в определённых диапазонах pH, которые связаны с её химической структурой и способностью проникать в клетки.

1️⃣ Антиоксидантная активность.
Оптимальный pH: 4,2–5,6.

В этом диапазоне янтарная кислота частично диссоциирована, что позволяет ей:
1️⃣Легче проникать через липидный барьер кожи (в неионизированной форме).
2️⃣ Эффективно нейтрализовать свободные радикалы за счёт донорства электронов (в ионизированной форме).
📍При pH < 4, 2 кислота преимущественно недиссоциирована (H₂Succ), что улучшает проникновение в кожу.
📍При pH > 5,6 она полностью диссоциирует в Succ²⁻, что снижает её способность проникать через мембраны, но повышает антиоксидантную активность в водной среде.

2️⃣Стимуляция синтеза АТФ.

Для эффективности в косметике важен pH, обеспечивающий проникновение в клетки.

В косметических средствах оптимальный pH для доставки в кожу: 4,5–5,5 (близко к естественному pH кожи).

При таком pH кислота частично проникает в кожу в неионизированной форме (H₂Succ), а внутри клеток (при pH 7, 4) диссоциирует в Succ²⁻, включаясь в цикл Кребса и усиливая выработку АТФ.

❓Почему pH важен?

Низкий pH (<3,5):
Может вызывать раздражение кожи, хотя усиливает проникновение кислоты.
Высокий pH (>6):
Кислота полностью ионизируется (Succ²⁻), что снижает её способность проникать в клетки, но повышает растворимость в воде (полезна в тониках или сыворотках).

Практические рекомендации для косметики.

1️⃣ Формулы с антиоксидантным эффектом:
pH 4.5–5.5 (баланс между проникновением и активностью).
2️⃣ Средства для стимуляции клеточной энергии:
pH 4.5–5.5 + сочетание с энхансерами, чтобы доставить Succ²⁻ в глубокие слои кожи.
3️⃣ Профессиональные пилинги: pH может быть ниже (3,0–4,0), но такие средства требуют осторожного применения.

Эффективность также зависит от концентрации (обычно 1–3%) и сочетания с другими антиоксидантами (витамин С, феруловая кислота и др.).

ПРИМЕНЕНИЕ РЕТИНАЛЯ ( РЕТИНАЛЬДЕГИД) В КОСМЕТИКЕ.

Ретиналь метаболический прекурсор ретиноевой кислоты. Его трансформация в биологически активную форму происходит в клетках, которые сами определяют скорость этого процесса.
Таким образом, клетка не перегружена ретиноевой кислотой и не должна немедленно на нее реагировать делением или иным способом, что объясняет гораздо более высокий уровень безопасности ретиналя по сравнению с ретиноевой кислотой (третиноином).

С другой стороны, благодаря тому, что метаболический путь до ретиноевой кислоты у ретиналя короче, его эффекты проявляются примерно в 11 раз быстрее, чем у ретинола.

📍Рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование с участием 125 человек, в котором сравнивали эффективность 0,05% ретинальдегида и 0,05% ретиноевой кислоты против признаков старения, показало, что в отношении сокращения морщин и повышения гладкости кожи оба средства были одинаково эффективны, но частота нежелательных побочных явлений была гораздо ниже в случае ретиналя.

📍Впоследствии рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование показало, что кремы с ретиналем в дозировке 0,05% и 0,1%, использовавшиеся на протяжении 3 месяцев, существенно улучшают текстуру кожи с признаками фотостарения, разглаживают неглубокие морщины, уменьшают трансэпидермальную потерю воды и повышают увлажненность, но на пигментацию влияние оказывает только более высокая дозировка.

📍В еще одном плацебо-контролируемом исследовании крем с 0,05% ретиналя на коже с признаками старения показал значительное увеличение толщины эпидермиса и дермы, повышение эластичности кожи в сравнении с контролем и очень хорошую переносимость.

Одноцентровое рандомизированное двойное слепое клиническое исследование эффективности 0,05% ретиналя в сочетании с неаблятивным лазерным ремоделированием подтвердило целесообразность такого подхода для повышения эффективности лазерного омоложения: увеличение толщины дермы в группе, использовавшей ретиналь, было более выраженным, чем в группе, использовавшей плацебо.

Ретинальдегид является регулятором экспрессии ряда генов в кератиноцитах, в том числе стимулирует пролиферацию этих клеток и синтез ими гиалуроновой кислоты в дермальном слое кожи, улучшая клеточную миграцию при созревании и заживлении.

Как выяснилось, ретиналь способен уменьшать сосудистую симптоматику при розацеа, что дает возможность применять его и в косметике для кожи с признаками купероза.

Однако у ретиналя есть еще одна интересная особенность: это комедолитический эффект и антибактериальная активность, которая проявляется как опосредованно, путем стимуляции выработки антимикробного белка В-дефензина-3, так и напрямую: будучи альдегидом, ретиналь может непосредственно воздействовать на бактериальную флору.

📍Клиническое исследование на группе из 115 добровольцев на протяжении 44 недель показало, что ретиналь может эффективно использоваться для улучшения состояния кожи при акне.

📍Хорошие результаты удалось также получить при совместном применении 0,1% ретиналя с 6% гликолевой кислоты: такая комбинация не только давала видимое улучшение, но и предотвращала поствоспалительную гиперпигментация.

Е.И. Эрнандес, Е.В. Красней
РЕТИНОЛ (витамин А)
В КОСМЕТОЛОГИИ.

Янтарная кислота играет ключевую роль в синтезе АТФ через участие в цикле Кребса (основном этапе клеточного дыхания), а её синергия с другими компонентами усиливает выработку энергии.

Вот как это работает и с чем её можно комбинировать для максимального эффекта:

1️⃣ Механизм синтеза АТФ.
Янтарная кислота — промежуточное соединение цикла Кребса: Окисление до фумарата: В цикле Кребса она превращается в фумаровую кислоту, генерируя FADH₂ (переносчик электронов для дыхательной цепи).

Генерация АТФ: Электроны от FADH₂ и NADH (других переносчиков) поступают в дыхательную цепь митохондрий, где синтезируется АТФ (до 36 молекул на 1 молекулу глюкозы).

2️⃣ Синергия с другими компонентами.
Для усиления энергетического эффекта янтарную кислоту сочетают с веществами, которые:

1️⃣ Поддерживают цикл Кребса и дыхательную цепь

L-карнитин: Транспортирует жирные кислоты в митохондрии для окисления, увеличивая "топливо" для цикла Кребса.

Коэнзим Q10 (убихинон): Участвует в переносе электронов в дыхательной цепи, повышая эффективность синтеза АТФ.

Магний: Активирует ферменты цикла Кребса (например, сукцинатдегидрогеназу).

2️⃣ Защищают митохондрии от окислительного стресса.

Витамин С (аскорбиновая кислота), Витамин Е (токоферол): Нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие митохондрии.

Глутатион: Восстанавливает антиоксидантную защиту клеток.

3️⃣ Улучшают проникновение в клетки
Гиалуроновая кислота: Увлажняет кожу, временно увеличивает проницаемость барьера для доставки активных веществ.

Липосомы или наночастицы: "Упаковывают" янтарную кислоту, помогая ей достичь глубоких слоёв кожи.

3️⃣ Стимулируют регенерацию клеток

Пептиды (например, Matrixyl): Усиливают синтез коллагена и обновление тканей, что требует энергии (АТФ).

Никотинамид (витамин B3): Участвует в реакциях переноса электронов (NAD+/NADH), поддерживая цикл Кребса.

Примеры синергетических формул:

Янтарная кислота (2%) + коэнзим Q10 ( 1%) + гиалуроновая кислота НМ ( 0,5%) + витамин С ( SAP) (5%)

Эффект: Повышение тонуса кожи, уменьшение следов усталости.

Янтарная кислота (1%) + ниацинамид 5%+ ресвератрол 1% 
Эффект: Ускорение восстановления кожи, борьба с окислительным стрессом.

БАДы для энергии

Капсулы для поддержки метаболизма:
Янтарная кислота + L-карнитин + магний + витамины группы B.

Эффект: Повышение физической выносливости, ускорение восстановления после нагрузок.

Почему это работает

Комплексное воздействие: Сочетание компонентов охватывает все этапы синтеза АТФ — от поставки субстратов (жирные кислоты, глюкоза) до защиты митохондрий и усиления дыхательной цепи.

Клеточная детоксикация: Янтарная кислота ускоряет выведение продуктов метаболизма (например, молочной кислоты), снижая "энергетический долг" клеток.

Ограничения
Высокие концентрации (>5% в косметике) могут раздражать чувствительную кожу.

Эффективность БАДов зависит от состояния ЖКТ: при нарушении всасывания (например, синдром "дырявого кишечника") биодоступность снижается.

✔️ Синергия янтарной кислоты с компонентами, поддерживающими цикл Кребс и дыхательную цепь, позволяет максимально раскрыть её потенциал как «энергетика» для клеток.

✔️В косметике и БАДах такие комбинации дают эффект «перезагрузки» метаболизма, улучшая внешний вид кожи и общую жизнеспособность клеток.

Ресвератрол – вещество из группы полифенолов, еще один мощный антиоксидант, впервые был выделен из винограда темных сортов и виноградных косточек.

Помимо антиоксидантного действия, ресвератрол способен активировать ген SIRT1, кодирующий белок сиртуин — фермент, модифицирующий гистоны, на которые «намотаны» ДНК. Через гистоны сиртуины
могут влиять на экспрессию генов, в частности ген р53, активация которого приводит к апоптозу. Тем самым сиртуины продлевают жизнь клетке.

Ресвератрол улучшает дыхательные процессы в клетках, оказывает сосудорасширяющее, противоаллергическое, противовоспалительное, радиопротектоное, иммуномоделирующее действие.

Также ресвератрол воздействует сразу на несколько звеньев меланогенеза: являясь альтернативным субстратом для тирозиназы, уменьшает ее меланогенную активность, а также ингибирует транскрипцию фермента.

Кроме того, уменьшает повреждение кератиноцитов ультрафиолетом и тормозит их сигнальную активность, что в свою очередь помогает регулировать функцию меланоцитов и в целом снижает синтез меланина.

📰 ИССЛЕДОВАНИЯ

Ресвератрол хорошо переносит нагрев и стабилен в слабокислой и нейтральной среде, а при рН выше 7 и на свету (особенно под действием ультрафиолета) превращается в менее активный цис-изомер.

Поэтому, чтобы сохранить высокую эффективность, бустеры с ним (и конечные составы) нужно защищать от света (для этого достаточно использовать непрозрачную упаковку и хранить такую косметику в закрытом шкафчике), а в качестве основы для внесения бустера использовать средства с нейтральным или слабокислым рН.

С трансдермальной же доставкой все оказалось гораздо легче.
1️⃣ Во-первых, ресвератрол проявляет липофильность, кроме того, его молекулярный вес всего 228,25 Да, т.е. гипотетически роговой слой не должен являться барьером для его прохождения
в кожу.

2️⃣ Во-вторых, метаболизирующие его ферменты в коже работают менее активно, чем в желудочно-кишечном тракте

СТАТЬЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭМУЛЬСИИ 2% РЕСВЕРАТРОЛА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СТАРЕНИЕМ КОЖИ


ИССЛЕДОВАНИЯ

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

pdf

РЕСВЕРАТРОЛ И ЗАЖИВЛЕНИЕ КОЖНЫХ РАН.

Заживление ран представляет собой сложный, строго регулируемый процесс, который имеет решающее значение для поддержания барьерной функции кожи.
Недостаточная васкуляризация, инфекционный процесс и длительные воспалительные реакции обусловливают плохое и замедленное заживление ран.
Не удивительно, что противовоспалительные, антиоксидантные и ангиогенные свойства ресвератрола показались ученым в отношении улучшения заживления ран.

В ходе метаанализа были изучены результаты 27 in vivo и in vitro исследований, посвященных применению ресвератрола с данной целью.

Согласно результатам рассмотренных работ, ресвератрол обладает следующими эффектами:
1️⃣ Воздействует на цитоплазматические и ядерные
пути, контролируемые рецепторами эпидермального фактора роста (EGFR).
2️⃣ Способен ограничивать инфильтрацию тучными клетками области раны и одновременно стимулировать инфильтрацию тканейлимфоцитами и макрофагами.
3️⃣ Способен подавлять острую антигензависимую реакцию (Th1-ответ) в пользу Th2-ответа (3).
4️⃣ Благодаря своим антиоксидантным свойствам может стабилизировать пролиферацию и миграцию клеток.
5️⃣ Индуцирует экспрессию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и впоследствии регулирует ангиогенез.
6️⃣ Активирует SIRT1, индуцируя тем самым ангиогенез, фиброплазию и реорганизацию коллагеновых волокон.
7️⃣ Стимулирует сигнальные пути AMPK — ключевого медиатора заживления ран.
8️⃣ Обладает выраженным антимикробным эффектом в отношении Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans.
9️⃣ В контексте терапии незаживающих диабетических ран ресвератрол предотвращал индуцированную гипергликемией эндотелиальную дисфункцию и нарушения микроциркуляции путем
активации эндотелиального SIRT1 и стимуляции деградации forkhead box O1 (FOXO1).

РЕСВЕРАТРОЛ И РУБЦЫ.

Патологический рубец — особый тип фиброза тканей, ассоциированный с избыточным отложением компонентов внеклеточного матрикса (ECM), таких как коллаген, и нарушением баланса пролиферации и апоптоза фибробластов.

Эти патофизиологические процессы опосредованы трансформирующим фактором роста бета 1 (TGF-β1).
Благодаря своим профбротическим свойствам TGF-β1 является одним из ключевых игроков в образовании патологических рубцов. Несмотря на обилие разнообразных методов коррекции, патологические рубцы остаются неблагодарной терапевтической мишенью, в отношении которой исследуются свойства множества альтернативных средств, в том числе ресвератрола.

📍В описываемый метаанализ было включено 7 исследований, посвященных воздействию ресвератрола на процесс формирования рубца.
Согласно выводам авторов, ресвератрол может быть полезен в отношении патологических рубцов благодаря тому, что:
1️⃣ Обладает антипролиферативным действием за счет индукции апоптоза, эффект усиливался при более длительном применении и более высокой концентрации (10).
2️⃣ Снижает экспрессию мРНК проколлагена типа I и III, что приводит к уменьшению отложения коллагена.
3️⃣ Подавляет экспрессию TGF-β1 и белков Smad-2, 3, 4, препятствуя фиброзу.
4️⃣ Способен снижать экспрессию микроРНК-4654, которая участвует в клеточной пролиферации, дифференцировке, апоптозе и регуляции аутофагии.
5️⃣ Снижает экспрессию mTOR.
6️⃣ Снижает уровни мРНК коллагена I, коллагена III и α-актина гладких мышц (α-SMA) из-за активизации SIRT1 дозозависимым образом.
7️⃣ Ингибирует связанную с TGF-β1 трансдифференцировку фибробластов в миофибробласты из-за активации SIRT1, что приводит к снижению экспрессии профиброзных маркеров, таких как коллаген I, коллаген III и α-SMA.
ВЫВОД: Добавляем ресвератрол в косметические составы с противовоспалительными свойствами, заживляющими и в средства для борьбы с рубцами.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РЕСВЕРАТРОЛ.
ПРИНИМАЕМ ВНУТРЬ.

Ресвератрол Resveratrol является мощным природным антиоксидантом.
Это полифенол. А полифенолы– это мощные антиоксиданты. Источником этого соединения выступают орехи, особенно арахис, виноград, где ресвератрол содержится в рекордном количестве. Растения синтезируют его для защиты от вредоносных бактерий и иных паразитов.

1️⃣ Исследования показывают, что ресвератрол обладает способностью сосудистые заболевания и нарушения мозговой деятельности, такие как деменция.
2️⃣ Ресвератрол также помогает увеличивать продолжительность жизни.

ДОЗИРОВКА.

0,1-0,2гр.
Принимается один раз в день перед едой.

pdf

pdf

РЕСВЕРАТРОЛ.
(100% или 99,8%)

Внешний вид: белый порошок, практически без запаха

РАБОЧИЕ ДОЗИРОВКИ В КОСМЕТИКЕ.

Оптимальная концентрация зависит от типа продукта и желаемого эффекта:

1️⃣ 0,1–0,5%– базовая эффективная доза для антиоксидантной защиты и легкого anti-age эффекта.
2️⃣ 0,5–1%– более выраженное действие: уменьшение воспалений, осветление пигментации, стимуляция синтеза коллагена.
3️⃣1–2% – максимальная концентрация.

Основные свойства в косметике.

1️⃣ Антиоксидант– нейтрализует свободные радикалы.
2️⃣ Противовоспалительный – уменьшает покраснения и раздражения.
3️⃣ Антивозрастные – стимулирует синтез коллагена и эластина.
4️⃣ Защита от УФ-повреждений (в комбинации с солнцезащитными фильтрами).
5️⃣ Осветление кожи– ингибирует тирозиназу, уменьшая гиперпигментацию.

У ресвератрола низкая растворимость в воде.
Вводите через растворители– спирт, пропиленгликоль, Изопентилдиол, пентиленгликоль, глицерин.

Мицеллярная вода — это эмульсия, где мицеллы (частицы ПАВ) захватывают загрязнения.

1️⃣ Катионные вещества усиливают очищающий эффект за счет электростатического взаимодействия с жиром и косметикой.
2️⃣ Снижают раздражение от анионных ПАВов (например, лаурилсульфатов), балансируя заряд.

КАТИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

1️⃣ Смягчают кожу.
Катионные вещества образуют на коже положительно заряженную пленку, которая нейтрализует статическое электричество и тем самым предотвращает чувство стянутости.

2️⃣ Стабилизируют формулу.
В мицеллярной воде катионные вещества помогают связывать загрязнения (которые часто имеют отрицательный заряд) и удерживать их в мицеллах для легкого смывания.

3️⃣ Улучшают растекаемость.
Катионные полимеры делают текстуру средства более приятной, облегчают нанесение.

❓Вредны ли катионные вещества?
❗️Не вредны, если соблюдены условия:

1️⃣ Низкая концентрация.
В мицеллярной воде и тониках катионные компоненты используются в минимальных дозах (0,1–1%), безопасных для кожи.

2️⃣ Совместимость с кожей.
Безопасные катионные агенты: Polyquaternium-10, 7, Hydroxypropyltrimonium Honey.

Спорные: Behentrimonium Chloride (в высоких дозах может накапливаться, вызывать зуд).

📍Для жирной/чувствительной кожи избыток катионных веществ может нарушить липидный барьер или спровоцировать забитые поры.

📍Для сухой кожи они полезны как увлажняющие компоненты.

📍Пленка от катионных агентов может мешать проникновению активных компонентов из последующих средств (сывороток, кремов), если вы не сможете мицеллярную воду.

📍У людей с аллергией на четвертичные аммониевые соединения возможны реакции (покраснение, зуд).

Катионные вещества в мицеллярной воде не опасны, если используются в умеренных количествах и подходят вашему типу кожи.

Если используете мицеллярную воду с катионными веществами, смывайте ее обычной водой, чтобы избежать накопления.

С возрастом кожа имеет тенденцию к защелачиванию (повышению Ph ).

Основные причины
1️⃣ Снижение активности сальных и потовых желез.
С возрастом уменьшается выработка кожного сала и пота, которые содержат органические кислоты (например, молочную кислоту), поддерживающие естественный кислый Ph кожи (в норме 4,5–5,5).

2️⃣ Уменьшение синтеза липидов.
Нарушается кислотная мантия кожи — защитный слой, который сохраняет Ph в кислом диапазоне.

3️⃣ Изменения в клеточном метаболизме.
Снижение активности ферментов и замедление обновления клеток эпидермиса.

📍Повышенный Ph кожи
(ближе к нейтральному или слабощелочному) делает ее более уязвимой к сухости, раздражению, инфекциям и воспалениям.
📍Снижается барьерная функция, что ускоряет потерю влаги и повышает чувствительность.

Однако в отдельных случаях может наблюдаться локальное или временное закисление (снижение Ph), что обычно связано не с естественным старением, а с патологическими процессами, заболеваниями или внешними факторами.

Возможные причины
1️⃣ Воспалительные процессы и заболевания кожи.
При дерматитах, экземе, псориазе или акне кожа в очагах воспаления может становиться более кислой.

Причины.
📍Высвобождения провоспалительных цитокинов.
📍Усиленного образования молочной кислоты в результате метаболической активности иммунных клеток (например, нейтрофилов).
📍Накопления продуктов распада клеток и бактерий.

2️⃣ Нарушение барьерной функции кожи.
При повреждении гидролипидной мантии (например, из-за агрессивного ухода, ожогов) кожа пытается восстановиться, усиливая синтез липидов и кислот. Это может временно снижать Ph в поврежденных зонах.

3️⃣ Влияние внешних факторов.
📍Кислотные косметические средства. Использование продуктов с низким Ph (например, пилинги с AHA/BHA кислотами, тоники с салициловой кислотой) искусственно закисляет поверхность кожи.
📍Лекарственные препараты. Некоторые местные средства (например, кремы с мочевиной, азелаиновой кислотой) могут временно снижать Ph.
📍Повышенное потоотделение. Пот содержит молочную кислоту, поэтому гипергидроз (например, при менопаузе или эндокринных нарушениях) может способствовать локальному закислению.

4️⃣ Метаболические нарушения.
При системных заболеваниях (например, диабет, почечная недостаточность) возможны изменения кислотно-щелочного баланса организма, что иногда отражается на Phкожи.

5️⃣ Микробный дисбаланс.
При избыточном размножении кислотообразующих бактерий или грибков (например, Malassezia при себорейном дерматите) Ph кожи может снижаться в зонах их активности.

📍Даже если кожа становится более кислой, это не является нормой для здорового старения и часто указывает на: хроническое воспаление,
инфекцию, дисфункцию кожного барьера, неправильный уход.

📍Старение кожи связано с защелачиванием, но локальное закисление возможно при патологиях, воспалении или под влиянием внешних факторов. Такие случаи требуют индивидуального подхода и диагностики.

Продолжение
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Определить, в какую сторону смещен pH кожи, действительно сложно, поскольку симптомы при закислении и защелачивании могут быть схожими (сухость, раздражение, воспаление).

Однако есть ключевые различия в причинах, специфических признаках и методах диагностики.

1️⃣ Ориентируйтесь на контекст и возможные причины. Если Ph смещен в кислую сторону (ниже 4,5).

Внешние факторы.
📍Использование кислотной косметики (пилинги с AHA/BHA, тоники с салициловой кислотой).
📍Повышенное потоотделение (например, при физических нагрузках или гипергидрозе).

Патологии.
📍Активное воспаление (акне, экзема, дерматит) с покраснением, зудом, гнойничками.
📍Грибковые или бактериальные инфекции (например, себорейный дерматит).

Симптомы, более характерные для закисления
📍Локальное жжение после нанесения косметики.
📍Повышенная жирность в зонах воспаления (из-за компенсаторной работы сальных желез).
📍Шелушение с красными пятнами (при грибковых инфекциях).

2️⃣ Если pH смещен в щелочную сторону (выше 5,5)


Возрастные изменения.
📍Сухость, истончение кожи, потеря эластичности.
📍Частые раздражения от воды или косметики.

Внешние факторы.
📍Использование щелочного мыла, жесткой воды, агрессивных очищающих средств.

Симптомы, более характерные для защелачивания.
📍Общая сухость и стянутость без активного воспаления.
📍Повышенная чувствительность к бактериям (частые высыпания, но без гнойных элементов).
📍Шелушение с ощущением «пергаментной» кожи.

3️⃣ Проведите простые тесты
Тест-полоски для измерения pH.
📍Купите в аптеке специальные полоски для кожи (например, для новорожденных).
📍Очистите кожу водой, промокните салфеткой и приложите полоску к лицу на 10 секунд.
📍Сравните цвет с эталонной шкалой.

Ph 4, 5–5, 5 — норма.
Выше 5,5 — защелачивание Ниже 4, 5 — закисление (редко, кроме зон воспаления).

📍Наблюдайте за реакцией кожи на косметику.
📍Если после использования обычного мыла кожа стягивается и шелушится — вероятно защелачивание.
📍Если после кислотных средств появляется сильное жжение — возможен избыточный сдвиг в кислую сторону.

4️⃣ Обратите внимание на сопутствующие состояния.

При закислении.
📍Очаговое воспаление, гнойнички, мокнущие участки (характерно для экземы).
📍Жирный блеск в Т-зоне, но сухость на щеках (при дисбалансе pH).

При защелачивании.
📍Равномерная сухость, мелкие морщинки, чувствительность к холоду/ветру.
📍Частые «беспричинные» раздражения.

5️⃣ Исключите провоцирующие факторы

Если подозреваете защелачивание.
📍Откажитесь от щелочных средств.
📍Ацидотерапия.
📍Домашние пилинги.

Если подозреваете закисление.
📍Используйте средства с ph ≈6
📍Уберите из ухода АНА кислоты, ретинол.
📍Введите в уход противовоспалительные компоненты: д-пантенол,азиатикозид аллантоин,дикалий глицирризинат.

Когда нужен врач?
Обратитесь к дерматологу, если.
📍Симптомы не исчезают после коррекции ухода.
📍Есть подозрение на инфекцию (гной, мокнутие, сильный зуд).
📍Кожа резко изменила состояние без очевидных причин.
Типичные зоны
📍Локальные очаги (Т-зона, места воспаления)
📍Вся поверхность лица/тела

Состояние кожи
📍Жирная с шелушением, активное воспаление
📍Сухая, тонкая, «пергаментная»

Реакция на воду/мыло
📍Может не вызывать дискомфорта
📍Сильная стянутость после умывания

Связь с косметикой
📍Ухудшение после кислотных средств.
📍Ухудшение после щелочных продуктов.

КАК СТАБИЛИЗИРОВАТЬ.
КАК ПРОВЕРИТЬ АКТИВНОСТЬ.

📍Водные основы лучше подходят для стабильности энзимов, если правильно контролируются pH и консервация.

📍Эмульсионые средства требуют тщательного подбора ингредиентов.

1️⃣ Водные основы обычно имеют более простой состав. Меньше взаимодействий с липидами и эмульгаторами, которые могут денатурировать белки.
Но, высокое содержание воды может ускорить гидролиз или микробный рост (требуются хорошие консерванты).

2️⃣ Жирная( липидная) фаза в эмульсионных средствах может защитить энзимы от окисления и влаги.
Но сложный состав (эмульгаторы, масла) может нарушить pH или вызвать денатурацию. Некотрые эмульгаторы (например, полисорбаты) иногда разрушают белковые структуры.

КАК СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЭНЗИМЫ.

1️⃣ Контроль Ph.
Необходимо поддерживать Ph в оптимальном диапазоне.
📍Для папаина ph 5–7
📍Для бромелайна pH 4–6
Если необходимо, то использовать буферные системы.

2️⃣ Усилители консерванта.

Хелаторы (Эдта).
Связывают ионы металлов, которые катализируют окисление.

Антиоксиданты (токоферол). Защищают от окисления.

Осмолиты (глицерин, сорбитол).Стабилизируют белковую структуру.

3️⃣ Температура.Избегайте нагрева выше 40°C при производстве.

4️⃣ Упаковка.Непрозрачные воздухонепроницаемые флаконы для защиты от света и окисления.

5️⃣ Микрокапсулирование.
Используйте липосомы или полимерные микрокапсулы для изоляции энзимов от внешней среды.

КАК ПРОВЕРИТЬ АКТИВНОСТЬ ЭНЗИМОВ.

1️⃣ Лабораторные методы.

Спектрофотометрия. Измерение расщепления субстратов (например, казеина или L-тирозина для протеаз).

Тест с желатином.
Нанесение средства на желатиновую пленку и
оценка зоны гидролиза.

2️⃣ Практические наблюдения.

Эффективность отшелушивания.
Если средство мягко удаляет омертвевшие клетки, энзимы активны.

Изменение текстуры. расслоение или потеря вязкости могут указывать на деградацию энзимов.

3️⃣ Домашние тесты.

Смешайте средство с яичным белком. Если белок мутнеет или растворяется, энзимы активны.

Срок сохранения активности стабилизированных папаина и бромелайна зависит от условий хранения, состава средства и методов стабилизации.

1️⃣ Примерные сроки активности.

Без стабилизации
1–3 месяца (быстрая деградация из-за окисления, гидролиза или микробного роста).

При правильной стабилизации.
6–12 месяцев — для средств с буферными системами, антиоксидантами и хелаторами.

До 18–24 месяцев — если используются микрокапсулирование, непрозрачная герметичная упаковка.

2️⃣ Факторы, ускоряющие потерю активности.

Температура.
Нагрев выше 25°C ускоряет денатурацию белков.

Ph сдвиги.
Выход за оптимальный диапазон (папаин: 5–7, бромелайн: 4–6) снижает активность.

Влажность и кислород. Провоцируют гидролиз и окисление.

Солнечный свет. УФ-излучение разрушает белковые структуры.

Контаминация.
Микробы выделяют протеазы, которые могут разрушать энзимы.

3️⃣ Как определить, что энзимы "работают хуже"?

Лабораторные методы.
Измерение остаточной активности спектрофотометрией (например, скорость расщепления казеина).

Тест на гидролиз желатина. (уменьшение зоны растворения).

Практические признаки
Средство перестает мягко отшелушивать кожу.

Появление расслоения, изменения запаха или текстуры (косвенный признак деградации).

Домашний тест.
Смешайте средство с яичным белком. Если белок не мутнеет и не растворяется — энзимы неактивны.

КАК ПРОДЛИТЬ АКТИВНОСТЬ.

1️⃣ Используйте герметичную непрозрачную упаковку.

2️⃣ Добавьте синергисты стабильности:
3%–5% глицерина или пропиленгликоля (защищают от высыхания).

3️⃣ Комбинацию ЭДТА (0,1%–0, 5%) и токоферола (0,5%–1%).

4️⃣ Избегайте соседства с агрессивными ингредиентами: сильными кислотами (AHA/BHA), спиртами (>10%), ПАВами (SLS).

Маски-плёнки –это косметические средства с эффектом «peel-off»: их наносят на кожу, ждут высыхания, а затем снимают, как плёнку.

Многие верят, что, отрывая плёнку, они механически удаляют загрязнения, включая чёрные точки (комедоны).

Чёрные точки — это окислённое кожное сало и ороговевшие клетки в устье поры. Они формируются глубоко в протоках сальных желез, а не на поверхности.

Маски-плёнки удаляют только верхний слой загрязнений и ороговевших клеток. Они не могут «вытянуть» пробку из глубины поры, так как их действие ограничено поверхностью кожи.

Агрессивное отрывание плёнки травмирует кожу, вызывает микроразрывы, раздражение и даже воспаления. Это может усугубить проблему, спровоцировав новые высыпания.

Чувство "гладкого носа ни что иное как ощущение кожи без пушковых волос.

Агрессивное вырывание пушковых волос может привести ик раздражению фолликул, из-за чего будут образовываться воспаления.

А столбики «черных точек», которые вы увидели на маске после использования всего лишь вершина их айсберга.
Весь "хвост" остается внутри поры его черная маска не вытаскивает.

Что действительно помогает от чёрных точек?

Салициловая кислота. Растворяет кожное сало и отшелушивает мертвые клетки.

Ретинол.
Ускоряет обновление клеток, предотвращая закупорку пор.

Профессиональная чистка. Механическое удаление комедонов у косметолога.

Энзимные пилинги.
Ферменты уменьшают скопление себума и кератина в устьях волосяных фолликулов, предотвращая закупорку пор.

Домашние кислотные пилинги.
AHA кислоты работают на поверхности кожи, разрушают связи между ороговевшими клетками, предотвращая их скопление в устьях пор. AHA кислоты нормализуют pH кожи, подавляя размножение бактерий, которые могут провоцировать воспаление комедонов.

Витамин F или линолевая кислота.
Линолевая кислота (основной компонент витамина F) нормализует липидный состав себума. При её дефиците кожное сало становится более плотным и насыщенным олеиновой кислотой (омега-9), что повышает его вязкость. Витамин F делает менее вязким себум, облегчая его выход из пор и предотвращая застой, который приводит к образованию комедонов.

📌Они помогают максимально равномерно распределить липофильный компонент в водном растворе — так, что и первая, и последняя капли его будут совершенно одинаковы по составу.

📌Без растворителя тонкий слой эфирного масла, отдушки или плохо растворимого консерванта плавал бы по поверхности водной фазы, и даже при энергичном встряхивании не удалось бы распределить его 
достаточно равномерно.

1️⃣ Растворителями могут выступать многоатомные спирты/полиолы – пропиленгликоль, бутеленгликоль, этоксидиглиголь, пентиленгликоль, глицерин, д-пантенол, изопентилдиол, сорбитол. Растворяющая способность разная.

2️⃣ Если недостаточно такого растворителя, то берём павы с высоким ГЛБ, или солюбизаторы.
Например, полисорбат 20,40,60, ПЭГи, полиглицерилы.

3️⃣ Если солюбизаторы не помогают, то можно прибегнуть к детергентам глб 13-15 ( очищающие пав) которые толератны для коже, нетоксичны.Например, глюкозиды.

ГЛИКОЛИ.

ВОПРОС:

1️⃣ Как гликоли (пропиленгликоль, пентиленгликоль, бутиленгликоль) в составах косметических средств влияют на кожный барьер?

2️⃣ Какие из них наименее агрессивны по отношению к последнему?

3️⃣ Отечественные бренды используют, преимущественно, пропиленгликоль, а Корея во главу состава ставит чаще бутиленгликоль. Чем обусловлен такой выбор и есть ли принципиальное отличие в династии гликолей для чувствительной кожи?

ОТВЕЧАЕТ:

Евгения Ивахина, косметический химик.

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

Гликоли относятся к классу многоатомных спиртов, а точнее, диолов (то есть, содержат 2 группы ОН в структуре молекулы).

🧖‍♀️В косметике наиболее частые гости (в последнее время) – некоторые 1,2-алкандиолы, а именно:

📍пропиленгликоль (=1,2-пропандиол)

📍пентиленгликоль (=1,2-пентандиол)

📍гександиол (=1,2-гександиол).

📍Также часто встречается бутиленгликоль (=1,3-бутандиол!).

Еще можно встретить более редкие

📍гептандиол (=1,2-гептандиол)

📍каприлилгликоль (=1,2-октандиол)

📍дециленгликоль (=1,2-декандиол)

📍изопентилдиол (3-метилбутан-1,2-диол)

📍 пропандиол (=1,3-пропандиол, брат пропиленгликоля)

📍гексиленгликоль (=2-метилпентан-2,4-диол).

📍Редко вижу 1,2-бутандиол (думаю, из-за того, что его брат 1,3-бутандиол считается лучше изученным и более безопасным, поэтому чаще используется).

Почти все из перечисленных гликолей бывают как синтетического, так и натурального происхождения.

Гликоли делят на низко- и высокомолекулярные.

Очень условно высокомолекулярные начинаются с гександиола (к нему в ряд идут гептандиол, каприлилгликоль, дециленгликоль).

Также гликоли различают по расположению ОН групп в структуре – чаще всего в косметике используют 1,2 и 1,3 варианты.

От того, низко- или высокомолекулярный гликоль перед нами, а также в каком положении находятся его ОН группы, зависят свойства, которые для него наиболее характерны и которые сильнее проявляются в рецептурах косметических продуктов.

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

КАК СТРОЕНИЕ ГЛИКОЛЕЙ ВЛИЯЕТ НА ИХ СВОЙСТВА.

📍Чем скученнее ОН группы друг с другом, тем более амфифильной становится молекула.

Что это значит?

📍Там, где ОН-группы стоят в положении 1,2 – там молекула больше похожа на ПАВ по своим свойствам в сравнении с такой же, но с ОН в положении 1,3.

Например, 1,2-гександиол более ПАВный, чем гексиленгликоль.

Чем длиннее хвост молекулы
(=чем больше углеродов в цепи, =чем выше молекулярная масса)
⤵️
тем хуже она растворяется в воде,
⤵️
что влечёт за собой уменьшение растворяющих и стабилизирующих свойств (но не линейно! сначала увеличиваются, потом уменьшаются),
⤵️
при этом увеличиваются антибактериальные свойства.

Например, дециленгликоль хуже пентиленгликоля растворяется в воде, но сильнее по антибактериальности.

А пентиленгликоль лучший растворитель и усилитель консервации нежели пропиленгликоль.

Чем длиннее хвост молекулы,
⤵️
тем более выраженными становятся свойства ПАВ.

📍Например, каприлилгликоль весело разжижает (а то и разрушает) эмульсии, потому что умеет встраиваться в мицеллярные структуры.

📍А пропиленгликоль ведёт себя скромнее (он меньше подобен ПАВ).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГЛИКОЛЕЙ
из-за которых их используют в рецептурах (но у разных гликолей они выражены в сильно разной степени в зависимости от строения):

📍(со)растворители для активных веществ и отдушек;
📍уменьшают возможную кристаллизацию активных и базовых компонентов в готовых продуктах;
📍за счет своей гигроскопичности уменьшают испарение воды из рецептуры;
 📍снижает температуру замерзания водной составляющей состава (по сути выполняя роль антифриза), тем самым сохраняя стабильность и продукта, и компонентов в нем;
📍помогают диспергировать пигменты в декоративной косметике на водной основе;
📍некоторые способствуют улучшению процесса эмульгирования (а некоторые разжижают и дестабилизируют эмульсии);
📍выполняют роль энхансеров (усиливают проникновение веществ в кожу);
📍являются со-консервантами, тем самым позволяя снизить общее количество консервантов в рецептуре;
📍в целом улучшают сенсорику продуктов (снижают липкость), но тут есть свои технологические тонкости и особенности, иначе будет всё наоборот;
📍кондиционируют, смягчают кожу (все диолы в разной степени);
📍обладают увлажняющим действием на кожу;
📍а ещё некоторые из них (при достаточном % ввода) помогают создавать тот самый "glazed skin" эффект (когда лицо будто глазурь на пончике блестит и отражает пролетающих мимо ворон или чаек), который стал популярным в последние годы.

Также часть диолов (те, что высокомолекулярны) обладают дополнительными свойствами:

📍нормализуют жирность кожи лица и головы;
📍помогают контролировать неприятный запах (обладают дезодорирующими свойствами);
📍способствуют снижению количества прыщей, используются во вспомогательной анти-акне терапии.

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

КАК ВЛИЯЮТ ГЛИКОЛИ НА ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР.

Гликоли (алкандиолы) в той или иной степени обладают амфифильностью.
То есть, свойствами ПАВ.
А значит, в какой-то степени будут взаимодействовать с эпидермальным барьером.

Логично? Вроде, да.

Что ещё логично?

Что взаимодействие будет тем сильнее, чем бОльшим свойством ПАВ гликоль будет обладать.

Если посмотреть на все мои занудства про гликоли из прошлых постов, закрадывается легкая догадка, что на эпидермальный барьер сильнее всего будут влиять средне- и высокомолекулярные гликоли 1,2-типов.

❗️А низкомолекулярные товарищи, ещё и с ОН группами в 1,3- и других положениях, особо НЕ будут трогать наш кожный щит (ламеллярную структуру липидных бислоев эпидермиса).

Какие гликоли к какому типу относятся – смотрим в первом посте.

📚 В качестве подтверждения этих мыслей статья в фарм журнале (2013г) про некоторые энхансеры, где можно посмотреть исследования, рассуждения, ссылки и доказательства.
🔔 Ссылка под постом.

🅰️Что это значит для нас, пользователей косметики?

Пропиленгликоль, пропандиол и бутиленгликоль выступают в роли энхансеров, но НЕ нарушают строение липидных бислоев рогового слоя кожи ("протаскивая" вещества между липидными бислоями по гидрофильным областям) – скорее всего.

📚 По некоторым исследованиям считается, что пропиленгликоль больше раздражает кожу, чем бутиленгликоль. И его даже American Contact Dermatitis Society (Американское общество по контактному дерматиту) в 2018ом назвало аллергеном года.

🅰️Но это было сделано не потому, что пропиленгликоль такой страшный (он вызывает чувствительность всего у нескольких % людей), а потому, что просто он один из самых распространённых компонентов в косметике, и шансов встретиться с ним больше, чем с остальными.

Средне- и высокомолекулярные гликоли отлично работают как (со)консерванты, причём по механизму адсорбции на мембранах микроорганизмов (и последующего разрушения этих мембран).
⤵️⤵️⤵️
То есть, они умеют разжижать липидные бислои в том числе.
⤵️⤵️⤵️
А это значит, что они будут так или иначе изменять структуру эпидермального барьера.

🅰️🅰️🅰️Но!
Не бегите к мусорке с косметикой с этими компонентами, почитайте дальше.

В зависимости от продуманности рецептуры и задач, которые технолог поставил перед рецептурой, ваша кожа может даже НЕ заметить того, что гликоли что-то там нарушили.

В любой формуле главное – баланс!

Ведь без энхансеров многие активные вещества просто не будут никак работать с кожей, средство окажется малорабочим сливанием денег в водопроводы.

🅰️Остался последний вопрос, на который у меня нет однозначного ответа.

🅰️Почему отечественные технологи используют чаще пропиленгликоль, а корейские – бутиленгликоль?

Честно скажу, я не проводила статистический анализ всех рецептур.

Возможно, если посчитать прям все тамошние и тутошние рецептуры, картина окажется другой.

Единственное, что могу сказать – исторически так сложилось, что мы в России реально больше работаем с пропиленгликолем.

🅰️Возможно, пропиленгликоль для нас просто доступнее как сырье.

Лично я прям значимой критичной разницы между пропилен- и бутиленгликолем не вижу.
Но она все-таки есть, особенно если сравнивать большие % ввода.
⤵️⤵️⤵️⤵️
Поскольку у бутиленгликоля ОН группы находятся в 1,3-положении, а у пропиленгликоля в 1,2, плюс отличается длина углеродной цепи (БГ подлиннее).

🟠Бутиленгликоль по моим ощущениям как бы чуть более "бархатный".
🟢Возможно, в сенсорике и кроется ответ.
Корейцы в сумме все-таки озабочены темой приятности нанесения косметики больше, чем мы.

ПОЛИОЛЫ.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАСТВОРЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ.

Растворяющая способность полиолов зависит от их химической структуры, полярности, количества гидроксильных групп (-OH) и молекулярной массы.

📍Чем выше способность полиола взаимодействовать с другими веществами (например, за счёт водородных связей), тем лучше его растворяющие свойства.

Факторы, влияющие на растворяющую способность.

1️⃣ Количество гидроксильных групп (-OH).

Чем больше -OH, тем выше полярность и способность растворять гидрофильные (водорастворимые) вещества.

Глицерин (3 -OH) лучше растворяет полярные компоненты, чем пропиленгликоль (2 -OH), но уступает ему в универсальности.

2️⃣ Молекулярная масса и размер молекулы.
Полиолы с меньшей молекулярной массой (например, пропиленгликоль) легче проникают в структуры и растворяют вещества, так как они более подвижны.

Пропиленгликоль (М=76 г/моль) эффективнее глицерина (М=92 г/моль) в роли растворителя для многих активов.

3️⃣ Гибкость молекулы.
Линейные молекулы (пропиленгликоль, бутиленгликоль) обладают лучшей растворяющей способностью, чем разветвлённые или объёмные (изопентилдиол, сорбитол).

4️⃣ Гидрофильно– липофильный баланс (HLB).

Некоторые полиолы (например, глицерин) сильно гидрофильны, другие (пропиленгликоль) — умеренно, что позволяет им растворять и гидрофобные компоненты.

Лестница полиолов по растворяющей способности.
(от наибольшей к наименьшей):

1️⃣ Пропиленгликоль.
Самый универсальный растворитель благодаря малой молекуле и умеренной полярности.
📍Растворяет жирорастворимые витамины, жирорастворимые экстракты, ароматизаторы, некоторые масла.

2️⃣ Бутиленгликоль.
Близок к пропиленгликолю.
Эффективен для растворения терпенов, кофеина, ниацинамида.

3️⃣ Глицерин.
Сильный гидрофильный растворитель, но из-за высокой вязкости хуже смешивается с липофильными компонентами.
📍Подходит для водорастворимых экстрактов, гиалуроновой кислоты.

4️⃣ Изопентилдиол.
Хорошо растворяет неполярные веществ – масла, терпены, липиды, ароматизаторы.
Нет липкости с отличие от глицерина.

5️⃣ Сорбитол.
Меньшая растворяющая способность из-за большой молекулы (6 -OH групп).
Чаще используется как увлажнитель и загуститель.

Мгновенный эффект сияния при использовании стабильных форм витамина С (таких как этиласкорбиновая кислота или тетрагексилдециласкорбат
(тетраизопальмитат) достигается благодаря сочетанию нескольких механизмов.

1️⃣ Антиоксидантная защита кожи.
Витамин С нейтрализует свободные радикалы, накопленные из-за УФ-излучения, стресса и загрязнений. Эти молекулы повреждают клетки, придавая коже тусклый вид.
Результат: Уже через 15–30 минут кожа выглядит освежённой за счёт снижения окислительного стресса, который вызывает сероватый оттенок.

2️⃣ Осветление поверхностного слоя.
Витамин С блокирует тирозиназу — фермент, участвующий в синтезе меланина.
При первом нанесении связывает ионы металлов (железа, меди), катализирующих окисление меланина, что устраняет желтизну пигментных пятен.
Восстанавливает окисленный меланин, осветляя уже потемневшие участки.

Это обеспечивает мгновенное «просветление» кожи, особенно заметное при гиперпигментации.

3️⃣ Улучшение микрорельефа и увлажнение.

Стимуляция синтеза церамидов и NMF (натуральных увлажняющих факторов) укрепляет гидролипидный барьер.
Увлажнённая кожа лучше отражает свет, визуально усиливая гладкость и сияние.

4️⃣ Нормализация кровообращения.
Витамин С укрепляет капилляры и улучшает микроциркуляцию.
Усиленный приток крови придаёт здоровый розовый оттенок («эффект румянца»).
Эффект выражен при тусклой, уставшей коже.

5️⃣ Оптический эффект (в зависимости от формы).
Стабильные производные (например, 3-O-этиласкорбиновая кислота) часто содержатся в лёгких текстурах (сыворотки, флюиды).
Равномерная плёнка на коже создаёт светоотражающий эффект.
Увлажняющие компоненты (глицерин, гиалуроновая кислота) усиливают сияние.

6️⃣ Синергия с другими компонентами.
Витамин С часто комбинируют с
Витамином Е — продлевает антиоксидантное действие.
Феруловой кислотой — стабилизирует формулу и усиливает светоотражение.
Гиалуроновой кислотой — повышает уровень увлажнения для максимального сияния.

Пример действия по времени.

1️⃣ Через 5 минут.
Кожа становится гладкой за счёт увлажнения и оптической плёнки.
2️⃣ Через 30 минут.
Исчезает серый оттенок (антиоксидантный эффект).
Появляется лёгкий румянец (улучшение микроциркуляции).

Мгновенное сияние — поверхностный эффект.

📍Для долгосрочных результатов (стимуляция коллагена, защита от фотостарения, осветление кожи) необходимы регулярное применение и курсовое использование.
Витамин С в стабильных формах работает как «экспресс-помощь» для сияния, но раскрывает свой потенциал только при системном подходе.

Карнозин (β-аланил-L-гистидин) – это дипептид, обладающий мощными антиоксидантными, антигликационными и хелатирующими свойствами.

СВОЙСТВА.

1️⃣ Антигликация – предотвращает повреждение коллагена и эластина из-за реакции с сахарами (гликирование), которое приводит к потере упругости кожи и появлению морщин.

2️⃣ Антиоксидантная защита – нейтрализует свободные радикалы, защищая клетки от окислительного стресса.

3️⃣ Хелатирование металлов – связывает ионы меди и железа, которые участвуют в образовании свободных радикалов.

4️⃣ Защита от фотостарения – снижает повреждения кожи, вызванные УФ-излучением.

5️⃣ Увлажнение и укрепление кожи – способствует сохранению влаги и улучшает барьерную функцию.

ДОЗИРОВКИ.

1%–3% – для антигликационного и антиоксидантного действия.

1%–5% – в антивозрастных сыворотках и кремах для выраженного эффекта.

КАРНОЗИН И АЛЬФА ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА В БОРЬБЕ С ГЛИКАЦИЕЙ:
КТО СИЛЬНЕЕ?

АНТИГЛИКАЦИЯ.

Карнозин связывает сахара (глюкозу, фруктозу), предотвращая их реакцию с коллагеном и эластином.

Альфа липоевая кислота подавляет образование AGEs (конечных продуктов гликирования) через восстановление других антиоксидантов (например, глутатиона).

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Карнозин обладает прямой нейтрализацией свободных радикалов, хелатирование металлов.

Альфа липоевая кислота универсальный антиоксидант, работает в водной и жировой средах, регенерирует витамины C и E.

Карнозин защищает белки от поперечных сшивок, сохраняя упругость.

Альфа липоевая кислота
уменьшает уже сформированные AGEs, улучшает микроциркуляцию.

АЛК.Исследования.

2001 г.(Journal of Investigative Dermatology).
АЛК снижает уровень AGEs в коже на 30-40% при применении 1-5% в кремах.

2015 г. (British Journal of Dermatology).
АЛК эффективнее карнозина в восстановлении повреждённого коллагена за счёт активации ферментов, разрушающих AGEs.

Карнозин. Исследования.

2005 г. (Biochemical Journal).
Карнозин на 50%уменьшает образование новых AGEs in vitro.
2017 г. (Amino Acids).
В клинике 2% карнозин в креме снижал маркеры гликации через 8 недель.

КТО СИЛЬНЕЕ?

Для профилактики гликации (ещё нет выраженных AGEs):

Карнозин немного эффективнее, так как он связывает сахара до их реакции с белками.

Для устранения уже сформированных AGEs:
АЛК — лидер, так как активирует ферменты (например, гликозидазы), разрушающие AGEs.

Идеальное решение — это комбинация!

АЛК 0,5%-1% + Карнозин 1%-2%

📌Карнозин блокирует новые повреждения.
📌АЛК борется с накопленными.

АЛК — лидер в устранении последствий гликации.
Карнозин — лучший профилактический агент.
Вместе они работают на
100% против старения кожи.

ВОПРОС:
А как влияет на эфирные масла корректировка pH средства?

ОТВЕТ:
Главное, что коррекция pH влияет на эфирные масла, если используются сильные щелочи (NaOH) или кислоты, pH выходит за пределы 4,5–7 и если эфирные масла контактируют с корректором pH❗️ напрямую.

Есть рекомендации регулировать pH до введения эфирных масел, использовать буферы и антиоксиданты.

Коррекция ph эмульсии может влиять на эфирные масла, особенно если их химический состав чувствителен к кислотно-щелочной среде.

Что может быть

1️⃣ Гидролиз сложных эфиров.

Многие эфирные масла (например, лаванда, бергамот, иланг-иланг) содержат сложные эфиры (например, линалилацетат).

В щелочной среде (pH > 7) эти соединения гидролизуются, распадаясь на спирты и кислоты.
Это меняет аромат и свойства масла. Лимонен (в цитрусовых маслах) в щелочной среде окисляется до карвеола, что дает горький запах.

📍В этом случае не допускайте резкого повышения pH (выше 7, 5).

2️⃣ Окисление терпенов.

Терпены (основные компоненты хвойных и цитрусовых масел) чувствительны к окислению.

Щелочная среда ускоряет этот процесс, особенно при контакте с кислородом или светом.
Например, эфирное масло апельсина в щелочной среде может потерять свежесть и стать «мыльным».
📍Чтобы избежать, добавляйте антиоксиданты (токоферол, розмариновый экстракт) и храните готовую эмульсию в темной таре.

3️⃣ Изменение летучести и аромата.

pH влияет на стабильность ароматических молекул.

Например, в кислой среде (pH < 4) некоторые терпены становятся менее летучими, что ослабляет аромат.

В щелочной среде фенолы (в масле гвоздики, тимьяна) могут ионизироваться, меняя запах.

📍В этом случае поддерживайте pH близко к нейтральному (5, 5–6,5), если в рецептуре много эфирных масел.

Эфирные масла могут реагировать с кислотами/щелочами или другими активными ингредиентами.

Ментол (в масле мяты) в кислой среде образует соли, теряя охлаждающий эффект.

Эвгенол (в масле гвоздики) в щелочной среде превращается в едкий эвгенолят.

В этом случае избегайте сочетания эфирных масел с сильными кислотами (AHA/BHA) или щелочами (сода) в одной формуле.

Рекомендации для безопасной коррекции pH.

1️⃣ Добавляйте эфирные масла в последнюю очередь.

Сначала отрегулируйте pH эмульсии, затем вводите эфирные масла в охлажденную основу. Это минимизирует их контакт с кислотой/щелочью.

2️⃣ Используйте буферные системы.

Цитратный или лактатный буфер плавно стабилизирует pH, снижая риск гидролиза. Пример: смесь лимонной кислоты и цитрата натрия.

3️⃣ Тестируйте на совместимость.

Перед масштабированием проведите тест: смешайте эфирное масло с корректором pH (например, лимонной кислотой) и наблюдайте за изменениями запаха/цвета.

4️⃣ Избегайте экстремальных значений ph.

Для большинства эфирных масел безопасный диапазон — pH 4, 5–7, 0.

Исключение: формулы с кислотами (AHA/BHA), где ph 3,5–4,0, но эфирные масла в таких рецептурах обычно не используют.

5️⃣ Защищайте от окисления.

Добавляйте хелаторы (эдта и др.) для связывания металлов и антиоксиданты (витамин Е и др.).

Примеры чувствительных эфирных масел.

Лаванда.(Линалилацетат).
Гидролиз в щелочной среде → потеря цветочного аромата.

Лимон (Лимонен).
Окисление в щелочи → запах «мыла».

Мята ( Ментол).
Образование солей в кислоте → снижение охлаждающего эффекта.

Гвоздика ( Эвгенол).
В щелочи → едкий запах, раздражение кожи.

Сера метилсульфонилметан (МСМ) используется в косметике благодаря своим доказанным свойствам, влияющим на кожу.

Основные свойства МСМ в косметике.

1️⃣ Антиоксидантное действие.

МСМ снижает окислительный стресс в коже, нейтрализуя свободные радикалы (например, ROS).
https://www.mdpi.com/2072-6643/9/3/290

Уменьшает повреждения, вызванные УФ-излучением, подавляя активацию NF-κB и снижая уровень матриксных металлопротеиназ.
https://iv.iiarjournals.org/content/36/6/2714.abstract

2️⃣ Противовоспалительный эффект.

Ингибирует провоспалительные цитокины.

Эффективен при розацеа и акне за счет снижения покраснения и раздражения.

3️⃣ Стимуляция синтеза коллагена и кератина.

МСМ увеличивает уровень проколлагена-1 и эластина, улучшая плотность кожи.

Укрепляет кожный барьер за счет повышения содержания серы в кератиноцитах .

4️⃣ Увлажнение и барьерная функция.

Улучшает гидратацию кожи, снижая трансэпидермальную потерю воды (TEWL).

Дозировки в косметике.

Научные исследования показывают оптимальные концентрации:

2%–5% – для противовоспалительного и антиоксидантного эффекта.

До 10%– для усиления синтеза коллагена (в комбинации с витамином С или гиалуроновой кислотой

МСМ считается безопасным при наружном применении (до 10%). Редкие случаи: легкое жжение при поврежденном кожном барьере.

1️⃣ Эффективные дозировки пантенола.

Пантенол работает в широком диапазоне концентраций, но его эффективность зависит от задачи:

Для увлажнения и укрепления барьера 0,5–2% (чистого вещества):

📍Уменьшает трансэпидермальную потерю воды, улучшает гидратацию.

Исследование:
1% (чистое вещество) пантенол увеличивает увлажнённость на 32% через 2 недели.

Для заживления и регенерации.
2%–5% (чистого вещества).

📍Стимулирует фибробласты, ускоряет заживление ран и микроповреждений.

Исследование: 5% пантенол в раневых гелях сокращает время заживления на 30%.

Для противовоспалительного эффекта (розацеа, дерматиты) 1%–3% ( чистого вещества).

📍Снижает эритему и раздражение за счёт подавления IL-6.

Важно:
Дозировки выше 5%( чистого вещества) не дают значимого прироста эффективности и могут вызывать липкость.

2️⃣ Формы пантенола: раствор или сухое вещество.

Жидкий раствор (50%–75%)
Это готовый раствор D-пантенола в воде/пропиленгликоле.

Как считать дозировку:

📕 Если в рецепте нужно
5% чистого пантенола,
а у вас 50% раствор:
(5% : 50%) × 100% = 10%

📕 Если в рецепте нужно
5% чистого пантенола,
а у вас 75% раствор:
( 5% :75%) ×100% = 6,67%

Стабильность:

📍Д- пантенол разрушается при pH > 8, 0 и длительном нагреве выше 60°C.
📍Д -пантенол стабилен при
pH 3 –7,5.

На текущий момент не существует косметических компонентов с доказанной эффективностью в предотвращении седины.

Седина возникает из-за естественных процессов старения, генетической предрасположенности, снижения активности меланоцитов (клеток, вырабатывающих пигмент меланин) и накопления перекиси водорода в волосяных фолликулах.

Хотя некоторые исследования и маркетинговые заявления предполагают возможность замедления этого процесса, их результаты часто противоречивы или недостаточно подтверждены.

Компоненты, которые изучаются или рекламируются:

1️⃣ Антиоксиданты.

Теоретически борются с окислительным стрессом, который повреждает меланоциты.

Однако их эффективность при местном применении не доказана для предотвращения седины.

2️⃣ Каталаза (фермент, расщепляющий перекись водорода).

Исследования на животных показывают, что накопление перекиси водорода в фолликулах связано с потерей пигмента.
Но доставка каталазы в волосяные луковицы через косметику технически сложна, и нет клинических подтверждений её эффективности.

3️⃣ Медь (в составе пептидов, например, GHK-Cu).

Участвует в синтезе меланина. Дефицит меди может ускорить поседение, но нет данных, что её добавление в косметику восстанавливает пигмент.

4️⃣ Мелатонин.

Некоторые исследования связывают его с защитой меланоцитов от окислительного повреждения, но результаты применимы в основном к лабораторным условиям, не к реальному использованию в косметике.

5️⃣ Экстракты растений с антиоксидантными свойствами.
Их роль в борьбе с сединой также не подтверждена.

❓Почему это сложно реализовать?

Генетика и возраст — главные факторы. После потери меланоцитов восстановить их невозможно.
Косметика работает на поверхности, а меланоциты находятся глубоко в фолликулах. Доставка активных веществ туда крайне затруднена.

Нет крупных клинических испытаний, подтверждающих долгосрочный эффект.

❗️Чем помогаем?

1️⃣ Защита от УФ-излучения и агрессивных процедур снижает дополнительный стресс для волос.

2️⃣ Сбалансированное питание (витамины группы B, медь, цинк) — поддерживает здоровье волос в целом.

3️⃣ Камуфляж седины — использование временных красителей или тонирующих средств.

Активные компоненты в косметике не предотвращают седину. Существующие продукты могут маскировать её или улучшать общее состояние волос, но не влияют на коренные причины потери пигмента. Утверждения об обратном чаще относятся к маркетинговым мифам.
Для радикального решения проблемы седины наука пока предлагает только окрашивание.

💬ВОПРОС.
Скажите, а в шампуне, где есть анионные пав, если добавить катионный пав– цетримониум хлорид, то будет конфликт или нет?

💬ОТВЕТ:
Добавление цетримониум хлорида (катионного ПАВ) в шампунь с анионными ПАВ может вызывать взаимодействие, но это
❗️не всегда критично.

Всё зависит от состава, концентраций и условий смешивания.

❓Почему возможен конфликт.
📌 Анионные ПАВ имеет отрицательный заряд (–).
📌 Цетримониум хлорид имеет положительный заряд (+).

Противоположные заряды притягиваются и образуются нейтральные комплексы, которые могут выпадать в осадок или снижать эффективность обоих компонентов.

❓Что может быть.

1️⃣ Осадок/помутнение.
Именно это частая проблема, особенно при высоких концентрациях или неправильном pH.

2️⃣ Снижение пенообразования.
Часть анионных ПАВ «связывается» с катионным агентом.

3️⃣ Ухудшение кондиционирующего эффекта.
Цетримониум хлорид может потерять способность прилипать к волосам.

Как избегаем конфликта.

1️⃣ Контроль концентраций.
Использование минимальные эффективные дозы цетримониума (обычно 0,1–1%).

2️⃣ Соотношение анионных:катионных ПАВ не должно превышать 4:1.

3️⃣ Порядок смешивания.

📌Добавляем цетримониум хлорид в охлаждённую основу (после анионных ПАВ), чтобы замедлить реакцию.

📌Используйте постепенное введение при перемешивании.

📌Если делаете большие объёмы и процесс основания долгий, то вводите при температуре около 40С

4️⃣ Стабилизация системы.

Вводим неионные ПАВ или амфотерные ПАВ (кокамидопропилбетаин) – они снижают зарядные взаимодействия.

📍Можно добавить соль (NaCl) в небольших количествах. Также помогает стабилизировать систему (но может влиять на вязкость).

5️⃣ Корректировка ph.

Избегать щелочной среды
(pH > 7), так как усиливает агрегацию частиц.

Суммируем.
Конфликт возможен, но его можно минимизировать через:
📍Контроль концентраций.
📍Добавление стабилизаторов.
📍Корректировку pH и порядка смешивания.

Для ухода за послеоперационными швами и уменьшения их выраженности можно использовать следующие рабочие активы и методы.

1️⃣ Силиконовые гели и пластыри.
Создают защитную пленку, увлажняют, предотвращают разрастание рубцовой ткани (гипертрофические и келоидные рубцы).

2️⃣ Гиалуроновая кислота.
Увлажняет, стимулирует регенерацию, смягчает рубцовую ткань.

3️⃣ Витамины А (ретинол) и Е.

Витамин А: Ускоряет обновление клеток, разглаживает шов.

Витамин Е: Увлажняет, повышает эластичность.

4️⃣ Экстракты растений.

Лука красного экстракт
(Red onion extract)
INCI: Glycerin, Water, Allium Cepa (Onion) Bulb Extract

Снимает воспаление, подавляет рост фибробластов (рубцовая ткань).

Центелла азиатская
Улучшает микроциркуляцию, смягчает шов

5️⃣ Д- Пантенол.

Заживляет, увлажняет, снимает раздражение.

6️⃣ Ретинол (в форме кремов).

Стимулирует синтез коллагена, выравнивает рельеф кожи.❗️Использовать только после полного заживления, избегать солнца.

7️⃣ Физиотерапия и процедуры.

📍Лазерная шлифовка.
Устраняет пигментацию, выравнивает поверхность рубца.

📍Микродермабразия.
Отшелушивает верхний слой кожи.

📍Кортикостероидные инъекции.
Применяются при грубых келоидных рубцах (только по назначению врача).

8️⃣ Дополнительные советы.

Солнцезащита.
Используйте SPF 50+ на область шва.

Массаж.
Легкие круговые движения улучшают кровоток и размягчают шов.

Рубцы становятся менее заметными только через
6-12 месяцев.

❗️В любом случае нужна консультация врача.

1️⃣ Magnesium Ascorbyl Phosphate ( MAP) — водорастворимая форма витамина С.

Нетоксичен даже при случайном проглатывании в малых дозах.
Концентрация в помаде – до 2%.

В исследованиях не выявлено негативного влияния на ЖКТ.

Антиоксидантная защита.
Нейтрализует свободные радикалы, вызванные УФ-излучением и загрязнениями, защищая кожу губ от оксидативного стрессп и преждевременного старения.

Стимуляция синтеза коллагена.
Укрепляет структуру кожи, улучшая упругость губ и предотвращая образование мелких морщин вокруг них.

Осветляющий эффект.
Смягчает пигментацию (например, следы от курения или гиперпигментацию), придавая губам более ровный тон.

Увлажнение и мягкость.
Способствует удержанию влаги, предотвращая сухость и шелушение губ.

2️⃣ Ascorbyl Tetraisopalmitate – жирорастворимая форма витамина С.

Считается нетоксичным и безопасным для использования в косметике, включая губную помаду.

Концентрация в помаде до 2%.

В организме расщепляется на аскорбиновую кислоту (витамин С) и изопальмитиновую кислоту — оба компонента естественны и метаболизируются без образования токсичных продуктов.

Антиоксидантная защита.
Нейтрализует свободные радикалы, вызванные УФ-излучением, загрязнениями или курением, что замедляет старение кожи губ.

Увлажнение.
Благодаря жирорастворимой структуре создает легкую защитную пленку, предотвращая сухость и шелушение.

Осветляющий эффект.
Помогает бороться с потемнением губ (например, из-за курения или гиперпигментации).

Совместимость с формулой.
Хорошо смешивается с масляными и восковыми компонентами помады, не нарушая текстуру.

Причина жирных волос в чрезмерной активности сальных желёз кожи головы.

Если ваши волосы быстро превращаются в «сосульки» после мытья, если беспокоит перхоть, скорее всего у этого есть одна или сразу несколько причин:

1️⃣ Нарушена работа сальных желёз.
Так бывает из-за болезней, гормональных сбоев, изменения питания и не только.

2️⃣ Есть грибковое поражение кожи.
Вообще даже вредные грибки есть у всех в небольшом количестве — полезная микрофлора сдерживает их рост. ❗️Но если происходит какой-то сбой в здоровье, они могут активно размножиться, провоцировать зуд, делать волосы тусклыми и ломкими.

3️⃣ Индивидуальные особенности организма — те случаи, когда выявить чёткую причину сложно.
Генетика, сезонные изменения, стрессы, нехватка витаминов — всё это может стать причиной чрезмерной жирности.

КАК СПРАВИТЬСЯ.

1️⃣ Использовать шампуни от перхоти с соединениями цинка и серы. Они обычно нормализуют баланс через 3-4 применения.

2️⃣ Если он не сработал, стоит попробовать аптечный шампунь с противогрибковыми компонентами антимикотиками — кетоконазолом, флуконазолом и клотримазолом.
Использовать курсами.
Или в качесиве профилактика 2-3 раза в месяц.

3️⃣ В случае, когда даже тяжёлая аптечная артиллерия не помогла, стоит обратиться к врачу, так как причина, вероятно, кроется глубже.

🖤 Двухфазные растворы часто встречаются в виде средств для снятия макияжа (в особенности водостойкого) и средств для ухода за волосами, обычно несмываемых.

🖤Они представляют собой две несмешивающиеся фазы: водную и масляную, которые после интенсивного встряхивания на некоторое время образуют грубодисперсную эмульсию, которая в состоянии покоя достаточно быстро расслаивается на две жидкости с отчетливой границей между ними.

Для ускорения расслаивания принимают специальные меры: например, выбирают легкие эмоленты и увеличивают разницу в плотности жидкостей за счет добавления соли в водную фазу.

🧂 Концентрацию соли обычно выбирают близкой к значению для изотонического раствора: в средствах для снятия макияжа это дополнительно снижает раздражающее действие на глаза.

🧴В виде двухфазных растворов делают и сыворотки для лица.

1️⃣ Воздействие ультрафиолета.

📌Не загораем принципиально, защищаем кожу от солнца солнцезащитными кремами и помним установку: солнцезащитные средства созданы защищать кожу в случаях, когда солнца не избежать, а не для часов на пляже.
📌Солнечные очки —носим с первыми лучами солнца и до ноября, а иногда и зимой –это просто самый важный аксессуар! И еще момент!
Очки не закрывают веки сбоку. Не забывайте там наносить солнцезащитный крем!

2️⃣ Утолщение рогового слоя.
📌Помогут кислоты (AHA, PHA)— домашние пилинги с концентрацией кислот не более 10%-15% и с ph не ниже 3,5. Раз в неделю.

3️⃣ Микроциркуляция.
С возрастом всегда почти усиливаются проблемы с микроциркуляцией.

Проблемы бывают либо с тем, что питательные вещества с кровью не доходят, куда надо (спазм сосудов), итог - сухая тусклая кожа.

Либо проблемы с тонусом стенок альвиол и отведением крови (итог - краснота, дряблость, отеки).

📌Используем компоненты на укрепление стенок сосудов и микроциркуляцию: троксерутин, рутин, геспередин, кофеин, эсцин, ниацинамид, аргинин, витамин С, ресвератрол, экстракт винограда экстракт, конский каштан, экстракт центеллы азиатской, пептиды (например, acetyl tetrapeptide-5, palmitoyl tetrapeptide-7), солнцезащитные кремы, т.к. УФ негативно влияет также на сосуды.

4️⃣ Окислительный стресс.

Вследствие негативных факторов среды, и вследствие истощение собственного потенциала антиоксидантов с возрастом.

📌Используем активы с антиоксидантным потенциалом: витамины (А, С, Е), ресвератрол, супероксиддисмутаза, дигидрокверцетин, феруловая кислота, экстракт центеллы азиатской, куркумы, зеленого чая, шарфя, розмарина и др.

5️⃣ Синтез коллагена.

Снитез коллагена с возрастом понижается.

📌Используем активы с потенциалом защищать собственный коллаген кожи и запускать механизмы синтеза нового: витамин С, ретинол, пептиды (Palmitoyl Pentapeptide-3, Palmitoyl tripeptide-1, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tripeptide-5, Hexapeptide 48-HCL), некоторые экстракты.

6️⃣ Изменение гормонального фона (менопауза).

📌Используем активы с фитоэстрогенами, похожими по структуре на эстрадиол.

Экстракты: хмель, соя, клевер, шлемник, ресвератрол, пальма сабаль.

Масла, богатые фитостеролами, активизирующими рецепторы к экстрогенам: кунжут, ши, аргана, авокадо.

7️⃣ Барьерная функция кожи.

Барьерная функция кожи всегда снижается с возрастом.

📌Испльзуем активы, работающие на укрепление барьера кожи (церамиды, холестерол, масла с полиненасыщенными жирными кислотами, пребиотики, постбиотки).

По статье Татьяны Жуковой, косметического химика, основателя бренда SKADI.

Пост Татьяны Жуковой косметического химика, основателя бренда SKADI.
👩‍💻 Публикую без рецензирования.

"Мне кажется, сыворотки - это самый овеянный мифами продукт в косметике.

Вы только подумайте, даже в опросе подписчиков моего блога (а у меня аудитория сильно отличается от стандартного бьюти блога, у меня сложный материал, копаем основы и т п) 49% уверены, что сыворотки всегда активнее крема.

Вот прям крем - это типа какая-то ерунда, чтоб смягчить кожу только, а в сыворотку-то производитель не жалеет самых настоящих волшебных активов побольше, не то что в крем!
В крем ему жалко, конечно😂

Давайте к главному.

Почти ВСЕ активы из сывороток можно с тем же успехом сунуть в крем.
В том же рабочем проценте.

Например, у меня в кремах максимальный процент церамидов, натурального увлажняющего фактора, центеллы, ванили, СОД выше рекомендуемого и т п.
❓Могла б я взять в крем все по минимуму и наваять отдельно сыворотки с нормальными процентами, чтоб продать вам целую линейку?

👍 Да запросто, многие так и делают.

❓Есть ли в этом какая-то техническая необходимость?

Никакой.

Более того, поскупись я на крем, не было б вот до/после с проходящим дерматитом/морщинами/синяками/ожогами от моего крема.

Но бывают и исключения.

Некоторые активы просто неудобно класть в крем, потому что крем идет на все лицо, а вот блокирующие пептиды из моей сыворотки в высоком проценте ввода - для локального нанесения, они не пойдут в крем на все лицо.

Так же бывает с какими-то курсовыми активами (кислоты, ретинол, например).

😊 Ну просто удобнее их положить в сыворотку, чтоб не пришлось вам свой крем менять, если вы хотите дополнительные эффекты. Это вопрос удобства, а не волшебство какое-то.

Идем дальше…

😊Действительно, есть активы, которые удобнее класть в сыворотки.

Например, это что-то, что НЕ терпит нагревания и при этом вводится в готовую эмульсию и может ее расслоить.

Например, мой крем для век - огромный геморр для производства из-за большого процента вот таких активов. И было б удобно сунуть их в гель, но мне редко нравится идея слоить что-то в зоне век.
В общем, тот же высокий процент витамина С удобнее класть в сыворотку, а лаконичные формулы для таких активов только плюс.

📌Ну и последний момент с сыворотками - есть люди, которые просто НЕ любят кремы, им кажется, что все забивает поры, кожа не дышит и прочее, и они в принципе любят текстуры легкие и берут только сыворотки.

📌И теперь главный вопрос: почему у всех сыворотки дороже, а у меня дешевле.

Тут может быть 2 ответа - либо у них крем действительно с недорогой формулой, и они все приберегли для сыворотки (бывает, почему бы и нет), либо они отвечают на запрос рынка поддерживать миф, что вся магия в сыворотках и вот там-то настоящий антийэйдж, а не фигня какая-то и поэтому завышают цену просто.

В принципе, я могла б взять свой тоник с высоким процентов лизатов и галуронкой с нуфом, разлить в 30 мл флаконы, сделать чуть гуще и продавать под видом сыворотки с лизатами за втридорого. Никакой отличительной черты в сыворотках с лизатами и тонике с лизатами нет, кроме текстуры. Но я пас.

Также мне НЕ нравится идея совать в сыворотки какую-то кашу, которая будет условно заменять вам крем.

Зачем? Если дальше идет крем. В общем, поэтому такая цена. Просто крем сложнее и дороже, вот и все 🤷‍♀️

❓И теперь второй главный вопрос - тогда почему у меня сыворотки в разделе активный уход, а крем в базовом, если он тоже активный?
💬 Отвечаю: для вашего удобства.

Базовый уход - это то, что нужно всем и акцент там на базу (что активы никак не отрицает), а сыворотки - это доп фишечки, которые неудобно класть в крем.

Все!

Существует два их вида потовых желез, которые образуют пот принципиально разного состава

1️⃣ Эккриновые железы- собственно терморегуляционные элементы
Они составляют около 75% потовых желёз, располагаются по всему телу и активно работают уже с рождения.

📌Вырабатываемый ими пот не имеет цвета и запаха, поскольку на 99% состоит из воды.
📌На поверхность он выводится через специальные протоки, внешне похожие на мельчайшие поры.
📌В нормальных условиях эккриновые железы выводят около 0,5 л влаги ежедневно.
📌Но при жаре, физической активности, стрессе и так далее объём пота может достигать 10 л в день.
❗️Именно благодаря эккриновому поту дети, даже если они носятся по жаре и оказываются насквозь мокрыми, запросто могут обходиться без антиперспирантов и душа в течение дня.
Функцию терморегуляции система потоотделения отрабатывает на отлично, но при этом совершенно не пахнет.

2️⃣ Апокриновые железы.

Их примерно 25% от общего числа потовых желёз. Они крупнее, чем эккриновые, и располагаются лишь на строго определённых участках кожи: в подмышечных впадинах и складках паховой области, на лбу и волосистой части головы.
📌Активизируются апокриновые железы лишь после достижения полового созревания.
📌Производимая ими влага выбрасывается на поверхность кожи не напрямую, как в случае эккриновых желез, а в волосяные фолликулы.
📌Поднимаясь по волоскам, на коже выступает апокриновый пот — молочного цвета липкая жидкость, в которой, помимо воды, содержится внушительная доза жиров, белков, гормонов, летучих жирных кислот и других органических соединений.
❗️Считается, что именно этот вид пота во многом определяет специфический запах каждого человека. Кстати, другое название апокриновых желёз — железы полового запаха.
Смешиваясь с бактериями, живущими на поверхности кожи, становясь для них хорошей средой для размножения, питательный апокриновый пот (если его не смывать) приобретает резкий неприятный запах.

Экспозом – научная концепция, которая определяется как кумулятивное (накопительное) влияние внешних факторов и связанных с ним биологических реакций организма на протяжении всей жизни, включая окружающую среду, образ жизни и процессы, которые происходят в самом организме.