Один из основных компонентов водно-липидной мантии – кожное сало.

📍Протоки сальных желез открываются в волосяной мешочек, к основанию каждого волоса, стенки желез напоминают по строению эпидермис.

📍По мере своего роста клетки сальной железы накапливают жировой секрет из твердых жиров.

📍Когда клетка гибнет и разрушается, ее содержимое выплескивается в проток сальной железы.

Благодаря этому и происходит смазывание поверхности кожи и волос. Кожное сало смягчает роговые чешуйки, создает более ровную поверхность кожи, делая ее более мягкой и эластичной.

Секрет сальных желез обеспечивает еще и антимикробную защиту кожи и отчасти предотвращает испарение воды.

📍Выработка кожного сала регулируется уровнем мужских половых гормонов - андрогенов.

Чем он выше, тем больше кожного сала выбрасывается на поверхность кожи.

📍Вероятно, липиды кожного сала играют заметную роль в создании гидроизоляционного барьера на поверхности волос.

Эмульгирование кожного сала происходит благодаря гидрофильным высокомолекулярным алифатическим спиртам и холестерину, входящим в его состав.
📍В зависимости от соотношения сала и пота на коже образовавшаяся водно-жировая эмульсия может содержать больше жира (тип «вода в масле») или же больше воды (тип «масло в воде»).

📌Так, например, при высокой температуре окружающего воз духа и усиленном потоотделении на коже образуется эмульсия типа "масло в воде", а при низкой температуре и незначительном потоотделении - типа «вода в масле».

Секреты сальных и потовых желёз, а также продукты клеточного метаболизма создают на поверхности рогового слоя защитную водно-липидную мантию.

❓Бывает ли на 100% гипоаллергенная косметика?
☁️Нет, не бывает!

Всё самое активное – с большей вероятностью вызовет негативную реакцию, чем все самое нейтральное и скучное!

📍Полезные растительные масла дадут негативную реакцию, а ваше нелюбимое минеральное масло, силиконы — нет!

📍Натуральные эфирные масла скорее дадут реакцию, чем очень хорошо скроенная и проверенная отдушка.

📍Натуральные и такие полезные концентрированные экстракты, высокие дозы активных компонентов ( исключаем компоненты на барьер) однозначно дадут реакцию!

❓Что делать?
☁️ Пользоваться максимально скучным балластным и неактивным?
В обострение аллергий и чувствительности - да!

📍В обострение —никаких высоких дозировок пептидов, экстрактов, базовых и эфирных масел!

📍Жестким аллергикам или людям с очень чувствительной кожей рекомендуется начинать просто с окклюзии. Практически пустой крем на силиконах и минералальном масле. Просто закрыть кожу от воздействия внешних факторов. Или крем с очень простым малокомпонентным составом.

📍Можно использовать церамиды, сквалан, фитосфингозин, глицерин, дикалий глицирризинат, бисаболол, д-пантенол, аллантоин.

❗️Или можно просто посадить кожу на жёсткую диету — мягкое очищающее средство и тоник.

Если нет обострение или после того, как обострение прошло то действуем следующим образом:

📍Вводите только 1 новый косметический продукту не чаще, чем в 2-3 недели!
Иначе не поймете, на что реакция.

Это касается и ухода для разных частей тела - реакция на веках или губах может быть и на шампунь, и на крем для рук, и на лак для ногтей.

📍Женщинам желательно подгадать под 1 половину цикла (чувствительность ниже, барьерные функции не снижены).

📍В период беременности, грудного вскармливания могут возникать нежелательные реакции на косметику чаще, лучше отложить эксперименты на чувствительной коже на потом.

📍В период стресса, в дни недосыпа, во время заболеваний (орви, обострение хронических болезней), приема курса антибиотиков не стоит начинать новый уход и планировать травмирующие процедуры.

📍Аллергикам предварительно до нанесения косметического средства на кожу лица пробовать все (даже декоративную косметику) на коже запястья.

1️⃣ Исключить из состава как минимум раздражающие консерванты (доноры формальдегида, изотиазолинон) и отдушки с эфирными маслами.

2️⃣ С осторожностью брать высокоактивные продукты (витамины, большие дозы экстрактов, большие дозы пептидов, ниацинамид и т п).

3️⃣ Не слоить новые продукты с другими.

4️⃣ Не скачите от средства к средству - тут новый крем, а тут новый шампунь, а тут снова меняем крем, так как результат не увидели сразу. Отсутствие результата – иногда тоже результат.

Попользуйтесь, если не видите негативной реакции. Значит средство вам подошло.

5️⃣ Не совмещайте новый уход и новую диету/новые для себя продукты питания.

1️⃣ Следите за индексом ультрафиолетового излучения, он указывается в каждом ПОГОДНОМ СЕРВИСЕ.

📍UV-индекс 2-3: если ваша кожа ХОРОШО ОБРАЗУЕТ ЗАГАР, то SPF15 достаточно для перемещения по городу или для отдыха на пляже.

📍UV-индекс 2-3: если вы СКОРЕЕ КРАСНЕЕТЕ И ОБГОРАЕТЕ, то вам уже надо использовать SPF30.

📍 UV-индекс 4: выберите крем со значением не ниже SPF30.

📍UV-индекса 5 и выше: надо использовать дополнительную защиту одежду и головные уборы.

2️⃣ Помните, что если вы едете на ЭКСКУРСИЮ В ГОРЫ, то каждая 1000 км. вверх добавляет один пункт в значении UV-индекса!

3️⃣ Облака ПРОПУСКАЮТ до 60% ультрафиолета - даже в пасмурную погоду на юге надо использовать SPF.

4️⃣ Детскую кожу надо ЗАЩИЩАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО: солнечные ожоги именно В ДЕТСТВЕ увеличивают вероятность образования МЕЛАНОМЫ во взрослом возрасте.

5️⃣ Пляжный зонт, бетонный или каменный козырёк не защитят от солнца полностью. В южных широтах вы можете обгореть за счёт ультрафиолета, отраженного от поверхностей, которые вас окружают.

6️⃣ Для лица количество крема 🟰 две полоски длиной в палец.

Для тела взрослого 🟰 2-3 чайные ложки.

📍Если вы наносите меньше и более тонким слоем, то вы СНИЖАЕТЕ значение SPF в креме.

7️⃣ Крем с химическими фильтрами ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ОБНОВИТЬ через 1,5-2 часа, т.к. на коже к этому времени останется только половина действующего фильтра. Вторая половина к этому времени распадется от ультрафиолета.

8️⃣ Маркировка WATER PROOF на креме с SPF означает, что средство выдерживает до 20 минут купания в воде.

9️⃣ На лице солнцезащитную косметику с физическими фильтрами надо смывать в два этапа:

молочко \ мицеллярка \ гидрофильное масло ➕ пенка \ молочко.

📍Это позволит вычистить поры от частичек пигмента.
Тело стоит помыть два раза с мочалкой.

1️⃣0️⃣ ПОСЛЕ ПЛЯЖА обязательно нанесите крем с АНТИОКСИДАНТАМИ, он нейтрализует последствия облучения кожи ультрафиолетом.

📍А вот на самом пляже ничем кроме СПФ лучше не пользоваться.

Потоотделение — ваш друг, а не враг.

❓Откуда берётся пот

Потоотделение прежде всего физиологический механизм.

Пот — часть системы терморегуляции. Он выделяется, когда соответствующие отделы мозга (так называемый центр терморегуляции) фиксируют повышение температуры тела или температуры окружающей среды.

В такие моменты вегетативная нервная система подаёт сигнал: «Кажется, горим!»

Потовые железы получают нервный импульс, заставляющий их протоки интенсивно сокращаться, впитывая влагу из окружающих тканей и выбрасывая её наружу.Так на поверхности кожи образуется пот.

Затем он испаряется.

📍И этот процесс снижает температуру кожного покрова, а вместе с ним, благодаря кровотоку, и организма в целом.

По поверхности нашего тела неравномерно распределены от 2 до 4 миллионов потовых желёз. Их концентрация выше под мышками, в паховых складках, на ладонях, ступнях и лице.

❗️Потеть необходимо каждому.

Недостаточная потливость (АНГИДРОЗ), когда по тем или иным причинам потовые железы выносят на поверхность кожи слишком мало влаги, может быть чревата перегревом и тепловым ударом

Чрезмерная потливость (ГИПЕРГИДРОЗ) с физиологической точки зрения не то чтобы страшна, но приносит серьёзный психологический дискомфорт. Который особенно неприятен, если излишки пота ещё и пахнут.

Однако существуют состояния, повышения температуры при которых нет, а чрезмерная потливость — есть. Такой пот, появляющийся без перегрева, называют холодным.

Этому может способствовать:
📍Сильные эмоции или стресс
📍Употребление острой пищи
📍Некоторые заболевания
📍 Курение
📍 Беременность и менопауза

Лифтинг – это косметическая процедура подтяжки лица.

С возрастом кожа становится тоньше, суше, контуры лица изменяются. Снижается тонус мышц, появляются и углуляются морщины, начинают провисать щеки.

Все это происходит из-за замедленных процессов в коже - замедленная десквамация, микроциркуляция, лимфоток, меньше поступает питательных веществ ➡️
и все это приводит к уменьшению образования коллагеновых и эластиновых волокон. А это главные структурные белки, которые составляют каркас кожи, поддерживают ее изнутри, придают упругость и эластичность.

📍Изменение упругости и эластичности кожи связано как с количеством структурных компонентов дермы — коллагена, эластина, протеогликанов и структурных гликопротеинов, так и с их качеством.

❓Что такое лифтинг средства.

Основная цель подтягивающих формул — повысить показатели плотности, упругости и эластичности кожи.

📍Прежде всего ищем компоненты, стимулирующие выработку коллагена (известно, что с 20 до 80 лет скорость синтеза этого белка снижается на 75%)
📍Нам однозначно помогут пептиды, которые избирательно взаимодействуют с рецепторами клеток. В результате такого взаимодействия возникает физиологический ответ клеток. Например, фибробласты начинают синтезировать больше коллагена.

Средства с лифтинг-эффектом для лица работают сразу в нескольких направлениях.
📍Стимулируют выработку коллагена и эластина.
📍Антиэйдж-ингредиенты путем каскадных реакций воздействуют на фибробласты — клетки, которые способствуют синтезу коллагена и эластина, поддерживающих кожу изнутри. Ускоряют обновление клеток.

❗️НО!
На обезвоженной коже НЕ будет работать даже самое мощное средство с лифтинг-эффектом.

💦Потребность организма в воде обусловлена физиологически, и заставить нуждающиеся во влаге фибробласты синтезировать коллаген бесполезно!!!

📍 Именно поэтому обезвоженная кожа быстрее стареет: она просто не в состоянии сопротивляться и восстанавливаться.

📌Поэтому сначала восстанавливаем барьер!!!

ЛИФТИНГ – ЭФФЕКТ.

1️⃣ Сразу, но ненадолго
2️⃣ Надолго, но не сразу

ПОНЯТНО, что на корректирующий эффект косметики рассчитывать приходится через пару недель, месяц или два регулярного применения.
📍 Особенно этот касается пептидов. ЭФФЕКТ с ними можно увидеть через 2 месяца, если вы используете два раза в день

Но ведь так хочется эффект лифтинга увидеть сразу!

❗️Это возможно!

Многие средства рассчитаны не только на пролонгированный эффект антивозрастного ухода и коррекцию признаков старения,
но и на быстрый заметный эффект, который, безусловно вдохновляет, улучшает настроение и способствует осознанному уходу за собой.

И для быстрого видимого лифтинг-эффекта в состав кремов включают:

📍Пленкообразователи.
📍Протеины
📍Гидролизованные протеины
📍Воски

❗️Эти вещества создают мгновенный визуальный эффект подтянутого лица и четких контуров.

Но мы знаем, что этот эффект связан с легким механическим воздействием на кожу и исчезнет через несколько часов.

ПОЛЬЗУЕМСЯ ПРАВИЛЬНО СРЕДСТВОМ С ЛИФТИНГ – ЭФФЕКТОМ.

📍 Распределите средство по всей коже лица.
📍 Ладонями обеих рук аккуратно надавите на контуры лица от подбородка до ушей.
📍 Затем надавите на кожу, задавая вектор от уголков губ к кончикам ушей.
📍 Далее, надавливаем от центральной части щек к вискам.
📍 Выполните легкие надавливания по 6 раз, чередуя правую и левую руки.

ВОЗРАСТ.
Современная концепция ухода призывает ориентироваться НЕ на биологический возраст, а на состояние кожи.
📍 НО, после 35-ти первые возрастные изменения могут становиться заметными: менее упругая, вялая и тусклая кожа, общее снижение тонуса.
📍В период менопаузы, когда лицо меняет свои очертания в силу гормональных причин, крем с эффектом лифтинга необходим.

На основе поста Амины Пирмановой.

Одна из теорий старения кожи (теория гликации) гласит о том, что коллаген и эластин стареют из-за того, что соединяются с САХАРАМИ.
Такое соединение является очень прочным. Это приводит к потере функции белка и нарушению эластичности кожи.

Реакция гликирования (соединения белков с сахарами) сильно ускоряется, если в системном кровотоке болтается слишком много глюкозы.

❗️Иными словами, если вы сладкоежка, есть вероятность состариться раньше времени.

И что же делать?
Меньше сладостей, больше двигаться и употреблять в пищу продукты, богатые флавоноидами.

Флавоноиды обладают мощной антигликирующей активностью. Особенно много флаваноидов в продуктах питания:
📍катехин (чай- лучше зелёный, фрукты)
📍гесперетин (цитрусовые), цианидин (красные фрукты и ягоды)
📍даидзеин (соя)
📍проантоцианидины (яблоки, виноград, какао и
📍кверцетин (лук, чай, яблоки).

😉В печенье, шоколадках и булках флавоноидов нет.
Зато есть много сахаров.

👩‍💻 Во многих исследованиях процессов гликации была показана способность физической активности снижать накопление продуктов гликации. Такие исследования проводились и на лабораторных животных, которых заставляли много бегать, и на людях.
🏃‍♀️ У тренировавшихся на протяжении всей жизни людей содержание продуктов гликации было на 21% ниже по сравнению с нетренированными людьми того же возраста.
❗️Поэтому делаем правильные выводы, дамы и господа!

ГЛИКАЦИИ. ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ В КОСМЕТИКЕ.

ИНГИБИТОРЫ ГЛИКАЦИИ.

1️⃣ Альфа - липоевая кислота от 3%
Ингибирующая активность составляет 100%
( но сам актив очень нестабильный)

2️⃣ Комплекс Комбуча 3%
(INCI: Saccharomyces /Xylinum/ Green Tea Ferment)
Ингибирующая активность составляет 80%

3️⃣ Экстракт гвоздики 0,03%
Ингибирующая активность 50%

4️⃣ Экстрак корицы 0,6%
Ингибирующая активность 50%

5️⃣ Экстракт орегано 0,12%
Ингибирующая активность 50%

6️⃣ Экстракт майорана 0,12%
Ингибирующая активность 50%

7️⃣️ Комплекс Продизия 2%
(INCI: Glycerin – Albizia Julibrissin Bark Extract)
Ингибирующая активность 40%

Лечение стареющей кожи средством по уходу за кожей с pH 4 нормализует повышенный pH поверхности кожи и улучшает барьерную функцию: результаты пилотного исследования.

📍Физиологический рН поверхности кожи чуть ниже 5.
📍С возрастом рН поверхности кожи увеличивается до 6.

Повышенный рН коррелирует со сниженной целостностью барьера/когезией.

🧑‍🔬Настоящее экспериментальное исследование оценивает возможную нормализацию повышенного pH поверхности кожи у пожилых людей и улучшение барьерной функции путем применения средств по уходу за кожей с pH ≈4,0.

📍Базовый уровень pH поверхности кожи определяли у пожилых людей (80+ лет; n = 15) по сравнению со взрослыми людьми среднего возраста (31–50 лет; n = 15).

📍В обеих группах определяли влияние эмульсий м/в при значениях рН 3,5, 4,0, 4,5 и 5,5 на рН поверхности кожи.

📍Кроме того, оценивали влияние 4-недельного применения средства по уходу за кожей с pH 4,0 на pH поверхности кожи, увлажнение кожи и целостность барьера.

В этом домашнем испытании приняли участие тринадцать пожилых женщин.

📍Повышенный исходный уровень рН поверхности кожи пожилых людей нормализуется до физиологического рН 4,5-5,0 в течение 7 часов после однократного применения м/в-эмульсий с заданным рН 3,5 или 4,0.

📍4-недельное лечение с использованием продукта по уходу за кожей с pH 4,0 значительно улучшает целостность эпидермального барьера у пожилых людей (p = 0,005).

📍Снижение повышенного исходного уровня pH поверхности кожи у пожилых людей сопровождается улучшением целостности эпидермального барьера.

📍Средства по уходу за кожей для пожилых людей должны быть отрегулированы в диапазоне рН от 3,5 до 4,0.

Журнал косметических, дерматологических наук и приложений,Том 1 № 3, сентябрь 2011 г.


СТАТЬИ

1️⃣ Подкисление кожи и поддержание физиологического значения pH кожи с помощью буферных продуктов по уходу за кожей, pH которых составляет около 4.

2️⃣ Обработка возрастной кожи средством по уходу за кожей с pH 4 нормализует повышенный pH поверхности кожи и улучшает барьерную функцию: результаты пилотного исследования.

Для воздействия на дисульфидные связи в кератине волосяных фолликулов через косметику для кожи головы требуются компоненты, способные проникать вглубь фолликула, взаимодействовать с кератином и поддерживать структуру волоса.

📍Однако важно понимать, что полноценное формирование дисульфидных связей в уже сформированном волосе невозможно, так как кератин в стержне волоса — это мертвая ткань.

📍Основная задача косметики —укреплять живую часть волоса (корень) и улучшать качество новых волос за счет воздействия на клетки матрикса фолликула.

Вот компоненты, которые могут помочь:

1️⃣ Серосодержащие аминокислоты и пептиды
L-цистеин и цистин.

Цистеин содержит тиольную группу (-SH), которая участвует в образовании дисульфидных связей в кератине новых волос.

Цистин (димер цистеина) — стабильная форма, которая может распадаться в фолликуле, обеспечивая материал для формирования связей.

Метионин содержит серу, участвует в синтезе кератина, но не формирует дисульфиды напрямую.

Медь-пептиды (GHK-Cu) стимулируют синтез кератина и коллагена, улучшают микроциркуляцию в фолликулах. Медь катализирует окисление тиолов в дисульфиды в новых волосах.

2️⃣ Антиоксиданты.

Глутатион. Главный внутриклеточный антиоксидант, участвует в редокс-реакциях. Может поддерживать баланс тиолов и дисульфидов в клетках матрикса волоса.
Плохо проникает через кожу, но наноформы (липосомы) улучшают доставку.

Витамин С в форме SAP. Стабильная форма витамина С. Восстанавливает окислительный баланс, косвенно влияя на формирование кератина.

Селен. Кофактор фермента глутатионпероксидазы, который нейтрализует перекиси, повреждающие тиол-дисульфидные связи.

3️⃣ Стимуляторы кератинизации.
Для стимуляции кератинизации волос (усиления синтеза кератина и укрепления волосяного полотна) используются вещества, которые либо активируют процессы образования кератина, либо
стабилизируют его структуру, проникая в волосяной фолликул и стержень.

Цистиамин (Cysteamine).
Молекула с тиольной группой, используется в препаратах для лечения нарушений кератинизации. Может проникать в фолликул и взаимодействовать с кератиновыми структурами.

Аргинин.Стимулирует синтез оксида азота, улучшает микроциркуляцию в фолликулах, ускоряя доставку питательных веществ для кератинизации.

Palmitoyl Pentapeptide-4. Имитируют структуру кератина, «ремонтируют» поврежденные участки волосяного стержня.

Д-пантенол. Увлажняет, усиливает синтез липидов и кератина в кутикуле.

Витамин А (ретинол). Регулирует клеточную дифференцировку кератиноцитов. В малых дозах стимулирует кератинизацию.

Цинк. Активирует ферменты, участвующие в синтезе кератина. Дефицит цинка вызывает истончение волос.

Сера MSM.Участвует в формировании дисульфидных связей, укрепляет структуру кератина.

Гидролизованный кератин. Проникает в волос, заполняет поврежденные участки, создавая защитный слой.

Ацетилтетрапептид-3. Стимулирует экспрессию генов, связанных с синтезом кератина.

4️⃣ Ферменты и активаторы метаболизма.

Никотинамид (витамин B3).
Улучшает микроциркуляцию в коже головы, обеспечивая питание фолликулов.

Кофеин. Стимулируют клеточный метаболизм в волосяной луковице.

❓Почему это работает только для новых волос?

Дисульфидные связи формируются в кортексе волоса на этапе его роста в фолликуле.

📍Косметика может влиять только на кератинизацию (создание структуры) новых волос, но не восстановит уже поврежденные дисульфидные связи в старых волосах.

❓Что реально помогает?

1️⃣ Профилактика повреждений. Защита от УФ-излучения, избегание агрессивных окрашиваний.

2️⃣ Питание фолликула.
Компоненты, улучшающие микроциркуляцию (кофеин, никотинамид, аргинин).

3️⃣ Стимуляция синтеза кератина. Серосодержащие аминокислоты.

❓А как же инновационных комплекс Olaplex (BADD), который по заявлению создателей восстанавливает дисульфидные связи?

Дисульфидные связи (S-S) — это ковалентные «мостики» между цепочками кератина в волосе. Они отвечают за прочность, эластичность и форму волоса.

Например, при химических воздействиях (окрашивание, завивка) эти связи разрываются.

Волос, как мертвая структура, не может самостоятельно их восстановить, так как в нем нет клеточного метаболизма.

Как работает Olaplex (BADD).

Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate (BADD) — это запатентованная молекула, которая действует как «мост» для восстановления разорванных дисульфидных связей.

1️⃣ Молекула BADD проходит вглубь волоса благодаря небольшому размеру.

2️⃣ Она соединяет разорванные участки кератина, образуя временные «мостики» (не идентичные нативным S-S связям, но функционально схожие).

3️⃣ В процессе сушки или термоукладки эти связи укрепляются, восстанавливая структуру волоса.

❓Почему это не противоречит «мертвости» волоса?

Волос не регенерирует, но BADD работает химически, а не биологически.

Это внешний агент, который физически «склеивает» поврежденные участки, подобно клею для треснувшей керамики.

Если разбить вазу и склеить осколки, она не станет «живой», но будет функциональной.

❓Подтверждена ли эффективность научно?

Компания предоставляет данные, показывающие, что их продукт снижает ломкость волос на 70% после химических повреждений.

Некоторые эксперты указывают, что BADD создает новые связи, а не восстанавливает исходные S-S, что может влиять на долговечность эффекта.

❓Чем BADD отличается от обычных кондиционеров?

Обычные средства создают поверхностную пленку (силиконы, белки), маскируя повреждения.

BADD действует на структурном уровне, «ремонтируя» внутренние разрывы.
📍Это подтверждается тестами на прочность волос до и после применения.

BADD не вернет волосам исходное состояние после сильных повреждений, но значительно улучшит их структуру.

📍Требует регулярного использования.
📍Эффект накопительный, так как новые повреждения (от укладки, солнца) требуют повторного «ремонта».

На основе поста
Татьяны Жуковой, косметический химик, создатель бренда SKADI.
⠀
☝️Не все понимают верно курсовое применение.

Смысл курсового применения не в том, что длительно этот крем/сыворотку использовать категорически нельзя, а в том, что БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ВЫ НЕ УВИДИТЕ РЕЗУЛЬТАТА!
⠀
Проблема современных людей не в том, что они слишком долго используют средство, а в том, что слишком МАЛО!

ЗАПОМИНАЕМ.

Компоненты, требующие курсового применения:
⠀
1️⃣ ПЕПТИДЫ.

Это значит, что конкретно сыворотку с блокирующими пептидами НУЖНО использовать для накопительного эффекта

2 раза в день не менее 3 месяцев (иногда эффекты наступают быстрее, а иногда медленее).

📍Не раз в неделю, а хотя бы раз в день. Вот потом можно наносить «поддерживающе» пару раз в неделю, например.
⠀
📍Пептиды на синтез коллагена - еще дольше, часто эффекты наступает от 3 месяцев и больше использования.
⠀
2️⃣ ВИТАМИН С.

Для эффекта синтеза коллагена он должен накопиться!
Использовать от 2 месяцев (лучше дольше).
Для противовоспалительного эффекта так же (не менее 2 месяцев)
⠀
3️⃣ РЕТИНОЛ.

Антиэйдж эффекты от 12 недель (3 месяца!).
⠀
4️⃣ АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА и все компоненты, работающие с пигментацией — от 3 месяцев.
⠀
5️⃣ Компоненты натурального увлажняющего фактора - накопительно позволяют коже сохранять увлажненность вне зависимости от влажности воздуха– от 1 месяц использования.
⠀
6️⃣ Масла с ПНЖК - улучшение барьерной функции – от 1 месяц.
⠀
Быстрые эффекты возможны:
⠀
1️⃣ от кислот - как быстрое отшелушивание, улучшение текстуры и цвета кожи.
⠀
2️⃣ от масел и других эмолентов в целом - эффект смягчения.
⠀
3️⃣ от церамидов (особенно с высоким процентом ввода) - быстрая помощь с раздраженной кожей, но накопительный эффект тоже будет и он тоже важен.
⠀
Не спешите, в общем, скакать от крема к крему, если хотите серьезных эффектов.

❓ВОПРОС: ОТЛИЧАЮТСЯ ПОЛИСОРБАТЫ.

☁️ ОТВЕТ: НАЛИЧИЕМ РАЗНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ.

Полисорбаты (Твин)
— неионогенные ПАВ, являются эмульгаторами и солюбизаторами.

Полисорбат – конденсат сложного эфира сорбита, жирных кислот и этиленоксида.

Номер полисорбата связан с типом жирных кислот, соединенных с частью молекулы — полиоксиэтилен сорбитана.

1️⃣ Полисорбат 20 -лаурат- лауриновая кислота

2️⃣ Полисорбат 40- пальмитат -пальмитиновая кислота

3️⃣ Полисорбат 60- стеарат -стеариновая кислота

4️⃣ Полисорбат 80- олеат -олеиновая кислота

📍Полисорбат-20 - используется кокосовое масло (преобладание лауриновой кислоты).

📍Полисорбат- 40 - используется пальмовое масло ( преобладание, естественно, пальмитиновой кислоты).

📍Полисорбат-60 - используется пальмовое масло.

📍Полисорбат-80 - используется оливковое масло (преобладание олеиновой кислоты ).

Химическая структура и ГЛБ.

Твин 20 (полисорбат 20). Лаурат (C12, насыщенная кислота). ГЛБ ~16.7 — самый гидрофильный.

Твин 40 (полисорбат 40). Пальмитат (C16, насыщенная кислота). ГЛБ ~15.6.

Твин 60 (полисорбат 60). Стеарат (C18, насыщенная кислота). ГЛБ ~14.9.

Твин 80 (полисорбат 80). Олеат (C18, ненасыщенная кислота). ГЛБ ~15.0 — более липофильный.

Журнал "СЫРЬЕ И УПАКОВКА" №5 , июнь 2022г.

Пептиды уже несколько десятков лет занимают почетное место в числе ингредиентов, обеспечивающих эффективность косметики.

В самом общем смысле пептиды это вещества, построенные из звеньев, соединенных амидной связью –C(O)NH— (то есть формально это полиамиды).

Связи, образующиеся между концевой аминогруппой одной аминокислоты и карбоксильной группой другой, принято называть пептидными.

Для пептидов характерно наличие свободной аминогруппы на одном конце свободной карбоксильной на другом 1 (N-конец и С-конец молекулы), и последовательность аминокислот в них указывают именно в таком порядке, причем названия аминокислот приводят в виде сокращений либо буквенных символов (см. табл. 1).

Если в молекуле два аминокислотных остатка это дипептид, три - трипептид и т. д.

Собственно, термином "пептиды" принято обозначать достаточно короткие цепочки с количеством аминокислотных звеньев не более 50. При этом молекулы, состоящие из 10-20 аминокислотных остатков, могут называться олигопептидами, а более длинные полипептидами.

К белкам относят вещества с более чем 50 аминокислотными остатками в цепи и/или молекулярной массой более 5-10 кДа.

Существует множество эндогенных пептидов, играющих важную роль в биохимических процессах, протекающих в организме человека: к примеру, пептидный антиоксидант глутатион, регулирующий редокс-баланс и защищающий клетки от окислительного повреждения; эндорфины, необходимые для эпителизации и регенерации, и множество других.

Кроме того, многие пептидные регуляторы зашифрованы в структуре крупных белковых молекул и образуются при их расщеплении - например, ферментативном.

Но для применения в косметике пептиды не выделяют из белков, а синтезируют с нуля.

КАК ИХ ДЕЛАЮТ

Для производства биологически активных пептидов могут применяться как химические, так биотехнологические методы.

Технология рекомбинантной ДНК, подразумевающая использование генетически модифицированных штаммов микроорганизмов, особенно хорошо подходит для синтеза крупных пептидов белков, но не ограничивается только ими.

Химический синтез - отличный выбор для производства малых и средних молекул, состоящих из 5-80 аминокислотных остатков: он прост, универсален и позволяет получить более чистые формы пептидов, не содержащие аллергенов и иных нежелательных примесей.

Этот метод удобен и для модификации пептидных молекул, позволяющей повысить их активность и стабильность. (К слову, в случае факторов роста (а это тоже пептиды, хотя они и остались за рамками статьи: эта тема заслуживает отдельного рассмотрения) можно вычислить способ синтеза по названию ингредиента в соответствии с международной номенклатурой:
приставка sh- означает синтетический, а rh- рекомбинантный, т. е. биотехнологический)

Ферментативный синтез практически не применяется для получения пептидов, содержащих более 10 аминокислотных звеньев – по сути, он в основном применяется для ди- и трипептидов (в частности, таким способом можно получать пептиды-матрикины, о которых речь пойдет ниже).

Химические и биотехнологические методы не взаимоисключающи:
в последнее время наблюдается тенденция к развитию технологий, сочетающих оба метода, хотя на сегодняшний день химический синтез все же преобладает, поэтому остановимся на этом способе несколько подробнее.

В теории все выглядит довольно просто:
аминокислота + аминокислота – вода = пептид.

На деле реакция не протекает самопроизвольно: ее нужно как-то подтолкнуть - например, с помощью специальных реагентов, которые образуют более активные интермедиаты и удаляют из системы воду.

Но для получения желаемого пептида этого мало: для получения заданной пептидной последовательности критичен порядок сборки цепи.

Например, при взаимодействии фенилаланина и валина возможно образование пептидов FF, VV, VF и FV (два последних отличаются только тем, какая из аминокислот прореагировала по карбоксилу, а какая по аминогруппе).

А ведь реакция может пойти и дальше, с образованием более длинных молекул.

Соответственно, для получения конкретного пептида нужно будет блокировать аминогруппу одной аминокислоты и карбоксильную группу - другой, чтобы порядок сборки цепочки был именно таким, как надо.

Для этого к ним присоединяются специальные защитные группы, которые впоследствии отщепляют, причем желательно, чтобы условия их отщепления были разными: это дает возможность контролируемо удлинять цепочку, повышая выход целево го продукта.

Поскольку, как уже упоминалось выше, молекула пептида имеет «направление» (С-конец и N-конец), и цепочка обычно наращивается со стороны аминогруппы, на протяжении всего процесса защищают именно терминальную карбоксильную группу.

Если же, как, к примеру, в случае лизина, в молекуле содержатся две реакционно способные аминогруппы, стратегия синтеза дополнительно осложняется необходимостью защиты либо обеих, либо одной из них.

Защитные группы «пришивают» к молекулам аминокислот перед тем, как ввести их в реакцию.

Таким образом, в общем виде процесс можно представить как повторяющийся цикл: образование пептидной связи: промывка – отщепление защитной – группы –промывка, и далее по кругу до получения нужного пептида и отщепления защиты С-конца молекулы с последующей очисткой конечного продукта.

Для улучшения проникновения в роговой слой пептиды часто векторизуют, «пришивая» (обычно к N-концу) дополнительную группу: чаще всего это ацетил (CH CO-), миристоил- (СН3(СН2)12CO-) или пальмитоил (CH3(CH2)14CO-), которые в аминокислотной последова тельности обозначаются соответственно приставками Ас Мут- и Pal-.

Сам синтез можно вести в твердой фазе либо в растворе.

Твердофазный пептидный синтез протекает в гелеобразуемом полимером, не растворяющимся, но набухающим в реакционной среде. Это достаточно быстрый способ, который можно автоматизировать.

Он позволяет получить любые количества пептидов, в том числе и очень маленькие (правда, с увеличением масштаба падает скорость и уменьшаются возможности для автоматизации), но очистка конечного продукта требует значительных усилий, а расход реагентов довольно высок (при небольшом расходе растворителей).

Синтез в растворе (жидкофазный) нуждается в тщательном планировании: если для твердофазного синтеза существует общий протокол, подходящий для большинства пептидов, то здесь такой опции нет. Жидкофазный синтез протекает медленнее, его намного сложнее автоматизировать (как и защитить боковые цепи аминокислот от нежелательных реакций: не все варианты при этом способе хорошо работают).
В принципе, он так же пригоден для получения любых количеств пептидов, но особенно подходит для крупномасштабного синтеза; расход реагентов при этом способе меньше, а очистить конечный продукт проще.

Даже такое весьма общее описание процесса дает представление о его сложности и позволяет понять, почему же пептиды стоят так дорого.

Однако очень высокая активность пептидов компенсирует их стоимость и позволяет эффективно использовать эти ингредиенты в самых разнообразных рецептурах в очень низких дозировках часто порядка тысячных и десятитысячных долей процента в пересчете на активный пептид.

Тем не менее по причине сложности и высокой стоимости синтеза очень многие сырьевые компании не производят пептиды сами, а заказывают их у тех, кто на этом специализируется.

Это может быть, например, Bachem AG со штаб-квартирой в Швейцарии и несколькими производственными площадками, расположенными в Европе, США и Японии, или канадская Bio Basic Inc.

Крупными поставщиками косме тических пептидов являются Корейский биотехнологический гигант Caregen, с которым соперничает (и доволь но успешно) ряд китайских производителей (Hangzhou Rebtech Novel Material Co., Zhejiang Peptides Biotech Co., Ningbo Gino Chemical Co.) и другие.

К слову, в ассортименте китайских производителей и поставщиков есть практически все пептиды, предлагаемые крупными европейски ми компаниями (DSM, Sederma, Lipotec и др.).

ПЕПТИДЫ В КОСМЕТИКЕ:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ.

Пептиды способны активировать важные биологические функции, действуя как сигнальные молекулы, связываясь со специфическими рецепторами и регулируя работу ключевых генов и молекул.

В отличие от крупных белков, их легче вводить в рецептуру, они более активны на коже, лучше совместимы с системами доставки и глубже прони кают в эпидермис.

Изначально интерес к пептидам в косметике возник на фоне их практического применения в медицине для за живления ран.

Поскольку эти биорегуляторы участвуют в огромном количестве физиологических процессов, было вполне логично использовать их в косметических целях.

Большинство косметических пептидов предназначены для противодействия процессам, протекающим при старении.

Потребность в таких продуктах обусловлена растущим в современном обществе желанием сохранить красоту кожи и волос, увядающую с возрастом, а также огромным спектром возможных способов реализации этой задачи.

Пептиды в современной косметике это высокотехнологичные компоненты с солидной научной базой и доказанной эффективностью.

По способу действия их часто делят на три основные группы, хотя некоторые пептиды бывают настолько разноплановыми, что их сложно однозначно от нести к той или иной группе.

СИГНАЛЬНЫЕ ПЕПТИДЫ.

Стареющая кожа, помимо прочего, характеризуется пониженным содержанием коллагена и эластина.

Соответственно, увеличение количества активных фибро бластов, стимуляция выработки ими коллагена и/или ингибирование дальнейшего распада структурных белков считаются эффективными способами, позволяющими замедлить развитие возрастных изменений кожи.

Многие пептиды, используемые в косметических средствах, действуют на фибробласты.

Самые известные представители обширной группы сигнальных пептидов матрикины: небольшие пептидные фрагменты, образующиеся при ферментативном гидролизе структурных белков дермального матрикса.

Эти фрагменты подают сигнал фибробластам, запускающим синтез новых белков взамен разрушенных.

Этот механизм работает не только при повреждениях кожи, но и в ходе нормального обновления: ликвидация старых, изношенных структур подразумевает их воссоздание в обновленном виде.

С возрастом процессы обновления кожи, как и многие другие, протекают менее эффективно, и тогда на помощь приходит косметика с матрикинами.

1️⃣ Одним из примеров такого рода пептидов является гексапептид VGVAPG, аминокислотная последовательность которого представляет собой хемотаксический домен эластина: именно такая цепочка аминокислот несколько раз повторяется в молекуле тропоэластина.

Было обнаружено, что этот пептид стимулирует пролиферацию
фибробластов кожи человека.

В косметике применяется его векторизованное производное Pal-VGVAPG (INCI: Palmitoyl Hexapeptide-12): оно разглаживает кожу, повышает ее тонус и упругость.

2️⃣ Пентапептид KTTKS представляет собой субфрагмент пропептида коллагена I типа: это минимальная аминокислотная последовательность, стимулирующая биосинтез компонентов внеклеточного матрикса в фибробластах.

Он дозо- и времязависимым образом увеличивает выработку коллагена I и II типов и фибронектина, не оказывая влияния ни на общий синтез белков в клетках, ни на соотношение секретируемых и клеточно-ассоциированных белков. Векторизованная версия этого пентапептида Раl-КTTKS (INCI: Palmitoyl Pentapeptide-4) - ❗️тот самый знаменитый Matrixyl®, один из первых косметических пептидов, с которых и начался бум на пептидную косметику.

Однако одними лишь матрикинами группа сигнальных пептидов не исчерпывается.

Многие из них работают НЕ как прямые мессенджеры, а опосредованно.

Например, замедление деструкции внутриклеточного матрикса и связанного с этим старения кожи может реализоваться путём ингибирования матриксных металлопротеиназ, разрушающих коллаген и эластин.

3️⃣ В частности, гептапептид YYRADDA, известный также как Pro-collagen C peptide, воспроизводит аминокислотную последовательность в проколлагене I типа, которая расщепляется во время превращения проколлагена в коллаген.

Этот пептид ингибирует определенную специфическую протеиназу и тем самым уменьшает степень разрушения коллагена.

4️⃣ Трипептид Ela-KFK, конъюгированный с элаидиновой кислотой (INCI: Elaidyl Tripeptide), активирует TGF-B - фактор, способный увеличивать экспрессию коллагена, эластина и TIMP-1 (тканевого ингибитора металлопротеиназы-1).

5️⃣ Сходным образом действуют пептиды KVK и VGVVAPG, запускающие синтез коллагена посредством активации TGF-3.
Первый из них используется в косметике против морщин в векторизованной форме Pal-KVK (INCI: Palmitoyl Tripeptide-5), демонстрируя высокую эффективность.

6️⃣ Трифторацетилированный трипептид F3Ac-VYV (INCI: Trifluoroacetyl Tripeptide-2) снижает активность матриксной металлопротеиназы, отвечающей за деструкцию эластина, уменьшает выработку прогерина и стимулирует синтез протеогликанов. В результате его использования кожа становится более гладкой, морщины сокращаются.

Дряблость кожи (в том числе птоз), отражающая потерю эластичности, вызванную усиленной деструкцией и снижением выработки эластина в дерме отчетливый признак старения.

7️⃣ Ацетилированный тетрапептид Ас-KDVY (INCI: Acetyl Tetrapeptide-2) был специально разработан для противодействия птозу: он повышает активность фибулина-5 и LOXL1, стимулирует синтез эластина и, что очень важно, способствует правильному формированию пространственной сетки эластиновых волокон.

8️⃣ За правильную организацию белков внеклеточного матрикса отвечает и тетрапептид KDI-Cit (INCI: Tripeptide-10 Citrulline), воспроизводящий часть аминокислотной последовательности декорина протеогликана, влияющего на фибриллогенез; этот участок молекулы декорина связывается с коллагеновыми фибриллами.
Пептид обеспечивает регуляцию фибриллогенеза коллагена и ремоделирование организации его волокон, обеспечивая равномерный диаметр фибрилл и повышение эластичности кожи за счет лучшего сцепления коллагеновых волокон.

9️⃣ Векторизованный пептид Pal-KMO2K (INCI: Palmitoyl Tripeptide-38), созданный по мотивам трипептидного фрагмента КМК, обнаруженного в коллагене IV типа и ламининах, стимулирует синтез компонентов внеклеточного матрикса – гиалуроновой кислоты, коллагена I, III и IV ти пов, ламининов и фибронектина.

Это обусловливает сокращение морщин, в особенности в области лба и глаз.

1️⃣0️⃣ Прототипом для гексапептида SIKVAV (INCI: Hexapeptide-10), работающего в области базальной мембраны, послужил фрагмент а-цепи ламинина-1. Этот пептид стимулирует клеточную пролиферацию и синтез ламинина-5. Под его воздействием происходит уплотнение дермы, в результате чего существенно повышается упру гость и эластичность кожи.

1️⃣1️⃣ В векторизованном тетрапептиде Pal-GQPR (INCI: Palmitoyl Tetrapeptide-7/3) воспроизводится фрагмент аминокислотной последовательности белка IgG, регулирующего выработку интерлейкина-6 значимого провоспалительного фактора, приводящего к преждевременному старению кожи. Этот пептид способствует снижению как фоновой выработки, так и УФ-индуцированного выброса IL-6 в кератиноцитах и фибробластах, что приводит к по вышению упругости кожи in vivo.
В норме в нашем организме есть важный гормон, который помогает контролировать IL6 и индуцируемый им воспалительный процесс дегидроэпиандростерон (DHEA).

С возрастом выработка этого гормона угасает, и пептид в некоторой степени компенсирует недостаток DHEA, чем и объясняется его эффективность против признаков старения.

Один из самых явных признаков возраста старческие пигментные пятна. За запуск меланогенеза отвечает а-меланоцитстимулирующий гормон (a-MSH) - соединение пептидной природы, представляющее собой фрагмент проопиомеланокортина.

1️⃣2️⃣ Тетрапептид PKEK
(INCI: Tetrapeptide-30) снижает УФ-В-индуцированную экспрессию воспалительных хемокинов, способствующих развитию гиперпигментации, и уменьшает выработку проопиомеланокортикотропина кератиноцитами.

Исследования in vivo показали заметное осветление кожи и выравнивание ее тона под действием этого пептида.

1️⃣3️⃣ Ацетилированный тетрапептид AHSH (INCI: Acetyl Tetrapeptide-5) укрепляет сосуды и работает как ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, помогая расслабить стенки капилляров и увеличить их просвет. Благодаря такому действию он способствует уменьшению отеков, особенно в области вокруг глаз, и темных кругов под глазами.

1️⃣4️⃣ С ходный эффект демонстрирует и дипептид VW (INCI: Dipeptide-2).

1️⃣5️⃣ Дипептид В-АН, известный как карнозин (INCI: Carnosine), помогает коже противостоять негативному воздействию УФ- и ИК-излучения, высокоэнергетического видимого света и загрязнения воздуха.

Он нейтрализует активные формы кислорода, связывает ионы поливалентных металлов, способных выступать в роли прооксидантов, и инактивирует высокореакционноспособные моно- и диальдегиды, образующиеся при окислительном распаде ненасыщенных липидов, тем самым защищая гидрофильные и липофильные биомолекулы от окислительного повреждения.
Карнозин ингибирует процессы не ферментативного гликозилирования белков, в результате которых образуются цитотоксичные конечные продукты, ухудшающие внешний вид кожи, а белки не просто утрачивают свой функционал, но и становятся недоступными для внутриклеточных систем детоксикации.

Он уменьшает выраженность морщин и восстанавливает тонус и эластичность кожи.

Однако, несмотря на широкий рабочий диапазон рН (4-9) и термостабильность (карнозин можно греть до 80°С), существует риск его ферментативного
гидролиза в коже, что не всегда желательно.

1️⃣6️⃣ Карцинин (INCI: Decarboxy Carnosine HCL) этого недостатка лишен, но обладает всеми основными преимуществами карнозина (а в чем-то и превосходит его). Он не только стимулирует метаболизм, защищает от окислительного стресса и неферментативного гликозилирования, но и обращает гликозилирование вспять и выводит гликотоксины.

Не стоит забывать, что старение отражается не только на коже, но и на волосах, включая брови и ресницы.
И пептидной косметике есть чем ответить на этот вызов.
Например, векторизованный пентапептид Муг-КLАKK-NH2 (INCI: Myristoyl Pentapeptide-17) стимулирует экспрессию генов, отвечающих за выработку кератина в волосяных фолликулах, и предназначен прежде всего для стимуляции роста ресниц: этот пептид всего за две недели способен сделать ресницы заметно толще и длиннее.

Сходный эффект дает и векторизованный гексапептид Myr-LKKTQT (INCI: Myristoyl Нехареptide-16), который дополнительно обладает противовоспалительной активностью.

Векторизованный тетрапептид, в молекуле которого воспроизводится аминокислотная последовательность активного участка a-MSH (INCI: Palmitoyl Tetrapeptide-20), стимулирует синтез меланина и перенос меланина в кератиноциты, повышает активность каталазы и уменьшает избыточную выработку пероксида водорода, благодаря чему способствует постепенному восстановлению натурального цвета седых волос и замедляет поседение.

Это еще одна довольно большая группа косметических пептидов, тем или иным образом влияющих на работу нейромедиаторов.

Такие пептиды могут использоваться, на пример, для уменьшения выраженности мимических морщин, но не способны повлиять на морщины статические, образующиеся в результате естественного старения и под действием гравитации.

Действие пептидов-ботуломиметиков напоминает эффект ботулотоксина: ингибируя пути передачи сигнала в нервно-мышечных соединениях, они способствуют расслаблению мускулатуры, предупреждая образование дина мических (мимических) морщин и сглаживая уже имеющиеся.

Ботулинический нейротоксин типа А, синтезируемый бактерией Clostridium botulinum, представляет собой гетеродимер, состоящий из тяжелой и легкой цепей, соединенных дисульфидными связями.
Тяжелая цепь имеет высокое сродство к специфическим рецепторам, расположенным на пресинаптической мембране периферического нейрона, благодаря чему токсин быстро и специфично с ними связывается.

Это открывает ему путь в клетку, где более кислая среда обеспечивает выделение в цитоплазму легкой цепи - цинк-зависимой эндопептидазы, которая разрушает один из транспортных белков (SNAP 25 или синаптобревин, в зависимости от серологического подтипа нейротоксина), входящий в белковый комплекс SNARE.

Этот комплекс необходим для прикрепления и слияния синаптических везикул, наполненных ацетилхолином, с клеточной мембраной при передаче сигнала на сокращение мышцы.

Таким образом, нарушение работы комплекса блокирует высвобождение ацетилхолина в нервно-мышечных соединениях, прерывая передачу нервного импульса.

Это приводит к обратимой локальной миорелаксации.

Один из наиболее популярных ботуломиметиков, используемых в косметике,
векторизованный аминогексапептид Ас-EEMQRR-NH2, получивший широкую изестность
под торговой маркой Argireline® (INCI: Acetyl Неxаpeptide-8).

Это синтетический пептид, соответствующий последовательности в N-концевой области SNAP-25, что позволяет ему конкурировать со SNAP-25 за место в комплексе SNARE.

Дестабилизация комплекса SNARE нарушает его работу и приводит к ингибированию высвобождения нейромедиатора и последующему ослаблению мышечного сокращения.

Некоторые пептиды этой группы имитируют действие змеиного яда. К примеру, ваглерин-1 - один из компонентов яда храмовой гадюки Tropidolaemus wagleri, состоящий из 22 аминокислот, является антагонистом никотиноподобного ацетилхолинового мембранного рецептора мышц (mnAChR). Избирательная блокировка этого рецептора приводит к миорелаксации.

Активность ваглерина-1 имитирует диацетат не совсем обычного трипептида 3-АР Dab-NH-Bzl.2АСОН, впервые представленного на косметическом рынке под торговой маркой Syn-Ake (INCI: Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate), в котором присутствуют нестандартные аминокислоты бета-аланин и 2,4-диаминомасляная кислота. Средства со «змеиным ядом», содержащие этот трипептид, часто встречаются у корейских косметических брендов. Ингредиент позволяет не только сократить мимические морщины, но и существенно замедлить их появление, так что его можно использовать и для профилактики преждевременного старения.

Еще один «змеиный» ингредиент, пентапептид GPRPA (INCI: Pentapeptide-3), тоже работает как антагонист ацетилхолиновых рецепторов. Он уменьшает выраженность мимических морщин и помогает разгладить кожу.

Пентапептид YAGFL (INCI: Pentapeptide-18), получивший широкую известность как мощный ингредиент против динамических морщин, имитирует активный участок энкефалина и ингибирует синтез ацетилхолина на синаптическом уровне.

Впрочем, одной лишь блокировкой нервного импульса работа пептидов этой группы не ограничивается.

Например, дипептид YR (киоторфин) стимулирует выброс метэнкефалина - опиоидного нейромедиатора, обладающего обезболивающим действием.

В косметике применяется не сам киоторфин, а гексадециловый эфир его векторизованного
производного Ас-YR (INCI: Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester).

Ингредиент снижает чувствитель ность кожи к термическому, механическому и химическому раздражению: он стимулирует выработку предшественника опиоидных медиаторов в кератиноцитах, который далее подвергается ферментативному расщеплению с образованием эндорфинов и энкефалинов.

Благодаря этому пептид не только снижает реактивность кожи, но и улучшает самочувствие.

Кроме того, он ослабляет передачу сигнала с нервных окончаний на мышцы, способствуя расслаблению, что обусловливает целесообразность его применения в косметике против старения.

ПЕПТИДЫ – ПЕРЕНОСЧИКИ

Эта группа пептидов работает путем адресной доставки микроэлементов, необходимых для протекания определенных ферментативных процессов.

Яркий представитель группы - трипептид GHK (INCI: Tripeptide-1), обладающий высоким сродством к ионам меди; в виде комплекса с ней (GHK-Cu) он известен как «медный пептид» (INCI: Copper Tripeptide-1).

Этот трипептид воспроизводит фрагмент аминокислотной последовательности фактора роста клеток печени и белков межклеточного матрикса.

Он работает одновременно и как сигнальный пептид, и как переносчик ионов меди.

Медь служит кофактором для нескольких ферментов, участвующих в образовании коллагена и эластина. Медный пептид обладает весьма разноплановой биологической активностью.
Он ускоряет заживление ран, стимулируя пролиферацию фибробластов и кератиноцитов, уменьшает глубину морщин, усиливает синтез структурных белков и гликозаминогликанов внеклеточного матрикса дермы, повышает эластичность и упругость воз растной кожи.

GHK-Си проявляет противовоспалительное действие, подавляя экспрессию провоспалительных цитокинов. Он работает и как стимулятор роста волос, причем действие его проявляется на нескольких уровнях. Так, локальное увеличение концентрации ионов меди селективно ингибирует 5-а-редуктазу типа 1, ангиогенная активность пептида способствует улучшению кровоснабжения стареющих фолликулов, а его противовоспалительная и антиоксидантная активность защищает клетки от последствий аутоиммунного воспалительного повреждения и окисли тельного стресса.
Кроме того, доступность ионов меди в коже головы влияет и на скорость поседения: в синтезе пигментов, отвечающих за цвет волос, задействованы медьсодержащие ферменты.

Локальное повышение концентрации меди, обеспечиваемое применением косметики с GHK-Cu, способно замедлить появление седины.

GHK способен связываться и с ионами двухвалентного марганца (GHK-Mn). Этот комплекс гораздо меньше изучен: установлено лишь, что он эффективно уменьшает признаки фотостарения, в особенности гиперпигментацию.

GHK, модифицированный биотином (INCI: Biotinyl-GHK), демонстрирует выраженное антивозрастное действие на волосяные фолликулы. Он способствует пролиферации и метаболизму клеток волосяного фолликула, экспрессии Ламинина V и коллагена IV типа, что способствует лучшему закреплению волос, увеличивает количество фолликулов, находящихся в фазе анагена, и продлевает фазу активного роста.

Сосудистый рисунок на стенках носа — это первые проявления купероза - расширения мелких капилляров с утолщением и выраженным снижением эластичности их стенок, которые не выдерживают объемов кровяного давления.

Такой рисунок появляется из-за недостатка витаминов в организме, а именно веществ с активностью витамина P, называемых флавоноидами.

❗️Поэтому важно понимать, что с помощью только местных средств от сосудистой сеточки никак не не избавиться, организму необходима поддержка изнутри.

«Хорошие» дозы флавоноидов можно получить с помощью БАДов– Детралекса и Флебодии, восстанавливающих эластичность сосудистой стенки.

🍒🫐 Кроме добавок, такие флавоноиды содержатся в ягодах - вишне и чернике, а еще в🍷 хорошем красном вине, насыщенном антоцианами (класс флавоноидов), с характерным им темно-рубиновым цветом.

Для избавления от сосудистой сеточки флавоноиды необходимо принимать постоянно - БАДы можно чередовать с ягодами, иногда добавляя бокал красного вина.

Помимо восстановления эластичности, необходимо также уменьшать проницаемость и хрупкость сосудистой стенки, с чем поможет Эскузан - фармацевтический экстракт конского каштана.

После добавления в привычный рацион БАДов и продуктов для поддержки организма изнутри, можно помогать ему снаружи.

Для всех участков с куперозом необходимо исключить кожнораздражающие косметические средства (средства, стимулирующие кровообращение, например, с экстрактом имбиря).

📍Исключением является ниацинамид, который хоть и улучшает кровообращение, но в концентрации до 5% не нанесет никакого вреда.

📍Так же для участков с сосудистой сеточкой необходимы средства с содержанием троксерутина, рутина, эсцина, конского каштана и других флавоноидов.

Кстати, хорошей схемой будет прием Эскузана внутрь и добавление его в концентрации до 5% в крем, используемый для участков кожи с куперозом.

По статье Поповой Н.

Для усиления загара необходимы активные компоненты или вещества, которые стимулируют синтез меланина.

Обычно мы используем активные компоненты, которые снижают синтез меланина, чтобы предотвратить появление пигментации.

1️⃣ Несколько лет назад компания Seppic выпустила активный ингридиент Lumipod, умный активатор меланина для безопасного загара. (INCI: Изосорбид - каприлоил/каприлоиллейцинизосорбидные эфиры. Уровень использования: 1%)

Цитирую"
«Для придания коже красивого сияния без воздействия солнца компания Wesource, принадлежащая Seppic, по производству косметических активных ингредиентов, разработала Lumipod, активатор меланина природного происхождения.
Этот новый активатор загара стимулирует синтез меланина и его перенос из меланоцитов в кератиноциты без воздействия ультрафиолета».

2️⃣ Далее, усиливают загар такие вещества, как каратиноиды.
Экстракт моркови, экстракт грецкого ореха, экстракт люцерны, экстракт календулы.

3️⃣ Масло ши, масло кокоса, масло облепихи.

4️⃣ Многие бренды кладут в средства активы для автозагара, Эритрулозу.

5️⃣ Аминокислота
N-Ацетил-L-Тирозин способствовует процессу загара.
Цитирую:
«Тирозин является катализатором синтеза меланина - пигмента, окрашивающего кожу. Тирозин, содержащийся в косметике, способен проникать в глубокие слои кожи и усиливать выработку меланина в клетках, ускоряя процесс загара. Также благодаря тирозину загар получается более стойким и дольше держится на коже. Особенно эффективен тирозин в комплексе с витамином В, вместе эти вещества позволяют получить ровный и красивый загар, который остается надолго».

6️⃣ Естественно, крем с spf НЕ должен иметь высокий spf.

7️⃣ Можно принимать витамины внутрь, Солгар Бета Каротин. Усиливает загар.

Бывают люди, у которых косметика при нанесении вызывает пощипывание.

Это может быть связано с двумя причинами.

1️⃣ Первая - это ослабленный защитный барьер.

Ослабленный барьер - это значит, что в него в кожу легче проникают раздражающие вещества.
Было исследование о том, что есть прямая связь между пощипыванием кожи и потерей воды, из которого как раз и сделали относительно точный вывод про защитный барьер.

В этом случае – укрепляем защитный барьер.
Пользуемся средствами с липидовосстанавливающи компонентами – церамиды, холестерол, жирные кислоты, сквалан и т.п.

2️⃣ Вторая - это повышенная чувствительность рецепторов раздражения.

В коже есть компоненты, которые реагируют на внешнее воздействие, и иногда они не очень хорошо реагируют даже на безобидные компоненты косметических средств.

С этим ничего не поделать!
Просто избегать вещества, которые эти ощущения вызывают.

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА.

Все кислоты (причём может быть реакция не сразу на все, а только на одну)
Мочевина
Этиловый спирт
Аскорбиновая кислота
Гамамелис
Мята, ментол, эвкалипт
Вообще эфирные масла
Бензойная кислота

При этом иногда пощипывание появляется, а воспаление - нет.

Это значит, что всё не так плохо.

Часто кислоты вызывают пощипывание из-за своей кислотности. И это нормально, если ощущение быстро проходит.

Если нет, то лучше ими не пользоваться.

Каскадное увлажнение - это увлажнение кожи послойно, начиная с самых глубоких слоев эпидермиса.

Оно более физиологично, чем поверхностное увлажнение, при котором влага не проникает в роговой слой эпидермиса - она остаётся только в верхнем слое, при этом остальные остаются обезвоженными.

Обычные увлажняющие компоненты, например, гиалуроновая кислота высокомолекулярная и полисахаридные увлажнители, являются именно поверхностными увлажнителями - они очень плохо проникают вглубь кожи и действуют только за счет удержания влаги в верхних слоях.

А вот компоненты NMF/ НУФ (натурального увлажняющего фактора) вполне способны проникнуть и увлажнить самые глубокие нижние слои.
📍Именно они обеспечивают каскадное увлажнение.

Компоненты NMF должны самостоятельно вырабатываться нашей кожей, но, к сожалению, так происходит далеко не всегда.

Кроме того, мы постоянно теряем их при умывании (например, свободные аминокислоты, являющиеся одними из важнейших компонентов NMF, прекрасно водорастворимы и очень легко «выходят» в воду).

📍Поэтому необходимо постоянно восполнять их дефицит, с чем отлично справляются тоники для лица.

💧 Компоненты NMF технологически не сложно в достаточных дозировках ввести в тоник.

В терапевтических дозировках они будут проникать в самые глубокие слои кожи и будут обеспечивать каскадное увлажнение.

Состав комплекса НУФ, который мы используем в косметике, должен состоять прежде всего из аминокислот.

Ищите именно такой состав:
INCI: Betaine, Sodium PCA , Sorbitol , Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine,Threonine , Proline.

Или такой:
INCI: Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, Aspartic Acid, PCA, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Proline, Threonine, Isoleucine, Histidine, Phenylalanine, Water.

1️⃣ Если солнцезащитное средство неводостойкое, то смываем его как обычный крем вашим ежедневным средством для очищения – гель, или пенка, или пудра, или крем/ молочко для очищения.

📌Если кожа достаточно сильно склонна к комедонообразованию, то для профилактики периодически используйте гидрофильное масло.

2️⃣ Если солнцезащитное средство водостойкое, то смываем его всегда двухэтапно: сперва гидрофильное масло или эмульсионное средство с достаточным количеством липидов, затем пенка, гель, пудра

📌Очищение в обоих случаях завершаем нанесением тоника (оптимально — ватным диском, чтобы тоник в сочетании с мягким трением диска о кожу дополнительно «доочищал» поверхность кожи механическим путём, а не просто впитывался в неё.

Телогеновое выпадение волос происходит при различных стрессах — физических и эмоциональных.

📌Часто выпадение волос спровоцировано резкой потерей веса, хирургическими вмешательствами, стрессом (разводом, потерей работы, неудачами в любви и др.).

📌Все эти факторы вызывают внезапную остановку роста волос в волосяных фолликулах, которые должны были бы находиться в фазе роста еще довольно длительное время.

📌Такие фолликулы одновременно входят в стадию катагена и последующую стадию телогена (в этой стадии одновременно может находиться более 20% волос) и в конце этих процессов одновременно отбрасывают волос, после чего входят в новый жизненный цикл. Его продолжительность может быть нормальной, а может быть укороченной, если воздействие повторилось.

📌Телогеновое выпадение может быть острым, с довольно быстрым переходом из анагена в телоген в ответ на триггерное воздействие, и хроническим.

1️⃣ Острое выпадение обычно возникает в среднем через 3 мес после индуцирующего фактора и обычно завершается в течение полугода. Общая густота волос может как сохраняться, так и существенно уменьшаться.

2️⃣ Хроническое выпадение чаще возникает у женщин 30–60 лет и длится более 6 мес. Ежедневная потеря волос в этом случае не такая существенная, но общее поредение может быть более выраженным.

Основные причины телогенового выпадения волос:
📍психологические стрессы
📍рождение ребенка или прерывание беременности
📍отмена гормональных контрацептивов
📍нарушения функции щитовидной железы
📍 прием лекарственных препаратов (ретиноиды, миноксидил, бета адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, противосудорожные, антикоагулянты, гипотензивные (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ) и др.)
📍инфекционные заболевания с высокой температурой (грипп, пневмония и т.д.)
📍 дефицит железа
📍 нарушение питания
📍 быстрая потеря веса
📍 выпадение после пересадки фолликулов.

В отличие от андрогенетической алопеции, при телогеновой потере волос НЕ происходит атрофии волосяных фолликулов.

📍Рост волос возобновляется сразу вслед за телогеном.
📍Если оказать им дополнительную поддержку, они вырастут более сильными и здоровыми, чем были до потери.

Немаловажную роль здесь играет эмоциональное состояние пациента, для которого выпадение волос является новым стрессом.

❗️Таким образом, лечение этого вида облысения включает стимуляцию роста волос и улучшение их структуры, а также психологическое воздействие на пациента, повышающее его веру в успех лечения, уверенность в себе и восстанавливающее его эмоциональное равновесие.

📍Можно сказать, что женщины с телогеновой потерей волос являются первыми кандидатами на лечение облысения в косметологической
клинике.

1️⃣ При телогеновой потере волос особенно эффективны методы аппаратной косметологии — они не только создают благоприятные условия для роста новых волос, но и пользуются большим доверием у пациентов.
2️⃣ Эффективен массаж с применением вакуумной техники, улучшающий микроциркуляцию в области фолликулов.
3️⃣ Хорошие результаты дает электростимуляция волосяных фолликулов — электротрихогенез.
4️⃣ Для того чтобы волосы хорошо росли, необходимо поступление питательных веществ в достаточном количестве.

Существует много составов, улучшающих структуру волос и ускоряющих их рост.

Улучшить доставку этих веществ к корням волос помогают электрофорез и электропорация.

«Вводят» пузырьки газа в воду. Бытует заблуждение, что чем лучше шампунь пенится, тем лучше он очищает.

Однако это не так — пенообразователи, такие как кокодиэтаноламид, хотя и относятся к ПАВ, но служат вспомогательным компонентом и не имеют отношения к очищению.

🧼 За счет образования пены шампунь лучше распределяется по волосам и коже, что также позволяет сэкономить средство.

Но по сути их добавляют преимущественно в маркетинговых целях для удовлетворения спроса тех потребителей, которые приравнивают хорошее вспенивание к хорошему очищению.

📌Интересно, что кожное сало ингибирует формирование пузырьков, поэтому во время второго мытья шампунем пены больше.

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛИ.
Комплексообразователи (хелаторы), такие как полифосфаты и этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), используются для связывания ионов магния и кальция — виновников «известковой пены», которая не только ухудшает внешний вид волос, но и может вызвать зуд и усугубить симптомы себорейного дерматита.

Также они связывают медь, придающую зеленый оттенок волосам.

ЗАМУТНИТЕЛИ.
К отдельной группе относятся перламутры — крошечные хлопья различных материалов, обладающих отражающими свойствами, например дистеарат гликоля.
🦪 Именно благодаря им шампуни имеют привычный перламутровый оттенок.

🦟 РЕПЕЛЛЕНТ – это средство, отпугивающее насекомых, а
ИНСЕКТИЦИД – уничтожающее насекомых.

🧪 Разрабатывая новое средство, следует учитывать, что репелленты могут быть натуральными и синтетическими, а также иметь разный токсический уровень, степень воздействия на людей, концентрацию и продолжительность.

🦟 Некоторые виды насекомых опасны для человека, они могут передавать болезни и вирусы. Так, например, инфекции, передаваемые укусом зараженных видов членистоногих (таких как комары, клещи, клопы, москиты и мухи) вызывают трансмиссивные болезни.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

1️⃣ Перметрин путем паралитического воздействия на вредителей вызывает их гибель. Противопоказан детям младше одного года, беременным женщинам, людям, страдающим кожными заболеваниями. Часто перметрин встречается в средствах против вшей.

2️⃣ IR3535®Этилбутилацетиламинопропионат является репеллентом насекомых. Поскольку вещество является исключительно репеллентом, оно не оказывает убивающего эффекта. Это бесцветное масло, почти не имеющее запаха и предназначенное для нанесения на кожу людей и животных, имеет широкую эффективность против различных насекомых, таких как комары, клещи, вши и др.
Безопасный в применении для грудных детей, беременных и кормящих женщин.

3️⃣ ДЕТА (Диетил-мета-толуамид) – это достаточно распространенный репеллент. Не рекомендуется для детей в возрасте до 2 месяцев.

4️⃣ Пикаридин близкий к ДЕТА по типу влияния на комаров, имеющий при этом более значительное время защиты. Не оказывает настолько негативного влияния на покров кожи.

НАТУРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

1️⃣ Соевое масло
2️⃣ Душистые вещества:
- метилнонилкетон
- нуткатон
- цитранеол
- гераниол
- эвкалиптол
- эвгенол
- д-лимонен
- альфа-пинен
- ванилин.
3️⃣ Эфирные масла

Эвкалипт лимонный
•Активные ингредиенты: метилнонилкетон, цитронеллаль, цитронеллол
•Эффективный против: комаров
•Зарегистрированный Агентством по охране окружающей среды (EPA) и рекомендован Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Цитронелла
•Одно из самых известных эфирных масел, способных отпугивать комаров.
•Активные ингредиенты: цитронеллаль, цитронеллол, гераниол
•Эффективна против: комаров
•Зарегистрирована Агентством по охране окружающей среды (EPA).

Репелленол – фракция эфирного масла Citronella с последующей селективной изоляцией.

Кедр техасский
•Эффективный против: жуков, клопов, моли, блох, тараканов, муравьев.
•Подходит для животных.

Гвоздика
•Активные ингредиенты: эвгенол, карвакол, тимол
•Эффективна против: клещей, комаров, моли, ковровых клещей, тли.

Розмарин
•Активные ингредиенты: камфора, борнеол, цинеол
•Эффективный против: клещей, комаров, блох

Лемонграсс
• Лемонграсс действует на самых разных вредителей, включая блох, мух, плодовых мушек, комаров и клещей.
•Активные ингредиенты: гераниол, цитраль, цитронелол

Герань
•Активные ингредиенты: цитронеллол, гераниол, цитраль
•Эффективна против: клещей, блох
•Безопасное для животных.

Корица – сильный запах корицы отпугивает многих насекомых, включая ос и постельных клопов. Так эфирное масло корицы – это самый лучший природный способ, чтобы избавиться от муравьев.

Лаванда является отличным натуральным средством от насекомых. Универсальное масло, которое помогает отгонять всевозможных неприятных насекомых: комаров, мух, мошек, муравьев, постельных клопов, моли, клещей и плодовых мушек.

Мята перечная – отличный природный репеллент для муравьев, тли, постельных клопов, жуков-тараканов, блох, плодовых мушек, мошек, главных вшей, моли и ос.

Итак, подытоживая, наилучшим образом работают против определенных насекомых следующие масла:

КОМАРЫ: цитронелла, мята перечная, лимон, эвкалипт, базилик, гвоздика, тимьян, лимонник, герань и лаванда.

БЛОХИ: кедр, цитронелла, эвкалипт, чайное дерево, лемонграсс, лаванда, апельсин и сосна.

КЛЕЩИ: герань, можжевельник, тимьян, грейпфрут и орегано.

Известно, что после купания в ванне, принятия душа, особенно если вода жесткая, кожа становится суше, что нередко сопровождается зудом.

Во время пребывания в воде роговой слой набухает, это свойство более выражено, если применяется горячая вода.

Известно, что после купания в ванне, принятия душа, особенно если вода жесткая, кожа становится суше, что нередко сопровождается зудом.

Во время пребывания в воде роговой слой набухает, это свойство более выражено, если применяется горячая вода.

Если сразу после ванны
или душа обильно смазать кожу эмолентами, содержащим окклюзивные вещества, можно удержать в коже накопленную влагу («правило трех минут»).

📍Очень важно наносить эмоленты на всю кожу, а не только на пораженные участки, т.к. барьерные функции кожи нарушены везде.

📍Отстаивание воды
(если она хлорированная), использование фильтрованной воды, добавление в воду питьевой соды (для смягчения жесткой воды) может несколько
снизить высушивающий эффект.

📍Для уменьшения сухости кожи возможен и другой выход — сокращение времени воздействия воды на кожу, например, кратковременное мытье под душем (не более 3 мин) или пребывание
в ванне (не более 5 мин), вода при этом не должна быть горячей.

Но даже при кратковременном купании рекомендуется наносить на кожу эмоленты.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ И ПИЛИНГ.

При атопическом дерматите, как и при акне, наблюдается повышение поверхностного рН до 6,5, что нарушает микробиом.

Поэтому такой коже показано регулярное применение подкисляющих средств с АНА.

📍Лучше всего использовать молочную кислоту, которая дополнительно увлажнит кожу — стимулирует синтез собственных церамидов.

📍рН уходового препарата должен быть на уровне 4,0–4,5, при этом в его составе будут специальные буферные вещества, которые будут поддерживать рН после нанесения препарата на кожу.

📍В стадии ремиссии можно делать легкие кислотные пилинги в том случае, если кожа на них нормально реагирует.

❗️рН пилинга для домашнего использования должен быть на уровне 3,5 и концентрация АНА не превышать 10%.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ – заболевание с генетической предрасположенностью.

Оно с вами навсегда.

3аболевание может ярко проявиться, например в младенчестве, потом стихнуть, а в позднем подростковом периоде вновь напомнить о себе.

Атопия протекает в каждом случае по-разному, но типичные симптомы одинаковы.

Поэтому абсолютно в каждом случае будет полезна базовая терапия. Именно она способна компенсировать нарушения кожного барьера, обусловленные генетическими факторами – предотвратить усиленную потерю воды, сухость и облегчить зуд.

📍То есть, при правильном применении, практически уравнять атопичную кожу со здоровой, тем самым предотвращая обострения.

📍Оптимальные увлажняющие наружные препараты – эмоленты можно найти в дерматологических линейках, если вы кремовар, то можете создать сами.

Главное правило успеха– регулярность!

📌НА ЗАМЕТКУ!
Для детей до 3-5 раз в день наносим эмоленты.
Для врослых -2-3 раза
Ежедневно!

Все процедуры ухода за кожей должно происходить в ванной.

Для детей ванна (без пены!) не дольше 10 мин.
Лучший уход - это непродолжительный теплый душ с очищающими эмолентами с слабощелочным ph, около 7 (масла/гели/эмульсии для атопичной кожи).

📌НА ЗАМЕТКУ!

Далее, промокнуть кожу
Ничего не надо долго тереть и вытирать насухо.
Дальше в течение 3 минут СРАЗУ же нанести на кожу хорошее увлажняющее липидовосстанавливающее средство.

3 минуты- это важный период для всех, так как есть задача удержать в коже полученную влагу.

📍Даже руки атопик должен мыть специальным средством с ph около 7.

Важно понять, что атопия не связана с питанием, а бывает в сочетании атопический дерматит + пищевая аллергия (которая может обострять атопию) одновременно. Это
НЕ требует строгой диеты, а только лишь исключения непереносимого ингредиента.

📍Чем старше больной, тем большее значение приобретают аэроаллергены (пылевые клещи, шерсть и т.д.), контактные аллергены и, особенно, эмоциональное перенапряжение, стрессы

📌Стресс - это смена сезонов года, смена климита, смена часовых поясов, перенесенное заболевание, ссора, любые переживания
📌Стресс для ребёнка – пошел в садик первый раз, пошел в школу первый раз, экзамены, ссора с родителями, ссора с друзьями.

❗️Будьте терпимее с ребёнком-атопиком, больше любви, внимания, заботы и регулярный уход!


ПАМЯТКА ДЛЯ АТОПИКОВ.

❓Сколько раз в день наносить эмоленты?

📍Не менее 3–4 раз в день, как самостоятельно, так и после водных процедур.
📍Ванна или душ должны быть непродолжительными, не более 5-7 минут.

Помните, что кожный покров это единый орган и наносить эмоленты необходимо на всю кожу.

📍Необходимо выбирать специальные средства и для душа или ванны.

📍Для достижения клинического эффекта необходимо использовать
достаточный объем смягчающих препаратов.

📍У взрослого с распространенным поражением кожи расходуется до 600 граммов в неделю.
📍У ребенка – до 250 граммов в неделю.

❗️Помните! Эмоленты наносятся на всю кожу 3-4 раза в день, постоянно! Как во время отсутствия обострения, так и во время лечения.

Мы привыкли использовать этот компонент в средствах для волос. Мы знаем октопирокс как активный противоперхотный ингридиенты.

Октопирокс представляет собой всем известный Piroctone Olamine, который обладает высокой антибактериальной и антимикробной активностью, но при этом показывает невысокий уровень токсичности и загрязнения окружающей среды по сравнению с тем же Zinc pyrithione.

В косметике Octopirox выступает как высокоэффективная противоперхотная и анти-акне активная добавка, используется для лечения и профилактики угревой сыпи, обладает широким спектром активности не только против грибов и дрожжей, но и против бактерий.

Он прекрасно себя показал в применение в косметике для проблемной кожи в средствах против акне.

В борьбе с угревой сыпью и акне ОКТОПИРОКС показал высокую эффективность, так как компонент обладает широким спектром активности не только против грибов и дрожжей, но и против бактерий.

📍Propionibacterium acnes способствуют возникновению и распространению угреи‌ за счет высвобождения в процессе своеи‌ жизнедеятельности энзимов (липазы) в выделениях кожного секрета и расщеплению триглицеридов кожного сала (высвобождение свободных жирных кислот).

📍Минимальная ингибирующая концентрация октопирокса против пропионбактериальных угрей: 3 - 6 мкг/мл.

📕 Еще один факт говорит, что согласно исследованиям, дрожжи также могут активизировать развитие угревои‌ сыпи: ОКТОПИРОКС полезен и здесь благодаря своеий активности против этого вида микроорганизмов.

👩‍🔬 Как показали результаты исследований, через 4 недели использования эмульсии, содержащей 0,3 % ОКТОПИРОКСА количество свободных жирных кислот в выделениях кожного секрета уменьшилось на 40-45%.

Многие известные мировые бренды, такие как Vichy Normaderm, Uriage, Biodroga, Sans Soucis (немецкие торговые марки) содержат ОКТОПИРОКС в своих формулах.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Дозировка (рекомендуемая концентрация):
📍0,05% - 0,5% - в несмываемых средствах
📍до 1 % - в смываемых средствах.

Растворимость: спирте, водных растворах ПАВ, воде

📍хорошо растворяется в спирте (10%)
📍растворим в водных растворах ПАВ
📍растворим в смесях вода/спирт (1–10%)
📍слабо растворяется в воде (около 0,05%) и маслах (0,05 - 0,1%).

Особенности применения:
Компонент стабилен при рН готового средства от 3,0 до 9,0 и при температуре до 80 °C.

📍Растворимость Octopirox существенно зависит от рН.
В водных составах его растворимость больше в нейтральной и слабощелочной среде, нежели в кислой.
📍Значение рН оказывает существенное влияние на растворимость данного продукта в ПАВ. 📍Растворимость в большинстве ПАВ возрастает в области значений рН от 5 до 8.

🛒 Где можно купить.

Розница

https://clck.ru/3VKkG2

https://clck.ru/3VKkJJ

Опт
https://clck.ru/3VKkK8

Многие растительные соединения, в том числе масла, полифенолы, полисахариды, витамины уже широко используются в косметических продуктах, поскольку они и растительные экстракты в целом обладают многочисленными функциональными свойствами, например, антиоксидантной, противовоспалительной, антисептической и антимикробной активностью.

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

Фенольные соединения или полифенолы - хорошо из известные активные агенты, широко используемые в различных косметических и фармацевтических продуктах.

Они - ОСНОВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ растительного происхождения, а их биологическая активность зависит от строения, количества, местонахождения гидроксильных групп в бензольном ядре и от степени полимеризации.

Эти соединения возникают в результате вторичного метаболизма травяных растений и делятся на две основные группы: фенольные кислоты и флавоноиды.

Полифенолы могут быть извлечены из листьев, семян, коры и цветов, и их содержание значительно отличается.
Насчитывается около 8 тысяч фенольных соединений, которые можно экстрагировать из травяных растений.
Более половины из них составляют флавоноиды, хорошо известные как агликоны, гликозиды и метилированные производные.

Окислительно– восстановительные реакции и нейтрализация активных форм кислорода считаются одним из наиболее важных и интересных свойств фенольных соединений, что делает их многообещающими кандидатам для применения в космецевтике.

📍Большинство полифенолов помимо антиоксидантных свойств обладают антибактериальными, противовоспалительными свойствами, он способствуют укреплению иммунной системы и защит кожи от солнечного излучения.

📍Формирование и уровень содержания фенолов - динамический процесс, сильно зависящий от факторов внешней среды, возраста растения.

Наивысший уровень содержания достигается в период цветения и зависит от вида растения и его части.

📍Например, фенольные соединения у подорожника широколистного в основном сосредоточены в листьях и семенах, а у лопуха большого - в листья и корнях.

Общее содержание фенолов в некоторых растениях, используемых в косметических целях (мг/г)

🍀 Синюха голубая (Polemonium coeruleum) 166,30

🍀 Герань кроваво-красная (Geranium sanquineum) 117,20

🍀 Чернокорень лекарственный (Cynoglossum officinale) 79,10

🍀 Шалфей клейкий (Salvia glutinosa) 60,10

🍀 Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis) 55,70

🍀 Ревень пальчатый (Rheum palmatun) 54

🍀 Шалфей лекарственный (Salvia officinalis) 47,70

🍀 Родиола розовая (Rhodiola rosea) 42,30

🍀 Душица обыкновенная (Origanum vulgare) 41,90

🍀 Монарда двойчатая (Monarda didyma) 41,80

Итак, самой большой антиоксандной активность обладают экстракты синюхи голубой и герани.

ВОПРОС:
Скажите, пожалуйста, а ацидотерапия кроме как стимуляции выработки церамидов стимулирует выработку эластина и коллагена?

ОТВЕТ:
1️⃣ Стимуляция синтеза церамидов.
📍Кислоты поддерживают слегка кислый pH кожи (4,5–5,5), необходимый для активности ферментов (напр., бета-глюкоцереброзидазы), участвующих в образовании керамидов.
📍Умеренное отшелушивание (эксфолиация) удаляет повреждённые слои‌ рогового слоя, сигнализируя коже ускорить регенерацию, включая синтез липидов.

Результат: Укрепление гидролипидного барьера, уменьшение трансэпидермальной потери влаги, защита от раздражителей.

2️⃣ Стимуляция коллагена и эластина.
📍AHA кислоты (гликолевая, молочная кислоты) проникают в дерму, активируя фибробласты — клетки, производящие коллаген и эластин.
📍Микрораздражение от эксфолиации запускает процессы восстановления, включая выработку новых структурных белков.
📍Кислоты могут усиливать синтез факторов роста, стимулирующих фибробласты.

Результат: Улучшение плотности кожи, сокращение морщин, повышение эластичности.

📌Гликолевая, молочная кислоты — эффективны для стимуляции коллагена и керамидов.

📌Салициловая кислота — растворяет себум, борется с воспалениями, менее активно влияет на коллаген.

📌Глюконолактон — мягкое отшелушивание + увлажнение, подходит для чувствительной кожи.

📍Микрофлора, которая обычно присутствует на коже человека, может способствовать формированию барьера за счет конкуренции за питательные вещества и ниши, требующиеся также для более патогенных микроорганизмов.

❗️Кроме того, естественная микрофлора может экспрессировать антимикробные вещества, которые убивают патогенные микроорганизмы или подавляют их рост и регулируют воспалительный ответ.

📍В качестве встроенного механизма ингибирования колонизации кожи патогенными микроорганизмами также выступает слущивание, которое вызывает движение корнеоцитов к наружи и их отслаивание на поверхность кожи.

Дополнительную иммунную защиту кожи обеспечивает врожденная иммунная функция кератиноцитов и других иммунных клеток эпидермиса, таких как клетки Лангерганса и фагоциты.

Эпидермис также вырабатывает широкий спектр антимикробных липидов, пептидов, нуклеиновых кислот, протеаз и химических сигнальных веществ, которые в совокупности формируют антимикробный барьер (табл. внизу).

📍Антимикробные пептиды представляют собой высококонсервативные небольшие богатые цистеином катионные белки, в большом количестве экспрессируемые на коже.

📍Их вторичная белковая структура может представлять собой альфа спираль или бета-лист.

Все эти пептиды объединяются одной особенностью– способностью убивать микроорганизмы или подавлять их рост.

Пути, за счет которых создается и регулируется антимикробный барьер кожи, тесно связаны с путями, участвующими в модуляции функции барьера проницаемости.

Экспрессия эндогенных антимикробных пептидов сочетается с наличием ряда эпидермальных структурных компонентов, которые могут участвовать в создании барьера проницаемости.

Существует три основных механизма, посредством которых кондиционеры остаются на волосах.

1️⃣ Гидрофобная адсорбция – ингредиенты, которые не растворяются в воде, отделяются от системы во время использования и оседают на волосяном волокне, а не смываются.

К ним относятся такие материалы, как силиконы, липиды и смягчающие вещества.

2️⃣ Электроотрицательная адсорбция — эти ингредиенты более совместимы с водой, однако они имеют положительный заряд, который притягивается к отрицательным зарядам на волосяном волокне. Поврежденный белок часто имеет положительный заряд.
Эта адсорбция позволяет катионным поверхностно– активным веществам и катионным полимерам оставаться на волосах и сопротивляться смыванию.
Следует отметить, что катионные полимеры также могут следовать гидрофобному механизму адсорбции.

3️⃣ Диффузионное поглощение — эти ингредиенты впитываются в волокно волоса, где они защищены от воды для ополаскивания и остаются на волосах.
Большинство материалов немного впитываются в волосы, но требуемое время настолько велико, что другие механизмы, описанные выше, более важны.

📍Однако для водорастворимых ингредиентов, таких как увлажнители и протеины, это основной способ, при которым они остаются на волосах.

«Пусть еда будет лекарством, а лекарство — едой». Этот совет когда-то дал Гиппократ.

Спустя 2400 лет, в наши дни, его высказывание получило научное обоснование — многие вещества, традиционно употребляющиеся в пищу, теперь используются как лечебные и/или профилактические средства с доказанной эффективностью.

Куркумин — одно из таких соединений. К настоящему моменту понятно, что куркумин обладает целым спектром биологической активности, что объясняется наличием множества мишеней для его воздействия.

🧪Исследования показали, что все они в той или иной степени связаны с воспалительным процессом и конкретно — с универсальным фактором транскрипции NF-kB, контролирующим экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла.

Способность куркумина ингибировать NF-kB лежит в основе его противовоспалительного действия и служит обоснованием для использования в качестве лекарства против заболеваний, связанных с воспалением.

Что касается кожных проблем, то для лечения ран и язв кожи куркумин традиционно используется в Индии.

📍Однако его распространение в качестве косметического ингредиента ограничено по той причине, что он окрашивает кожу и одежду в яркий желтый цвет, который трудно смыть.

📍Кроме того, у куркумина есть специфический запах, который нравится не всем.

📍Другим ограничением служит его низкая пенетрация через барьерные структуры кожи.

Усилия компаний, занимающихся разработкой и производством ингредиентов для косметики, направлены на решение этих двух основных проблем.

Недавно на косметическом рынке компанией Sabinsa был представлен гидрогенизированный бесцветный продукт, полученный из желтых куркуминоидов — ТЕТРАГИДРОКУРКУМИН (рис. 1).

➕ Это соединение является одним из природных метаболитов куркумина.

🧪Исследования показали, что его антиоксидантные и противовоспалительные свойства близки к уровню активности куркумина (рис. 2).

📍Что касается улучшения абсорбции куркумина при местном использовании, то в этой связи представляет интерес работа, опубликованная в августовском номере журнала Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.
👩‍🔬 Группа тайваньских исследователей изучала проникновение куркумина, наносимого на кожу в составе микроэмульсии, в которую включали различные терпены (лимонен, 1,8-цинеол, б-терпи неол). Оказалось, что наилучшее проникновение наблюдается в случае использования лимонена.
👍 В результате удалось подобрать оптимальный состав микроэмульсионной системы, улучшающей проникновение куркумина в несколько десятков раз.
📝 Эти данные еще раз подтверждают, что основа препарата оказывает большое влияние на биодоступность активного компонента.

В целом можно предположить, что куркумин имеет все шансы занять видное место в мире косметики, — все предпосылки для этого у него имеются. Что же касается технических сложностей, то они в той или иной степени решаемы.

📝 И недавние разработки тому свидетельство.

Источники:
1️⃣ Muhammed Majeed, Lakshmi Prakash. Tetrahydrocurcuminoids CG: Bioactive antioxidant compounds from curcuminoids. Sabinsa Corp.

2️⃣ Liu C.H., Chang F.Y., Hung D.K. Terpene microemulsions for transdermal curcumin delivery: Effects of terpenes and cosurfactants. Colloids Surf B Biointerfaces. 2010 Aug.

Купить ТЕТРАГИДРОКУРКУМИН можно здесь

https://clck.ru/3VKoin

И здесь опт

https://clck.ru/3VKojp

Как предотвратить потерю граммов во время приготовления эмульсии.

1️⃣ Минимизируйте испарение.

Используйте закрытые системы.
Контролируйте температуру: избегайте чрезмерного нагрева.
Закрывайте лабораторную посуду. Используйте крышки или липкую пленку во время пауз, чтобы уменьшить потерю летучих компонентов.

2️⃣ Уменьшите адгезию материала.

Выбор оборудования. Используйте антипригарные поверхности.

Тщательное соскабливание.
Тщательно соскребайте миксеры, лезвия и контейнеры после переноса.

3️⃣ Точность измерений.

Калиброванные инструменты. Используйте высокоточные весы и регулярно калибруйте приборы.

Учтите ожидаемые потери, добавив 1–2% дополнительных критических компонентов (если позволяет рецептура).

4️⃣ Оптимизируйте процесс смешивания.

Эффективность сдвига. Используйте мешалки с высоким сдвигом.

Порядок добавления.
Медленно добавляйте фазы, непрерывно перемешивая.

Контроль температуры. Поддерживайте оптимальную температуру для эффективности эмульгатора.

5️⃣ Корректировка рецептуры.

Выбор эмульгатора. Используйте стабилизаторы соответствующие типу вашей эмульсии.
Соотношения фаз.
Избегайте инверсии фаз, поддерживая правильное соотношение масло/вода и концентрацию эмульгатора.

6️⃣ Процесс и рабочий процесс.

Последовательность масштабирования.
Убедитесь, что скорости сдвига, время смешивания и температура соответствуют лабораторным условиям во время масштабирования.

Проверки в процессе. Отслеживайте вязкость, pH и стабильность во время подготовки, чтобы выявить проблемы на ранней стадии.

7️⃣ Оборудование и обращение.

Антистатические инструменты.
Используйте заземленное оборудование для снижения статического прилипания порошков.

8️⃣ Документация.

Отслеживайте потери. Регистрируйте данные о партиях для выявления закономерностей (например, конкретные этапы, на которых происходят потери).

Корректируйте рецепты.
Со временем совершенствуйте рецептуры на основе наблюдаемых потерь.

Систематически устраняя эти факторы, вы можете значительно сократить потери на уровне граммов и повысить выход эмульсии.

Гель (лат. gelo - застываю) — это структурированная дисперсная система, состоящая из высокомолекулярных и низкомолекулярных веществ.

Гелевая субстанция, попав на кожу, быстро и сильно ее увлажняет.

❗️НО! Эффект мгновенного интенсивного увлажнения длится недолго.

Из тонкого гелевого слоя, покрывающего поверхность кожи, вода быстро испаряется, а на коже остается сетчатая «вуаль» из длинных полимерных цепей, которые по мере высыхания начинают сжиматься.

📍Первоначально вы испытываете ощущение увлажненности, которое сопровождается приятным охлаждением.

📍Охлаждение связано с тем, что вода при переходе из жидкого в газообразное состояние поглощает энергию извне, что приводит к локальному понижению температуры, которое воспринимается кожей как легкий холодок.

❗️НО это приятное ощущение через некоторое время сменяется некомфортным чувством стянутости.

Особенно сильно его ощущает сухая и обезвоженная кожа.

А вот жирная кожа иначе воспринимает гелевый препарат. Обладатели такой кожи могут вообще не почувствовать стянутости.

Дело в том, что гель в процессе распределения по поверхности кожи смешивается с секретом кожных желез. А липиды себума с их окклюзионными свойствами не дают воде быстро испариться.
Это пролонгирует первичный увлажняющий эффект и создает мягкое и комфортное ощущение.

Отсюда и общие рекомендации по использованию чистых гелей:

1️⃣ Используйте в небольших количествах.

2️⃣ Гель закрываем кремом.

3️⃣ Не используе гель в чистом виде в сухую ветреную погоду, а также зимой на холоде.

Гелевые рецептуры используются для производства средств для волос, в зубных пастах, средствах для ухода за лицом и телом. Большинство сывороток по уходу за кожей лица и кожей головы представляют собой жидкие гели.

Среди аппаратной косметики много препаратов на гелевой основе они обеспечивают электрический контакт и отличное скольжение по поверхности кожи электродов, используются для форетического (сонофорез, ионофорез) введения в кожу активных веществ.

На основе поста Ирины Егоровой, (Косметолог производственной российской компании Гельтек. )

С термином «сухая кожа» часто возникает путаница.

📌Важно понять, что в косметологии
📍сухость означает недостаток липидов,
📍а обезвоженность — дефицит влаги.

Сухая кожа — это тип, который «запрограммирован» с рождения,
❗️а вот обезвоженность — состояние, в котором может оказаться любой тип кожи (сухой, жирный, комбинированный).

📍Проявляться недостаток жира и влаги может очень похоже: чувство стянутости после умывания, шероховатость на ощупь, иногда шелушение.

Обладатель жирной, но обезвоженной кожи думает, что у него сухая кожа, и идёт в магазин за кремом. Какой он берёт?

Правильно, для сухой кожи!

❓Что будет в составе такого крема?

В первую очередь масло, возможно, даже минеральное, парафин, эмульгаторы, которые могут стать комедогенными для жирной или комбинированной кожи, но никак не повредят истинно сухой.
❗️Получит в результате человек НЕ улучшение состояния кожи, а комедоны и прыщи.

❓А что надо было купить?

Гелевую сыворотку или легкий флюид, которые были бы богаты
📍влаговосполняющими активами (ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, компонентами натурального увлажняющего фактора,)
📍влагоудерживающими (глицерин, гликоли, полисахариды, фукогель, высокомолекулярной гиалуроновой кислотой.) и сюда же
📍компонентами на барьер ( церамиды, сквалан, холестерол, фосфолипиды, фитостеролы, фитосфингозин)

❗️Чтобы не попасться на этот крючок, надо чётко определять свой тип кожи.

Для этого достаточно двух критериев: размера пор и наличия жирного блеска в течение дня.

❗️Если поры видны, зачастую склонны к закупориванию, а кожа лоснится на всём лице или в Т-зоне без использования матирующих средств, то это жирная или комбинированная кожа.

Если кожа матовая, поры практически незаметны, то это сухая или нормальная кожа.

❓Как жить с сухой кожей?

📍Сухая кожа хуже удерживает влагу, поэтому чаще испытывает её дефицит.
📍Однако на наличие влаги в коже влияет НЕ столько недостаток жира, сколько состоятельность гидролипидной мантии и поступление воды из кровеносного русла, в том числе её транспорт из дермы в эпидермис.

1️⃣ Поэтому первое правило: пить достаточно чистой воды.

2️⃣ Второе правило: не давать воде чрезмерно испаряться.
❗️Для предотвращения трансэпидермальной потери воды нужно следить за атмосферной влажностью (купить увлажнитель воздуха), не подвергать кожу агрессивным процедурам и беречь от негативного влияния внешней среды (перепадов температур, поллютантов, ультрафиолета).
📌Здесь помогут компоненты на укрепление сосудистой стенки ( альфа глюкозил гесперидин, троксерутин, рутин, эсцин), компоненты на улучшения микроциркуляции ( ниацинамид, кофеин), антиоксиданты, солнцезащитные средства)
📌Не принимать горячие ванны, контакт даже с тёплой водой сокращать до 15 минут.
📌 Минимизировать нахождение в хлорированной воде, а сразу после ванны или бассейна не забывать нанести на кожу эмолент.
📌 Моющие средства выбирать максимально мягкие (масла для душа, например) и следить, чтобы у них не было щелочного рН, а вода была смягчена (ставим фильтры).

3️⃣ Третье правило: восполнять недостаток «конструктивных элементов» рогового слоя эпидермиса извне, таким образом обновляя его, а также стимулировать клетки дермы (фибробласты) на выработку структурных белков и гиалуроновой кислоты.
📌 Тут вступают в игру влаговосполняющие компоненты косметики, церамиды и такие стимуляторы, как кислоты, пептиды и ретинол.

4️⃣ Четвёртое правило: вовремя диагностировать патологии, восполнять дефицит витаминов и микроэлементов, которые могут повлиять на состояние кожи (в первую очередь железодефицитная анемия, дефицит витаминов А и Д, патология щитовидной железы, сахарный диабет).

5️⃣ Пятое правило: минимизировать агрессию внешней среды, защищать кожу барьерными средствами зимой и солнцезащитными летом.

По статье Татьяны Жуковой, косметического химика, основателя бренда SKADI.

Последствия воздействия УФ

1️⃣ Воспалительная реакция (отсюда отек, краснота, разрушение стенок сосудов, ведущее к куперозу, пигментация).

2️⃣ Нарушение барьерной функции кожи, утолщение рогового слоя кожи (в том числе усугубление проблем с кератинизацией на жирной коже), обезвоженность.

3️⃣ Замедления синтеза коллагена, деградация коллагена.

Отсюда и уход.

1️⃣ Если кожа не «горит», нет видимой красноты, ощущения жара - то достаточно хорошего увлажняющего крема после душа. Никакой необходимость в отдельном средстве НЕТ!
Все те же кремы с церамидами, аминокислотами, гиалуроновой кислотой, глицерином.

2️⃣ Второй момент- антиоксиданты. Нужна хорошая связка антиоксидантов, чтоб остановить окислительные процессы, запущенные УФ. В том же креме или в сыворотке под крем.
Витамин С, Е, ресвератрол, дигидрокверцетин, экстракты куркумы, чаги, винограда, зеленого чая, розмарина, шалфея и т.п.
☕️Внутрь тоже хорошо в виде фруктов-овощей, чая, темного шоколада, зелени, куркумы.

3️⃣ Если кожа горит, красная, есть чувство жара и вообще вы уснули на пляже, но серьезных ожогов нет, то первое - нужно физическое охлаждение кожи.

📍Помещение нужно прохладное, прохладный душ.
📍По этой же причине не подойдут слишком питательные кремы, дающие сильную пленку (с минеральным маслом, воском).
📍Лучше взять на первый момент крем-гели, гели (можно предварительно подержать их в дверце холодильника) или спрей.
💨Испарение влаги с кожи охладит ее тоже.

4️⃣ В составе обратить внимание на высокий процент д- пантенола, можно любимое многими алое вера, витамин Е в составе и противовоспалительные экстракты.

📌Кстати, д- пантенол ВСЕГДА есть во всех кремах/спреях после загара (часто ничего другого в активах там и нет), потому что он способствует регенерации и заживлению кожи.

В случае красноты и жжения можно взять спрей д- антенол 5% или 10%

📍После того, как острый момент спал, можно подключать и хороший увлажняющий крем из первого пункта (с церамидами, антиоксидантами и хорошими увлажнителями).

📍Антиоксиданты будут работать и на уменьшение воспалительной реакции (которая всегда стартует при воздействии солнечных лучей), НО в острых случаях я советую все ж спрей с высоким содержанием пантенола.

📌И еще: кислоты исключаем, как и скрабы.
Через некоторое время кожа начнет итак шелушиться, если вы достигли уровня покраснения и жжения: кожа будет стараться избавиться от поврежденных клеток на поверхности.

💦 Увлажняйте!

❗️Напоминаю, что доведение кожи даже до легкого покраснения - это замедление синтеза коллагена на пару суток и далее по нарастающей накопительно.

📌Так что курс витамина С в высоком проценте (когда включается эффект синтеза коллагена), пептидов на синтез коллагена, бакучиола после периода отпуск - обязательно!

В разных локациях нашего тела разбросаны потовые железы, это необходимая опция для организма.

⚡️Когда наступает момент волнения, стресса, активности или на нас воздействуют высокие температуры (на пляже, в сауне) железы начинают активно работать — выделяют бесцветную жидкость, чтобы охладить тело.

💦"Охлаждающая" жидкость, или пот НЕ имеет запаха.
Пот по своей сути просто чистая прозрачная жидкость без запаха, состоящая, в основном, из воды, солей, белков и липидов.

❗️НО! Смешиваясь с липидами и ороговевшими чешуйками, он становится едой для бактерий, они начинают размножаться в этой среде.
Специфический и в некоторой степени уникальный запах является результатом жизнедеятельности бактерии.

Чтобы сохранить безупречную репутацию, специалисты рекомендуют использовать антиперспирант. Он имеет в составе антибактериальные компоненты и соли алюминия. С одной стороны сокращает выделения пота, с другой не дает бактериям размножаться, а следовательно предотвращает появление неприятного запаха

Антиперспиранты и дезодоранты часто оставляют желтые следы на белой одежде и белые на черной.
Первые образуют частички дезодоранта, которые проникают в ткань и деформируют ее со временем, вторые — пятна от солей алюминия, которые содержатся в средстве.

Но выход из этого положения есть, чтобы дезодорант или антиперспирант не оставляли следов, следуйте схеме

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Покупайте средства с пометкой без пятен. В них соли алюминия дополняет специальная эмульсия, которая препятствует проникновению состава в ткани
2️⃣ Встряхните дезодорант перед использованием и наносите его на чистую сухую кожу
3️⃣ Обязательно подождите 5 минут, чтобы он впитался и только потом одевайтесь

❗️А самый лучший и эффективны способ - наносить антиперспирант НЕ утром, а ПЕРЕД сном.

Компонентам этого продукта нужно время, чтобы начать свою работу, а это занимает не меньше нескольких часов. Не бойтесь, даже, если утром вы примите душ антиперспирант вы НЕ смоете – он действует до 24 часов.

Доктор Амина Пирманова.

Давайте определимся с терминами.

КУПЕРОЗ —это единичные сосудистые звёздочки на коже лица. При этом кожа не тотально красная, нет жжения или какого-либо дискомфорта на коже лица.

❗️Не путаем купероз и розацеа.

Теперь разберемся с пилингами.

Домашний гликолевый пилинг – это концентрация до 10% и рН не ниже 3,5.

Профессиональный пилинг – концентрация выше 10% и рН ниже 3,5.

Купероз НЕ является прямым противопоказанием к гликолевому пилингу. Даже профессиональному.

Если по всем остальным показаниям пилинг идеально подходит, может принести реальную пользу и альтернатив ему нет, от него не стоит отказываться.
Если же возможны альтернативы, лучше их рассмотреть.

Например, с целью ацидотерапии дома (домашние пилинги) можно выбрать молочную, лактобионовую кислоту или глюконолактон.

С целью омоложения в кабинете косметолога можно присмотреться к желтому пилингу. В правильных руках он купероз не усилит.

❗️Если же под куперозом понимается розацеа в стадии обострения, здесь из кислот – только азелаиновая.

📍Если розацеа в ремиссии, применение кислот возможно. Но тех же щадящих: лактобионовой, глюконолактона и молочной в минимальных концентрациях и с рН НЕ ниже 3,5. При условии хорошей переносимости!

Если хорошей переносисимости этих кислот нет, то тогда останется азелаиновая.

📍Относительно профессиональных пилингов.

Если розацеа в стадии обострения, понятное дело, никто в здравом уме никакой профессиональный пилинг делать не будет.

📍Однако если речь идёт о состоянии ремиссии, в определенных ситуациях возможно применение желтого или профессионального молочного, миндального (иногда) или азелаинового пилинга.
❗️Но нужно оценивать состояние кожи, взвешивать за и против, оценивать переносимость кислот и сам вариант розацеа.

1️⃣ Главное отличие маски от крема.
Она должна хорошо смываться.
Это фундаментальный принцип!

Для обеспечения легкой смываемости необходимо.

1️⃣ Достаточное количество эмульгатора и меньше масел. Высокое содержание масел затрудняет смывание.

2️⃣ Синергия эмульгаторов. Лучше использовать связку анионный + неионный эмульгатор. Такая комбинация не только обеспечивает стабильность эмульсии и легкое смывание, но и работает как проводник активных компонентов через роговой слой.

3️⃣ Высокий ГЛБ (Гидрофильно-Липофильный Баланс) неионного эмульгатора. Чем выше ГЛБ, тем лучше смываемость (ориентируйтесь на значения >12-14).

4️⃣ Формирование "белого следа". Необходимо создать этот эффект (который нежелателен в кремах), так как он является визуальным индикатором легкости смывания водой. "Белый след" характерен для эмульсий типа масло-в-воде (O/W) с эмульгаторами высокого ГЛБ. Именно О/W-эмульсии предпочтительны для масок.

В основном мы используем неионные эмульгаторы.
Оливем 1000, Ксалифин-15, Монтанов 68, Монтанов L, Полавакс NF-PA, Олив Тен,

Примеры анионных эмульгаторов.

📍EMULIUM DOLCEA MB
INCI: Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Sodium Stearoyl Glutamate (and) Water (and) Polyglycerin-3

📍PAIR-2-PHASE / Бегефос Софт
INCI: Potassium Cetyl Phosphate, Behenyl Alcohol.

📍ГЛИЦЕРИЛ СТЕАРАТ ЦИТРАТ
INCI: Glyceryl Stearate Citrate

📍IMWITOR® liteMULS
INCI: Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate; Polyglyceryl-4 Cocoate; Polyglyceryl-3 Caprate; Glyceryl Caprylate

📍Эмульсифос
(INCI: Potassium Cetyl Phosphate (and) Hydrogenated Palm Glycerides)

📍REMIWAX 1001
(Цетефос, Цетил фосфат)
INCI:Cetearyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate


Механизм действия и безопасность.

Эмульгаторы временно нарушают кожный барьер. Это позволяет активным компонентам эффективнее проникать в кожу ("активы заходят").

Поэтому маску смываем!
Это делается для того, чтобы
📍Не нарушать барьер кожи надолго.
📍Дать достаточное по времени воздействие для проникновения активов.

Дополнительные критические аспекты для разработки легко смываемой и эффективной маски.

5️⃣ Выбор загустителей. Крайне важный момент! Используйте легкосмываемые загустители.
Натуральные камеди (Ксантановая камедь, Гуаровая камедь)
Карбомеры (особенно нейтрализованные)
Целлюлозные эфиры (Гидроксиэтилцеллюлоза - гэц).

❗️Избегайте.
Жировых загустителей (особенно в больших количествах без сильных эмульгаторов), восков (карнаубский, канделильский), силиконовых эластомеров.
Они превратят маску в крем и сделают смывание трудным.

6️⃣Подбор масел.
Минимизируйте общее количество.
Предпочтение легким, полярным маслам.
Легкие силиконы (Циклометикон), дикаприловый эфир, изопропилмиристат смываются лучше тяжелых минеральных или неполярных растительных масел (сквалан, сквален). Небольшое количество тяжелых масел можно использовать для "заноса" липофильных активов, но баланс критичен.

7️⃣ Активные компоненты.
Маски часто содержат более высокие концентрации активов, чем ежедневные кремы.

8️⃣ Обеспечение комфорта и безопасности
Контроль pH.
Особенно при использовании анионных эмульгаторов и кислот, поддерживайте pH в диапазоне 4.5 - 5.5 для минимизации раздражения и поддержки барьера.

Увлажнение после смывания. Добавляйте гигроскопичные вещества (глицерин, пропиленгликоль, гиалуронат натрия) и пленкообразователи в водную фазу. Это компенсирует временное воздействие эмульгаторов и обеспечит приятное ощущение после смывания, предотвращая стянутость.

Избегайте моющих ПАВ.
Не добавляйте классические моющие ПАВ (SLES, кокамидопропил бетаин) только для улучшения смываемости.
Они слишком агрессивны.

Связка анионный + неионный эмульгатор с высоким ГЛБ должна справиться сама.

📌Альтернативы для чувствительной кожи.

1️⃣Рассмотрите неионные эмульгаторы с высоким ГЛБ соло.
Оливем 1000, Монтанов 68, Ксалифин-15, Полавакс.
Их смываемость может быть чуть хуже связки, но они мягче.

2️⃣ Или используйте гелевые (безэмульсионные) текстуры на основе камедей, альгината, карбомера – они идеально смываются, но переносят только водорастворимые активы.

ЧЕК – ЛИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАСКИ.

1️⃣ Тип эмульсии.
Легкая О/W(масло-в-воде).

2️⃣ Эмульгаторы.
Связка
Неионный эмульгатор с высоким ГЛБ (ГЛБ >12-14) + Анионный эмульгатор.

3️⃣ Загустители. Легкосмываемые (камеди, гэц, карбомеры).
Избегать восков, жировых загустителей, тяжелых силиконов.

4️⃣ Масла/маслозаменители.
Минимум, предпочтение легким и полярным.

5️⃣ Активы.
Возможны высокие концентрации, проверка совместимости.

Пациенты с себореей нередко жалуются на сухость кожи (видимое шелушение и повышенная раздражимость, может возникать чувство стянутости).

И действительно, оценка функциональных параметров состояния кожи показывает, что на фоне повышенной себосекреции почти всегда снижен уровень гидратации рогового слоя.

Это может отмечаться уже в самом начале себореи, и это важный сигнал того, что барьерная функция кожи под угрозой.

❗️И если не предпринять соответствующие меры по ее поддержке, то вскоре можно будет наблюдать повышение индекса трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), отражающего усиление испарения воды через роговой слой и ухудшение барьерных свойств кожи.

❓Почему это происходит?

Дело в том, что при себорее себума не только становится больше, меняется его липидный состав.

📍Компоненты кожного сала начинают просачиваться по межклекточным промежуткам рогового слоя и встраиваться в его межклеточные липидные пласты, в результате чего липидный профиль верхних слоев рогового слоя может быть существенно изменен с ухудшением барьерных свойств.

📍В этом случае наряду с препаратами, регулирующими салоотделение, следует назначать увлажняющие гели, «не отягощенные» масляной фазой, и отдельно косметические растительные масла с ненасыщенными жирными кислотами.

📍Не стоит опасаться того, что вода из «влажного компресса» быстро испарится и кожу начнет стягивать, ведь в данном случае роль окклюзионного средства возьмет на себя кожное сало, в избытке изливающееся на поверхность рогового слоя.

Порядок нанесения увлажняющих средств в случае сухой кожи с повышенным салоотделением следующий:

1️⃣ в начале надо нанести физиологические липиды для восстановления липидного барьера
2️⃣ далее «влажный компресс» на гелевой основе (при необходимости) для снятия симптомов сухости.

Под общей редакцией Е.И.Эрнандес
ЖИРНАЯ КОЖА, АКНЕ И ПОСТАКНЕ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА.

📌 НА ЗАМЕТКУ!

ЛЕТНИЙ УХОД ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ.

🫶 Дорогие обладательницы истино жирной кожи и комбинированной, склонной к излишней жирности в Т-зоне.

📍Если речь идет о таких типах кожи без особых признаков нарушения барьера, то на лето нет смысла в дневных кремах.

📍На ночь безусловно можно нанести легкое эмульсионное средство.

📍Если вы чувствуете ощущение тяжести от дневных эмульсионных средств и ваша кожа комфортнее себя чувствует без них, то тогда вам достаточно тоника и сыворотки, или только тоника, или только сывортки.

📍Вы также можете наносить крем только на область век и на сухие участки кожи, если таковые есть. На Т- зону точно наносить не нужно.

Вашей кожи будет достаточно своего собственного себума.
Вам будет достаточно вашего личного жира( себума), который вытекает на поверхность кожи и создаёт гидрофобизирующую плёночку на коже, которая будет предотвращать эпидермальную потерю воды.

Всё просто!

Сырье пахнет специфически.
И это самая частая проблема.

Однако для кого-то резкий запах сырья хуже, чем избитая фруктовая отдушка.

📍Многие полимеры дают кислый запах (VP/VA Copolymer, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride).

📍Активы с лизатами пахнут кислым "квасом".

📍Серосодержащие активы, некоторые аминокислоты также дают стойкий аромат и флешбеки горячих источников.

📍SLES даёт запах обычного мыла

📍Другие пав дают запах стройматериалов.

Натуральное сырье тоже пахнет специфически.

📍Протеины могут ассоциациироваться с
концентрированной соей.

📍Масла или экстракты не всегда имеют выраженный, приятный запах.

📍У экстрактов он зависит не только от концентрации, но и от типа (CO2, водный, порошок).

📍Масла также отличаются по запаху.

📍Нерафинированные масла обязательно имеют запах.

📍Рафинированные без запаха.

📍Также, масла со временем могут прогоркать или терять аромат.

📍Disodium Laureth Sulfosuccinate и Sodium Cocoamphoacetate имеют хороший мыльный аромат.

📍Консервант Benzyl Alcohol имеет запах миндаля.

По статье Аси Зубковой,
косметический химик, технолог-разработчик, член международного сообщества косметических химиков (SCS, IFSCC).

Хелатирующие агенты представляют собой группу ингредиентов, основная функция которых связывать ионы металлов, присутствующие в жесткой воде, способных снизить эффективность ПАВ и других активных ингредиентов.

Связываясь с этими ионами металлов, хелатирующие агенты предотвращают их реакцию с другими компонентами шампуня, позволяя поверхностно-активным веществам и другим активным ингредиентам функункционировать должным образом.

Наиболее распространенными хелатирующими агентами, используешах шампуней, являются соли ЭДТА, лимонная и фитиновые кислоты ( как альтернатива для натуральной косметики).

Хотя защита цвета не является основной функцией хелатирующих агентов, они могут косвенно помочь защитить цвет волос.

❗️Когда ионы металлов присутствуют в жесткой воде, они могут вступать в реакцию с красками для волос и пигментами, вызывая их выцветание или изменение цвета.

❗️Связываясь с ионами металлов, хелатирующие агенты предотвращают их реакцию с краской или пигментом для волос, что может помочь сохранить цвет окрашенных волос.

Однако важно отметить, что одних хелатирующих агентов недостаточно для защиты цвета.

🧴 В состав шампуней также следует включать и другие ингредиенты, защищающие цвет, такие как УФ-фильтры и антиоксиданты.

Красней Елена, начальник сектора научных исследований СОАО «ПКФ «Модум - наша косметика»

ВИТАМИНЫ В РОЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ АНТИОКСИДАНТОВ

ВИТАМИН Е

Витамин Е представлен двумя основными группами соединений: токоферолами и токотриенолами.

Токотриенолы отличаются от токоферолов наличием трех двойных связей в боковой цепи.

По положению и числу метильных заместителей в ароматическом кольце различают α-, β-, γ-, δ-токоферолы и токотриенолы.

📍Кроме того, все вещества группы витамина Е природного происхождения обладают оптической активностью: все асимметрические атомы углерода в них имеют D-конфигурацию.

Напротив, синтетический витамин Е представляет собой рацемическую смесь различных стереоизомеров.

📍В составе неомыляемой фракции растительных масел Витамин Е (в основном токоферолы и в меньшей степени - реже токотриенолы) отвечает за окислительную стабильность, поэтому токоферолы (как индивидуальные вещества, так и в составе смесей) используются не только как активные вещества, но и как антиоксиданты для защиты косметики от порчи.

Они выступают в роли акцепторов свободных радикалов, окисляясь до хинонов.

Наибольшей эффективностью в этом отношении обладают β-, γ-, δ-токоферолы, тогда как α-токоферол работает скорее как физиологический антиоксидант, защищающий кожу от окислительного стресса.

➕Добавление токоферолов к растительным маслам позволяет существенно повысить значение ИОС, причем иногда довольно парадоксальным образом, не
обязательно коррелирующим со степенью ненасыщенности масел.

📍Например, их внесение незначительно сказывается на повышении стабильности масел кунжута и абрикосовых косточек, примерно в полтора раза увеличивает ИОС масла авокадо и высокоолеинового сафлорового масла, а вот окислительная стабильность масла моринги в сочетании с токоферолами вырастает на 450%.

Иногда в качестве технического антиоксиданта может встречаться токоферил ацетат, но по эффективности защиты рецептуры он существенно уступает свободным токоферолам.

📌Дело в том, что сложные эфиры токоферола практически не проявляют прямых
антирадикальных свойств: это в большей степени физиологические прекурсоры антиоксидантной формы, которые «включаются» после ферментативного расщепления до свободного токоферола.

Токоферолы способны повысить стабильность рецептур не только с маслами, но и с другими чувствительными к кислороду компонентами, например, производными аскорбиновой кислоты.

❗️В частности, их добавление в прямую эмульсию с аскорбилпальмитатом повышает окислительную стабильность продукта в 7 раз.

При работе с токоферолами следует учитывать, что они чувствительны к повышенной температуре, так что вносить их в продукт лучше на финальной стадии процесса.

ВИТАМИН С.

📍Хотя аскорбиновая кислота и ингибирует реакции окисления, ее обычно используют не как основной антиоксидант, а как вспомогательный.
📍Небольшие количества аскорбиновой кислоты и ее солей могут окисляться сами, удаляя кислород из системы, либо выступать в роли восстановителей других соединений.
Аскорбиновая кислота может регенерировать фенольные антиоксиданты, поставляя атомы водорода фенокси-радикалам, выступая такими образом в качестве их синергиста, а также работать в качества хелатора.

❗️Недостатком аскорбиновой кислоты и ее солей является изменение цвета продукта во времени, причем проявляется это даже в присутствии других антиоксидантов в системе

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Защитить косметику от окислительной порчи можно при помощи растительных вторичных метаболитов, многие из которых способны выполнять антиоксидантную функцию.

📍Как правило, выделение чистых веществ обходится довольно дорого, и их использование в качестве технических антиоксидантов может быть экономически неэффективным.

📍Однако с этой ролью успешно справляются и экстракты, стандартизованные по содержанию основного активного вещества.

В действительности эти экстракты работают скорее за счет целого комплекса компонентов, обеспечивающих необходимый уровень антиоксидантной активности в продукте: фосфолипидов, фенолокислот, токоферолов, каротиноидов, флавоноидов, танинов, терпенов и др.

📌Богатым источником природных антиоксидантов являются растения семейства зонтичных, многие из которых используются как пряноароматические добавки (анис, кориандр, сельдерей, петрушка, укроп, морковь),
но наибольшее применение в косметической промышленности нашли антиоксидантные экстракты розмарина и шалфея, эффективные в отношении как чистых масел, так и эмульсий на их основе.

❗️Важно учитывать, что водные, глицериновые и гликолевые экстракты этих растений нужной активностью не обладают.

ВИТАМИН Е И ТОКОФЕРОЛЫ.

Витамин Е — один из наиболее популярных жирорастворимых антиоксидантов, использующихся
в косметических средствах.

Витамин Е — собирательный термин, данный группе жирорастворимых соединений, впервые открытых в 1922 г. Гербертом Эвансом и Кэтрин Бишоп (Evans H.M., Bishop K.S., 1922).

📍Они заметили, что у подопытных крыс, кормление которых проводилось исключительно продуктами животного происхождения (казеин, сало и др.), возникли проблемы с репродукцией.

🧂 Экспериментальным путем было выявлено, что введение в их рацион листьев салата или масла зародышей пшеницы решало эти проблемы.
📍Причем ученые идентифицировали, что это было не благодаря витамину А или С, которые на тот момент были уже хорошо известны, а какому-то новому веществу, позже получившему название токоферол (от др.-греч. τόκος — потомство, деторождение и φέρω — несу).

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА.

На сегодняшний день установлено, что витамин Е включает в себя восемь жирорастворимых веществ,
которые подразделяются на 2 большие группы, различающиеся гидрофобными составляющими:

1️⃣ ТОКОФЕРОЛЫ (в соответствии с количеством и местом присоединения метильных групп
различают α-, β-, γ- и δ-токоферолы).
2⃣ ТОКОТРИЕНОЛЫ (α-, β-, γ- и δ-токотриенолы).

Все представители семейства витамина Е — маленькие молекулы, которые благодаря своему размеру и способности растворяться в липидах легко проникают в роговой слой при топическом нанесении.

В косметике чаще используется α-токоферол, и именно эта форма является наиболее распространенной в самой коже — на нее приходится около 90% витамина Е.

Однако остальные формы также выполняют важные функции, среди которых в том числе — поддержание активности самого α-токоферола.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ.

Витамин Е является основным жирорастворимым антиоксидантом организма и предотвращает перекисное окисление липидов.

Особенности строения помогают ему внедряться в мембраны, оставляя часть (хромановое кольцо) с гидроксильным группой, нейтрализующей свободные радикалы, на границе «липиды – вода».

По этой причине витамин Е считают главным защитником клеточных мембран и липидного барьера кожи. Кроме того, выделяясь с себумом, он помогает защищать липиды гидролипидной мантии.

📍Витамин Е, как и многие другие антиоксиданты, окисляется при взаимодействии со свободными радикалами и теряет активность.
📍Восстановить его помогает витамин С, но поскольку витамин С водорастворим, а витамин Е жирорастворим, обоим веществам приходится встречаться на границе клеточной мембраны.

📕 Имеются данные о способности витамина Е предотвращать УФ-индуцированное повреждение кожи и уменьшать воспаление.

📍Вместе с тем механизмы фотозащиты до сих пор НЕ до конца понятны. Предполагается, что это отчасти связано с ингибированием экспрессии матриксной металлопротеиназы 1 (MMP-1) — фермента, ответственного за разрушение коллагена.

📍Также показана роль витамина Е в защите ДНК от появления УФ‑индуцированных мутаций — окисленных пуринов и циклобутан-пиримидиновых димеров, которые образуются как во время УФ-облучения, так и спустя некоторое время (так называемые темновые мутации).

Таким образом, витамин Е может использоваться для профилактики фотоповреждения и для восстановления кожи после загара.

📍Кроме того, для витамина Е характерны фотоиммунопротекторные и противовоспалительные свойства (влияет на протеинкиназу С и циклооксигеназу)

📍Известны случаи возникновения аллергического контактного дерматита на средства с витамином Е. Они встречаются редко и обычно связаны с избыточностью применения витамина Е при длительном использовании средств с высокой его концентрацией (например, некоторых продуктов, позиционирующихся как средства от стрий и рубцов) или чистого витамина Е из капсул.
📍Следует помнить, что, окисляясь, витамин Е становится слабым радикалом и из защитника кожи может превратиться в источник опасности, увеличивая риск повреждения кожи.
❗️Это ставит под сомнение целесообразность применения наружных средств, содержащих большие дозы витамина Е.

ВИТАМИН Е.
ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТИКЕ.

INCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Tocopheryl Phosphate.

В природе витамин Е содержится во многих продуктах питания и растительных маслах, где он обеспечивает защиту от окислительного повреждения.

В косметическое средство витамин E может попасть вместе с маслом или как отдельное вещество.

📍Существуют определенные проблемы со стабильностью α-токоферола (Tocopherol) в составе косметических средств, поскольку он может окислиться еще до то того, как будет нанесен на кожу.

Более устойчивыми к окислению являются этерифицированные производные витамина Е — токоферилацетат
(Tocopheryl Acetate) и токоферилфосфат (Tocopheryl
Phosphate).

Но поскольку этерификацию обычно э проводят в положении гидроксильной группы хроманового кольца — той самой, которая обеспечивает антиоксидантные свойства, этерифицированный витамин Е становится неактивным, поскольку он не может отдавать протон из гидроксильной группы.

📍Однако это не мешает его активности в тканях, поскольку сразу после проникновения в кожу данной модифицированной формы антиоксиданта происходит гидролиз ацетатной группы, и витамин Е превращается в свою активную форму.

Эффективной и при этом безопасной концентрацией витамина Е и его производных в косметических средствах считается:

1️⃣ α-токоферол — 0,1–1,0%
2️⃣ токоферилацетат, токоферилфосфат — 1,0–5,0%

ПРИМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ.
Витамин Е является жирорастворимым веществом, поэтому не используется в водных растворах для интрадермального введения.

ПРИМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НУТРИЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

Витамин Е включается в состав пищевых добавок в свободной форме (D-a-Tocopherol) или в форме эфира токоферилацетата (Tocopheryl Acetate).

📍Кроме того, различные формы витамина Е являются обычной стабилизирующей добавкой в жирной пище, используемой для предотвращения прогорклости, вызванной перекисным окислением.

В этом случае его присутствие можно опознать по марки ровке E:
📍E306: экстракт, богатый токоферолами (смешанный, натуральный, может включать токо триенол).

📍E307: α-токоферол (синтетический).

📍 E308: γ-токоферол (синтетический).

📍 E309: δ-токоферол (синтетический).

Фильтрат слизи улитки (Snail Secretion Filtrate) достаточно популярное косметическое сырьё, известное своими регенерирующими, увлажняющими и антиоксидантными свойствами.

🐌 Его получают из слизи, выделяемой наземными улитками (обычно вида Helix aspersa или Cryptomphalus aspersa).

Химический состав фильтрата слизи улитки может варьироваться в зависимости от метода сбора и обработки, но основные компоненты включают:

1️⃣ Белки и пептиды.
Муцин (основной компонент слизи) – гликопротеин, отвечающий за вязкость и заживляющие свойства.
Коллаген и эластин – поддерживают структуру кожи, улучшают упругость.
Ферменты (супероксиддисмутаза, гликопротеины) – антиоксидантная защита.

2️⃣ Гликозаминогликаны и гиалуроновая кислота
Увлажняют, удерживают влагу, способствуют регенерации.

3️⃣ Антимикробные пептиды
Защищают кожу от бактерий и воспалений.

4️⃣ Факторы роста.
EGF (эпидермальный фактор роста) – стимулирует обновление клеток.
TGF-β (трансформирующий фактор роста) – участвует в восстановлении тканей.

5️⃣ Минералы и микроэлементы.
Кальций, магний, цинк, железо, медь – важны для ферментативных процессов и здоровья кожи.

6️⃣ Антиоксиданты.
СОД ( супероксиддисмутаза).
Глутатион.

7️⃣ Аллантоин – успокаивает, способствует заживлению.

8️⃣ Органические кислоты
Гликолевая, молочная – мягкое отшелушивание, обновление кожи.

9️⃣ Другие биоактивные компоненты.
Хондроитин сульфат – поддерживает структуру кожи.
Полипептиды – улучшают барьерные функции.

❗️Но фильтрат слизи улитки не подходит для веганской и натуральной косметики, поскольку является продуктом животного происхождения.

❗️Кроме того, некоторые потребители избегают его из-за этических соображений (способы добычи слизи могут вызывать вопросы).

❓Чем заменить фильтрат слизи улитки.

Гликолевая кислота.
Улучшает обновление клеток, усиливает проникновение других компонентов.

Аллантоин.
Успокаивает, ускоряет заживление (аналог регенерирующего действия улиточной слизи).

Гиалуроновая кислота.
Глубокое увлажнение, поддержка барьерной функции.

Азиатикозид.
Ускорение регенерации, антиоксидантная защита, укрепление сосудов.
Нет в самом составе, но усиливает эффект.

Бета глюкан овса.
Иммуномодулятор, снижает воспаление, усиливает барьерную функцию.

СОД
Антиоксидант.
Замедляет повреждение коллагена и ДНК клеток.Один из самых сильных ферментных антиоксидантов в природе.

Глутатион.
Антиоксидант.
Защищает клетки от перекисного окисления липидов.

❤️Плюсы моего варианта.

1️⃣ Более контролируемые концентрации (в слизи улитки состав варьируется).

2️⃣ Нет этических вопросов (для тех, кто избегает snail mucin).

3️⃣ Можно усилить нужные эффекты (например, увеличить % гликолевой кислоты для отшелушивания).

Рекомендую концентрации
для сбалансированного состава.

Гликолевая кислота.
2%–5% (для чувствительной кожи — 2%, для нормальной/жирной — до 5%).

Аллантоин.
0,5–2% (1% — оптимально для заживления).

Гиалуроновая кислота.
1% (можно смесь низко- и высокомолекулярной).

Или

Ацетилглюкозамин (N-Acetyl Glucosamine, NAG)
0,5%–2%Интенсивное увлажнение, стимуляция синтеза ГК в коже.

Азиатикозид.
0,1%–1% (0,5% достаточно для регенерации).

Бета-глюкан овса
1% — иммуномодулятор как в слизи.

СОД ( супероксиддисмутаза) — ферментативный антиоксидант 0,5%

Гидролизованные протеины молока.
1%-5% Содержат гликопротеины, имитирующие действие улиточного муцина (увлажнение, защита).

Азелаиновая кислота — многофункциональная кислота для проблемной кожи! Азелаиновая кислота – настоящий кладезь ценных для кожи свойств.

Главный козырь азелаиновой кислоты – редкое сочетание эффективности и деликатности.

Она отлично проникает в кожу, не вызывая сильного раздражения, характерного для некоторых других активов, не провоцирует привыкания и подходит для постоянного домашнего ухода (в косметических
концентрациях до 10%).

Несмотря на мягкость, ее действие впечатляет!

1️⃣ Борется с закупориванием пор.

Уменьшает фолликулярный гиперкератоз, регулируя образование ороговевших клеток.
❗️Именно из-за гиперкератоза происходит закупорка сальных протоков, ведущая к закрытым комедонам и воспалениям. Азелаиновая кислота восстанавливает проходимость протоков, помогая прыщам постепенно уйти.

2️⃣ Устраняет бактериальную угрозу.
Подавляет рост бактерий Propionibacterium acnes (основных виновников акне) и снижает образование свободных жирных кислот, которые также провоцируют воспаления.

3️⃣ Успокаивает и укрепляет. Активно уменьшает воспаления и способствует усилению естественного иммунитета кожи, делая ее более устойчивой к агрессивным факторам среды.

4️⃣ Работает с постакне. Ингибирует фермент тирозиназу, ответственный за выработку меланина.
Это делает ее отличным помощником в борьбе с постакне и гиперпигментацией, выравнивая тон кожи.

Важные нюансы использования.

1️⃣ Постепенное введение.
Несмотря на репутацию мягкого компонента, при первом применении или очень чувствительной коже рекомендуется начинать с нанесения через день или поверх увлажняющего крема. Это поможет коже адаптироваться.

2️⃣ Совместимость. Азелаиновая кислота обычно хорошо "дружит" с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой и пептидами.
Осторожность нужна при сочетании с высококонцентрированными AHA/BHA кислотами или ретинолом – на начальном этапе лучше применять их в разное время суток (например, азелаиновую вечером, а ретинол в другой вечер) или через день, чтобы минимизировать риск раздражения.

🧴ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ SPF. Азелаиновая кислота повышает фоточувствительность кожи и делает ее более уязвимой к УФ-лучам. Использование солнцезащитного крема с SPF 30-50+ каждое утро – не просто рекомендация, а необходимость!
Это критически важно для защиты кожи, предотвращения усиления пигментации и закрепления результатов ухода.