1️⃣ Основные причины, почему нельзя греть жирную фазу в микроволновке.

📍Неравномерный и неконтролируемый нагрев (Главная причина). Микроволновые печи нагревают вещества за счет возбуждения молекул воды.
В жирной фазе воды практически нет, поэтому нагрев происходит крайне неравномерно. Одни участки (особенно по краям посуды) могут перегреться до очень высоких температур, в то время как другие (особенно в центре) останутся холодными и твердыми.
📌Вы не можете быть уверены в реальной температуре массы.
Это может привести к тому, что часть эмульгатора (например, полисорбата, оливема) уже "сгорит" и деградирует, а часть еще даже не расплавилась. Это гарантированно приведет к нестабильности эмульсии (крем расслоится).

📍Риск перегрева и порчи компонентов.
Многие современные эмульгаторы (особенные PEG-гибриды, полимеры) чувствительны к температуре. Резкий локальный перегрев разрушает их структуру, и они теряют свои эмульгирующие свойства.
Нагревание масел до температур выше их точки дымления (которая у некоторых нерафинированных масел невысока) приводит к их окислению, разрушению антиоксидантов и витаминов. Масло портится, становится прогорклым, и это ускорит порчу всего готового крема.
Воски и твердые масла могут "взорваться" или разбрызгаться в микроволновке, когда перегретый участок резко плавится.

Невозможность точного контроля температуры. Создание стабильной эмульсии— это процесс, требующий точности. Для правильного плавления жировой фазы и последующего эмульгирования часто требуется нагреть обе фазы до строго определенной температуры (например, 70-75°C). Вы не можете этого контролировать в микроволновке, выставляя лишь время и мощность. Термометр в микроволновке использовать бесполезно.

Опасность возгорания. Жирная фаза— это, по сути, масло. Сильный перегрев масла в замкнутом пространстве — это прямая пожарная опасность.

2️⃣ Почему нагревать водную фазу тоже не лучшая идея.

С водой ситуация немного лучше, так как микроволновка предназначена для ее нагрева. Но и здесь есть серьезные минусы.

Риск перегрева ("перегретая жидкость").
Вода в очень гладкой посуде (например, из стекла или керамики) в микроволновке может нагреться выше точки кипения, но при этом не пузыриться. Стоит вам достать стакан или бросить в него лопатку, как вода мгновенно и бурно вскипит, что может привести к серьезным ожогам.
Испарение. При нагревании вы не контролируете процесс, и часть воды может испариться, изменив расчетную рецептурную концентрацию.
Растворенные компоненты. Если в воде уже растворены какие-либо вещества (соли, гиалуроновая кислота, карбомер), их перегрев может привести к деградации.

Роговой слой кожи играет важнейшую роль в защите организма благодаря своей сложной структуре, описываемой как модель «кирпича
и цемента».
Основными элементами в этой модели являются корнеоциты безъядерные клетки, состоящие
из кератина (выполняют роль «кирпичей»),
и липидная матрица, богатая церамидами, холестерином, эфирами холестерина и жирными кислотами эти компоненты служат «цементом», скрепляющим клетки.

Такая организация обеспечивает барьерные свойства кожи, предотвращая потерю влаги и защищая от проникновения внешних агентов.

Как формируются липиды кожи.

Формирование липидов это сложный биологический процесс.
Когда клетки кожи (кератиноциты) созревают, они выделяют:
📍Фосфолипиды.
📍Глюкозилцерамиды.
📍Сфингомиелин,
📍Холестерин.

Эти компоненты упаковываются в специальные структуры пластинчатые тельца, которые затем секретируются во внеклеточную матрицу рогового слоя.
В результате этого процесса образуется матрица, содержащая:
50% церамидов.
25% холестерина,
15% свободных жирных кислот (включая стеариновую кислоту).

❗️Эти компоненты обеспечивают стабильность и функциональность кожного барьера.

В роговом слое кожи содержится 11 подклассов церамидов и различные свободные жирные кислоты, длина цепей которых варьируется от С16 до С26.
Эти кислоты играют важную роль в поддержании структуры липидного барьера.

В верхних слоях кожи содержатся более короткоцепочечные жирные кислоты (например, С16 и С18 пальмитиновая и стеариновая соответственно), а также ненасыщенные жирные кислоты.

❗️Эти компоненты влияют на прочность барьера и способность кожи очищаться.

Особенно важны:
📍Насыщенные жирные кислоты (например, стеариновая кислота С18).
📍Ненасыщенные жирные кислоты (например, олеиновая кислота С18:1)

🔻Уровень жирных кислот меняется в зависимости от времени года. Например, содержание пальмитиновой кислоты (С16) в коже снижается зимой, что объясняет, почему кожа становится более сухой в холодное время года.

🔻Однако уровень стеариновой кислоты (С18) остаётся стабильным в течение года

Одним из лучших доказательств важности липидов является связь их дефицита с кожными заболеваниями. Нарушения в липидном барьере могут привести к таким состояниям, как:

Атопический дерматит (экзема),
Псориаз.
Ихтиоз.

Пациенты с атопическим дерматитом имеют низкий уровень церамидов, что ослабляет барьерную функцию кожи и приводит к сухости, зуду и воспалению.

🌻 СквалЕн (Squalene) — это натуральное вещество, которое содержится в растительных маслах (оливковое, масло рисовых отрубей, масло зародышей пшеницы), 🐋 а также в печени акулы.
☝🏼Сквален является частью кожного сала и по данным ученых, наши сальные железы вырабатывают примерно 10-14% сквалена, который обеспечивает барьерные свойства кожи и способствует защите.
👍🏻 Сквален можно назвать «чрезвычайно совместимым компонентом», кожа «распознает» его как своего и хорошо впитывает.

➡️ Он быстро проникает в кожу, смягчая и увлажняя ее, и особенно подходит для сухой, потрескавшейся и шелушащейся кожи.
👍🏻 Он хорошо справляется с задачей увлажнения, является антиоксидантом и имеет всего один существенный недостаток: комедогенность.
⚗️ Исследования говорят, что у людей с акне его больше — около 20% от общего числа липидов кожи.

☝🏼Но не все так легко и просто, если посмотреть на химическую формулу сквалена!

⚛️ Молекула сквалена крайне нестабильна, поскольку обладает двойными связями, и добытый из природных источников сквален начинает медленно окисляться, постепенно переходя в сквалан.
☝🏼Поэтому в косметике сквален почти не используют, так как он может реагировать с другими компонентами.

❓СквалАн и сквалЕн: в чем разница

1️⃣ СквАлан очень близкий родственник сквалена, но с другими характеристиками.
☝🏼По сути, сквалан — это сквален с прикрепленной молекулой водорода.

👍🏻 Он значительно более стабилен, медленнее окисляется и не является комедогенным. Именно поэтому его используют в качестве увлажняющей базы: это эффективный и тактильно приятный увлажнитель, который подходит для любого типа кожи.
👍🏻 А еще он помогает в борьбе с высыпаниями. Дело в том, что сквалан имеет легкий антибактериальный эффект, что помогает предотвратить появление новых высыпаний и успокаивать существующие.

❗️Для косметики используют сквалАн (Squalane), гидрированную версию сквалЕна без двойных связей, который стабилен и может храниться больше 2 лет, не окисляясь и не прогоркая.
⚗️ СквалАн получают процессом гидрирования (гидрогенизации), который изменяет форму вещества и все же лишает его некоторых полезных свойств. Но в случае со скваланом это оправданно, поскольку продукт получает высокую стабильность.
👍🏻 По ощущениям на коже никакой особой разницы между скваленом и скваланом не будет, хотя сквален все-таки более ближе к коже.

❓Какой сквалан выбрать
☝🏼Для косметики используют два основные вида сквалана — сквалан из оливок (оливковый сквалан) и из печени акулы (акулий сквалан).
📍Оливковый сквалан самый популярный, именно его используют в косметике.
📍Недавно на рынок вышел новый сквалан, полученный методом ферментации сахарного тростника.

2️⃣ Акулий сквалан выпускают в Японии, и японцы же первыми начали использовать его в кремах. Сейчас его можно встретить редко, поскольку он дорогой, выпускается маленькими партиями и для внутреннего рынка.В Европе и Америке акулий сквалан долго считался спорным компонентом из-за его неэтичной экстракции, а недавно его и вовсе забанили.

☝🏼Принципиальной разницы в сырье нет, поскольку чистый сквалан имеет одинаковую формулу, но оливковый сквалан считается более этичным и подходит для натуральной косметики!

Витамин С и его производные являются ингибиторами тирозиназы.
Чтобы понять, что это такое и как это помогает работать с пигментацией, нужно разобраться, как вообще устроена пигментация.
Пигментация образуется в результате процесса меланогенеза.
В норме этот процесс обеспечивает коже естественную защиту от солнечных лучей.
📍В ответ на UV-излучение меланоциты усиленно вырабатывают пигмент, и на коже проступает загар.

📍Это нужно для того, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение кожи ультрафиолетом, а не только для того, чтобы любоваться бронзовым цветом кожи!

❗️А вот когда на одном участке скапливается слишком много пигмента, появляется пигментное пятно.

❓Почему это происходит?

Факторов может быть множество: от возраста и генетической предрасположенности до приема гормональных препаратов.

📍Когда на кожу попадает UV-излучение, меланосомы его поглощают.
📍 На мембране меланоцита начинается процесс производства пигмента меланина.
📍В этом процессе принимают участие ферменты тирозиназа и ДОФА-оксидаза.

😀 Если заблокировать активность тирозиназы (как это делает витамин С), первое звено цепи будет разрушено, а значит, процесса окрашивания кожи пигментом не произойдет.

📍Правда, важно понимать, что в процессе меланогенеза задействованы и другие механизмы.

📍Например, транспортировка меланосом (гранул с пигментом) из меланоцитов в кератиноциты.

Если ваша кожа особенно склонна к пигментации, есть смысл воздействовать на все механизмы ее возникновения.

Витамин С поможет с подавлением тирозиназы, а ниацинамид заблокирует транспортировку пигмента в клетки кожи.

❗️ВАЖНО!
Не забывайте о том, что главная профилактика пигментации — это защита от солнца с помощью отдельного полноценного средства с SPF-фактором не ниже 30.

Использование формул с витамином С будет бессмысленным, если пренебрегать санскрином: пока витамин борется с существующей пигментаций, вы зарабатываете себе новую.

ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ !

1️⃣ ETHYI ASCORBIC ACID.
Этил-аскорбиновая кислота — это производное аскорбиновой кислоты, которое состоит из витамина С и этильной группы.

👍Эта форма отличается высокой стабильностью.
👩‍💻 Кроме того, исследования показывают, что эта форма витамина С эффективно проникает в кожу и очень хорошо превращается в аскорбиновую кислоту (содержание которой в этой форме очень высокое: 86,3% против 50–60% в других производных).
📃 Информация от производителя компонента, конечно, особенно впечатляющая: в документах утверждается, что этил-аскорбиновая кислота обладает и антиоксидантными, и противовоспалительными свойствами, и стимулирует коллаген, и осветляет, — в общем, ничем не уступает аскорбиновой кислоте.
Впрочем, появляющиеся независимые исследования постепенно подтверждают эти тезисы: так, результаты одного испытания показали, что всего 2% этой формы витамина С осветляют кожу и выравнивают ее тон.
Но есть и концентрированные продукты даже с 30%.

Исследования ⬇️⬇️⬇️

https://www.mdpi.com/2075-1729/11/5/406

2️⃣ ASCORBYL TETRAISOPALMITATE.

Аскорбил тетраизопальмитат — это стабильная жирорастворимая форма витамина С.
👩‍💻 Исследования показывают, что в концентрации от 2% эта форма витамина эффективно осветляет кожу.
📃 Есть данные о том, что именно эта форма проникает в кожу быстрее всех остальных, а также имеет те же стимулирующие коллаген свойства, что и аскорбиновая кислота.
👩‍💻И сследования также говорят о том, что аскорбил тетраизопальмитат не только умеет защищать кожу от разрушающего воздействия UVA- и UVB-лучей, но и ускоряет заживление солнечных ожогов (до которых мы, конечно, рекомендуем не доводить!).
📌Важный момент: способность очень быстро проникать в кожу делает эту форму витамина С одной из наиболее агрессивных. Это значит, что обладателям чувствительной кожи средство с этим компонентом может не подойти.

3️⃣ ASCORBYL GLUCOSIDE.
Аскорбилглюкозид довольно стабилен и не привередлив, поэтому средства с ним могут быть в самых разных текстурах и форматах.
⚗ Лабораторные исследования говорят о том, что аскорбилглюкозид превращается в аскорбиновую кислоту, а также демонстрирует все три антивозрастных свойства витамина С: антиоксидантная защита + повышение уровня коллагена + осветление гиперпигментации.
Это хорошо изученная и распространенная форма витамина С. Она отлично подойдет для новичков: текстуры с этим компонентом легче в использовании и дольше хранятся.

4️⃣ AMINOPROPYLASCORBYL PHOSPHATE.
Этот компонент — одна из новых корейских разработок, поэтому и информации о нем очень мало.
🧐 Производители компонента сообщают, что всего лишь 0,05% AAP существенно осветляет гиперпигментацию за 8 недель (на 29–33%), а также эффективно снижает количество морщин (на 23%).❗️Тут важно отметить, что исследование проводилось на очень маленькой выборке — всего 33 человека. Это не значит, что исследование неправдиво, а компонент нерабочий. Но для того, чтобы говорить о его эффективности, нужно подождать более крупных независимых исследований. А пока AAP — это многообещающая, мягкая и стабильная форма витамина С, которую вполне можно попробовать, не рискуя получить раздражение.

Кожа век имеет особенное строение, поскольку веки выполняют особенную функцию — защищают глазное яблоко от яркого света, ветра, мелких частиц и т.д. Кроме этого, веки помогают создавать и поддерживать влажную среду, которая необходима для предотвращения высыхания роговицы — во время моргания границы век соприкасаются, что позволяет перераспределять влагу (слезную пленку) по ее поверхности.
👀 Чтобы веки смогли выполнять все эти функции, им нужно «проявлять» чрезвычайную мягкость и гибкость, чем и обусловлено их особое
строение.

В целом веки состоят из двух слоев: переднего (кожно-мышечного) и заднего (слизисто-хрящевого).
Они имеют свои особенности, но что касается кожи, ее важнейшее отличие в том, что она очень тонкая — самая тонкая на всем теле.

📍Хотя толщина всего эпидермиса на веках относительно нормальная, толщина рогового слоя и дермы — самые маленькие (самый тонкий участок — на внутренней (медиальной) стороне верхнего века).

📍Более того, подкожный слой практически НЕ содержит жировой ткани. Получается, что мышечный слой (круговая мышца глаза) прилегает практически вплотную к собственно коже.

📍Кроме того, в периорбитальной зоне гораздо проще формируются морщины — мало того что это область очень подвижная сама по себе, крайне тонкий дермальный слой НЕ способен компенсировать заломы. Возможность же такой подвижности обеспечивают активная иннервация и кровоснабжение.
📍Также в коже век отмечается низкое содержание липидов в роговом слое, при этом корнеоциты (клетки рогового слоя) имеют очень большой размер.
☝️Обычно большой размер корнеоцитов свидетельствует о медленном обновлении эпидермиса, что, с одной стороны, позволяет им «вызревать» и эффективно выполнять свои функции на поверхности кожи.

📍Но с другой стороны, на веках роговой слой содержит меньшее количество клеточных пластов, чем на других участках лица, поэтому даже вызревшие корнеоциты НЕ могут сформировать достаточно прочный барьер, межклеточные липиды также разрежены, в итоге роговой слой кожи век НЕ способен так же хорошо выполнять барьерную функцию, как соседние участки кожи.
📍При этом активность сальных желез тоже снижена, что приводит к недостаточности гидролипидной мантии (рН на веках более щелочной, чем в прилегающих зонах), — это еще больше снижает эффективность барьера.
В связи со всем этим для кожи век характерны сухость и повышенная чувствительность, с которыми пациенты могут столкнуться гораздо раньше, чем с возрастными сухостью и чувствительностью кожи лица.
Толщина эпидермиса кожи
век в целом сопоставима с соседними зонами, хотя клеточных слоев в нем может быть меньше. 📍Это связано в том числе с повышенным числом гликозаминогликанов в межклеточном пространстве эпидермиса — как известно, они (и, в частности, самый яркий представитель — гиалуроновая кислота) обладают способностью связывать воду.
Повышенным числом гликозаминогликанов, разветвленной системой кровоснабжения и в целом тонкостью кожи век объясняется легкое возникновение отеков век при различных как местных, так и системных процессах.

И в этом также ответ на вопрос — можно ли использовать средства для лица в зоне вокруг глаз.

📍Это делать нежелательно, поскольку многие уходовые косметические средства для лица содержат гигроскопичные компоненты, которые будут провоцировать отечность.
📍Более того, провоцировать отечность и чувствительность могут и специализированные средства для век, поэтому их подбор — непростое дело.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ.

В качестве основного ухода рекомендуется использовать косметические средства с легкой текстурой, которые будут содержать в своем составе физиологические липиды (фосфолипиды, церамиды)

📍Продукты, включающие гигроскопичные агенты (ловцы влаги) — гиалуроновую кислоту, коллаген, глицерин, и т.д., применять можно с особой осторожностью, а в случае возникновения отечности — отменить.

📍Также с осторожностью следует подходить к использованию масел с преобладанием насыщенных жирных кислот — их следует наносить только в случае выраженной сухости кожи.

Что касается активных ингредиентов, их выбор (а следовательно, и выбор конкретного продукта) будет зависеть от имеющихся проблем.

1️⃣ Отечность и припухлость, темные «сосудистые» круги под глазами (для стимулирования микроциркуляции) — кофеин, ниацинамид, экстракт конского каштана, экстракт зеленого чая, эсцин, экстракт центеллы азиатской, экстракт василька, витамин С, пептид Айсерил.

2️⃣ Пигментация — арбутин, койевая кислота, транексамовая кислота, витамин С, ресвератрол, осветляющие пептиды. Пилинги.

3️⃣ Дряблость и морщины — витамин С, витамин Е, ремоделирующие
и нейромодулирующие пептиды, стволовые клетки растений, ресвератрол, ниацинамид, ретинол в малой концентрации и в форме эфиров (не рекомендуется при чувствительной коже) и др.

4️⃣ Также желательно, чтобы средство содержало про- и пребиотики для поддержания здоровья микробиома.

5️⃣ Кроме того, важно защитить кожу век от ультрафиолета.
📍Однако типичные солнцезащитные средства имеют довольно плотную консистенцию и окклюзивные свойства, поэтому дискомфортны и могут провоцировать отечность.
📍В связи с этим в качестве метода выбора защиты периорбитальной зоны от солнца рекомендуется использовать солнцезащитные очки, а крем наносить только при невозможности их ношения.
📍Для нивелирования негативных эффектов ультрафиолета средства также должны содержать антиоксиданты.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВЕК.

1️⃣ Хорошее увлажнение.
Это и компоненты натурального увлажняющего фактора, и компоненты на барьер.
Аминокислоты, гидролизованные белки, молочная кислота и её соли( лактат натрия), соли пирролидкорбоновой кислоты ( Натрий PCA), церамиды, холестерол, жирные кислоты.
Обезвоженная кожа век очень плохо держит мимичскую нагрузку.
Веки очень подвижны, мимичесая нагрузка большая и если она обезвоженна, то формирование мифический морщин, заломов идёт гораздо быстрее. Поэтому для кожи век нужны сильное увлажнение.

2️⃣ Противоотечные, или дренажные вещества.
Самое эффективное – дренажные пептиды.
АЙСЕРИЛ( INCI: Water , Acetyl tetrapeptide-5, Butylene Glycol).
👍Работает отлично ( 10%).
Айсерил дренирует даже посттравматические отёки, например, после ударов в область глаз; когда образуется иногда такие грыжи, которые планируют убирать оперативно. Даже они дренируются Айсерилом.

СИН-АЙ ( INCI: Palmitoyl Tripeptide-5, Panthenol, Sodium Hayluronate, Algae (Dunaliella Salina) extract, Aqua, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate ,Sodium Benzoate).
👍 Все противоотечные пептиды работают великолепно.

2️⃣ Тёмные круги под глазами.

📍Если это круги коричневые, серо-коричневые, то это скопление пигмента ( меланина), то мы используем все активы, которые работают на депигментацию, самый эффективный, известный и проверенный —арбутин ( 3%), койевая кислота ( 2%), можно + ресвератрол (1%), витамин С (Этил аскорбиновая кислота) от 2%.

📍Если круги сизо-фиолетовые, то это нарушенный венозный отток. Соответственно мы используем всё то, что улучшае качество сосудистой стенки и улучшает микроциркуляцию.
Всё это будет работать на уменьшение таких кругов.
На микроциркуляцию подойдут – экстракты готу колы, гинго, билоба, курильский чай, экстракт конского каштана, ниацинамид, аргинин, кофеин.
Улучшение сосудистой стенки- любые вещества, богатые полифенолами - рутин, троксерутин, альфа глюкозил гесперидин, флавоноиды чая, полифенолы косточки и кожицы винограда. Эсцин ( в экстракте конского каштана)

4️⃣ Анти-эйдж эффект или лифтинг эффект.
Лифтинг эффект - это вещества– стимуляторы синтеза коллагена, эластина, фибронеиктина, гиалуроновой кислоты, т.е. стимуляторы синтеза структурных элементов кожи.

📍Биометические пептиды и их
растительные аналоги. Самые известные матриксилы
- эффективные и проверенные.

📍Из растительных экстрактов- это экстракт пальмы сабаль, ангелики, бакучиол, масло комбо.

Экстракт пальмы сабаль (по чистому веществу 3%) прекрасная растительная альтернатива метриксилам, потому что обладает мощными стимулирующими коллаген свойствами.
👩‍🎓Большая доказательнв база и масса исследований.

Сюда же можно отнести экстракт ангелики ( дягель) ( по чистому веществу 2%)

❗️Дополните эти экстракты
витаминами А, Е, С, чтобы полностью можно было дублировать матриксилы.

Не забываем про антиоксиданты.

1️⃣ ШРАМЫ.
Шрамы появляются, когда повреждается коллаген в глубоких слоях кожи, и когда он повреждён, то восстановить его полностью уже невозможно. Как и практически во всех случаях, предотвратить шрамы проще, чем избавиться от них.
📍Поэтому постарайтесь не давить яростно прыщи и не мучить свою кожу.
📍Выдавливать прыщи можно, но только тогда, когда они не воспалённые и легко выдавливаются без усилий.
Домашние средства могут помочь, но какой-то серьёзный результат они вряд ли дадут.

Здесь нужны средства, которые влияют на обновление кожи - кислоты, ретиноиды.
📍Серьёзно поможет только косметолог с помощью либо лазерной чистки, либо серии глубоких пилингов.
📍Пилинги, даже глубокие, могут убрать небольшой шрам и заметно сгладить глубокий. Но если если у вас последний вариант, то едва ли не единственный способ сделать его незаметным - это филлеры.

2️⃣ ПИГМЕНТАЦИЯ И ПОСТАКНЕ.

📍Что касается постакне, которые выражаются в цвете, а не в рельефе, то с ними можно справиться домашними средствами.
❗️Но сложно.

Для пигментных пятен от солнца работает всё ровно то же самое. Такая пигментация от постакне отличается типом пигмента, но средства нужны те же.

Прежде чем приступать к лечению постакне и пигментации, нужно убедиться в том, что вы выполняете три базовых правила, без которых все усилия будут напрасны:

✔️ Вы не пользуетесь средствами, раздражающими кожу. К ним относятся грубые скрабы, мыло и спирт как основа средства. Такие средства замедляются способность кожи восстанавливаться и провоцируют посттравматическую пигментацию

✔️ Вы пользуетесь санскрином каждый день, даже в облачную погоду. Пигментация и постакне могут появляться по разным причинам, но солнце всегда усугубляет то, что есть, поэтому нужно от него защищаться.

✔️ Вы не мучаете своё лицо. Не выдавливаете и не ковыряете воспалённые прыщи, не ковыряете то, что уже заживает. Не используете воск для эпиляции на лице. Потому что всё это тоже может провоцировать пигментацию.

Итак, что делать.
1️⃣ Во-первых, чтобы пятно ушло, нужно, чтобы кожа обновилась.
2️⃣ Во-вторых, нужно, чтобы в обновлённой коже не было пигмента.

И есть два типа средств, которые вам помогут.

3️⃣ ОБНОВИТЬ И ОТШЕЛУШИТЬ.

Чтобы обновить кожу, нужно, собственно, использовать средства, которые стимулируют её обновление и отшелушивают.

Про отшелушивание понятно - кислоты и энзимы.
Особенно гликолевая и азелаиновая.

А вот провоцировать обновление кожи сегодня могут не так много ингредиентов.
Один из них - ретиноиды.
Второй — витамин С.
Можно начать с витамина С и перейти на ретиноиды.

4️⃣ ОСВЕТЛИТЬ ПИГМЕНТ.

Практически все средства от пигментации работают одинаково: они подавляют фермент тирозиназу, который участвует в выработке и переносе меланина. Таких ингредиентов не очень много, поэтому легко перечислить (в порядке уменьшения доказанной эффективности):

Арбутин.
Результаты исследований показывают, что арбутин эффективно устраняет пигментацию при 3%

Койевая кислота.
Результаты исследований показывают, что койевая кислота эффективно устраняет пигментацию от 2%

Витамин С.
Результаты исследований показывают, что MAP эффективно устраняет пигментацию.

Этил-аскорбиновая кислота от 2% и выше.

Азелаиновая кислота.
Она хороша тем, что её можно использовать во время беременности и она ещё и отшелушивает. То есть это такое универсальное средство, и её часто рекомендуют при пигментации.

Гликолевая кислота.

Ниацинамид.

Для того, чтобы пигментация осветлилась, нужно комбинировать обновляющие и осветляющие компоненты.
Витамин С поможет с подавлением тирозиназы, а ниацинамид заблокирует транспортировку пигмента в клетки кожи.

Ещё одно хорошее сочетание — ретиноиды и ниацинамид.

Рентинол сам по себе дает пилинговый эффект, тем самым отшелушивая и помогая коже обновляться.

❗️И, конечно же, санскрин.

Избавиться от пигментации раз и навсегда невозможно.
Но это можно контролировать правильным уходом.

Любое средство, нанесенное на волосы, неизбежно попадает и на кожу: соответственно, очень важно, чтобы для кожи он был по крайней мере безвреден.

ОТЛИЧИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ ОТ КОЖИ ТЕЛА

📍Толщина эпидермиса увеличивается в направлении от лба к началу линии волос и на скальпе достигает примерно 65 мкм — это в 1,5–2 раза больше, чем на лице.

📍Вместе с тем роговой слой кожи скальпа кератинизирован в меньшей степени, а его липидный барьер структурирован слабее, поэтому проницаемость кожи здесь выше.
📍Этот «недостаток» компенсирован обильной смазкой кожным салом,
которое изливается из многочисленных сальных желез.
Их плотность такая же, как плотность волосяных фолликулов (250–300 на 1 см2), — ведь каждый фолликул, как известно, имеет свою собственную сальную железу.
📍В области скальпа производится почти 50% всего кожного сала, выделяемого на поверхности человеческого тела.

Кожное сало — великолепный эмолент и дополнительный гидрофобный защитный слой, задерживающий воду как в коже, так и в стержне волоса.
Кожа скальпа богата и потовыми железами, которые, как и сальные железы, ассоциированы с волосяными фолликулами.

Вода, активно испаряющаяся из них, охлаждает кожу, — это важно, поскольку под волосяным покровом кожа быстрее перегревается.

Кожное сало, в свою очередь, препятствует пассивному испарению воды и удерживает ее на поверхности кожи и волос.

Благодаря гидролипидной мантии у основания волос поддерживается свой МИКРОКЛИМАТ с относительно постоянными температурой, влажностью и рН, что служит важной предпосылкой для роста здоровых волос.

📍В результате неправильного применения средств для ухода за волосами или использования некачественных продуктов микроклимат может нарушиться, что приведет к ухудшению состояния волос.

Напротив, поддержание гидролипидного и кислотно-щелочного баланса на поверхности кожи улучшит рост и качество волос.

ОТКРЫТЫ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ НИАЦИНАМИДА ПРИ ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС.

Выпадение волос — актуальная проблема для огромного числа людей по всему миру. Внимание к ней особенно обострилось на фоне пандемии COVID-19, поскольку одним из осложнений инфекции является интенсивная потеря волос.

НИАЦИНАМИД давно используется в качестве активного ингредиента в препаратах против выпадения волос, как средство улучшающее микроциркуляцию, однако его эффекты в коже этим не ограничиваются. При этом как точно он работает с волосами — до сих пор точно известно не было.

Корейские ученые изучили эффекты ниацинамида на культивируемых клетках дермального сосочка человека (hDPC) с помощью современных высокотехнологических методов молекулярного анализа.

📍Дермальный сосочек — мезенхимальный компонент волосяного фолликула, представляет собой кластер специализированных фибробластов, окруженных кератиноцитами матрикса волоса.

📍Клетки дермального сосочка (DPC) находятся в основании волосяного фолликула и активируют фолликулярные кератиноциты для поддержания и регенерации волосяного фолликула путем секреции факторов роста и цитокинов.

📍Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) — медиатор ангиогенеза, улучшает васкуляризацию и размер волосяного фолликула и стержней волос.

📍Фактор роста кератиноцитов (KGF или FGF-7) является важным эндогенным медиатором роста, развития и дифференцировки нормальных волосяных фолликулов.

📍Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) и фактор роста гепатоцитов (HGF) из DPC играют важную роль в стимуляции дифференцировки кератиноцитов и росте волосяных фолликулов. DPC через трансформирующий фактор роста-β (TGF-β) и белок dickkopf1 (DKK-1) также контролируют смену фаз роста волосяного фолликула.

📍DKK-1 представляет особый интерес, поскольку у пациентов с андрогенетической и гнездной алопецией в биоптатах пораженных участков кожи головы было обнаружено значительное увеличение DKK1 по сравнению со здоровыми добровольцами из контрольной группы.

📍Введение рекомбинантных человеческий DKK-1 (rhDKK-1) в мышиную гиподерму приводило к преждевременному началу катагена.

📍В то же время инъекция антител, нейтрализующих DKK-1, напротив, задерживала переход от анагена к катагену. Преждевременное начало катагена — ключевая особенность облысения у мужчин.

📍Также было обнаружено, что обработка rhDKK1 подавляет передачу сигналов Wnt/β-катенина, вызывая апоптоз в кератиноцитах наружного корневого влагалища волосяного фолликула посредством индукции проапоптотического белка Bax.
❗️Кроме того, известным индуктором катагена является TGF-β1, секреции которого способствует окислительный стресс.
❗️Также показано, что в областях облысения DPC проявляют признаки преждевременного старения, в них снижена экспрессия антиоксидантных и других белков, обеспечивающих ответ на стресс.

🧪В ходе нового исследования обнаружилось, что ниацинамид снижает уровень экспрессии DKK-1, а также уровни экспрессии белков-маркеров клеточного старения: p21 (CDKN1A) и p16 (CDKN2A), которые связаны с остановкой клеточного цикла.
📍Кроме того, обработка ниацинамидом снижала уровень окислительного стресса в дермальном сосочке.
📍Параллельно при этом в DPC отмечалось увеличение экспрессии версикана — большого протеогликана хондроитинсульфата, который в большом количестве экспрессируется во время фазы анагена, поэтому считается одним из маркеров, связанных с циклом волосяного фолликула.

📈 На основании полученных данных авторы заключают, что:

ниацинамид может усиливать рост волос не только за счет улучшения кровообращения в коже головы, но и предотвращая вызванное окислительным стрессом старение клеток и преждевременное наступление фазы катагена в цикле развития волосяных фолликулов.

Ссылка на первоисточник

https://clck.ru/3Uw9gy

Как и в любом вопросе сколько людей, столько мнений, поэтому пойдем самым верным - научным путём.
Их два:
1️⃣ В Google вводите название компонента, по которому нужна информация, и аббревиатуру MSDS. Например: Panthenol MSDS.
Это обязательный документ о безопасности сырья, в том числе косметического (Material Safety Data Sheets).
❗️КАЖДЫЙ производитель сырья обязан получать подобный документ, в котором официально задекларированы результаты исследований на его безопасность.

Выбирать MSDS стоит от какого-нибудь крупного производителя, поскольку они проверяют множество аспектов (острая и хроническая токсичность при приеме внутрь, при нанесении на кожу, тератогенность, потенциал раздражения, экологическая токсичность и т.д.).

2️⃣ Прочесать вдоль и поперек базу pubmed или Google Академия
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru

Ресурс содержит порядка 30 миллионов исследований по медицине, биохимии и т.д. с системой контекстного поиска.

😉 Главное, не зачитываться и ❗️обращать внимание на важный аспект – схемы исследования.

🧐 Прежде чем делать скоропалительные выводы, проанализируйте то, как эти исследования проводились.
🤷‍♀️ Иногда довольно абсурдно

Подводим итог - чтобы разобраться во вредности или полезности того или иного компонента придется много прочитать и проанализировать.

📄 Информации достаточно много, очень важно не кидаться на первую попавшуюся, какой бы "вкусной" она не была...

👩‍💻Читайте.

🤔Думайте.

🤓 Анализируйте.

...и ТОЛЬКО ПОТОМ принимайте решение.

📌ПРИМЕР

КОНСЕРВАНТ
ФЕНОКСИЭТАНОЛ.

Несколько лет назад феноксиэтанол был признан сомнительным и исключен из списка консервантов, разрешенных для органической косметики.

😱И тут же пошла волна «страшилок» в женской прессе...

❓Но так ли он страшен на самом деле?

Начнем с того, что в природе феноксиэтанол содержится во многих продуктах, например, зеленом чае, грейфрутах и т.д.

Показатели токсичности у феноксиэтанола прекрасные - LD50 = 1980 г/кг.

📎Например у бензоата натрия, который входит в 90% разрешенных экосертификатами консервантов LD50 = 2100 г/кг.

Потенциал раздражения при разрешенных в косметике концентрациях (до 1%) у феноксиэтанола один из самых низких, кстати, значительно ниже того же сорбата калия, тоже экосертифицированного.

🧑‍🔬 Дополнительные клинические исследования сняли «обвинения» с феноксиэтанола, НО его все ещё нет в списке разрешенных веществ.

🤔Почему же его «забанили»?

Реальных причины всего 2:

1️⃣ Сырье для его синтеза НЕ растительное.
2️⃣ Технологический процесс получения (этоксилирование) не входит в список разрешенных для экологического сырья.

📎Кстати, есть несколько просто изумительных по эффективности и безопасности косметических компонентов, которые тоже не в списке разрешенных для органической косметики, например, всем известный д-пантенол (причины те же).

📎И замечательные эффективные пептиды, типа айсерила, матриксила и т.д. (тоже синтетика).

📎И наоборот, распространенный ПАВ коко-сульфат, разрешенный в органической косметике, имеет на 50% худшие показатели по токсичности, чем тот же феноксиэтанол, при этом процент его ввода в формулы шампуней и гелей для душа - до 10%.
😉 Зато натуральный...

❓Абсурд?

На самом деле нет.

😊 Просто вопрос выбора приоритетов.

Если для вас принципиальна максимальная натуральность, то надо опираться при анализе составов именно на экологическую сертификацию🧾.

Если для вас приоритет - соотношение эффективность/безопасность, то придется искать золотую середину – брать лучшее и от природы, и от современных технологий.

По статье Натальи Поповой.

Крахмал - высокомолекулярное вещество класса углеводов, полисахарид растительного происхождения, который в виде гранул накапливается в клетках многих растений.
Преимущественно образуется в семенах, клубнях и плодах растений.

Крахмал можно обнаружить с помощью довольно простой качественной реакции: при взаимодействии с йодом он окрашивается в синий цвет.

Крахмал – это белый мелкозернистый порошок без запаха и вкуса.Нетоксичен.

Качество крахмала во многом зависит от размера его гранул.

📍У рисового крахмала (INCI: Oryza Sativa Starch) - самые мелкие гранулы. Его добавляют в состав тонкодисперсных пудр, сухие тени для век, детские присыпки, сухие дезодоранты, средства
для жирной кожи.

📍Самые большие гранулы у картофельного крахмала (INCI: Saianum TuberosumStarch), и его часто используют в качестве разрыхлителя для таблеток, в
детских и гигиенических присыпках, средствах декоративной косметики.

В смеси с глицерином картофельный крахмал может наноситься на кожу при появлении раздражений, мелких воспалений, но у лиц с особо чувствительной кожей возможны аллергические реакции.

📍Гранулы пшеничного крахмала (INCI: Tricitum Vulgaris Starch) обычно меньше, чем гранулы картофельного крахмала, но больше гранул рисового.

Крахмал состоит из двух высокомолекулярных веществ: амилозы (линейный полимер глюкозы) и амилопектина (разветвленный полимер глюкозы).

Крахмал НЕ растворяется в холодной воде и спиртах, набухает в горячей воде (60-80°С), кипящий раствор крахмала густеет и приобретает консистенцию пасты, а при дальнейшем нагревании паста разлагается, и в растворе образуются продукты гидролиза крахмала - декстрины. В результате окончательного гидролиза крахмала полимер распадается до глюкозы.

Крахмал хорошо абсорбирует влагу и за счет этого освежает и охлаждает кожу, но его трудно наносить ровно. Мягко действует на кожу, делая ее более шелковистой, снимает зуд, поэтому его часто добавляют в различные косметические и лекарственные средства, например, в скрабы для кожи, пудры и средства для депиляции.

В состав пудры обычно добавляют рисовый, пшеничный, овсяный, кукурузный и, реже, гречневый крахмал.

Растворы крахмала в смеси с глицерином используют в качестве загустителей и стабилизаторов в составе кремов для кожи и зубных паст.

📍На коже крахмал легко разлагается под действием ферментов, содержащихся в секрете кожных желез. В результате ферментативного гидролиза образуются продукты, которые могут раздражать кожу, и именно поэтому в составе пудр редко используется немодифициванный крахмал.

📍Коллоидный раствор кукурузного или пшеничного крахмала, входящий в состав крема, делает крем немного липким на ощупь.

✔️ Если долго нагревать
средство, содержащее крахмал, оно станет менее вязким и утратит свои адгезивные свойства.

✔️ Глицерин и некоторые гликоли делают коллоидные растворы крахмала более плотными.

🔥 При нагревании крахмал образует жесткую желатиноподобную массу - так называемый крахмальный клейстер.

Разные типы крахмала образуют клейстер при разной температуре:
📍для желатинизации кукурузного крахмала достаточно температуры 55,0-62,5°С
📍 картофельный и рисовый крахмал образуют клейстер при температуре 58,7-62,5°С и 58,7-61,2°С,
📍 соответственно, а пшеничный крахмал густеет при температуре 65,0-67,5°С.
В раствор крахмала обязательно нужно добавлять консерванты.

На основе крахмала получают другие виды косметического сырья: например, дифосфат крахмала или крахмал клейстеризованный - водно-глицериновый коллоидный раствор крахмала, используемый как связующий компонент в рецептурах зубных паст.

1️⃣ Нативный крахмал используют как структурообразующий компонент и нейтрализатор в шампунях от перхоти, ополаскивателях для волос и т. д.

2️⃣ Модифицированный крахмал используют для изготовления микрокапсул для переноса биологически-активных веществ.

Высокая чувствительность и воспаление, характерные для жирной кожи, свидетельствуют об изменении иммунного статуса.

📌В косметологии есть как средства, помогающие укрепить местный иммунитет и снизить реактивность кожи, так и средства, с помощью которых можно потушить воспалительный пожар.
И их применение показано при жирной коже.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ.

📌Некоторые вещества, выделяемые нервными окончаниями кожи, такие как вещество Р, могут провоцировать увеличение желез и стимулировать выработку кожного сала.

📌На себоцитах были найдены и рецепторы к гистамину (Н1-рецепторы) — медиатору воспаления и установлено, что гистамин активирует синтез кожного сала.(https://clck.ru/3UwBe9)

📌Все это объясняет известное клиническое наблюдение: вещества, раздражающие кожу, могут провоцировать салоотделение.

📌Факт, что далеко не любая кожа реагирует на раздражители увеличением производства кожного сала, объясняется тем, что у разных людей может быть разная чувствительность сальных желез к воспалительным медиаторам или же разный пороговый уровень раздражения, за которым следует выброс данных веществ.

📌В регуляции уровня секреции кожного сала и размера сальных желез участвуют и другие сигнальные молекулы.

Например, известно, что на функционирование сальных желез влияют α-меланоцитстимулирующий и адренокортикотропный гормоны (МСГ и АКТГ соответственно)
(https://clck.ru/3UwBdQ)

А так как уровень и тестостерона, и адренокортикотропного гормона повышается при стрессе, становится очевидным, что психологические факторы играют важную роль в повышении жирности кожи.

📌Цинковые мази и присыпки традиционно прописываются дерматологами для лечения преимущественно воспалительной формы акне легкой и средней степени тяжести.

Цинк ингибирует секрецию себума и уничтожает неприятный запах. (не случайно его часто включают в дезодоранты и препараты для жирной кожи и волос).

Препараты цинка не только подсушивают кожу и уменьшают секрецию кожного сала (воздействуя на 5α-редуктазу), но и ослабляют воспалительный процесс.

📌Цинк ингибирует особые рецепторы на поверхности кератиноцитов и дендритных клеток (клетки Лангерганса) — так называемые толл-подобные рецепторы.
📌Именно эти рецепторы оказались теми «рычагами», посредством которых цинк может запускать различные биохимические процессы на клеточном уровне, снижающие в конечном счете выраженность воспалительной реакции в кожной ткани.

Но растворимость солей цинка низка, что затрудняет включение его в рецептуры.

Этого недостатка лишен пироглутамат цинка — цинковая соль пироглутаминовой кислоты (другое название –пирролидонкарбоновая кислота, pyrrolidone carboxylic acid, PCA).

📌Пироглутаминовая кислота относится к органическим кислотам и играет исключительно важную роль в созревании корнеоцитов и поддержании водного баланса рогового слоя.

Она происходит из аминокислоты глутамин, которая высвобождается в большом количестве при гидролизе филаггрина в ходе кератинизации. В дальнейшем из глутамина 
под действием ферментов g-глутамил-AA-синтаза и g- глутамилтрансфераза синтезируется пироглутаминовая кислота.

В форме натриевой или калиевой соли она входит в состав натурального увлажняющего фактора и обеспечивает связывание воды в пределах рогового слоя.

Таким образом, пироглутамат цинка действует еще и как увлажняющий агент, что весьма актуально для жирной кожи.

Пироглутамат цинка (зачастую в паре с никотинамидом) можно встретить во многих уходовых косметических средствах для жирной кожи.

📌 НА ЗАМЕТКУ!

ЦИНК РСА ИЛИ ЦИНКОВАЯ СОЛЬ ПИРРОЛИДОКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ.

1️⃣ Цинк PCA в косметике является превосходным увлажнителем, который препятствует высыханию косметического средства и предотвращает кристаллизацию продукта на горлышке флакона.

2️⃣ Обладает увлажняющим, укрепляющим и повышающим эластичность кожи действием.

3️⃣ Снижает активность 5-α-редуктазы, благодаря чему предотвращает выпадение волос.

4️⃣ Регулирует выделение кожного сала и находит широкое применение, особенно при уходе за кожей с угревой сыпью и проблемной кожей головы.

5️⃣ Обладает подтягивающим, успокаивающим и смягчающим действием.

6️⃣ Ускоряет регенерацию кожи, стимулирует синтез коллагена и подавляет размножение бактерий на поверхности кожи.

7️⃣ Цинк PCA также является синтетическим моющим средством из группы алкилэфирсульфатов, которое является деликатным средством, часто добавляемым в качестве эмульгатора для обеспечения стабильности получаемой эмульсии.

8️⃣ Является сильным антиоксидантом, благодаря чему замедляет старение, предотвращая воздействие ультрафиолетовых лучей.

9️⃣ Обладает антимикробным действием в отношении Propionibacterium acnes, которая является бактерией, ответственной за возникновение угревой сыпи, а также Staphylococcus epidermidis, бактерии из рода стафилококков, попадающей в кровь у людей с ослабленным иммунитетом, вызывая различные виды инфекций и заболеваний, таких как перитонит, цереброспинальный менингит или даже сепсис.

👩‍💻 Интересное исследование!

Цитирую:

"Мы обнаружили, что цинк PCA подавляет индуцированное UVA образование MMP-1 в NHDF, контролируя активацию AP-1, и что цинк PCA способствует выработке коллагена в дермальных фибробластах за счет усиления экспрессии переносчика аскорбиновой кислоты (SVCT2). Основываясь на этих результатах, мы считаем, что цинк PCA может быть многообещающим средством местного применения не только для предотвращения естественного старения кожи, но и для предотвращения фотостарения за счет контроля баланса между синтезом и деградацией дермального коллагена."

Ссылка на исследование 🔻
https://clck.ru/3UwBkg

РАЗНИЦА.

Лаурилглюкозид, кокоглюкозид, децилглюкозид — неионогенные пав, которые относятся к алкилполиглюкозидам. (APG).
Они производятся из натурального сырья, из глюкозы и жирных спиртов кокосового или пальмоядрового масел.
Полностью биоразлагаемы, безопасны и экологичены, мягкие, малотоксичные, не вызывает раздражения кожи, обладают низким поверхностным натяжением и хорошей совместимостью со всеми другими типами поверхностно-активных веществ.

Децилглюкозид, кокоглюкозид, лаурилглюкозид подходят для детских, средств для ванны, очищающих средств, средств по уходу за кожей, косметики для глаз и средств по уходу за волосами, включая краски для волос и красители.

Все они выглядят одинаково: светлая или бледно-желтоватая жидкость, содержание твердых веществ составляет 50%, значение РН 11,5-12,5.

РАЗНИЦА.

Единственное различие в вязкости.

1️⃣ Децилгликозид 200–600 (МПа•с, 20℃)

2️⃣ Кокоглюкозид 400–500 (МПа•с, 20℃)

3️⃣ Лаурил глюкозид 2000-4000 (МПа•с, 40℃).

Все они образуются в результате взаимодействия природных спиртов (которые различаются длиной углеродной цепи) с циклической формой сахара - глюкозидами, глюкозой или полимерами глюкозы.

Длина углеродной цепи позволяет получать различные глюкозиды：

1️⃣ Лаурилглюкозид (C12-C14)

C12 лауриновая}
C14 миристиновая }

2️⃣ Децилглюкозид (60%C8-C10, 40% C12-C14)

C8 каприловая кислота } 60%
C10 каприновая кистота}

C12 лауриновая} 40%
C14 миристиновая }

3️⃣ Кокоглюкозид (40%C8-C10, 60% C12-C14)

C8 каприловая кислота } 40%
C10 каприновая кистота}

C12 лауриновая} 60%
C14 миристиновая }

Это смеси кислот или спиртов к которым присоединен полисахарид.

А дают название паву по той кислоте или спирту, которая преимущественная.

🔻 Помним, чем углеродная цепь длинее, тем выше вязкость и молекула больше, а проникающая способность меньше.

Это и влияет на пенообразование и вязкость.


Лаурил Глюкозид обладает самым медленным и превосходным вспениванием, а также более стабильной пеной, чем другие средства.

Децилглюкозид обладает самой густой пеной и быстро вспенивается, но также быстро исчезает по сравнению с другими препаратами. Низкая вязкость обеспечивает отличную текучесть жидкости.

Коко глюкозид по своим свойствам находится на среднем уровне между ними.

Стабильность Пенообразования:
Лаурил Глюкозид ＞ Коко Глюкозид ＞ Децил Глюкозид.

Скорость пенообразования: лаурил глюкозид ＜Коко глюкозид ＜децил глюкозид

Вязкость:
Лаурил Глюкозид ＞Коко Глюкозид ＞ Децил Гликозид

Лаурилглюкозид.
Благодаря превосходной моющей способности, стабильности пены и эмульгирующим свойствам его можно широко использовать в бытовых чистящих средствах, например, для мытья посуды, мыла.

Кокоглюкозид, децилглюкозид: являясь смесью каприлилглюкозида (и лаурилглюкозида, кокосовый глюкозид и децилглюкозид сочетают в себе преимущества вязкости, пенообразования, моющих и увлажняющих свойств обоих компонентов. Он хорошо подходит для бытовых чистящих средств, таких как средства для мытья посуды, фруктов и овощей, кухонных принадлежностей, полов, стекол и т.д.

Использовала данные с сайта
https://clck.ru/3UwBsd

Воспаление - процесс сложный. Можно выделить три группы реакций.

1️⃣ Сосудистые реакции.
Происходит расширение сосудов, движение крови по капиллярам останавливается, проницаемость их стенок увеличивается, из-за чего плазма и клетки крови просачиваются в окружающие ткани.
Внешне это проявляется как отек, краснота и уплотнение.

Уплотнение в данном случае – признак того, что в воспаленной области скопилось много клеток, которых в норме здесь быть не должно.

2️⃣ Клеточные реакции

При воспалении клетки иммунной системы "выползают" из капилляров и собираются в области воспаления.

Одни клетки пытаются поглотить чужеродные частицы, микроорганизмы и омертвевшие ткани (это можно сравнить с рукопашным боем), другие бомбардируют все вокруг перекисью водорода и другими токсичными молекулами, третьи выделяют сигнальные молекулы, которые привлекают в место воспаления еще больше клеток или регулируют деятельность других клеток, четвертые вырабатывают вещества, вызывающие боль и зуд.

Иногда воспаление не имеет четких границ, а иногда клетки формируют барьер, локализуя конфликт.

3️⃣ Химические реакции.

Большинство из них имеют каскадную природу, то есть развиваются по типу снежной лавины.

В частности, в месте воспаления усиливаются реакции перекисного окисления липидов, из которых построены клеточные мембраны.
➡️ Наиболее активные участники таких реакций - свободные радикалы, атакующие не только липиды, но также белки и нуклеиновые кислоты.

Среди химических веществ, образующихся в месте воспаления, много цитокинов - сигнальных молекул.

Цитокиновый "шторм" может приводить к самым разным последствиям, включающим нежелательную пигментацию, интенсивное шелушение, нарушение барьерной функции.

Средства, обладающие успокаивающим и противовоспалительным действием, занимают в списке лечебных косметических средств не последнее место.

Они приносят облегчение покрасневшей и раздраженной коже, снимают зуд и превращают пламенеющий прыщ в бледную розовую точку.

ЧЕМ СНИМАЕМ ВОСПАЛЕНИЕ.

Среди огромного разнообразия химических соединений, синтезируемых растениями , есть те, которые блокируют ферментные реакции воспаления, уменьшают продукцию воспалительных цитокинов, уничтожают бактерии и перехватывают свободные радикалы.
Многие соединения обладают комплексным действием.

ЭКСТРАКТ РОМАШКИ
Нам интересен выделенный из ромашки бисаболол и азулен.

ЭКСТРАКТ БОСВЕЛИИ
Нам интересны выделенные босвеливые кислоты.
https://extract.market/handbook/raw/bosvelievaya-kislota/

ЭКСТРАКТ СОЛОДКИ.
Нам интересные выделенная глицирризиновая кислота.
Есть два компонента - дикалий глицирризинат и стеарил глицирретинат.
https://aroma-reality.ru/product/dikaliy_glitsirrizinat_5g/

https://www.terra-aromatica.ru/stearil-glitsirretinat-p-723.html

ЭКСТРАКТ ОВСА.
Нам интересен выделеный бета глюкан.
Компонент бета-глюкан овса.

ЭКСТРАКТ АЛОЭ

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ
( ГОТУ КОЛА)
И выделенное вещество — азиатикозид
Азиатикозид (Экстракт Центеллы азиатской) 5гр Made in home
https://wildberries.ru/catalog/298052301/detail.aspx

Вещества, снимающие воспаления.

НИАЦИНАМИД

АЛЛАНТОИН

ЦЕТИЛОВЫЙ ЭФИР АЦЕТИЛДИПЕПТИДА-

ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД

БЕТА- СИТОСТЕРОЛ

Д- ПАНТЕНОЛ

Хелатирующее вещество (хелатирующий агент, хелатор, chelating agents) – это вещество, которое может вступать в реакцию с ионами металлов, в итоге образуются хелаты – соединения, которые не способны вступать в реакцию с другими веществами в вашем средстве.

По сути хелатирующие вещества связывают ионы металлов, не давая им испортить нашу косметику.

ИОНЫ МЕТАЛЛОВ И ИХ ВРЕДНЫЕ СВОЙСТВА В КОСМЕТИКЕ.

📌Ионы металлов, это могут быть железо, марганец, медь, попадают в крем даже при идеальных лабораторных условиях производства, они могут быть даже в воде.

❓Помните такое понятие как жесткая вода?

Именно ионы металлов придают ей такие неприятные свойства.

📌Поэтому в косметических рецептурах советуют работать на дистиллированной или на деионизированной воде.

📌Также ионы металлов могут быть в компонентах или на оборудовании. 

Эти вещества активно вступают в реакцию со многими активами.

Из-за них отдушки могут менять запах, окисляются витамины и жирные масла, к тому же масла могут прогоркать и приобретать неприятный запах прямо в креме, может меняется цвет косметического средства, некоторые вещества после реакции с ионами металлов могут выпадать в осадок, косметика может мутнеть, расслаиваться, а ПАВ хуже пенятся.

К сожалению, предотвратить попадание ионов металлов в косметическое средство невозможно.

📌Но мы можем легко их победить, если использовать хелатирующие агенты, которые могут связывать ионы металлов. 

КАКАЯ РОЛЬ ХЕЛАТОРОВ В  КОСМЕТИКЕ.

1️⃣ Хелатирующие агенты нейтрализуют способность ионов металлов вступать в реакцию с другими компонентами косметического средства.

2️⃣ Хелаторы создают с ионами металлов новое вещество – хелат, которое абсолютно безвредно и инертно. 🔻

Отсюда и свойства хелаторов, которые: 

📌стабилизируют систему в целом
📌не дают некоторым активам выпадать в осадок 
📌препятствует разложению компонентов и окислению масел
📌увеличивает срок годности косметического средства
📌обладают дополнительными косметическими свойствами.

ХЕЛАТИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ И МИКРООРГАНИЗМЫ.

Хелаторы могут не просто связывать ионы железа, они еще и влияют на жизнеспособность микроорганизмов, которые так или иначе могут оказаться в вашем косметическом средстве.

📌Хелаторы связывают ионы железа, которые участвуют в метаболизме бактерий, тем самым блокируется доступ питательных веществ в организм этих самых бактерий.

📌Хелатирующие агенты увеличивают проницаемость клеточных мембран вредоносных микроорганизмов и таким образом проявляют антимикробные свойства.

То есть добавляя хелаторы, вы продлеваете срок хранения вашей продукции.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ХЕЛАТИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ.

1️⃣ Один из самых распространенных и известных хелаторов на рынке является Trilon B, который может быть в форме Disodium EDTA или Tetrasodium EDTA.

Этот компонент можно встретить в составе большинства промышленных средств бытовой химии и в косметике.

Именно EDTA является самым простым, недорогим и безопасным хелатирующим агентом.

2️⃣ Самый известный натуральный хелатор – ФИТИНОВАЯ КИСЛОТА И ФИТАТ НАТРИЯ.
Это полностью растительный компонент, фитиновая кислота есть в семенах многих растений.

Ее хелатирующие свойства немного уступают уступают ЭДТА, но при этом актив дополнительно выполняет такие задачи: сужает поры, увлажняет и отбеливает кожу, нормализует выработку кожного сала, улучшает эластичность кожи.

📍Данный хелатор встречается под торговым названием Dermofeel PA, PA-3, PA-12, в этом случае производится из риса.

📍Также его можно купить в виде водного раствора под названием Cosphaderm Econat.

3️⃣ GLDA 47 – торговое название хелатора, на основе L-глютаминовой кислоты, который производится из сахарной свеклы, полностью разлагается, обладает низкой токсичностью и способен связывать Ca2 + и Mg2 +, а значит уменьшать жесткость воды.

Компонент обладает высокой стабильностью при широком диапазоне pH, а также при высоких температурах.

Совместим с энзимами, но несовместим с окислителями.

Этот хелатор применяется при производстве косметики, товаров бытовой химии и моющих средство из Эко-серии, так как имеет сертификацию Ecocert.

4️⃣ К новому поколению хелатирующих агентов можно отнести каприлгидроксамовую кислоту (Caprylhydroxamic acid), которая применяется как хелатирующий агент и антимикробная добавка. Caprylhydroxamic acid часто включается в составы смесевых консервантов и на косметическом рынке данные смеси известны под торговыми названиями Spectrastat PHL, а также Cosphaderm LEO.

У этой серии активов 100 % биологическое происхождение, производится каприлгидроксамовая кислота из кокоса и она способна подавлять рост плесени, дрожжей.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЕЛАТИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ В КОСМЕТИКЕ.

Хелатирующие агенты водорастворимы, их дозировка очень мала от 0,01 до 0,5 %, тут нужно читать рекомендации производителей по каждому отдельному компоненту.

% ввода зависит от самого хелатора, а также от того, чистый ли это порошок, или скажем водный раствор порошка.

❗️Есть некоторые активы, использование которых без хелатирующих агентов крайне нежелательно: например витамин С, Цинк и Медь PCA.
Производители прямо указывают, что в рецептуру нужно добавлять хелаторы для стабилизации системы.

Хелаторы хорошо работают в синергии с антиоксидантами.

Хелатирующие агенты должны быть в любом косметическом средстве.

КОГДА ТОЧНО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЕЛАТОРЫ.


1️⃣ При наличия в рецептуре растительных экстрактов, содержащих, как правило, ионы металлов.

2️⃣ При использовании водопроводной воды, гидролатов, настоев.

3️⃣ При пониженном вводе консерванта.

4️⃣ Для усиления стабильности эмульсии.

5️⃣ Для повышенного пенообразования в смываемых средствах.

ПРО ХЕЛАТОРЫ. ЭДТА.

Присутствие свободных ионов поливалентных металлов (в первую очередь железа и меди) может приводить к разрушению антиоксидантов: даже в очень небольшом количестве эти ионы катализируют реакции окисления.

Чтобы защитить сами антиоксиданты, вам потребуются хелаторы.

Хелаторы — это специальные добавки, используемые для вывода из игры нежелательных примесей в воде или сырье ионов металлов: хелаторы связывают их в прочные комплексы, так что ионы совершенно меняют поведение и уже не опасны для вашей косметики.

Кроме того, эти ингредиенты способны усиливать эффективность консервантов и уменьшать негативное влияние солей жесткости.

Самый традиционный хелатор — динатрий ЭДТА, известный также под названием Трилон Б.

📌ЭДТА несет также функцию по усилению действия консервантов и ухудшению условий существования микроорганизмов.

📌В частности, способность динатриевой соли ЭДТА расширять и усиливать антимикробную активность ароматических спиртов (феноксиэтанола или бензилового спирта) как самих по себе, так и в сочетании с этилгексилглицерином, хорошо известна и применяется на практике на протяжении многих лет.

🧑‍🔬 Однако дополнительные данные, недавно полученные японскими исследователями, показали, что всего 0,05% этого хелатора позволяет снизить дозировку феноксиэтанола до 0,4-0,5%
даже в присутствии довольно большого количества растительного экстракта – источника пищи для микроорганизмов, тогда как в отсутствие комплексообразователя увеличение концентрации консерванта оказывалось малоэффективным.

📌Более того, соли ЭДТА препятствуют развитию резистентности к феноксиэтанолу, а такой риск возникает, в частности, у грамположительных бактерий в богатых нутриентами системах.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА.

Салициловая кислота является производным фенола  и относится к веществам-кератолитикам.
Механизм действия кератолитиков заключается в разрыве внутри- и межмолекулярных дисульфидных связей, стабилизирующих пространственную конфигурацию белка (рисунок).
📍В результате белковая цепь разворачивается (денатурирует), и белок перестает выполнять возложенные на него функции.

📍Поскольку дисульфидные сшивки есть практически в каждом белке, то действие кератолитика будет неспецифическим, то есть он вступит в реакцию с любым белком, который оказался на его пути.

📍В роговом слое это кератин, белки роговых конвертов, корнеодесмосомы, ферменты рогового слоя, а также белки оболочек микроорганизмов, обитающих на коже.

📍Если кератолитик попадет под роговой слой, то его первыми мишенями станут белки клеточных мембран (рецепторы, поры).

📍При обширном повреждении мембраны клетка может даже погибнуть, поэтому для кератолитиков характерно цитотоксическое действие.

📍В этой связи косметические кератолитики могут применяться только для работы с роговым слоем с целью эксфолиации роговых чешуек.

📍Помимо отшелушивающего эффекта, связанного с денатурацией корнеодесмосом, для салициловой кислоты характерны еще два востребованных при себорее и акне эффекта: бактерицидный (в результате денатурации белков оболочек микроорганизмов) и себостатический (вследствие подавления созревания себоцитов).

Поэтому в лекарственных и косметических средствах 
(в том числе составах для пилинга), предназначенных для ухода и лечения жирной кожи, салициловая кислота встречается очень часто.

Концентрация салициловой кислоты:
📍в несмываемых топических средствах
1% -2%
📍в препаратах для пилингах — 15–30%.

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА.

Азелаиновая кислота (нонан диовая кислота) — двухосновная
предельная карбоновая кислота.

Иногда ее ошибочно ставят в один ряд с гидроксикислотами, но она не имеет с ними ничего общего ни по химическому строению, ни по свойствам, ни по механизму действия в коже.

Действие азелаиновой кислоты на кожу складывается из четырех основных эффектов —
📍антибактериального
📍противовоспалительного,
📍комедонолитического и
📍депигментирующего.

За каждым из них стоит свой механизм действия.

📍Азелаиновая кислота способна влиять на метаболизм, ферментную активность и внутриклеточный рН микроорганизмов — как аэробных, так и анаэробных, и с этим связано бактериостатическое действие
в отношении широкого спектра бактерий, в то числе C. acnes.

Интересно отметить, что азелаиновая кислота имеет высокую тропность к C. acnes, и ее концентрация внутри бактериальной клетки может быть в 90 (!) раз выше, чем в окружающей среде.

📍Противовоспалительное действие частично обусловлено снижением численности кутибактерий, а частично — прямым подавлением выброса провоспалительных медиаторов и активных форм кислорода из клеток кожи, участвующих в воспалительном ответе.

📍Комедонолитическое действие связано с тем, что азелаиновая кислота влияет на производство липидов кожного сала в себоцитах и уменьшает вы работку длинноцепочечных жирных кислот, способствующих развитию акне.

📍Азелаиновая кислота подавляет пролиферацию базальных кератиноцитов путем ингибирования синтеза ДНК и уменьшает скорость их созревания, снижая дыхательную функцию митохондрий.

📍В результате на фоне
применения препаратов с азелаиновой кислотой роговой слой становится тоньше, а признаки гиперкератоза — менее выраженным, и это является хорошей профилактикой закрытых комедонов.

📍Ингибирование ДНК под влиянием азелаиновой кислоты зафиксировано и в меланоцитах, и этим объясняют депигментирующий эффект.

В контексте профилактики поствоспалительной пигментации, характерной для постакне,
важно и противовоспалительное действие азелаиновой кислоты.

Все эти эффекты полезны при акне, поэтому препараты с азелаиновой кислотой применяются на разных стадиях этого заболевания.

Клиническое улучшение наступает в среднем через 2–4 недели лечения.
В редких случаях (в первые 1–2 нед терапии) возможно раздражение кожи, ощущение
жжения.

📍Терапевтическая концентрация азелаиновой кислоты составляет 15–20%.

📍Она входит в состав таких известных лекарственных средств, как АкнеСтоп, Акне-Дерма, Азелекс (Azelex), Азогель, Азикс-Дерм (Azix-Derm), Финевин (Finevin), Финацея (Finacea), Скинорен (Skinoren), Скиноклир (Skinoklir).

Азелаиновая кислота часто встречается в составе специальных косметических средств, предназначенных для пациентов с акне, розацеа, мелазмой.

📍Ее концентрация в них может быть ниже — на уровне 10%, но зато она часто сочетается с другими полезными активными веществами, например антиоксидантами, салициловой кислотой, ниацинамидом

Если коротко, то НЕТ.

Действительно, в стандартах, по которым работает отечественная косметическая промышленность, при контроле качества продукции рН для некоторых видов косметики определяется не в самом средстве, а в его растворе.

Это делают для того, чтобы определить, соответствует ли данная партия косметики законодательно установленным требованиям.

Но у НАС другая цель.

Нам потребуется определять рН для того, чтобы оценить один или несколько важных аспектов: близость к дерматологически благоприятному уровню кислотности (в боль шинстве случаев это рН 4,5–5,5), ведь обычно косметика наносится неразбавленной (даже гели для душа и шампуни: они смываются, но не разбавляются
перед использованием).

Имейте в виду: значения рН самого средства и рН его раствора будут различаться, и иногда довольно существенно; соответствие значениям, при которых работают выбранные вами консерванты (такой требовательностью к рН отличаются органические кислоты и их соли); соответствие значениям, при которых стабилен и/или активен основной действующий компонент вашей рецептуры.

Исключениями являются те средства, в которых смешивание с водой — необходи мый этап способа их применения (например, сухие маски, пудры для умывания и т.п.).

📍В этом случае средство готовят к использованию так, как это рекомендовано инструкци ей по применению, и в полученной смеси определяют рН.

А вот масляные и масляно-восковые составы, независимо от их консистенции, в принципе не требуют измерения рН: они наносятся на кожу как есть, в них нет воды, а значит, нечего и измерять.

📚 По материалам книги
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ для косметологов и дерматологов
Е.И. Эрнандес, Е.В. Красней.

👩‍💻 Но все- таки хочу подробнее остановится именно на стандартах, по которым работает отечественная косметическая промышленность.

❓Для чего рекомендуется делать 10% р-р?
❓Какая логика?

💬 Диалог между участниками чата – оба химики -технологи.

Цитирую:

💬 Скорее всего логика в измерении рН в 10% разведении есть и она обоснована тем, что в водной среде происходит диссоциация молекул на ионы, чем обусловлено явление рН, т.е. образование свободных ионов водорода в водных растворах.

💬 Мы знаем, что чем больше разведение, тем выше и диссоциация.

На теле косметическое средство распределяется тонким слоем и, часто, на влажной поверхности кожи, хотя и в коже воды достаточно.
📍В связи с этим и требование госта к небольшому проценту средства в водном растворе при измерении рН - так можно определить максимальное количество Н+ ионов, которые могут образоваться в средстве на влажной коже и создать кислую или щелочную реакцию среды.

💬 Тогда сразу появляется вопрос! При тестировании средства с изначально пониженным или повышенным рН не станет ли 10% разведение искажать результат?
📍И все так же остаётся актуальным вопрос о практической пользе такого разведения, когда современное оборудование позволяет определять рН эмульсии сразу в средстве.
📍Возникает тогда мнение, что определяют все же не рН самого продукта, а его возможное воздействие с окружающей средой?

💬 Ответ:

Да, все указывает на это.

Госты, стандарты и методики в испытаниях создают же крайние возможные условия для максимального проявления того или иного свойства, вот и здесь также - создается максимальная возможность для диссоциации, чтобы проверить какую среду создаст наше средство в таких условиях. (потребители ведь как попало пользуются косметическими продуктами и их нужно обезопасить и в таких возможных ситуациях).

Можно сделать ВЫВОД!

Нам в практической пользе важнее определять рН внутри средства, гост же имитирует варианты контакта с кожей человека и определяет возможные вариации рН уже при использовании.

В коже есть собственный, эндогенный глицерин.
Его среднее содержание в роговом слое составляет около 0,7 мг/см2 на коже щек и 0,2 мг/см2 на коже предплечья.

К настоящему времени достоверно установлено,
❗️что глицерин способен изменять фазовое поведение липидов рогового слоя и предотвращать кристаллизацию их ламеллярных структур при низкой относительной влажности, модулируя тем самым поведение рогового слоя при низких температурах и низкой относительной влажности.

Экспериментально доказана важная роль глицерина как сигнальной молекулы, участвующей в регуляции процесса созревания клеток кожи, что важно для ее здоровья.

Глицерин необходим и для нормального отшелушивания корнеоцитов: он содействует физиологически нормальному процессу распада корнеодесмосом, скрепляющих корнеоциты между собой.

Установлено, что глицерин улучшает эпидермальную барьерную функцию и способствует ее восстановлению после повреждений, уменьшает клинические проявления воспаления.

Глицерин также препятствует проникновению в кожу раздражающих веществ – таких, например, как лаурилсульфат натрия.

В одном из исследований, длившемся на протяжении пяти лет, два средства с высоким содержанием глицерина сравнивали с 16 популярных увлажняющих средств на группе из 394 пациентов с тяжелым ксерозом.

В результате было установлено, что средства с глицерином намного эффективнее остальных: они быстрее восстанавливали нормальную увлажненность и предотвращали ее повторное развитие на более длительный срок.

Ультраструктурный анализ кожи, обработанной средствами с высоким содержанием глицерина, показал, что глицерин не только вызывает расширение корнеоцитов, но и увеличивает расстояние между их слоями, тем самым увеличивая высоту рогового слоя.

С относительно недавнего времени большое внимание уделяется аквапориновому механизму перераспределения влаги в коже, который может играть ключевую роль в патогенезе кожных заболеваний.

Аквапорины – это интегральные мембранные белки с небольшой молекулярной массой, формирующие водные каналы для направленного транспорта воды в различных органах.

В коже преобладают транспортные каналы, образованные аквапорином-3, который, кроме воды, способен также обеспечивать перенос глицерина вдоль осмолярного градиента, то есть, в сторону падения концентрации переносимого вещества. Они же наиболее значимы для увлажненности кожи.

Механизм аквапоринового транспорта превосходно сбалансирован: водные каналы, образованные аквапорином-3, ингибируются кислотами, а на поверхности кожи рН ниже, чем в ее толще, что позволяет не терять лишнюю воду.

Под постоянным воздействием солнца, а также с возрастом, экспрессия аквапориновых водных каналов нарушается.
Это считается одной из причин возрастной сухости кожи.

В числе прочих факторов, нормальное функционирование аквапоринов кожи влияет на ее увлажненность и эластичность.

Глицерин по аквапориновым каналам очень медленно переносится в эпидермис, и скорость его переноса чувствительна проницаемости базального слоя кератиноцитов для глицерина.

Исследование кожи, обработанной кремом с 15% глицерина, показало, что глицерин диффундирует с поверхности кожи в глубину рогового слоя с образованием резервуара.

Спустя несколько часов после нанесения отмечается уменьшение трансэпидермальной потери воды.

Длительная обработка атопической и здоровой кожи средством с 20% глицерина показала отсутствие ухудшения барьерной функции в обоих случаях.

Напротив, было установлено, что глицерин ускоряет восстановление барьерной функции кожи, нарушенной под воздействием жестких внешних факторов.

Глицерин также вызывает сжатие поверхностных корнеоцитов, не зависящее от осмотических эффектов.

Это сжатие приводит к компатизации рогового слоя и снижению риска возникновения контактного дерматита.

В относительно недавнем исследовании, проведенном на мышах, неспособных вырабатывать аквапорин-3, глицерин помогал уменьшить сухость рогового слоя и повысить эластичность кожи, а также нормализовать восстановление барьерной функции после удаления рогового слоя.

В частности, содержание воды в роговом слое у таких мышей было в три раза ниже, чем у нормальных мышей, но оно восстанавливалось до нормы при нанесении на кожу именно глицерина, тогда как использование аналогичных осмолитов (ксилит, эритрит, пропандиол) не дало положительных результатов.

Этот эксперимент считается одним из ключевых обоснований вековой практики использования глицерина в медицине и косметике.

Более поздние исследования подтвердили и дополнили эти выводы, доказав важность глицерина как стабилизатора кожного барьера.

Аналогично, в исследовании на мышах, неспособных вырабатывать себум вследствие выраженной гипоплазии сальных желез, наружное применение глицерина (который в организме вырабатывается как раз в сальных железах) восстанавливало нормальную увлажненность рогового влоя, тогда как мочевина – такой же эндогенный увлажнитель – оказалась на это не способна.

Аналогично, нанесение на кожу дополнительного количества себума также было неэффектвным.

❗Все эти данные наглядно продемонстрировали важную физиологическую роль транспорта глицерина и показали, что глицерин является значимым фактором сохранения воды в роговом слое, поддержания его механической и биологической функции.

"Энзимы растворяют мягкий зубной налёт, не повреждая эмаль" - этот слоган, который мы можем видеть на большинстве энщимных зубных паст.

Но всё дело в том, какие энзимы в составах!

🦷 В составе средств для полости рта нам нужны НЕ протеазы– ферменты, которые разрушают белок ( папаин, бромелайн), а АМИЛАЗЫ – ферменты, которые расщипляют углеводы.

📍Белки составляют около 8% от сухой массы зубного налёта.
📍Всего углеводов содержится 7-14 % от сухой массы.

Углеводы, полученные под действием ферментов гликозидаз, а также остатки углеводов пищи используются микроорганизмами для синтеза липких полисахаридов - гликанов: декстрана (из глюкозы) и левана (из фруктозы и сахарозы).
Эти полисахариды обеспечивают склеивание или объединение микроорганизмов зубного налета и служат внеклеточным депо углеводов для микроорганизмов.

📍Но за неимением лучшего многие производители добавляют именно папаин и бромелайн.

📍Также в энзимные очищающие средства для полости рта добавляют ферменты, которые обладают антимикробным действием, т.е. уменьшают бактериальную обсемененность в полости рта, которая как раз способствует образованию кариеса.( список ниже)

НО❗️
Всегда стоит вопрос стабильности средств, в составе которых энзимы.

Многие энзимы, как только они попадают во влажную среду, становятся нестабильными.

В зубных порошках они прекрасно себя ведут, так как там нет воды и соответственно химические реакции практически не идут. Поэтому мы можем быть уверены за сохранность энзимов.
📍А вот в случае зубных паст – весьма вероятно, что к концу срока годности их эффективность будет снижаться.

Если у вас есть возможность приобрести такие ферменты ( список внизу), то это как раз те энзимы, которые реально будут работать в энзимных средствах для полости рта.

1️⃣ В качестве компонентов зубных паст используются протеазы, декстраназы, карбогидраза, инвертаза, мутаназа, оксиредуктаза, лактатдегидрогеназа, амилглюкозидаза.

2️⃣ Применяются также ферменты, обладающие антимикробным и противовирусным действием — лизоцим, рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза, пероксидаза, глюкозооксидаза, лактопероксидаза.

3️⃣ Довольно часто применяются комбинации ферментов: карбогидраза, протеаза и липаза, декстраназа, амилаза и мутаназа, декстраназа, амилглюкозидаза, лактопероксидаза и лизоцим.

Купить ферменты можно здесь ⬇️
https://tdbiopreparat.ru/fermenty-dlya-kosmetologii.html

Биохимия зубного налета и камня
pdf

При физиологической себорее лучшей профилактикой дерматозов являются правильный и регулярный косметологический уход за кожей и соблюдение общих рекомендаций.

При вторичной себорее медикаментозное лечение направлено на основное заболевание и на элиминацию причины. Оно назначается не дерматологом или косметологом, а соответствующим лечащим врачом.

Если же себорея перешла в хронический дерматоз, то лекарственная терапия, назначенная дерматологом, становится центральным элементом лечения.

Важно, что лечение не отменяет специальный косметологический уход и общие рекомендации.

Пациенты с себореей нередко жалуются на сухость кожи (видимое шелушение и повышенная раздражимость, может возникать чувство стянутости).

И действительно, оценка функциональных параметров состояния кожи показывает, что на фоне повышенной себосекреции почти всегда снижен уровень гидратации рогового слоя.

Это может отмечаться уже в самом начале себореи, и это важный сигнал того, что барьерная функция кожи под угрозой.

И если не предпринять соответствующие меры по ее поддержке, то вскоре можно будет наблюдать повышение индекса трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), отражающего усиление испарения воды через роговой слой и ухудшение барьерных свойств кожи.

Почему это происходит?

Дело в том, что при себорее себума не только становится больше, меняется его липидный состав.
Компоненты кожного сала начинают просачиваться по межклекточным промежуткам рогового слоя и встраиваться в его межклеточные липидные пласты, в результате чего липидный профиль верхних слоев рогового слоя может быть существенно изменен с ухудшением барьерных свойств.

В этом случае наряду с препаратами, регулирующими салоотделение, следует назначать увлажняющие гели, «не отягощенные» масляной фазой, и отдельно косметические растительные масла с ненасыщенными жирными кислотами.

Не стоит опасаться того, что вода из «влажного компресса» быстро испарится и кожу начнет стягивать, ведь в данном случае роль окклюзионного средства возьмет на себя кожное сало, в избытке изливающееся на поверхность рогового слоя.

Порядок нанесения увлажняющих средств в случае сухой кожи с повышенным салоотделением следующий:

1️⃣ вначале надо нанести физиологические липиды для восстановления липидного барьера;
2️⃣ далее «влажный компресс» на гелевой основе (при необходимости) для снятия симптомов сухости.

📚Под общей редакцией Е.И. Эрнандес ЖИРНАЯ КОЖА, АКНЕ И ПОСТАКНЕ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА.

ЖИРНАЯ КОЖА.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА ОРОГОВЕНИЕ/ДЕСКВАМАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРКЕРАТОЗА.

Обильное кожное сало склеивает роговые чешуйки и затрудняет их
десквамацию, что, в свою очередь, негативно влияет на процесс ороговения и создает условия для гиперкератоза, который является одним из факторов образования комедонов при акне.

С целью профилактики рекомендуется периодически проводить поверхностный пилинг, но так, чтобы не вызывать воспаления.

ЭКСФОЛИАЦИЯ.

Удалить роговые массы и предотвратить гиперкератоз поможет поверхностный пилинг.

Для проведения процедуры химического пилинга используют препараты с салициловой кислотой, протеолитическими ферментами, фруктовыми кислотами — эти вещества нормализуют обновление рогового слоя и предотвращают закупорку сальных желез.

Важная составляющая ухода за жирной кожей — поддержание кислотно-щелочного баланса на уровне 5,5, поскольку жирная кожа имеет тенденцию к защелачиванию.

Для этого используют тоники и легкие эмульсии с AHA, подкисляющие роговой слой с pH от 3,5 -4,5

В зависимости от общей концентрации AHA и pH данные препараты могут быть отнесены к косметическим средствам, предназначенным для регулярного ухода, или к пилингам для периодического проведения интенсивной процедуры.

С целью удаления самых верхних роговых чешуек применяют газожидкостной пилинг, ультразвуковой пилинг и брашинг, но механическое воздействие, как и химическое, должно быть очень деликатным, чтобы не спровоцировать воспаление.

Данные аппаратные процедуры можно проводить и на коже с акне, но только в период ремиссии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАРЬЕРНЫХ СТРУКТУР И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИПИДЫ.

При себорее липиды кожного сала, которое в норме должно оставаться на поверхности, проникают в межклеточные промежутки и встраиваются в липидные пласты, меняя их физико-химические свойства и структуру.

Поэтому для восстановления и укрепления липидного барьера полезны физиологические липиды, присутствующие в нормальном роговом слое — церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты.

Аппликации этих веществ в составе уходовых препаратов (в том числе и на кожу скальпа) повышают резистентность кожи к внешним воздействиям ( ссылка внизу )

Очень важно, чтобы кожа получала незаменимые жирные кислоты — линолевую и γ-линоленовую, так как их дефицит может привести к развитию
гиперкератоза в протоках сальной железы и появлению комедонов.

Компенсировать дефицит незаменимых жирных кислот можно как пищевыми добавками (комплекс омега-3 ПНЖК), так и косметическими средствами, содержащими масла семян энотеры, бурачника или черной смородины.

При жирной коже не рекомендуются плотные эмульсии, содержащие эфиры жирных кислот и насыщенные жиры в качестве эмолентов, поскольку они
могут провоцировать образование комедонов.

https://clck.ru/3UwqCE

👍 Мне очень понравилось объяснение Амины Пирмановой (врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог)
Очень доступно для понимания.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС.
Меня тут попросили рассказать о причинах выпадения волос.
Я решила не растекаться мыслью по древу, перечисляя причины через запятую, а дать понимание механизмов.

Смотрите, какая штука…
Есть волосяной фолликул, из которого растёт луковица. К волосяному фолликулу подходит сосудистый «микрошланг», по которому разные вещества, циркулирующие в системном кровотоке. (Смотрите схему 👆🏼)

И ситуаций, когда волос выпадает, всего три:
1. Шланг перекрыт или в нём пусто. Банально есть проблемы с микроциркуляцией. Это может быть обильная кровопотеря (даже обильные менструации), сосудистая проблема, низкое артериальное давление, спазм скальпа или мышц шейно-воротниковой зоны.
2. По шлангу поступают вредные вещества или вещества, которые мешают росту волос. Например, выпадение волос бывает после лихорадки, инфекций, интоксикаций, наркоза, приема лекарственных препаратов, отравления тяжелыми металлами или другими веществами; избытка/ недостатка гормонов и биологически активных веществ, которые тормозят/стимулируют рост волос.
3. Шланг работает, вредных веществ в системе нет, но и полезных мало. Например, нет железа, белка, не хватает цинка, селена, биотина, витамина D и других «вкусняшек».

Также возможны сочетания.
По сути, любая из нерубцовых алопеций про любой из трёх механизмов.

Гнёздная алопеция - это циркуляция в кровотоке аутоантител.

АГА- это про гормоны-андрогены. Причём, количество этих гормонов может быт нормальным, а сам фолликул на их присутствие реагирует миниатюризацией.

Telegen effluvium (который у нас часто называют диффузной алопецией)- это про все остальное. И про перекрытый шланг, и про вредные вещества в кровотоке, и про отсутствие изобилия питательных веществ.

Кстати, анагеновое выпадение волос при химиотерапии, как Вы понимаете, это про поступление вредных веществ по «шлангу».

Надеюсь, объяснила понятно.
Если нет, сорри 🤷🏾‍♀️ Но я старалась.

ОСОБЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ПО СЕЗОНАМ.

Для волос существует два типа стрессов – внешние и внутренние.

И с точки зрения внешних, переходное время - это самый комфортный для волос период.

Почему?

Все просто!

1️⃣ Нет жгучих зимних морозов, а значит нет испарительного охлаждения, пересушивания длины и температурного стресса для луковиц волос.

2️⃣ Жесткая инсоляция и большая нагрузка от ультрафиолета в эти времена года на большей территории России тоже отсутствуют, поэтому весной и осенью наши волосы не требуют особой защиты, рутинного ухода им вполне достаточно.

Однако если говорить о внутренних стрессах, весна – это достаточно сложный период для организма: общая усталость после зимы, большинство людей подвержены гиповитаминозу, а те, кто соблюдает Великий пост, - еще и белковому дефициту, который является критичным для роста волос, поскольку на 80-85% волосы состоят именно из белка.

Чтобы скомпенсировать этот дефицит, имеет смысл принимать белковые добавки для веганов на основе растительного сырья - они отлично сбалансированны по аминокислотному спектру.

📌Но для здоровых волос важен НЕ только белок, но и ряд других витаминов и элементов.

Итак, дефицит каких из них является для волос критичным?

ВИТАМИН D.
Весна - это идеальное время чтобы проконтролировать текущее значение и начать принимать добавки.

БИОТИН (витамин B7) и ПИРИДОКСИН (витамин В6).
Вся группа витаминов В является крайне полезной для волос, но именно эти два можно назвать наиболее критичными, в том числе для профилактики избыточного выпадения.

Если вы выбираете поливитаминные комплексы, имеет смысл обратить внимание на комплексы с повышенной концентрацией витаминов группы В (например, Супрадин или Ultra Women's) или же отдельно к поливитаминам принимать добавки с витаминами группы В.

ЦИНК.
По данным всемирной организации здравоохранения дефицит цинка на территории России в разных регионах колеблется от 10% до 40%.

Включать в рацион следует именно хелатные соединения, например, глицинат цинка (если вы не принимаете хорошо сбалансированный витаминный комплекс).

Отдельно хотим сказать об анемии - если у вас есть склонность к низкому гемоглобину и/или количеству эритроцитов, проконтролировать и скомпенсировать эти значения весной однозначно имеет смысл, поскольку для волос они также являются критичными.

По статье Поповой Н.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС.
ПОДХОДИМ ГРАМОТНО.
Татьяна Жукова, косметический химик, основателя бренда SKADI.

После эпидемии ковид средства для роста волос стали дико популярными, и до сих пор волна держится, давайте обговорим важные моменты.
⠀
1️⃣ Шампуни, маски для волос с выпадением НЕ борются!
Не тратьтесь!
⠀
2️⃣ От сульфатов волосы НЕ выпадают!
Может быть, ваша чувствительная кожа головы будет сильнее раздражаться от более агрессивных моющих компонентов, но это максимум.
Может, если выпадение уже есть, оно усилится от общего раздражения кожи, но вы это почувствуете быстро.
⠀
3️⃣ Не факт, что у вас андрогенетическая алопеция (АГА).

🤔 Сейчас почему-то каждый второй сам ставит себе такой диагноз.
Характерный момент с АГА в том, что фолликул постепенно отмирает, волос становится все тоньше и из этого фолликула полностью перестает расти.
📍 Но при переходе большей части волос в фазу покоя при стрессе на вид прическа тоже редеет, при железодефицитной анемии волос тоже может становиться тоньше, но это НЕ АГА.

Для АГА вообще нехарактерно сильное выпадение!

СОВЕТ!
НЕ ставьте диагноз самостоятельно, а сходите к трихологу и сделайте фототрихограмму, где учтут не только число волос в фазе покоя, но и сравнят 2 зоны, чтоб понять, идет ли истончение в андрогензависимой зоне.
⠀
❗️Если у вас АГА, то важно учесть в терапии компоненты на ингибирование 5-альфа-редуктазы (это пальма сабаль, цинк, антиоксиданты дигидрокверцетин, олеаноловая кислота, ресвератрол, куркума).
📍Использование ТОЛЬКО стимуляторов роста может навредить, т.к. вы просто ускорите цикл роста волоса, а фолликул при этом атрофируется быстрее, т.к. воздействие фермента никуда не делось.

📍Если через месяц-два после начала использования лосьона/спрея/капель от выпадения прекратилось и полезли новые волосы, то это СОВПАДЕНИЕ!

У волос есть фазы роста и покоя.

❗️И фаза телогена (покоя) длится сама несколько месяцев в норме, при АГА может быть растянута сильнее.

За месяц-два НЕ способна сработать ни одна терапия, разве что массажем от втирания вы ускорите выпадение того, что итак бы выпало.
Чтоб оценить результат, надо хотя бы полгода.
⠀
❓ Почему у некоторых препаратов стоит срок использования 3 месяца?

Потому что большинство стрессового/после орви/сезонного выпадения кончится само за этот срок.

Экстракт черимойи позиционируется как мягкий ПАВ. Производитель рекомендует использовать для шампуней.

НО! ЕСТЬ "ПОДВОДНЫЕ КАМНИ"

У нас есть несколько растений и фруктов, в которых содержится очень большое количество природных энзимов.

Самые известные и часто используемые в косметике — ананасы и папайя. Ананас содержит бромелайн. Папайя содержит папаин.

Это протезные ферменты.
Протеазы растворяют протеины, или белки.
Именно на основе этих ферментов создаются энзимные пилинги.

Нам или вернее нашей коже интересны именно протеазные ферменты для восстановления процесса отшелушивания мертвых чешуек рогового слоя.

Понятно, что наши чешуйки и так отлетают. Но есть моменты, когда нужна помощь.

1️⃣ Например, возраст- все процессы замедляются и мы помогаем.

2️⃣ Кератоз - избыточное ороговение.

3️⃣ Жирная кожа - чешуйки склеиваются между собой жиром и это затрудняет десквамацию.

Нам надо разрушить аминокислотные связи, связи между чешуйками, чтобы они быстрее "улетели"

А теперь про экстракт черимойя.

Ферментативный состав следующий:
50% протеазы
50% липазы, амилазы, каталазы

В составе половина ферментов, которые разрушают белок.
❗️А наш волос - это белок.

Вторая половина - это липазы, котрые разрушают жиры; амилазы, котрые разрушают углеводы.

Для кожи лица - это отличный компонент!
НО для волос – нет!

Когда мы "снимаем" с кожи лица немого белка, то кожа начинает стимулировать новый.

Волос- это мертвая структура.
Никакие клеточки волоса по длине у нас НЕ размножаются и НЕ растут и соответственно тот белок ( а волосы у нас на 80% состоят из белка), который у нас оторвался от ствола волоса в виде упавшей чешуйки кутикулы уже никак не нарастёт.

Поэтому шампунь на экстракте черемойи можно называть мягким для кожи головы, но это 100% разрушение самого волоса.

Транексамовая кислота — относительно новый продукт в косметологии, но давно известный в хирургии.

Она представляет собой синтетическое производное аминокислоты лизин и используется в качестве кровоостанавливающего, а также противоаллергического и противовоспалительного агента.

Наблюдая за пациентами, принимающими транексамовую кислоту, специалисты заметили, что их кожа становится светлее.

Последующие исследования показали, что транексамовая кислота оказывает влияние сразу на несколько целевых мишеней в борьбе с гиперпигментацией — это уже известное противовоспалительное действие, а также снижение чувствительности меланоцитов к провоспалительным агентам в целом.

Также она напрямую ингибирует тирозиназу и трансфер меланина.

Кроме того, транексамовая кислота уменьшает количество провоспалительной арахидоновой кислоты в кератиноцитах, образующейся в ответ на действие ультрафиолета, и ингибирует продукцию простагландинов, таким образом тормозя УФ-индуцированный меланогенез и неоваскуляризацию (здесь играет роль и опосредованное ингибирование ангиогенного фактора роста фибробластов).

Также она способна стимулировать аутофагию* в меланоцитах.
(*Аутофагия - это процесс самообновления и регуляции клеток.)

И при этом транексамовая кислота не оксична и не раздражает даже гиперчувствительную кожу — в отличие от многих депигментирующих агентов.

Недавнее исследование сравнило эффективность лечения мелазмы (преимущественно смешанной формы) 5% раствором транексамовой кислоты и 3% кремом с гидрохиноном.

Средства наносились один раз в день на протяжении 12 нед с обязательным использованием солнцезащитных средств.

В результате степень осветления кожи в обоих группах была одинакова, однако в группе транексамовой кислоты гораздо выше была удовлетворенность — ввиду значительно меньших побочных эффектов.

Исследования

📍https://clck.ru/3UxRRk
📍https://clck.ru/3UxRSB
📍https://clck.ru/3UxRSS
📍https://clck.ru/3UxRSz

Купить можно здесь⬇️⬇️⬇️

Актив Транексамовая кислота 50гр Made in home
https://clck.ru/3UxRTG

Например, заставить:
📍фибробласты — синтезировать коллаген, эластин и гиалуроновую
кислоту, чтобы морщины разладились, а кожа стала более эластичной;
📍 кератиноциты — быстрее делиться, чтобы поверхность кожи стала более гладкой и мягкой;
📍 иммунные клетки кожи — успокоиться, чтобы не было раздражения и воспаления, или, напротив, активироваться, чтобы справится с инфекцией;
📍 меланоциты — уменьшить синтез меланина, чтобы не было пигментных пятен, или, напротив, усилить, чтобы был красивый загар;
📍 клетки волосяных фолликулов — «разбудить», чтобы росли прочные
и густые волосы;
📍 жировые клетки — расщеплять запасы жира.

Создается впечатление, что управлять жизнью клеток просто: достаточно дать им набор команд (в виде комплекса активных веществ-регуляторов), и они тут же бросятся их выполнять.

Однако за кажущейся простотой идеи управления клетками стоит множество серьезных вопросов.

❓ Уверены ли мы в том, что данной клетке нужен именно этот сигнал?
❓ Сможет ли сигнал дойти до клетки-мишени, или же на его пути будут непреодолимые естественные преграды (физический барьер,
не пропускающий вещество к живым клеткам, химические вещества, способные вступить в реакцию с сигнальной молекулой и инактивировать ее, посторонние клетки, которые «перехватят» сигнал)?
❓ Не спровоцирует ли этот сигнал целый каскад реакций от одной клетке к другой, ведущий к неожиданным нежелательным результатам?

Есть и юридический аспект.
Для сигнальных молекул мишенями являются живые клетки, однако, согласно закону, косметические средства могут работать только на поверхности кожи и в роговом слое, где живых клеток нет.
❓Тогда зачем включать в косметику сигнальные вещества?
❓А если включать, то какие и в какой форме?

Давайте разбираться.

1️⃣ Сигнальное вещество напрямую контактирует с клеткой-мишенью, чтобы запустить в ней строго определенные реакции.
Действие сигнала должно пониматься клеткой однозначно.
❗️Для этого у нее есть специальный рецептор, с которым сигнальная молекула селективно связывается по принципу «ключ в замок».

Если у клетки такого рецептора нет, она просто «не услышит» сигнал и не среагирует.

📍Связавшись с сигнальной молекулой, рецептор меняется (может измениться его форма в пространстве, и/или к нему присоединяется какая-то химическая группа), и это запускает определенный каскад биохимических реакций в клетке, так называемый сигнальный путь.

📍На каком-то этапе сигнального пути участвует ядро: в нем меняется (активируется или подавляется) экспрессия определенных генов, кодирующих структуру ферментов или же иных белков.

Например, тех, что клетка выделяет в межклеточное пространство для передачи другим клеткам информации: так происходит общение клеток друг с другом.

Взаимодействие клетки с сигнальным веществом можно изучать «один на один» в клеточной монокультуре, где нет барьера и других клеток: добавляешь вещество в клеточную среду и наблюдаешь, как реагирует клетка мишень.

Гораздо сложнее изучать реакции клеток в клеточном сообществе: в ткани, органе, организме.

В этом случае клетка-мишень начнет сигнализировать соседям о своих изменениях, а те в свою очередь будут реагировать.

И не всегда так, как нам хотелось бы.

Именно поэтому в фармацевтической индустрии с такой осторожностью относятся к веществам с сигнальным потенциалом (например, гормонам и гормоноподобным соединениям) и тратят много усилий на исследования: в лаборатории на клеточных моделях
и животных, в клинике на добровольцах и пациентах.

В косметической индустрии подобных широкомасштабных испытаний НЕ проводят, а применение гормонов запрещено.

И все же в косметике уже присутствуют вещества, от которых можно ожидать сигнальное действие на локальном уровне.

Сигнальные молекулы в косметике — это биологически активные вещества, которые взаимодействуют с клетками кожи, стимулируя естественные процессы восстановления, обновления и защиты.

Они играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи, улучшении её внешнего вида и борьбе с возрастными изменениями.

Вот основные аспекты их применения и функциональности:

Сигнальные молекулы — это вещества, которые передают информацию между клетками, активируя определённые биохимические процессы.

В косметике они используются для стимуляции синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, а также для ускорения регенерации и защиты кожи.

Как работают сигнальные молекулы?
Активация клеточных процессов.
Они взаимодействуют с рецепторами на поверхности клеток, запуская процессы синтеза белков, липидов и других важных компонентов кожи.
Стимуляция регенерации. Ускоряют восстановление повреждённых тканей, улучшая заживление и обновление кожи.
Защита от старения. Помогают бороться с окислительным стрессом, предотвращая повреждение клеток свободными радикалами.

Основные типы сигнальных молекул в косметике.
1️⃣ Пептиды.
Короткие цепочки аминокислот, которые стимулируют синтез коллагена и эластина.
2️⃣ Факторы роста.
Белки, которые регулируют рост, деление и дифференцировку клеток.
3️⃣ Цитокины.
Молекулы, участвующие в регуляции иммунных и воспалительных процессов. Они помогают успокаивать кожу и восстанавливать её барьерную функцию.
4️⃣ Нейромедиаторы.
Вещества, которые влияют на передачу нервных импульсов.
5️⃣ Альфа гидрокислоты можно также рассматривать как сигнальные молекулы.
Например, молочная кислота является сигнальной молекулой для синтеза церамидов.

Когда мы делаем наш продукт, мы переводим все его компоненты в жидкое состояние, чтобы распределить их равномерно (растапливаем на водяной бане).

Если после этого оставить продукт застывать самостоятельно, и его не трогать – например, залить растопленный бальзам в тубу и отставить, – то температура будет падать неравномерно: у стенок тубы бальзам будет остывать быстрее, внутри – дольше, и какие-то компоненты бальзама будут становиться твердыми быстрее, а какие-то – позже.
❗️Именно в результате такого неравномерного застывания вы и получаете крупинки в готовом продукте.

Многие винят в этом масло ши и предлагают его предварительно "завалить ", но спустя какое-то время даже с "закалённым" маслом ши появляются крупинки.

Здесь важно обратить внимание на процесс остывания.

Кристаллизация – это всегда остывание, а не температура нагрева.

Например, в вашем бальзаме для губ спустя несколько месяцев образовались крупинки.

Просто бальзам пережил скачок температуры — чуть-чуть подтаял и затем остыл неравномерно.

Такое может быть после лета, когда летом комнатная температура выше точки плавления большинства компонентов бальзама/баттера, и он размягчается, а потом зимой комнатная температура падает и он неравномерно застывает.

🌡 Перепад даже в 2-3 градуса может приводить к кристаллизации.

Или классический пример: бальзам лежит в сумке, сумка днем в натопленном помещении, а потом вы выходите в минусовую температуру, и ваш помягчевший в помещении бальзам снова неравномерно остывает.

Самыми противными с точки зрения образования крупинок являются два компонента –МАСЛО КАРИТЕ ( ШИ) И ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК.

Именно с ними мы чаще всего и работаем, когда делаем наши бальзамы и баттеры, и оба этих компонента при скачках температуры дают зернистость (в масле карите “шалит” стеариновая кислота, в пчелином воске – свободные насыщенные жирные кислоты).

Другие растительные воски тоже могут давать зернистость, но не так, как пчелиный, и особенно остро эта проблема стоит при изготовлении натуральных бальзамов для губ (где технология НЕ предусматривает взбивание).

❓ЧТО ДЕЛАТЬ

Если вы делаете бальзамы на продажу, и вам принципиально важно, чтобы ваш продукт не менял свою текстуру после нескольких месяцев использования, то вариант у вас один: заменять склонные к кристаллизации компоненты на другие.

Например, отказаться от масла карите в составе и сделать выбор в пользу другого баттера (ближе всего по свойствам, но без склонности к крупинкам – масло манго) и другого воска.

При этом вполне вероятно, что вам придется поменять пропорции компонентов в рецепте, и сделать несколько тестовых продуктов, чтобы добиться нужной вам текстуры.

❓ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
Лучшая альтернатива натуральному пчелиному воску в этом плане – Cera Bellina
(INCI: Polyglyceryl-3 Beeswax).

Это модифицированный пчелиный воск, который разрешен в био-косметике, и который отличается от обычного пчелиного воска тем, что свободные кислоты в нем связаны с глицерином.

То есть кислоты, которые в пчелином воске живут своей жизнью и кристаллизуются как бог на душу положит, в Cera Bellina взяты под контроль (прицеплены к глицерину), и пакостить текстуре вашего бальзама уже не могут.

Если для вас принципиально сохранение текстуры вашего бальзама, то я настоятельно рекомендую вам заменить хотя бы часть восков в составе ваших продуктов на Cera Bellina.

📖 По статье Ольги Ларноди.

СОЛЬ РАПАН КАК АНТИ–ЭЙДЖ.

Мы привыкли, что лечебная соль чаще всего используется в антицеллюлитных средствах, как гиперосматические компонент.

На разности осмотических давлений у нас идёт дренаж, как раз вытаскивание лишней жидкости из-под жировой клетчатки.

НО! Соль рапан можно применять и как анти-эйдж актив.

🧂 Конкретно у соли РАПАН, у реликтовой соли обнаружено очень интересные действия на очень низких концентрациях.

Начиная с 0,1% – 0,2% соль стимулирует пролиферацию фибробластов.

Причём даже на таких концентрациях она увеличивает пролиферацию на 80%.

Причём этот эффект держится 72 часа, то есть трое суток.

И безусловно эта способность — усиливать пролиферацию фибропластов — нам очень интересна для косметических средств для зрелой кожи, потому что скорость обновления нашей кожи — это фактически возраст нашей кожи.

Кроме того, соль будет снимать отечность.

Купить можно здесь
http://www.rapansalt.ru/

Можно через Авито

https://clck.ru/3UxRtR

https://clck.ru/3UxRth

1️⃣ Основная цель пассивного - дать коже возможность самостоятельно разобраться с воспалениями.
Иначе говоря - НЕ МЕШАТЬ. Это не значит, что начинаем умываться водой и подтираться лопухом, нет.
Это значит, что мы выстраиваем уход исключительно вокруг базовых ПОТРЕБНОСТЕЙ соответствующего типа кожи:

📍Поддержание уровня воды в коже (в т.ч. за счёт липидного барьера).
📍Поддержание адекватной выработки кожного сала.
📍Уменьшение активности свободных радикалов на коже.

Проще говоря: барьер восстановить, кожу водой напитать, жирность снизить, от солнышка и его последствий защитить.

2️⃣ Активная стратегия - когда мы в буквальном смысле идем в борьбу с 4 звеньями патогенеза: гиперсеборея, гиперкератоз, воспаление, бактерия.
Иначе говоря, мы активно влезаем в физиологию и микробиом кожи.
Мы будем ускорять рост уже имеющихся воспалений, и блокировать возможность кожи создать нам новые воспаления, чтобы "после было чисто". 
И здесь появляются очень четкие критерии к уходу.
Он должен в буквальном смысле начинать активность в сальной железе. Мы морально готовимся к пургингу*.

Самый простой пример активного ухода - это добавление ретиноидов (косметических в высокой дозировке или аптечных в малой).
И весь уход выстраивается вокруг КОНКРЕТНОГО средства.
Того самого бойца на линии, которого нужно защищать и оберегать.

❓Чувствуете разницу?

При пассивном вы можете без проблем выбирать какое средство что будет делать.

Хотим - кислотная умывашка, хотим - гелевая сыворотка, хотим - тоник с ароматом барбариски. Лишь бы не вредило.

При активном уходе очищение, тоник, сыворотка и крем закрывают побочное воздействие основного средства: сухость, зуд, раздражение кожи.

Это не потребность кожи.
Это последствия активной борьбы на коже.

И привычные вам средства
из первой группы с высокой долей вероятности здесь уже или не помогут, или будут мешать.

*ПУРГИНГ.
Честно про пургинг.

Пургинг (purging) - это временное ухудшение состояния кожи, связанное с использованием активных ингредиентов в косметике или дерматологических препаратах, которые ускоряют обновление клеток эпидермиса.

Самая частая причина - это использование кислот или ретиноидов.

По сути, мы просто ускоряем появление того, что итак рано или поздно появилось бы: отдельные папулы/пустулы/подкожники - все это является частью нормы. Банально быстрее происходит их созревание и выведение.

Но есть такое маааааленькое НО.
А как понять, что это реально пургинг, а не новые воспаления?

1️⃣ Сроки.
Пургинг не должен длиться больше 4-6 недель. Чаще и вовсе 2-3 недели. Суть в том, что за это время итак проходит полный цикл обновления клеток кожи. Если же воспаления появляются все вновь и вновь, то куда выше вероятность, что вы запустили новые воспалительные реакции (такое особенно часто при использовании пилингов на коже с акне).

2️⃣ Сила.
Пургинг не должен превращать ваше лицо в "мясо". 1-2-3 прыща - ок.
Но если это уже краснота, раздражение, множественные воспаления, то шанс на их быструю обратную ремиссию - крайне маленький.

У меня было достаточно много девушек, с которыми мы пытались разобраться в их обострении. И в 90% случаев если кожа избыточно реагировала, то помогало не время, а отмена конкретного средства.

3️⃣ Место.
В большинстве случаев, мы четко знаем излюбленные для акне места на нашей коже, где воспаления появляются чаще всего. И если у вас за всю жизнь никогда не была воспаления на лбу/щеке/скулах, а тут внезапно понеслось, то это так же повод задуматься о необходимости дальнейшего использования средства.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

В целом, пургинг - история частая. Особенно если вы до этого делали большой перерыв в использовании того или иного компонента или не использовали вовсе. Но далеко не всегда нужный.

Помните, что есть 2 стратегии ухода за проблемной кожей?

В случае с активным уходом, вы должны четко понимать, на кого кожа может так реагировать.

Но если возникает реакция кожи на условную сыворотку с церамидами, то куда выше шанс, что в составе банально что-то вызывает у вас комедоны, а не запускает обновление.

Некоторые кожные заболевания связаны с венами.

Вены – это транспортные пути кровеносной системы, обеспечивающие обратную доставку бедной кислородом крови от всех органов и из самых удаленных уголков нашего организма к сердцу и к легким, для воспроизводства.

На ногах две большие системы вен – поверхностные и глубокие вены. Поверхностные мы можем видеть невооруженным глазом.

Это те самые синие прожилки под кожей, заметно выступающие на суставах и на твердых мышцах.

ВЕНОЗНЫЕ КЛАПАНЫ.

Сначала сердце левым желудочком качает кровь наверх (в мозг и в руки) и вниз (в корпус и ноги).

Проделав путешествие по телу, кровь течет обратно к правому желудочку, поскольку, во-первых, венозные клапаны дают крови течь наверх, одновременно препятствуя обратному оттоку вниз.

Во-вторых, икроножные мышцы и артерии качают кровь наверх.

Так что очень важно иметь подтянутую икроножную мускулатуру, она играет роль внутреннего компрессионного и поддерживающего чулка.

И кроме того, предсердия и диафрагма при дыхании отрицательным давлением подсасывают кровь к себе.

❗️Но когда вены в ногах потихоньку изнашиваются (этообусловлено генетически, подарок от родителей или бабушек/дедушек) и стенки вен раздвигаются, то венозные клапаны теряют способность полноценно закрываться. Кровь постоянно как бы падает назад, вниз.

Организм тут же пытается направить кровь снова наверх, ведь с каждым ударом сердца поступает новая кровь, но это толком не удается.
Обратный отток получится, только если принять горизонтальное положение и/или поднять ноги вверх.

Поэтому в течение дня, когда человек в основном сидит или стоит, вена переполняется старой кровью, из-за чего она еще больше растягивается и с течением времени становится визуально различимой.
Это и есть синие и толстые расширенные вены, продольно пролегающие под кожей ноги. Прежде всего на икрах (это классический случай), но иногда и на бедрах.

Первопричина этого недуга заложена годы назад.
Вопреки распространенной гипотезе, расширенные вены
не вызывают судорог, а создают ощущение тяжелых ног. Ведь из-за постоянного оттока крови некоторое количество тканевой жидкости все время выдавливается из изношенных вен в окружающие области.
Из-за вязких на ощупь отложений жидкости в тканях появляется отек.

Если вы хотите проверить, есть ли у вас расширенные вены, ответьте на следующие вопросы:
– Врезаются ли вам в кожу носки, если вы долго сидите или стоите?
– В жаркие дни, когда сосуды расширяются из-за жары, оставляют ли резинки от носков особенно четкий отпечаток?
– Можете ли вы пальцем сделать вмятинку в ткани и остается ли она на несколько секунд после того, как вы убрали палец?
Да?
Мне жаль, но, возможно, у вас варикозно расширенные вены.

Расширенные вены долгое время не вызывают жалоб, ну разве только портят внешний вид.
❗️И это опасно!
Они коварны.
Скопление тканевой жидкости ведет к тому, что кислород вынужден проделывать долгий путь, стимулируются клетки рубцовой ткани, ткани стареют. Под изношенными венами участки сосудов, которые еще в порядке, из-за постоянных заторов крови также постепенно сдают, не выдерживая нагрузки.

Это хорошо видно на стопе под медиальной лодыжкой, особенно у мужчин в определенном возрасте.

Ну-ка, проверьте быстро сами, не нарисовалась там Corona
phlebectatica – флебэктатическая корона.

Стопа и голень постепенно меняют окраску, растекание крови вызывает желто-коричневые пятна и точки, дерматологи называют это по-французски элегантно Purpura jaune d’ocre, что означает «пурпура цвета желтой охры». Да и ткань
иногда становится тонкой и белесой, как рубец, но без всяких внешних повреждений.

Здесь это результат затяжного
внутреннего процесса (помните ключевое слово – стимуляция клеток рубцовой ткани).

Диагноз – Atrophie blanche (белая атрофия кожи).

Когда-нибудь в такой поврежденной ткани может развиться застойная экзема, флебит или язва – так называемая «открытая нога».

Подобные состояния кожи лечатся только склерозированием или удалением варикозно расширенной вены.

СОСУДИСТАЯ СЕТОЧКА.

Возможно, вы до сих пор замечали у себя «всего лишь» сосудистую сеточку?
Сейчас я, вероятно, развею ваши иллюзии: это тоже расширенные вены, но только самые мелкие их ответвления. Они портят внешний вид, но не считаются болезнью.

Однако игнорировать их не стоит: они могут указывать на то, что под ними, в глубине, пролегают большие расширенные вены, просто они пока не видны невооруженным глазом.

Многие хотят удалить сосудистую сеточку, потому что вы глядит она некрасиво.
Как говорит само название, ее тонкий рисунок напоминает метлу из тонких веточек.

Убирают ее инъекциями склерозирующих средств или с помощью специального лазера. Прежде чем пойти на это, обязательно пройдите тщательное обследование крупных вен, коллатералей и перемычек между поверхностной и глубокой системами вен нижних конечностей.

Иначе терапия сосудистой сетки может оказаться безрезультатной, потому что большие вены давят на мелкие сосуды, и все усилия будут тщетны.
Представьте себе это так: крупные вены – это мощный поток, большая река. У реки много протоков, а у тех, в свою очередь, есть небольшие обводные каналы.

Сосудистая сеточка – это и есть те самые маленькие каналы. Их можно перекрыть, только если ограничить поток реки, потому что, если полноводная река постоянно несет свои воды, она будет вновь и вновь затапливать каналы. Выступающие тканевые воды – отеки – в нашей картинке – заболоченная местность.

Если в стоячую воду накачивать влагу и не предусматривать стоков, то когда-нибудь вода выйдет из берегов и превратит местность в болото.

Нечто подобное происходит и в голени, когда застаивается венозная кровь и просачиваются тканевые воды.
Помимо генетических факторов, расширенным венам и сосудистой сеточке способствует также беременность, потому что при беременности увеличивается давление в животе, что препятствует венозному оттоку. Ребенок лежит, так сказать, на пути; плюс еще выбрасываемые гормоны размягчают сосуды.

Поэтому беременным самое милое дело носить компрессионные чулки: они противодействуют расширению
вен и предупреждают связанные с этим риски тромбоза или флебита.

Современные компрессионные чулки не имеют ничего общего с допотопными бежевыми резиновыми чулками.

Нынче их делают из воздухопроницаемых
высокотехнологичных материалов, и они могут быть самых разных модных расцветок. Для дам даже есть чулки с кружевными подвязками.

Еще пара важных советов и сведений:
Расширенные вены, равно как и геморрои и плоскостопие, являются проявлениями врожденной недостаточности
соединительной ткани.

Часто присутствуют все три явления сразу.

Расширенные вены – даже те, что еще не обнаружены, – ослабляют защиту и дееспособность стоп и ног. При любых заболеваниях стоп и ног имеет смысл разведать, как обстоят дела с венами.
Носить врезающиеся носки и гольфы, а также сидеть нога
на ногу очень вредно для вен.

❗️Никогда не сидите и не стойте подолгу, двигайтесь и при любой возможности тренируйте мышцы голени.
Для сосудов очень хорошо водолечение.

Поможет также экстракт конского каштана( эсцин) в виде таблеток или мази; он немного уплотняет вены, предупреждая проступа ние тканевой жидкости.

Наличие сосудистой сетки и расширенных вен у вас самих или у кого-то в семье должно побудить вас пройти тщательное ультразвуковое обследование вен.

Если по работе вам приходится много и долго стоять, у вас бывают длительные авиаперелеты или вы беременны, купите компрессионные чулки.
Они на порядок более действенные, чем обычные поддерживающие чулки.

Даже марафонцы носят компрессионные чулки для поддержания физической формы и для эффективной разгрузки после бега.

По книги
ЧТО СКРЫВАЕТ КОЖА.
2 КВАДРАТНЫХ МЕТРА, КОТОРЫЕ ДИКТУЮТ, КАК НАМ ЖИТЬ.
Йаэль Адлер

ЧЕМ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

https://clck.ru/3V2s4L
Варианты лечения первичного варикозного расширения вен — обзор
Р.Дж. Бил. Эм Джей Гоф

pdf
Топическая профилактика и лечение заболеваний вен у беременных и родильниц.

pdf
Возможности применения топических средств при лечении хронических заболеваний вен С.В.Сапелкин Институт хирургии им. А.В.Вишневского,Москва.

pdf
ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ Гравченко Л. А., Скрипко А. А., Фёдорова Н. В. Иркутский государственный медицинский университет,
г.Иркутск, Россия.

pdf
Хронические заболевания вен: особенности патогенеза и рациональные подходы к терапии.
Д.м.н. М.Л. Максимов1,
к.м.н. А.С. Ермолаева2,
А.А. Вознесенская2, профессор А.К. Стародубцев2 1 КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань 2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва

КУПЕРОЗ. МОЖНО ЛИ УБРАТЬ КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ.

Поскольку купероз сопровождается структурными изменениями в стенках сосудов, обусловливающих их стойкое расширение, то топические средства, как лечебные, так и косметические, для лечения купероза малоэффективны.

Основные варианты лечения связаны с разрушением сосудов методами аппаратной косметологии.

Однако существует ряд профилактических и терапевтических мер, которые могут быть полезны для замедления прогрессирования купероза.

1️⃣ Образ жизни.

📍 Защита кожи от солнца с помощью солнцезащитных средств, одежды, шляпы, тени.
📍 Сведение к минимуму воздействия экстремально высоких или низких температур и других триггеров расширения сосудов (острой и горячей пищи, физической активности и т.д.), а также грубого механического воздействия и повреждения кожи агрессивными косметологическими процедурами.
📍 Ограничение использования местных стероидов.

2️⃣ Косметический уход.

❗️На сегодняшний день НЕТ рекомендованных топических средств — ни лекарственных, ни косметических, подтвердивших свою эффективность для устранения купероза.
📍Однако уход за кожей с куперозом важен как для ее укрепления, так и замедления развития заболевания.

Косметические ингредиенты с сосудоукрепляющим действием.
Замедлить (но НЕ убрать!) прогрессирование купероза могут ингредиенты, обладающие сосудоукрепляющим действием (они также будут полезны и при розацеа):
📍Витамины К, РР, Е, С
📍Рутин, троксерутин, альфа глюкозил геспередин,
📍Экстракт арники, экстракт конского каштана ( тетрированный по эсцину), экстракт крапивы, экстракт центеллы азиатской, экстракт зеленого чая, экстракт гинкго билоба, экстракт черники и др
➕ Противовоспалительные активы, антиоксиданты, компоненты на микробиом, компоненты на восстановление барьера, компоненты, успокаивающие кожу компоненты - вобщем все в комплексе.

КУПЕРОЗ.
ЧЕМ РЕАЛЬНО МОЖНО ПОМОЧЬ.
Наталия Попова.

Сосудистая сеточка на коже или сосудистый рисунок на стенках носа – это первые проявления купероза – расширения мелких капилляров с утолщением и выраженным снижением эластичности их стенок, которые не выдерживают объемов кровяного давления.

Такой рисунок появляется из-за недостатка витаминов в организме, а именно веществ с активностью витамина P, называемых флавоноидами.

Поэтому важно понимать, что с помощью только местных средств от сосудистой сеточки никак НЕ избавиться, организму необходима поддержка изнутри.

💊 «Хорошие» дозы флавоноидов можно получить с помощью БАДов - Детралекса и Флебодии, восстанавливающих эластичность сосудистой стенки.

🫐🍒 Кроме добавок, такие флавоноиды содержатся в ягодах - вишне и чернике, 🍷а еще в хорошем красном вине, насыщенном антоцианами (класс флавоноидов), с характерным им темно-рубиновым цветом.

Для избавления от сосудистой сеточки флавоноиды необходимо принимать постоянно - БАДы можно чередовать с ягодами, иногда добавляя бокал красного вина.

Помимо восстановления эластичности, необходимо также уменьшать проницаемость и хрупкость сосудистой стенки, с чем поможет Эскузан - фармацевтический экстракт конского каштана.

После добавления в привычный рацион БАДов и продуктов для поддержки организма изнутри, можно помогать ему снаружи.

Для всех участков с куперозом необходимо исключить кожнораздражающие косметические средства (средства, стимулирующие кровообращение, например, с экстрактом имбиря).

Исключением является ниацинамид, который хоть и улучшает кровообращение, но в концентрации до 5% не нанесет никакого вреда.

Так же для участков с сосудистой сеточкой необходимы средства с содержанием троксерутина, конского каштана и других флавоноидов.

Кстати, хорошей схемой будет прием Эскузана внутрь и добавление его в концентрации до 5% в крем, используемый для участков кожи с куперозом.

ХРУПКИЕ СОСУДЫ.

Хрупкие сосуды – это результат гиподинамического образа жизни, стрессовой кожи, несбалансированного питания, фотоповреждения.

Лицо (купероз)
Конечности (варикоз)
Внутренние органы и системы (но это уже к вопросу тяжёлых патологий) — везде важен тонус сосудов и эффективность кровотока.

❓Как помочь сосудам в уходе за кожей, как найти в составе ангиопротекторы, корректоры микроциркуляции и как формулировать уходовые схемы при сосудистых проблемах на лице и теле.

КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ УКРЕПЛЯЮТ СОСУДЫ.

В первую очередь это известный всем троксерутин.

В средствах для ног его, как правило, больше, чем в средствах для лица, но даже в меньшей концентрации, чем стандартные 2% в средствах для тела, этот биофлавоноид с сосудоукрепляющим, антиоксидантным, противоотёчным и противовоспалительным действием будет одним из хедлайнеров формул.

Далее идут растительные активы, в основе которых — экстракты конского каштана, листьев красного винограда, центеллы азиатской, арники, розмарина, кардиоспермума халикакабского, гинкго билоба и др., усиливающие действие друг друга и обычно использующиеся в комплексе.

Особняком стоит наш любимый «многостаночник» ниацинамид, который работает и как антиоксидант, и как вазопротектор.

Чистая никотиновая кислота (витамин РР) тоже используется, только с осторожностью и в совсем небольшом количестве, чтобы «подстегнуть» тонус сосудов в безопасном для них режиме.

Средства, в составе которых никотиновая кислота всегда требует пробы на чувствительность к «никотинке» перед назначением его для аппаратных процедур или в регулярный уход (двукратное нанесение с интервалом в 24 часа).

Гесперидин отличный ингредиент.
Помимо укрепления стенок капилляров, он предотвращает фотоповреждение кожи и даже обладает некоторой антибактериальной активностью.

Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов все антиоксидантные активы: витамин С, ресвератрол, дигидрокверцетин, зелёный чай и его производные, феруловую кислоту и др., а также некоторые пептиды (трипептид меди, айсерил) и кофеин.
Последний, как и многие вазопротекторы, обладает выраженным противоотёчным свойством, отлично вписываясь в «дренажные» формулы, начиная от антицеллюлитных, заканчивая средствами для зоны вокруг глаз.

КАК ЗАМАСКИРОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С СОСУДАМИ НА ЛИЦЕ.

Сосудистые проблемы могут выражаться по-разному: это могут быть слабость сосудистой стенки, хрупкость капилляров и склонность к покраснениям, образованию телеангиоэктазий, а могут быть ишемия, застойные пятна (постакне), нарушение микроциркуляции, тёмные круги под глазами.

В обоих случаях нужны сосудоукрепляющие компоненты.

НО визуально проблема проявляется разным цветом: красным или фиолетовым соответственно.

Согласно теории цвета:

📍красный цвет маскируется (нейтрализуется) зелёным,
📍а фиолетовый оттенок — жёлтым.

Если посмотреть на круг Иттена, то вы увидите, что эти цвета находятся друг напротив друга.

Поэтому здесь нам в помощь средства с зелёным и золотистым пигментами.

При первом варианте, с покраснениями, выбираем Green, а при втором, с застойными явлениями — Gold.

Сосудистые проблемы зачастую идут рука об руку с воспалением и гиперчувствительностью и средства с пометкой "для купероза, розацеа" имеют выраженный успокаивающий эффект, воздействуя непосредственно на медиаторы воспаления (интерлейкины), что позволяет применять средство не только людям с розацеаподобными состояниями, но и просто при реактивной коже, после агрессивных процедур или воздействия внешней среды, и даже после бритья.

Врач-косметолог, физиотерапевт, сертифицированный тренер-методист компании Гельтек-Егорова Ирина Викторовна.

ВАРИКОЗ.

Для ухода за кожей на фоне хронической венозной недостаточности (варикоз, сосудистая сетка — это её проявления) традиционно используются те же троксерутин, ниацинамид, гесперидин, экстракты-ангиопротекторы.

Средства с данными активами могут нести дополнительно антицеллюлитный функционал — как правило, тогда присутствуют разогревающий эффект и ряд других допкомпонентов, а могут, наоборот, охлаждать кожу, снимая чувство усталости в ногах и отёчность.

ВСЕМ ЛИ МОЖНО РАЗОГРЕВ?

Всё зависит от стадии хронической венозной недостаточности.

📍Если это условная 1-я стадия (по самой простой классификации), то есть кроме косметического дефекта в виде сосудистых звёздочек (телеангиоэктазий (ТАЭ)) ничего не беспокоит (нет отёков, болей и тяжести в ногах по вечерам, ночных судорог и т. п.),
то небольшой разогрев не навредит (недаром даже флебологи назначают таким пациентам контрастный душ для укрепления стенок сосудов), но он не должен быть интенсивным и длительным, чтобы не повредить хрупкие капилляры.

📍То есть манипуляции, усиливающие разогрев (обёртывание, массаж, нанесение после скраба), делать не нужно, достаточно просто наносить крем или гель с данным эффектом на очищенную кожу. Тогда разогрев будет умеренным.

📍Если же, помимо «звёздочек» и сосудистой сетки есть риск тромбоза и другие симптомы, видны расширенные вены, узлы, то лучше отдать предпочтение антицеллюлитным средствам без разогревающего эффекта.

А вот охлаждающий эффект позитивно влияет на состояние капилляров и не агрессивен, и не повредит стенку сосуда, если она совсем хрупкая.

Врач-косметолог, физиотерапевт, сертифицированный тренер-методист компании Гельтек-Егорова Ирина Викторовна.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) обладают положительным зарядом, что позволяет им эффективно связываться с отрицательно заряженными волосами.

Это свойство делает их популярными в кондиционерах и шампунях для волос, так как они придают волосам мягкость, гладкость и уменьшают статическое электричество.

Однако их способность к смыванию с волос зависит от нескольких факторов.

1️⃣ Структура катионных ПАВ.

Катионные ПАВ, такие как хлориды триметилалкиламмония или поликватерниумы ( не все) прочно связываются с поверхностью волос благодаря электростатическому взаимодействию.

Это делает их устойчивыми к смыванию, что может быть как преимуществом (длительный кондиционирующий эффект), так и недостатком (накопление на волосах).

2️⃣ Комбинация с другими ПАВ.

В шампунях катионные ПАВ часто используются в сочетании с анионными или амфотерными ПАВ.

Анионные ПАВ помогают смывать катионные компоненты, но их эффективность зависит от состава продукта.

Например, в шампунях 2-в-1 катионные ПАВ могут оставаться на волосах для обеспечения кондиционирующего эффекта.

3️⃣ Влияние pH.

Катионные ПАВ лучше работают в кислой среде, где их положительный заряд усиливается.

В щелочной среде их эффективность снижается, что может облегчить их смывание.

4️⃣ Тип волос.

На поврежденных или пористых волосах катионные ПАВ могут накапливаться сильнее, так как такие волосы имеют больше участков с отрицательным зарядом.

На здоровых волосах они смываются легче.

5️⃣ Рекомендации по использованию.

Для предотвращения накопления катионных ПАВ на волосах рекомендуется чередовать шампуни с катионными компонентами с более мягкими очищающими средствами, например, шампунями на основе неионогенных или амфотерных ПАВ.

Таким образом, катионные ПАВ не всегда легко смываются с волос, особенно если они используются в высоких концентрациях или без дополнительных очищающих компонентов.

Для поддержания здоровья волос важно выбирать сбалансированные средства и следить за их составом.

У дерматолога, д.м.н., профессора Юлии Галлямовой есть отличный пост

Ширина пор это строение вашей кожи, а значит рельеф и глубина и ширина пор генетически обусловлена, как цвет ваших глаз. И, как правило, чем кожа толще и жирнее, тем шире поры.

Давайте посмотрим реально на эту выдуманную проблему. Сузить поры, также как и изменить кожу невозможно.

НО возрастом и под воздействием различных причин поры могут растягиваться и расширяться, как и сама кожа с возрастом) и чтобы этого не допустить или уменьшить растяжение кожи и, следовательно пор, можно использовать различные способы.

1️⃣ Не стоит выдавливать, вы этим растягиваете поры.

2️⃣ Чистка должна быть профессиональной у косметолога.

3️⃣ Маски с зеленой глиной, альгинатная помогут сохранить поры, за счет подсушивания и снятия воспаления, делать такие маски надо регулярно.

4️⃣ Энзимные пилинги, гаммаж, поверхностные пилинги позволяют снять загрязнение с поверхности кожи, убрать излишки роговых клеток, тем самым улучшить отток кожного сала из сальной железы, таким образом, препятствуя созданию роговой пробки, которая постепенно растягивает поры.

📍Кроме того, пилинги дают видимый эффект выравнивания рельефа кожи и от этого поры кажутся меньше. Такой же эффект дадут срединные и глубокие пилинги.

5️⃣ Различные косметологические процедуры, направленные на неоколлагенез (формирование молодого коллагена в коже), сокращение кожного лоскута, улучшение тонуса и плотности кожи, также не дадут с возрастом расшириться порам. К этим процедурам можно отнести фототерапию (IPL, BBL), лазерную шлифовку, RF-лифтинг.

На мой взгляд, поры видит только их владелец 😉

ПЕРЕЖИРИВАТЕЛИ.

Пережириватели – компоненты жировой природы, вводимые в рецептуры косметических изделий с целью восстановления естественного жирового состава кожи и снижения обезжиривающего действия ПАВ.

Пережиривающие вещества способны в той или иной степени восстанавливают кожный барьер.

Снижают взаимодействие ПАВ с гидролипидным слоем и межклеточными липидами рогового слоя.

Их активность заключается в образовании окклюзионной пленки на коже.

К пережиривающим веществам относятся:

1️⃣ Эфиры жирных кислот и их этоксилированные производные (например, глицерилкокоат ПЭГ-7).

2️⃣ Этоксилированные глицериды и триглицериды (например,ПЭГ-60),

3️⃣ Производные ланолина (в основном ланолин ПЭГ-75).

На основе измерений ТЭПВ ( трансэпидермальной потери воды) и гидратации кожи было показано, что добавки для пережиривания способствуют существенному снижению потери воды из эпидермиса, что связано с меньшей степенью повреждения кожного барьера. Они обладают способностью связывать воду в коже.

Ученые обнаружили, что добавление масла заметно снижает раздражение кожи.

Авторы связывают наблюдаемый эффект с тем фактом, что различные масла по-разному взаимодействуют с белками, обнаруженными в роговом слое.

В последние годы большое внимание уделяется применению гидрофобных соединений в средствах для мытья тела, где они служат добавками, предотвращающими развитие раздражения кожи.

Исследования в этой области сосредоточены на применении растительных масел, гидрофобных растительных экстрактов и жирных кислот.

Новейшие научные разработки показывают, что использование сырья, которое по количественному и качественному составу близко к веществам, естественным образом встречающимся в межклеточном цементе рогового слоя, может компенсировать потери компонентов, происходящие в процессе мытья.

Стандартный лецитин, используемый в пищевой промышленности, содержит примерно 12–18% фосфатидилхолина, тогда как в марках, предназначенных для косметики, его может быть 50, 75 и даже более 90%.

Расщепляясь в коже, лецитин может выступать как донор линолевой кислоты и предшественник церамидов, благодаря чему помогает нормализовать состояние кожи, склонной к акне, и укрепить липидный барьер.

Кроме того, продукты его расщепления фосфолипазами кожи выступают как осмопротекторы, способствуя увлажнению, и чем
выше содержание фосфатидилхолина, тем сильнее выражен эффект.

В то же время сам по себе лецитин разжижает липидные пласты, благодаря чему усиливает проникновение активных ингредиентов в кожу.

❗️Напротив, гидрогенизированный (то есть полностью насыщенный) лецитин (Hydrogenated Lecithin) в дозировке всего
1% способен формировать на поверхности кожи мембранные структуры, по строению сходные с барьерными, благодаря чему помогают снизить ТЭПВ и сохранить влагу в роговом слое, что очень полез но при сниженной барьерной функции.

Более того, в этом качестве гидрогенизированный лецитин существенно улучшает эстетику: он снижает липкость и жирность, делает кожу более мягкой и матовой.

Гидрогенизированный лецитин — это модифицированная форма лецитина, природного вещества, содержащегося в тканях животных и растений.

Его получают путем взаимодействия лецитина с газообразным водородом в присутствии катализатора, в результате чего некоторые из его ненасыщенных жирных кислот становятся насыщенными.

В итоге этого процесса получается более стабильная и твердая форма лецитина, которая часто используется в качестве эмульгатора в пищевых, косметических и фармацевтических продуктах.

Одним из преимуществ использования лецитина в косметике является то, что он создает более гладкую и равномерную текстуру готового продукта, а также увеличивает его стабильность и срок годности.

Кроме того, лецитин один из самых эффективных проводников активов. Поэтому активно используется в фармакологии.

Действие молочной кислоты на кожу зависит от концентрации.
💧 В концентрациях, сравнимых с физиологическими, молочная кислота увлажняет и смягчает роговой слой, а также поддерживает рН на поверхности кожи на уровне 5,5.

Подобный уход особенно важен для сухой кожи, состояние которой ухудшается в зимнее время.
Как увлажняющий актив начинает работать от 4% при ph 4,5-5,5.

Например, можно сделать такие растворы:

Вода до 100%
Молочная кислота ( 80%)
4%, 10% или 20%
И довести ph щелочью до комфортного для вас ph 4,5 -5,5.

Этот раствор можно наносить и на лицо, и на все тело.

Увлажняет, убирает сухость, убирает обезвоженость, очень мягко отшелушивает.

Результат уже через пару процедур виден.

Но для закрепления - месяц ежедневного использования.

Молочная кислота стимулирует синтез собственных церамидов!

📍Поэтому прежде, чем начать использовать дорогие церамиды в косметике, сначала восстановите кожу дешевой молочной кислотой!
Но в синергии сработает еще эффективнее!

В препаратах для пилинга молочную кислоту можно ввести в концентрации 50–70%. Естественно, эффекты будут уже иные.

💧 Молочная кислота, быстро проникнув в роговой слой, будет притягивать и удерживать воду, в результате возникнет гипергидратация.
Следствием чрезмерного скопления воды в межклеточных промежутках станет ослабление сцепления между корнеоцита ми и соответственно их ускоренная эксфолиация — пилинг.

📍В отличие от гликолевого пилинга, чье эксфолиирующее действие зависит от величины рН препарата, отшелушивающее действие молочного пилинга зависит от концентрации молочной кислоты и связано прежде всего со степенью гипергидратация.

🧪Это объясняет клинические наблюдения, согласно которым пилинг молочной кислотой более мягкий и щадящий, чем пилинг другими кислотами.

Он лучше переносится чувствительной кожей с нарушенным барьером и является хорошей альтернативой для проведения поверхностного пилинга. Область его воздействия — роговой слой.
💧 Конечно, молекулы молочной кислоты могут проникнуть и глубже, но в живых слоях эпидермиса они быстро включаются в метаболические процессы, поэтому повреждающего действия (как другие кислоты) не оказывают.

Было обнаружено прямое стимулирующее действие молочной кислоты на биосинтез церамидов и формирование липидных структур рогового слоя.

Причем оказалось, что этот эффект зависит от изомерной формы молочной кислоты.

🔬В экспериментах in vitro было показано, что L-изомер на 300% повышает синтез церамидов, в то время как D-изомер — только на 100%.

🔬 In vivo результаты были несколько иными: лосьон L-молочной кислоты повысил синтез церамидов на 48%, лосьон смеси двух изомеров D/L — на 25%, в то время как лосьон D-молочной кислоты эффекта не оказал.

В природных экстрактах и продуктах молочная кислота присутствует в виде смеси двух изомеров, а вот в состав дерматологических и косметических препаратов теперь включают только L-форму.


📍Регулярное использование молочного пилинга в конце концов улучшит внешний вид кожи.

💧 Благодаря увлажнению рогового слоя и обновлению клеточного состава эпидермиса мелкие морщины разгладятся, тон кожи станет ровнее и светлее (отшелушатся «старые» корнеоцитов, нагруженные
пигментом меланином).

Но не стоит ожидать, что расправятся глубокие морщины и складки или исчезнут рубцы — молочный пилинг работает на поверхности, и заметных структурных изменений в дермальном матриксе он не вызовет.

Часто молочную кислоту комбинируют с другими фруктовыми кислотами, в том числе с гликолевой кислотой.

В такой комбинации однозначно есть «разделение обязанностей» — гликолевая кислота отвечает за глубину повреждения, а молочная кислота помогает коже лучше переносить процедуру.

РАФИНАЦИЯ МАСЕЛ.
ЧТО КОЖЕ НУЖНЕЕ? РАФИНИРОВАННОЕ ИЛИ НЕРАФИНИРОВАННОЕ МАСЛО.

Рафинация - это процесс очистки масел от нежелательных групп липидов и примесей.

Существуют различные способы очистки и рафинирования масла:
1️⃣ физические (отстаивание, центрифугирование, фильтрование)
2️⃣ химические (гидратация, щелочная рафинация и др.) и
3️⃣ физико-химические (отбеливание, дезодорация и др.)

Масло получают прессованием или отжимом из семян, из мякоти плодов, косточек, ядер орехов, из корней и других частей масличных культур.

Масло отжали, получилось цельное масло.

При любой обработки из масла удаляют различные дополнительные компоненты, которые с какой-то точки зрения могут считаться лишними, ненужным или неудобными в масле и при этой обработки стремятся к тому, чтобы остались только триглицериды жирных кислот, а это основа масло.

Это не вредный продукт, оставшийся после рафинации — это основа масла.

Когда масло просто отжали, оно только вышло из-под пресса, то масло в таком виде может содержать даже кусочки жмыха.
Это сырое масло.
Такой вид масла редко продают, в основном делают для себя.

Сырое масло крайне нестабильно, туда может и влага попасть. В семенах, плодах, корнях ведь не только содержатся жиры, но и вода.

Далее, масло фильтруют, удаляется жмых, удаляют воду. Масло отстаивается.
Частично уходят самые тугоплавкие воски и возможно нейтрализуется, при этом удаляются свободные жирные кислоты.

1️⃣Такое масло будет называться НЕРАФИНИРОВАННЫМ.
📌То есть вся неомыляемая фракция, жирорастворимые витамины, фосфолипиды, какие-то уникальные компоненты, эфирные масла остались.

2️⃣ ️РАФИНИРОВАННОЕ.
Дальше, в процессе рафинации масло постепенно теряет свою неомыляемую фракцию. Именно неомыляемую фракцию!
📍Гидратация – это минус фосфолипиды.
📍Отбеливания минус пигменты.
📍Дезодорирование ( удаление, устранение нежелательных запахов) удаление эфирных масел и других ароматических вещест.
📍Вымораживание— полностью удаляются воски и частично удаляются насыщенные жирные кислоты и их триглицериды—стеариновая, пальмитиновая.

Таким образом, в результате остается 99,5% триглицеридов жирных кислот и мизерные остатки других компонентов. Это буквально десятые доли процентов.

НО! Это не говорит, что рафинированное масло бессмысленно. Нет, конечно! Ведь основа любого масла – это триглицериды, а они сохранились.
НО! Неомыляемую фракцию мы потеряли.

Безусловно, нерафинированное масло богаче по состав, НО и рафинированное нужно и ценно для косметики. Оно попадает в кожу, жирные кислоты из триглицеридов отщепляются и мы получаем строительные компоненты для липидного барьера. Рафинированное масло совершенно не бесполезно, это ценный продукт.
Главное, необходимо всегда думать о том ,чего мы хотим от конкретного масла.

📌Например, масло миндальной косточки.
Неомыляемая фракция составляет 0,7% и составляет Витамин К, филлохинон. Жалко, но в основном то масло предствленно триглециридами жирных кислот. Они все на месте.

📌А вот в масле авокадо неомыляемая фракция составляет 11% и состоит из ценнейших для кожи фитостеролов. И уже жалко терять такой компонет.

📌В масле конопли неомыляемая фракция составляет 5%.

📌Масло черной смородины, которое ценно за счет высокого содержания гаммы линоленовой кислоты и рафинация этому не помешает! Жирная кислота останется! Основа масла, его суть, то, что по большей части определяет его свойства – жирные кислоты и они как раз в масле остались.

📌Если мы покупаем масло за высокое содержание фитостеролов в нем, например, масло авокадо, то нужно брать НЕрафинированное.
⠀
📌Если же мы ищем масло с высоким содержанием гамма-линоленовой кислоты, например, масло черной смородины, то рафинированное будет не менее ценным. Так как при рафиниции эта кислота останется.

Цинк помогает иммунной системе бороться с бактериями, улучшает пищеварение, регулирует выработку гормонов.

В косметике цинк защищает кожу от УФ излучения, усиливает выработку коллагена, борется с угревой сыпью и акне, подсушивает кожу, заживляет раны и успокаивает раздражения.

Виды цинка, которые мы можем использовать в косметических средствах:

ОКСИД ЦИНКА (zinc oxydum).

📍Оказывает защитный, вяжущий, подсушивающий  успокаивающий, противовоспалительный эффект(при акне)
📍Оксид цинка — естественный УФ-фильтр.

ЦИНК ПИРОГЛЮТОМАТ,
или ZINC PCA

📍Нормализует выработку кожного сала, устраняет неприятный запах от тела, сдерживает рост бактерий, которые являются причиной возникновения угрей и прыщей.
📍Регулирует работу ферментов, участвующих в выработке коллагена и эластина.
📍Регулирует выработку жира кожей головы, устраняет зуд и перхоть.

ГЛЮКОНАТ ЦИНКА (zinc gluconate)

📍Усиливает барьерную функцию кожи, стимулирует выработку кератина и коллагена.

ЦИНК ПИРИТИОН (pyrithione zinc) и цинк ундециленат (undecylenic acid/undecylenate zinc)

📍Применяются в средствах от себорейного дерматита, перхоти, поражений кожи, так как обладают выраженным противогрибковым эффектом.

КАРБОНАТ ЦИНКА (zinc carbonate/carbonic acid/zinc salt)

📍Обладает защитными и себорегулирующим эффектом.

СУЛЬФАТ ЦИНКА (zinc sulfate)

📍Обладает бактерицидными свойствами.
📍В косметике используется против акне и перхоти, подсушивает воспаления, нормализует выработку себума.
📍Также его можно встретить в минеральной пудре.

ЦИНК.
АНТИОКСИДАНТ?

Цинк НЕ может отдавать или получать свободный электрон, поэтому с точки зрения окислительно-восстановительных процессов он инертен.
Таким образом, цинк НЕ считается антиоксидантом в традиционном смысле, однако он поддерживает антиоксидантную систему косвенным образом.

Цинк проявляет выраженные противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства, необходим для синтеза коллагена и качественного заживления ран.

ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТИКЕ:
INCI:
Zinc Gluconate
Zinc Sulfate
Zinc PCА
Zinc Stearate
Zinc Oxide
Zinc Chloride.

В топических средствах цинксодержащие вещества используются по следующим назначениям.

📍Цинк в форме оксида (Zinc Oxide) — это минеральный УФ-фильтр, а также пигмент декоративной косметики.
Его вклад в укрепление антиоксидантной системы заключается в снижении УФ-нагрузки на кожу.

📍Стеарат цинка (Zinc Stearate) используется как белый пигмент в декоративной косметике, дезодорантах, средствах для кожи и волос.

Остальные цинксодержащие вещества ценятся в косметике благодаря другим свойствам.

📍Пироглутамат цинка (Zinc PCA) увлажняет жирную кожу и одновременно подсушивает воспалительные элементы,
поэтому данное соединение включают в средства для жирной кожи и кожи с акне.

📍Глюконат цинка (Zinc Gluconate) и сульфат цинка (Zinc Sulfate) регулируют продукцию себума и проявляют некоторую антибактериальную активность, в связи с чем их включают в средства для жирной кожи.

📍Хлорид цинка (Zinc Chloride) — антисептик и консервант.

Применение в составе инъекционных мезотерапевтических препаратов.

В составе мезопрепаратов цинк используется в виде ацетата цинка (другое название — цинк ускуснокислый) — водорастворимой соли цинка и уксусной кислоты.

Считается, что данное вещество
уменьшает активность сальных желез, в связи с чем содержащие его мезопрепараты рекомендуют для жирной кожи и кожи с акне.

Применение в нутрицевтических
средствах.

На рынке представлено много разных пищевых добавок с цинком, в том числе и те, которые предназначены для улучшения состояния кожи (особенно жирной, страдающей акне) и укрепления волос.

Цинк включается в них в разных формах, среди которых сульфат, оксид, глицинат, глюконат, пиколинат, ацетат, цитрат.
Они отличаются по усвояемости, считается, что лучше усваиваются органические формы (глицинат, глюконат, пиколинат).

СТАБИЛЬНОСТЬ КОСМЕТИКИ.
КАК ПРОВЕРЯЮТ.

На косметических производствах принято тестировать разрабатываемую косметику в разных условиях, провоцирующих проявления нестабильности, чтобы заранее отсечь неудачные варианты.

📈 Многие из этих тестов недоступны в нашей мини-лаборатории, но информация по ним может пригодиться, если вы решите в будущем заняться производством косметики всерьез, по этому коротко об этих методах.

Метод ускоренного старения позволяет оценить поведение состава во времени, но в более сжатые сроки. Это возможно, если хранить образец при повышенной температуре в термостате: повышение температуры ускоряет все изменения, в том числе и нежелательные.

Чаще всего используются температуры 37, 40 или 45 °С.

📈 Результаты этого теста позволяют приблизительно оценить и сроки годности, но, к сожалению, только приблизительно.

Например, считается, что эмульсия, стабильная при 45 °С в течение 3 месяцев, может храниться 12–18 месяцев при комнатной температуре, но это не абсолютный критерий, поэтому каждое предприятие нарабатывает свою базу опытных данных.

Для оценки стабильности косметики при низкой температуре используют замораживание
(обычно –10 °С).

➕➖ Стрессовые температурные циклы подразумевают резкое изменение условий хранения.

Они могут дать ценную информацию о риске нестабильности эмульсий и суспензий.

Один из возможных вариантов такого теста —выдержка 24 ч при –10 °С, затем 24 часа при комнатной температуре. Цикл обычно повторяют трижды.

💦 Повышенная влажность влияет в основном на порошкообразную и твердую косметику, особенно если ее упаковка негерметична.
Для таких тестов используются климатические камеры с определенной влажностью воздуха.

Возможен и более простой вариант без специального оборудования: косметику помещают в эксикатор над раствором определенного вещества: например, насыщенный раствор сульфата аммония или 52%-ный водный раствор глицерина обеспечат относительную влажность 80% при 25 °С.

✈️Механический стресс помогает смоделировать влияние условий перевозки.

🚌В отсутствие специального оборудования тестирование проводят в условиях реальной перевозки автотранспортом.

🌞 Оценка фотостабильности проводится на свету: в стандартных условиях (световой бокс со стандартизованным освещением) или в реальных (на солнце, при рассеянном свете и при искусственном освещении).

🧴 Оценка совместимости с упаковкой проводится в упаковке из того же материала, что и та, в которой косметику планируется продавать. Это испытание обычно совмещают с ускоренным старением, оценкой фотостабильности и влиянием влажности.

Деформация, потеря герметичности, появление трещин, коррозия, отслаивание этикетки, существенная потеря массы более 1% за месяц и т.п. свидетельствуют о проблемах, связанных с совместимостью рецептуры с упаковкой.

🦠 Нагрузочные микробиологические тесты позволяют спрогнозировать устойчивость косметики к микробному заражению в условиях реального использования.

В случае составов с низким микробиологическим риском (дезодоранты, антиперспиранты, любая косметика с содержанием этилового спирта более 20%, соли для ванн, средства для бритья с рН более 10,0 и др.) этот тест НЕ нужен.

📍Перед началом тестирования фиксируют исходные значения: массу образца вместе с упаковкой, его физико-химические и органолептические параметры.

📍Контрольный образец хранят в условиях, при которых изменения минимальны (герметичная стеклянная упаковка, температура около 4 °С).

📍По окончании тестов все изменения оценивают в сравнении с исходными параметрами и контрольным образцом.

В отношении стабильности в ходе хранения особенно показательны результаты тестов на ускоренное старение, устойчивость к микробному заражению и совместимость с упаковкой — именно они дают информацию о критических проблемах.

РЕТИНИЛПАЛЬМИТАТ

Ретинилпальмитат -
одна из самых популярных форм витамина А в косметике.

Этот эфир ретинола широко используется благодаря своей термостабильности, мягкому воздействию и относительной безопасности.

❓Но оправдывает ли он ожидания, особенно в антивозрастной терапии?


Ретинилпальмитат - это стабильная форма ретинола, которая естественным образом содержится в коже.
Он работает как предшественник ретиноевой кислоты, но требует нескольких этапов преобразования, что снижает его биологическую активность по сравнению с чистым ретинолом или третиноином.

Преимущества ретинилпальмитата:

Термостабильность.
RP устойчив к нагреванию, что упрощает его использование в различных формулах.

Мягкость.
Концентрации до 0,3% считаются безопасными и хорошо переносятся кожей.

Доступность.
RP широко используется в масс-маркетной косметике.

Проблемы и ограничения:

Фотодеградация.
Ретинилпальмитат разрушается под воздействием света, образуя реактивные формы кислорода, которые могут повреждать кожу.

Слабая активность.
В концентрации 0,6% ретинилпальмитат вдвое менее активен, чем 0,25% ретинол, что делает его менее эффективным в антивозрастном уходе.

📍Отсутствие клинических данных.
Несмотря на популярность ретинилпальмитата, отсутствуют убедительные исследования, подтверждающие его эффективность как антивозрастного средства.

Потенциальная фототоксичность.
Некоторые исследования связывают ретинилпальмитат с усилением фотоканцерогенеза при воздействии UV-излучения.

Современные подходы к улучшению формул с ретинилпальмитатом:

Чтобы повысить стабильность и эффективность ретинилпальмитата, учёные применяют инновационные технологии:

Наноформуляции.

Инкапсуляция в наночастицы (например, SLN или трансферсомы) увеличивает его проникновение в кожу и защищает от разрушения.

Комбинированные составы.
Ретинилпальмитат смешивают с антиоксидантами, такими как коэнзим Q10, чтобы минимизировать образование токсичных продуктов фотодеградации.

Микроинкапсуляция.
Этот метод улучшает стабильность и снижает его окисление при воздействии света и кислорода.

Что известно об эффективности ретинилпальмитата?

Хотя исследования in vitro и in vivo подтверждают, что наноформулы с ретинилпальмитом обладают улучшенными свойствами (лучшая стабильность, проникновение и меньшее раздражение), доказательств его реальной антивозрастной эффективности в клинических условиях пока недостаточно.

Пример: в одном из исследований гидрогель с ретинилпальмитатом (1000 до 2500 МЕ/г) показал снижение морщин у мышей, но данные по людям остаются ограниченными.

Другое исследование с использованием трансферсомов с ретинилпальмитатом продемонстрировало безопасное использование на коже добровольцев, но эффект омоложения не был доказан.

Итог.

Ретинилпальмитат безопасный и популярный косметический ингредиент, но его эффективность как антивозрастного средства уступает другим ретиноидам (например, ретинолу и ретинальдегиду).

На сегодняшний день ретинилпальмитат скорее подходит для поддерживающего ухода за кожей, чем для борьбы с выраженными признаками старения.

Были отмечены значительные улучшения в состоянии кожи, включая уменьшение морщин и улучшение текстуры.

Препарат хорошо переносился, не вызывая заметных побочных эффектов.

Однако из-за небольшого размера выборки (всего 24 участника) полученные результаты требуют подтверждения в более масштабных исследованиях.

Общие ограничения для ретиниловых эфиров

📍Несмотря на популярность производных ретинола, таких как ретинилпальмитат, ретинилпропионат, ретинилацетат и ретинилретиноат, доказательства их антивозрастной эффективности остаются ограниченными.

📍Большинство исследований страдают от методологических недостатков или недостаточной масштабности.

Татьяна Жукова, косметический химик, основателя бренда SKADI.

❓Что такое спикулы?
Спикулы - это кремниевые иглы из скелетов морских губок. Идея в том, что они создают микропроколы, облегчая проникновение активных ингредиентов. Особенно это интересно для проникновения гидрофильных компонентов, которые, как мы знаем, проникают хуже липофильных.
⠀
✅ И действительно, по исследованиям наличие спикул усиливало проникновение в дерму веществ (и чем ниже молекулярная масса вещества - тем лучше проникало). А повреждение кожи восстанавливалось со временем. И проникновение было выше, чем с дермароллером, например.

✅ Еще прекрасная статья, как спикулы могут быть интересны в фармацевтике для улучшения всасывания лечебных средств (там речь об ацикловире, есть и в контексте гепариновой мази).
⠀
✅ Уже попробовали также сочетать спикулы и липосомы для доставки гиалуроновой кислоты. И вот там говорится о том, что микроканалы от спикул закрываются в течение 120 часов. Понятно, что это очень интересно в контексте антиэйдж косметики, поэтому есть и тесты с факторами роста на добровольцах.
⠀
Какие есть НО с моей точки зрения:
👉 это все же микроповреждения. И 120 часов, которые все цитируют из исследования с гиалуроновой кислотой, не будут одинаковыми для всех. У кого-то микроповреждения будут восстанавливаться дольше, а это значит: все, что потенциально будет нанесено на кожу в этот период, может дать негативную реакцию. Плюс стрессы, негативно влияющие на кожный иммунитет, плюс гиперуход, плюс факторы среды, недосыпы. И итогово - привет, обострение чувствительности.
👉 микроповреждения будут способствовать проникновению всего, особенно с низким молекулярным весом. Меня немного умиляет, что у некоторых есть ощущение, что спикулы будут протаскивать ТОЛЬКО хорошее, будто у них есть интеллект. Но нет😁 И представьте, мы обсуждаем безопасный ввод, токсичность по отдельным ингредиентам, что главная функция кожи - БАРЬЕРНАЯ, а потом сами проделываем каналы для улучшения всасывания не для мед препаратов, а для косметики. Которая должна улучшать состояние рогового слоя, помогать коже работать правильно и т п🙈 ощутите иронию.
👉 есть способы временно усилить проницаемость кожи и помимо спикул (и их немало). И при этом там не надо 120 часов на заживление.

❗️Итого: для чувствительной кожи, кожи с неадекватной иммунной реакцией (акне, розацеа и пр), просто если вы в стрессе сейчас, плохо спите, с очень сухой кожей, в переездах со сменой климата - я косметику со спикулами НЕ советую. Для очень здоровых людей с беспроблемной кожей - пожалуйста, но вдвойне важен состав средств со спикулами (лучше без отдушек, без раздражающих консервантов, минималистичные), и, скорее, не каждый день - а то коже это надоест и она выдаст чувствительность или (что еще веселее) гиперкератоз в качестве самозащиты.

📖A novel dermal delivery system using natural spicules for cosmetics and therapeutics Tae Gon Kim 1, Yoonjin Lee 1, Min Seo Kim 1, Jaehong Lim 1

📖Development and Assessment of Acyclovir Gel Plaster Containing Sponge. Spicules Shuang Shan 1, Jie Hu 1, Zhiyun Zheng 2, Shuangying Gui 3, Yanqiu Long 1, Danqing Wu 1, Ning He 4

📖Skin delivery of hyaluronic acid by the combined use of sponge spicules and flexible liposomes.
Chi Zhang 1, Keda Zhang, Jialiang Zhang, Huilong Ou, Jiwen Duan, Saiman Zhang, Dexiang Wang, Samir Mitragotri, Ming Chen

📖The Effect of Micro-Spicule Containing Epidermal Growth Factor on Periocular. WrinklesJeong-Min Ha 1, Cho-Ah Lim 1, Kyuboem Han 2, Jong-Cheon Ha 2, Hae-Eul Lee 1

1️⃣ Влияние микроспикул, содержащего эпидермальный фактор роста, на периокулярные морщины.

2️⃣ Новая система доставки через кожу с использованием натуральных спикул для косметики и терапии

3️⃣Доставка гиалуроновой кислоты в кожу путем комбинированного использования губчатых спикул и гибких

Что искать в тексте состава:
Soy Isoflavone
Genistein
Coumestan
Cimicifuga Racemosa Root Extract Dioscorea Villosa Root Extract Lithospermum
Erythrorhizon Root Extract
Trifolium Pratense Leaf Extract
Glycine Soja Extract
Humulus Lupulus Extract и др.

К вопросу о безопасности факторов роста

❓Один из наиболее часто задаваемых вопросов — не могут ли факторы роста стимулировать рост злокачественных опухолей?

На самом деле, пока еще ни в одном исследовании по ранозаживляющей способности факторов роста НЕ было зафиксировано случаев злокачественного перерождения клеток.

Договоримся о терминах.

Термины «фитоэстроген» и «фитогормон» иногда используются как синонимы, но это в корне неверно.

1️⃣ Фитогормоны — это вещества, выполняющие гормональную функцию в растениях, но НЕ влияющие на гормональный баланс организма человека.

2️⃣ Фитоэстрогены — это вторичные метаболиты, вырабатываемые
растениями для самых разных нужд, от прорастания семян до защиты от вредителей, но не для собственной гормональной регуляции.

Недостаток или избыток любых гормонов способен отражаться на
состоянии кожи и волос.

📍Но когда речь заходит о косметологии, в фокус внимания попадают в первую очередь половые гормоны: кожа, изобилующая их рецепторами, чутко реагирует на колебания уровня этих сигнальных молекул,
связанных с бурным периодом пубертата, затем — с установившимся менструальным циклом и беременностью.

📍Но главная косметическая проблема состоит в том, что мы стареем, и хронологическое старение неизбежно сопровождается старением гормональным.

📍Именно последний фактор во многом определяет негативные изменения, происходящие с кожей в период менопаузального перехода и, собственно, в менопаузе.

Гормонозаместительная терапия, как системная, так и местная, в настоящее время является признанным методом в антивозрастной медицине, позволяющим улучшить состояние пациента и уменьшить выраженность признаков старения.

📍Однако использование половых гормонов в качестве
косметических ингредиентов практически повсеместно запрещено на законодательном уровне: назначение и использование любых гормональных препаратов должно быть не только взвешенным и обоснованным, но и сопровождаться строгим врачебным контролем.

📍Тем не менее задействовать безопасные механизмы, связанные с активацией эстрогеновых рецепторов, позволяет использование веществ, называемых фитоэстрогенами и получаемых из растительных источников.

В основном фитоэстрогены представляют собой фенольные соединения (флавоны, изофлавоны, лигнаны, куместаны и др.), либо терпеновые производные, в молекулах которых, несмотря на отсутствие стероидного скелета, просматривается явное структурное сходство с эстрогенами.

Это сходство (но НЕ тождество!) и позволяет им связываться с эстрогеновыми рецепторами.

Получаемый при этом отклик будет намного слабее, ведь фитоэстрогены работают не как ключ, а как отмычка, причем далеко не лучшая, так что замок рецептора «открывается» в сотни и тысячи раз хуже, чем «родным» ключом-гормоном, но все же открывается.

И действительно, экспериментально доказано, что фитоэстрогены способны активировать те же рецепторы, что и эстрогены, но гораздо — на несколько порядков — слабее.

📍На сегодняшний день известно более двух десятков природных фитоэстрогенов.

Самые богатые их источники — СОЯ, КРАСНЫЙ КЛЕВЕР И ХМЕЛЬ, но содержатся они и во многих других растениях:
воробейнике краснокорневом люцерне
красном винограде
гранате
лакрице
диком ямсе
гинкго
шпинате
арнике
черной смородине и др.

Из-за слабого в сравнении
с эстрогенами эффекта фитоэстрогены есть смысл использовать в косметике
только в том случае, если их достаточно много:
к примеру, экстракт содержит концентрированную фитоэстрогеновую фракцию и стандартизован по количеству
активного вещества.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Помимо таких экстрактов, в составе косметики применяют очищенные фитоэстрогеновые фракции и производные фитоэстрогенов: например

ИЗОФЛАВОНЫ СОИ
(Soy Isoflavones)
КУМЕСТРОЛ
(Coumestrol)
МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ГЕНИСТЕИНА
(Genistein Methyl Ether) и др.

📍Однако НЕ все фитоэстрогены работают при наружном применении: например, у лигнанов такая активность проявляется только после их расщепления микрофлорой кишечника.

Это означает, что вводить их в состав косметики с целью восполнить дефицит собственных гормонов БЕСПОЛЕЗНО.

🔜 Фитоэстрогены воздействуют на кожу на уровне эпидермиса и дермы.
🔜 Они стимулируют протекание процессов, угасающих с возрастом: это обновление рогового слоя, синтез коллагена, эластина, фибронектина и гликозаминогликанов, восстановление барьерной функции.
🔜 Кроме того, фитоэстрогены
проявляют антиандрогенные свойства, ингибируя 5α-редуктазу, благодаря чему нормализуется выработка кожного сала и несколько уменьшается вы падение волос, связанное с повышением мужских гормонов на фоне относительного снижения уровня эстрогенов, участвуют в регуляции процессов липолиза и липогенеза.

Топические фитоэстрогены — хороший инструмент коррекции инволюционных изменений кожи в период менопаузы, как в сочетании с системной гормонозаместительной терапией, так и без нее.

Впрочем, косметический потенциал фитоэстрогенов не исчерпывается их мимикрией под женские гормоны: они работают как антиоксиданты, укрепляют стенки сосудов, оказывают противовоспалительное, вяжущее, тонизирующее и антимикробное действие.

При этом косметические средства с фитоэстрогенами никаких репродуктивных нарушений у человека не вызывают, в отличие от больших доз, поступающих с пищей или при приеме биологически активных добавок.

📍Учитывая накопительный характер действия фитоэстрогенов на кожу , для получения желаемого результата косметику с ними следует использовать в течение ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

ОБЕЗВОЖЕННАЯ.
СУХАЯ.
СЕБОДЕФИЦИТНАЯ.
РАЗНИЦА.

Татьяна Жукова, косметический химик, создатель бренда SKADI.

Обезвоженность – недостаток влаги в роговом слое из-за проницаемости липидного барьера, проблем с микроциркуляцией.

Себодефицит –недостаток себума, сглаживающего роговые чешуйки.

ОТЛИЧИЯ.

🤔Люди с сухой себодефицитной кожей обливаются гиалуроновой кислотой и не понимают, почему лучше не становится. Также облегчение временное и от «пленок», типа воска и минерального масла.

🤔Люди с жирной без конца ее пилингуют и не понимают, откуда берется жирность и стянутость одновременно и мечутся от банки к банке.

1️⃣ Когда у нас слишком много кожного сала (буквально вы умылись и уже через 20 минут есть, что промакнуть матирующей салфеткой хотя бы в Т-Зоне) – то у вас НЕ сухая себодефицитная кожа (себума много), однако она вполне (не всегда!) может быть при этом обезвоженной!

Состав липидных слоев и состав кожного сала РАЗНЫЙ.

📍У жирной кожи состав себума ОТЛИЧАЕТСЯ – в нем перекос в олеиновую (мононенасыщенную) жирную кислоту, которая при перманентном нахождении на коже нарушает структуру «смазки» между омертвевшими клетками и увеличивает испарение влаги через роговой слой кожи, часто приводя к обезвоженности!
➕ Добавьте к этому агрессивную борьбу с жирностью в виде пилингов без должного постухода!

📍Влага просто не удерживается в коже!

❓Что это значит для жирной кожи?

📍Это значит, что очень важно НЕ лишать жирную кожу (особенно обезвоженную) масел, но важно, чтоб их было немного и с полиненасыщенными жирными кислотами (конопля, семена малины, клюквы, клубники, камелия, роза москета, виноградная косточка и тп) для компенсации перекоса в себуме, а не для пленки на поверхности (окклюзии).
📍Это значит, что церамиды (ceramide) для восстановления липидного липидного барьера нужны жирной коже, особенно в случае обезвоженности!
📍Это значит, что увлажнители для обезвоженной жирной кожи важны только ПОСЛЕ первых двух пунктов.

Если кожа НЕ обезвоженная и никакой стянутости и раздражения вы отродясь не чувствовали, и вы просто хотите, чтоб тональный глаже ложился или уменьшить дискомфорт от санскрина - то тут вот просто какая-нибудь увлажняющая сыворотка вам может подойти.

2️⃣ С сухой себодефицитной кожей, у которой никакой жирности не дождешься даже к вечеру (зато могут быть регулярные шелушения, тусклость) стратегия:
📍имеет смысл компенсировать общий недостаток себума - масел должно быть больше, чем у жирной, состав жирных кислот должен быть без такого акцента на линолевые масла, олеиновые тоже нужны (и никакого просто шарахнули кокоса).
📍На утро зимой особенно здорово усилить масла, типа ши, авокадо в уходе - как защиту от факторов среды.
📍Крайне желательно не идти путем «парника» из парафина, просто механически не давая влаге испаряться. Даже просто хороший состав масел в креме может решить проблему себодефицита, но не обезвоженности!

Обезвоженность у сухой кожи часто связана и с плохо работающим липидным барьером, и с сосудистыми проблемами, и с синтезом компонентов, удерживающих влагу при любой влажности (компоненты НУФ):
📍особенно важна ламеллярная эмульсия, повторяющая строение кожи.
📍церамиды (ceramide) в уходе обязательны!
📍важны РАЗНЫЕ увлажнители, и особенно компоненты натурального увлажняющего фактора.
📍компоненты на микроциркуляцию

Важны все моменты, просто обливание гиалуроновой кислотой в сыворотках без хорошего крема - занятие не просто бессмысленное, а даже вредное для вас.

РЕЗЮМЕ.

📌 Жирная кожа и сухая себодефицитная кожа нуждается в РАЗНЫХ маслах, и в этом главное отличие.
📌 Оба типа кожи требуют заботы о липидном барьере (церамидов) в случае обезвоженности. Он запросто может быть поврежден и у жирной кожи.

ГДЕ КОНСЕРВАНТ ТОЧНО
НЕ НУЖЕН!

НЕ нуждаются в консервантах
✅ Парфюмерия
✅ Лаки для ногтей
✅ Жидкости для снятия лака
✅ Аэрозольные антиперспиранты
✅ Пилинги кислотные и щелочные с достаточно высоким или низким ph
✅ Компоненты окислительных красок для волос (красящие составы и окислители)
✅ Соли для ванн
✅ Средства для депиляции и химической завивки и т.п.
✅ Продукция, в которой микроорганизмы выжить не способны в силу экстремальных значений рН, крайне малой активности воды, высокого содержания органических растворителей либо наличия ингредиентов, вызывающих гибель микроорганизмов (например, пероксиды).

Вся остальная косметика нуждается в защите от заражения тем или иным способом.

🤔 Многие считают, что безводные средства на основе масел и восков могут обойтись без консерванта, но это неправильное рассуждение.

Такие составы поражаются микробами, если находятся в контакте с водой или во влажной среде.
🧴 Например, масляный скраб для тела, который набирают из банки мокрыми руками.
📍В этом случае также происходит контакт с влажным воздухом в ванной или ваш скраб стоит в ванной, где сильная разница температур, которая может вызвать конденсат в банке.

🧼 Твердые шампуни, твердые бальзамы для волос, бары для тела, гидрофильные плиточки и т.п. не исключают поверхностное заражение.

💄 Именно поэтому в губные помады и тому подобные продукт добавляют небольшие количества консервантов, чтобы предотвратить подобные неприятности.

1️⃣ ДИОКСИД ТИТАНА - TiO2 - синтетический пигмент белого цвета, выпускаемый в виде порошка. Был открыт в конце XVIII века, получил промышленное применение только в начале прошлого века.

Существует несколько оксидов титана TiO, Ti2O3, TiO2, Ti3O4, TiO3, но только один из них - TiO2- используется в качестве пигмента.

📌Средний размер его частиц приблизительно 0,2 мкм.
📌Содержание Ti2 в пигменте составляет 90-98,5%, остальное - это вводимые для модификации его поверхности добавки: ZnO, Al2O3, MgO, SiO2, Sb2O3, фосфаты, сульфаты и другие неорганические и органические вещества.
📌Диоксид титана химически инертен, нерастворим в воде, стоек к действию большинства неорганических кислот, бензина и нефти, слабо растворим в растворах щелочей.
📌Является эффективным физическим УФ фильтром.
Фотохимическая активность диоксида титана основана на способности к выделению малых количеств кислорода и обратного его поглощения под действием УФ облучения.
Он обладает прекрасной кроющей способностью.

📍В последние годы проведена серия работ по получению микронизированных частиц двуокиси титана размером менее 200 нм.
📍Показано, что уменьшение размера от 200 до 50 нм и даже ниже резко усиливает потребительские свойства косметических средств с диоксидом титана, они становятся прозрачными при нанесении на кожу и не оставляют белого налета, даже если это солнцезащитная косметика и концентрация пигмента в ней высока.

В косметическом производстве используется высокоочищенный и тонко измельченный диоксид титана.
📍В зависимости от конкретных требований его применяют как наполнитель, как пигмент, как фотозащитную добавку в различных изделиях: в пудре, креме, антиперспирантах, лосьонах, губной помаде, тенях для век.

📍Его применяют в составе пудры в концентрации до 15%, а также вводят в тональные кремы до 10% для получения нужных цветовых оттенков или в кремы, обладающие маскирующим эффектом (до 3%).
На основе диоксида титана получают также перламутровый пигмент - титанированную слюду.

2️⃣ ОКСИД ЦИНКА (белила цинковые) ZnO - рыхлый белый порошок, нерастворимый в воде. Содержание примесей должно быть менее 1%. Оксид цинка был известен уже в 1 в. н.э. и применялся как медицинское средство, в качестве пигмента начали использовать в конце XVII в. В зависимости от условий получения, цинковые белила содержат от 86 до 99% Zn и некоторые примеси: оксиды свинца и кадмия, водорастворимые соли, металлический цинк.
📌Оксид цинка имеет чистый белый цвет, при нагревании он становится желтым, но при последующем охлаждении снова становится белым.
📌Оксид цинка растворим в кислотах и щелочах.
📌Устойчив к действию минеральных масел, бензина, керосина, нефти.
📌При хранении на воздухе оксид цинка поглощает углекислый газ и превращается в белый карбонат цинка ZnCO3.
📌Оптимальный размер частиц составляет 0,4-0,6 мкм.
📌С уменьшением размера частиц растет фотохимическая активность оксида цинка и его кроющая способность.
Путем прессования оксид цинка можно получать в виде гранул или таблеток без применения связующих веществ.
Очищенный оксид цинка получают химическим осаждением гидроксида цинка из растворов хлорида или сульфата цинка.

📍Оксид цинка обладает хорошей кроющей способностью, маскирует дефекты кожи и, как физический фильтр, предохраняет ее от воздействия ультрафиолетового излучения.
📍Обладает хорошими загущающими свойствами, вяжущим, антисептическим, отбеливающим и защитным действием.
📍Он является важной составной частью дневных и защитных кремов, пудры, румян, теней для век, косметических масок, антиперспирантов, депиляториев, кремов для бритья и детской косметики.
📍Его используют в качестве наполнителя в составе пудры в концентрации не выше 15%.
📍Благодаря своей тонкой кристаллической структуре оксид цинка служит надежным физическим фильтром для ультрафиолетовых лучей в солнцезащитных средствах.
📍Применяется также в качестве белого красителя.

3️⃣ Иногда вместо оксида цинка применяют СТЕАРАТ ЦИНКА, соль цинка и стеариновой кислоты - вещество белого цвета, нерастворимое в воде, при измельчении дает тонкий порошок, обладающий хорошей кроющей способностью.
📍Стеарат цинка чаще применяют в косметических рецептурах в качестве эмульгатора.

4️⃣ СТЕАРАТ МАГНИЯ, АЛЮМИНИЯ - соли соответствующих металлов и стеариновой кислоты.
📌Это порошки белого или кремового цвета, не растворимые в воде и низших спиртах.
📌При нагревании растворяются в маслах.
📍Используются в составе пудры в качестве наполнителя (до 15%) и в косметических кремах в качестве структурообразователя и стабилизатора свойств.
📍При физико-химическом анализе качества пудры определяют массовую долю стеаратов цинка и магния в пудрах, румянах и тенях для век.
📍Согласно ГОСТ в компактных изделиях она не должна превышать 11%, а в порошкообразных изделиях - 20%.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ.

Мультифункциональные ингредиенты часто упоминаются как бустеры консервантов или альтернативные консерванты, но на самом деле настоящая мультифункциональность этим не исчерпывается: такие компоненты способны достаточно явно проявить себя одновременно и в других, причем далеких друг от друга областях.

📍Это может быть ухаживающее действие, снижение риска раздражения, улучшение растворения других ингредиентов, стабилизация системы, повышение эффективности косметики и т.п.

📍Мультифункциональные ингредиенты обычно хорошо переносятся даже чувствительной кожей и позволяют оптимизировать состав, свойства и стабильность косметики без необходимости усложнять рецептуру.

1️⃣ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ.

Пропиленгликоль уже в дозировке 2%–3% обладает достаточно выраженным длительным увлажняющим действием, а рецептуры с ним менее липкие, чем с традиционно применяемым для этой цели глицерином.

📍Сам по себе он может сдерживать рост основных групп микроорганизмов, но в относительно высоких концентрациях, что не всегда целесообразно.
Но у пропиленгликоля есть и другое ценное свойство: он повышает эффективность традиционных консервантов и других антимикробных компонентов.Это позволяет уменьшить риск раздражения.

📍В эмульсиях типа «вода-в-масле» пропиленгликоль уменьшает размер капель масла. Это не только делает кремы более белыми и блестящими, но и улучшает распределение и впитывание, а солнцезащитные средства на базе таких эмульсий становятся более водостойкими, если в них добавить этот ингредиент.

📍Пропиленгликоль улучшает растворимость отдушек, консервантов и активных компонентов: с помощью пентиленгликоля можно ввести в рецептуру такой проблемный с точки зрения технологии компонент, как бетулин,
практически нерастворимый ни в воде, ни в маслах.

📍Пропиленгликоль может играть роль бустера активных ингредиентов: как за счет повышения биодоступности, так и за счет улучшения проникновения в роговой слой. Например, таким образом можно в несколько раз усилить антиоксидантную
эффективность карнозина.

2️⃣ ИЗОПЕНТИЛДИОЛ.

Изопентилдиол (Isopentyldiol) — изопреновый двухатомный спирт.

По свойствам он напоминает пропиленгликоль: хорошо растворяет и гидрофильные, и липофильные компоненты, облегчая их ввод в рецептуру, стабилизирует эмульсии и улучшает их сенсорные характеристики, заметным увлажняющим действием и работает в качестве бустера консервантов.

📍Но у него есть и уникальные свойства.

📍Например, в гелях для душа изопентилдиол улучшает пенообразование
и снижает риск пересушивания кожи, а при использовании в шампунях для окрашенных и поврежденных волос он помогает сделать волосы более гладкими, послушными и блестящими и дольше сохранить цвет.

3️⃣ ЭТИЛГЕКСИЛГЛИЦЕРИН

Этилгексилглицерин (Ethylhexylglycerin) используется как дезодорирующий компонент, не оказывающий негативного влияния на микробиом кожи, и одновременно работает как эмолент средней растекаемости, улучшающий сенсорные характеристики косметики и ощущения на коже.
📍Его собственная антимикробная активность направлена в основном против грамположительных бактерий, разлагающих пот и вызывающих появление неприятного запаха, но в роли консерванта этилгексилглицерин сам по себе выступать не способен, он усиливает действие феноксиэтанола, бензилового спирта и некоторых других консервантов и антимикробных компонентов.

📍Кроме того, этилгексилглицерин обладает способностью фиксировать и усиливать аромат отдушек.

4️⃣ ГИДРОКСИАЦЕТОНФЕНОН

Гидроксиацетофенон (Hydroxyacetophenone), несмотря на откровенно химическое название, существует и в природе: это одно из веществ, обнаруженных в ягодах морошки.
В составе косметики гидроксиацетофенон работает как мощный антиоксидант и антиирритант, усиливает действие других консервантов, будучи при этом безопасным для микробиома кожи.

5️⃣ ГЛИЦЕРИЛКАПРИЛАТ

Глицерилкаприлат (Glyceryl Caprylate), как и многие другие мультифункциональные ингредиенты, увеличивает эффективность работы консервантов, что позволяет снизить их дозировку.

📍Что касается «технических» свойств, то глицерилкаприлат повышает стабильность эмульсий, улучшает распределение, снижает ощущение жирности во время нанесения и усиливает ощущение мягкости и гладкости кожи после впитывания.

📍Он обладает и прекрасным дезодорирующим действием: по влиянию на устранение неприятного запаха глицерилкаприлат не уступает триклозану, будучи при этом существенно безопаснее.
📍Кроме того, этот эмолент укрепляет барьерную функцию кожи, снижает
трансэпидермальную потерю воды и повышает увлажненность рогового слоя.

ISOPENTYLDIOL, IPD (Изопентилдиол)
INCI: ISOPENTYLDIOL

Изопентилдиол (3-метил-1,3-бутандиол) – изопреновый двухатомный спирт.
📍Наличие асимметрии в молекулярной структуре, обусловливающее амфифильность, позволяет ему растворяться в некоторых легких сложных эфирах с образованием прозрачных растворов без признаков мутности или разделения фаз.

Благодаря такой способности изопентилдиол выступает в роли эффективного растворителя как для гидрофильных, так и для липофильных активных компонентов.

📍Небольшой молекулярной вес растворителей в косметике, является сложной задачей.
📍Чтобы найти молекулы, которые являются эффективными, безопасными для кожи и глаз и совместимы с большинством распространенных косметических ингредиентов японская фирма KURARAY разработала квази ингредиент для профессианального использования его в косметических продуктах.
📍Kuraray является мировым поставщиком, которая разработала и производит Isopentyldiol в качестве сырья для производителей средств личной гигиены и косметики.

Этот ингредиент используются в основном в качестве увлажнителей и смягчителей в декоративной косметике, в косметических средствах уходу за кожей, косметики для снятия макияжа и продуктов по уходу за волосами.

📍Isopentyldiol прошел проверку на потенциальную сенсибилизацию раздражения кожи и глаз человека, генотоксичности для окружающей среды и токсичности для рыб.
📍Cоответствуя высоким японским стандартам для ингредиентов и названный квази-лекарством, Isopentyldiol получил вsсокую оценку безопасности. Его оценка безопасности вместе с интересными органолептическими свойствами, делают его эффективным ингредиентом для промышленности выпускающую средства личной гигиены. Isopentyldiol действует, как увлажнитель кожи.

1️⃣ Обеспечивает длительное и эффективное увлажнение кожи и волос.

2️⃣ Растворяет многие труднорастворимые масляные добавки, усиливает пену.

3️⃣ Улучшает сенсорные ощущения на коже, понижает липкость конечных продуктов.

4️⃣ Способствует восстановлению поврежденных волос.

5️⃣ Повышает блеск и улучшает мазок в губных помадах, способствует длительному сохранению помады на губах. Является связующим агентом в пудрах. Относительная плотность 0.974


КОСМЕТИКА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
(шампуни, кондиционеры, средства для стайлинга/выпрямления волос и пр.).
📌Добавка изопентилдиола в шампуни обеспечивает меньшее вымывание пигмента из окрашенных волос (добавка в шампуни ок. 2,5%).
📌Изопентилдиол обладает синергией с сорбитом. Сочетание изопентилдиол/сорбит оказывает выраженный «выпрямляющий» эффект на пористые, окрашенные, поврежденные волосы.
📌В сочетании 1:1 (процент ввода в кондиционер до 5 каждого) обеспечивается «приглаживание» кутикулы поврежденного волоса и выпрямление стержня.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ.
📌Изопентилдиол, благодаря своей амфифильности, растворим в воде и совместим с высокополярными эмолентами.
📌Добавка амфифильной составляющей в очищающие средства позволяет эффективно удалять в том числе водостойкий макияж.
📌Изопентилдиол не раздражает слизистую глаз, что позволяет его использовать в средствах для снятия водостойкой туши.

Кидаю мини-шпаргалку, что из активов реально может помочь волосам (именно стержню, о корнях сейчас речь не идет).

Катионные ПАВ мы вынесли за скобки, там все зависит от вида и концентрации, по ним отдельную шпаргалку надо писать.

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.

СИНТЕЗ И ЗАЩИТА КОЛЛАГЕНА.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.

ЗАЩИТА ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.

ТОП АНТИ-ЭЙДЖ АКТИВОВ.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.

УСКОРЯЕМ ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Поликватерниумы из натурального сырья (катионный гуар, поликватерниум-10, поликватерниум-87, хитозан из панцирей крабов).

Обволакивая волосы, они формируют дышащую пленку, которая в силу катионного характера хорошо фиксируется на поврежденных участках волос, при этом, нормально смывается и не накапливается на волосах.

Конечно, такая пленка по стойкости, гладкости и блеску уступает силиконовым поликватерниумам, но зато такие активы намного лучше биоразлагаемы и являются своего рода эологичной альтернативой силиконам.
⠀
2️⃣ Восстановители дисульфидных связей.

Об этих связях только ленивый не говорит, но до сих пор полностью восстанавливать мы их не умеем.

Прицельно на это работает, например, основной актив "Олаплекса"- бис-аминопропил дигликоль дималеат. Все остальное, не то чтобы «от лукавого», но «от маркетинга» точно.

3️⃣ Гидролизаты белка.
Волос на 78% состоит из белка, поэтому белок, разбитый на частицы (то есть гидролизованный) - то, что нужно.
Причем гидролизаты белков – еще и чемпионы по скорости проникновения вглубь волоса.

Это можно отследить экспериментально, путем нанесения радиоактивной метки, отслеживая которую можно понять, за какое время и как глубоко проникло вещество.

Гидролизатам белка достаточно всего 2-3 минут для того, чтобы они достигли пор между чешуйками, а уже за 20-30 минут достигается максимальное проникновение на всю глубину кутикулы и в верхний слой кортекса.

Маленькое «НО»: продукт должен содержать довольно высокую концентрацию гидролизатов белков и так называемые «катионные мостики», а это дорогое удовольствие.

4️⃣ Липофильные (растворимые в маслах) вещества с небольшим размером молекулы - 18-мэа, лецитин, сквалан, церамиды, жирные спирты, жирные кислоты.

Вопреки хвалебным одам маркетологов, самое лучшее масло для волос - это себум, выделяемый сальными железами.

Единственная функция масел, наносимых снаружи - смазывать чешуйки кутикулы, защищать их и, по возможности, не вредить.

А вот внутрь волоса масла проникают неохотно, даже хорошо проникающие (кокос, бабассу) надо на 4-8 часов наносить.
Поэтому для заполнения микропустот, остающихся в кортексе после горячей укладки, и восстановления эластичности волоса лучше не нативные масла, а вышеперечисленные компоненты.

Кстати, в составе волоса всего 6% жиры, в отличие от белка, которого 78%.

Поэтому старательно «умасливать» волосы - не самая лучшая тактика восстановления.

Кстати, от нативных масел тоже есть польза - это защита волос от гидроусталости.

Масло, нанесенное на волосы до мытья, временно заполняет «пробоины» в кутикуле и отталкивает воду, которая вызывает разбухание и ослабление кортекса.

5️⃣ Увлажнители.

Сюда относятся все гигроскопичные вещества:
Глицерин, пропиленгликоль, мочевина, соли молочной и «фруктовых» кислот (лимонной, яблочной, фумаровой, аскорбиновой, виноградной ), гиалуроновая кислота, гликозаминогликаны, аминокислоты, дельта-глюконолактон и т.д.

Задача – просто замедлить испарение влаги из стрежня волоса, чтобы он не стал слишком хрупким и ломким.

О ПОЛИКВАРТЕНИУМАХ!

Татьяна Жукова косметический химик, создатель бренда SKADI.

Когда вы используете впервые этот шампунь – у вас восторг, блеск, красота.

Но моете 5 раз, и волос уже тусклый, блеск пропал, бывало такое?

Обычно говорят - «перепитали» волосы.

Часто это связано именно с особыми катионными полимерами - поликватерниумами (PQ) – в составе.

Благодаря катионному заряду они прекрасно «прилипают» к волосу, уменьшая запутывание, пористость, облегчают укладку.

Но поликватерниумов много, и некоторые смываются хуже, накапливаясь на волосах, особенно в случаях, если вы используете мягкие бессульфатные шампуни.

А вообще, поликватерниумы используются в шампунях, кондиционерах, средствах для укладки.

Осаждение на волосах поликватерниумов зависит от кучи факторов.

В основном, от молекулярного веса и структуры полимера, а также PH формулы, процента и даже степени повреждения волос.

Причем имеет значение сочетание факторов:

📍При высоком PH, по исследованию, больше оседают PQ с более высокой молекулярной массой.
📍При низком - больше влияет структура.
📍Обычно поликватерниумы адсорбируются ороговевшими поверхностями, то есть остаются на поверхности волоса, но если волос очень сильно поврежден, то и «заплатки» могут пройти глубже.

В целом, считается, что:

1️⃣НЕ накапливаются: поликватерниум—10, 7.
Чаще всего их мы и видим в шампунях.

2️⃣ Высокая стойкость к смыванию: поликватерниум-4, 44, 68.

3️⃣ Еще есть всякие прекрасные варианты, которые утолщают волос и придают объем (поликватерниум 110, например).

Если есть ощущение «восковости» от волос, тусклости, недоочищения - промойте голову глубокоочищающим шампунем из любой проф линейки для волос и повторяйте периодически.

❗️Ну и отмечу, что по всем исследованиям они НЕтоксичны, НЕ мутагенны, НЕ вызывают раздражения в разрешенном для косметики проценте.

😉 Клеили и под пластырь, измеряли количество в аэрозолях, капали в глаза–все в пределах допустимого.

1️⃣Исследование отложения полимеров поликватерниума на вырезанных человеческих волосах.

2️⃣ Оценка безопасности поликватерния-22 и поликватерния-39 при использовании в косметике.

Корнеология (или корнеобиология) — это наука о роговом слое как об основном кожном барьере.

Исследования в этой области сосредоточены на анатомии, физиологии и биологии рогового слоя. И хотя в экспериментах используются животные модели, основные усилия сконцентрированы на роговом слое человека, который имеет свои особенности и однозначно отличается от других млекопитающих.

Корнеология включает очень широкую сферу знаний и пересекается с иммунологией, эндокринологией, нейробиологией и психологией.

Доказана взаимосвязь барьерных структур нашей кожи с работой центральной нервной системы, и эта сфера привлекает внимание ученых из самых раз ных дисциплин, в том числе молекулярной биологии, анатомии, физиологии, фармакологии, генетики, психологии и других наук.

Корнеология — это современная наука, развитие которой связано с именем американского дерматолога и ученого Альберта Клигмана (Albert Kligman).

Именно он в начале 1970-х гг. высказал идею о том, что роговой слой является главным барьером нашей кожи.

Но в тот момент большинство ученых эту идею не поддержали, на роговой слой смотрели как на мертвую, инертную и пассивную
оболочку — что-то типа полиэтиленовой пленки, в которую заворачивают продукты, чтобы те не запачкались и не высохли.

Потребовалось почти 25 лет, чтобы доказать обратное — роговой слой, хотя и состоит из мертвых клеток, активен и изменчив, и его функции настолько разнообразны, что называть его мертвым несправедливо.

Непреложной истиной в дерматологии считалось утверждение, что единственная функция рогового слоя — обеспечение непроницаемого барьера для выхода и проникновения внутрь различных веществ и особенно токсичных экзогенных химических соединений.

Синонимом рогового слоя был термин «барьер», который до сих пор остается популярным. Но уже НЕ единственным, поскольку доказана роль рогового слоя в поддержании кожного гомеостаза.

Для книги «Кожный барьер», вышедшей в свет в 2006 г., Клигман подготовил краткий исторический очерк развития корнеологии, которому дал очень емкое название — «Как мертвый роговой слой стал живым».

В нем Клигман отразил эволюцию корнеологии, которая в конце концов вылилась в революцию в дерматологии и в корне поменяла подходы к лечению кожных заболеваний и симптомов.

Ни одна область биологии кожи не привлекала большего внимания исследователей, чем биология рогового слоя.

Множество исследований в последние несколько десятилетий показали, что роговой слой является очень сложной, динамически изменя ющейся тканью со множеством функций, опирающихся на высокоорганизованные ферментативные процессы.

Так что роговой слой выглядит очень даже живым.

БАРЬЕР. СНАРУЖИ И ВНУТРИ.

Ламеллярные тельца содержат преимущественно сфинголипиды, холестерин, фосфолипиды, а также катаболические ферменты и антимикробные пептиды.

📍В ходе превращения кератиноцита в роговую чешуйку (корнеоцит) на границе зернистого и рогового слоев ламеллярные тельца подходят к клеточной мембране, сливаются с ней и выплескивают свое содержимое во внеклеточное пространство.

📍Здесь липиды подвергаются ферментативным трансформациям.

Так, из фосфолипидов под действием фосфолипазы образуются глицерин
(ихвестный своими влагоудерживающими свойствами) и свободные жирные кислоты (СЖК),

а из сфинголипидов — церамиды, которые собираются в ламеллярные структуры и формируют липидный барьер.

Среди поверхностных липидов выделяют две фракции, отличающиеся происхождением, составом и свойствами:

1️⃣ Липиды рогового слоя — расположены между роговыми чешуйками и формируют пласты.

Именно их обычно и называют липидным барьером.

2️⃣ Липиды кожного сала — входят в состав гидролипидной (или кислотной) мантии, покрывающей кожу снаружи.

Состав липидных пластов рогового слоя будет отличаться от состава липидных мембран живых клеток эпидермиса.

В обоих случаях основное их количество приходится на амфифильные липиды — жировые молекулы, имеющие две составные части:
гидрофильную («голова») и
гидрофобную («хвост»).

Такая структура позволяет им самоорганизовываться в липидные бислои.

Однако если преобладающим классом жиров в случае живых слоев эпидермиса являются фосфолипиды клеточных мембран, то в случае рогового слоя доминирующие позиции будут равномерно распределены между тремя типами липидов: церамидами, холестерином и свободными жирными кислотами, содержащимися в эквимолярных количествах — 1 : 1 : 1 (т.е. на одну молекулу церамидов приходится по одной молекуле холестерина и свободной жирной кислоте).
Соотношения же этих липидов в расчете на массу представлены в табл.

На поверхности кожи себум смешивается с секретом потовых желез и трансэпидермальной водой — так формируется гидролипидная мантия.

📍Покрывая поверхность кожи, она смягчает ее верхний слой, а также обладает антимикробным действием и снижает потерю влаги.

📍Испарение воды тормозится
как посредством приглаживания роговых чешуек, так и благодаря глицерину, присутствующему в составе себума.

В то же время кислород и углекислый газ проходят через гидролипидную мантию совершенно свободно.

📍На границе гранулярного и рогового слоев с кератиноцитом происходит важная трансформация — клетка утрачивает ядро, таким образом живой кератиноцит превращается в безъядерную роговую чешуйку (корнеоцит).

📍Под действием протеолитических ферментов корнеодесмосомы, соединяющие между собой корнеоциты, разрушаются, и корнеоциты покидают поверхность кожи — этот процесс называется десквамацией.

Данные по структурным компонентам эпидермального барьера и их функциям обобщены в табл.

ЦЕРАМИДЫ.
КАКИЕ ДОБАВЛЯЕМ В УХОД ЗА КОЖЕЙ.

Если мы говорим о поддержании и восстановлении липидного или гидролипидного барьера, то мы добавляем в косметические средства комплекс церамидов — обычно это уже готовые комплексы.

Что используем!

Настоящие церамиды обозначаются аббревиатурой.

Например,
КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ

INCI: water, caprylic/capric triglyceride, hydrogenated lecithin, glycerin, 1.2-hexanediol, sucrose stearate, ceramide NP (0,42%)
ceramide AP (0,035%)
ceramide AS (0,03%)
ceramide NG (0,012%) glycosphingolipids 

Также есть и другой комплекс

CERAMIDE COMPLEX CLR. КОМПЛЕКС КЕРАМИДОВ.
Это растительные церамиды.

(INCI: Water, Pentylene Glycol, Phospholipids, Sphingolipids)


📌НА ЗАМЕТКУ!

В организме человека синтезируется 11 видов церамидов, 9 из них – в коже человека.

Каждый имеет свою роль, буквенное и цифровое обозначение, используемые в научной литературе:

Ceramide 1 = EOS
Ceramide 2 = NS
Ceramide 3 = NP
Ceramide 4 = EOH
Ceramide 5 = AS
Ceramide 6 = AP
Ceramide 7 = АН
Ceramide 8 = NH
Ceramide 9 = EOP

В косметических средствах используются не все виды.

Для целей ухода преимущественно

1️⃣ Керамиды 1 (EOS), 3 (NP), 6 (АР)

2️⃣ Реже – 2 (NS) и 9 (ЕОР)

3️⃣ 4 (EOH), 5 (AS), 6 (AP) применяют в медицинских препаратах для лечения более серьезных проблем кожи.

Самыми значительными являются 1 и 3 – именно они отвечают за целостность кожного барьера. Церамиды 3 также отлично успокаивают и снижают чувствительность кожи.

📍Можно конечно церамиды заменить или добавить к ним компоненты, которые также способны поддержать барьер — сквалан, витамин F ( линоленовая и линолевая жирные кислоты), лецетин, ( на 80% состоит из фосфолипидов), жирные кислоты, жирные спирты, фосфолипиды и т.д.

Есть отличная синергия —
церамиды + бисаболол.
Бисаболол усиливает работу церамидов. В этом случае % церамидов можно немного убавить.

📍И не забываем, что мы можем помочь восстановлению нашего барьера с помощью ацидотерапии ( закисление).
Потому что для синтеза собственных церамидов необходима слабокислая среда.
При ph 4,5 происходит синтез собственных церамидов.
Отлично подойдёт молочная кислота. Стимулирует синтез собственных церамидов.
Поэтому проводим ацидотерапию.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЦЕРАМИДЫ.

Церамиды – это важнейший элемент естественного защитного барьера кожи.

Церамиды - это липиды, которые формируют структуру самого верхнего - рогового слоя кожи и принимают активное участие в образовании гидролипидной мантии (защитного барьера).

Именно церамиды помогают коже противостоять агрессивному воздействию внешних факторов и помогают влаге оставаться внутри, благодаря чему кожа выглядит наполненной и гладкой.

Церамиды - своеобразный строительный материал гидролипидного барьера кожи.

Соответственно, недостаток церамидов может ослаблять функции защитного барьера кожи, повышать ее уязвимость перед воздействием факторов внешней среды и провоцировать излишнюю потерю влаги.

Такие заболевания как атопический дерматит и псориаз ассоциируются с пониженным уровнем церамидов.

В косметике чаще всего используют синтетические церамиды, такие как
Сeramide NP (3)
Сeramide AP (6)
Сeramide EOP (9).

Они прекрасно справляются со своей задачей в такой форме, но многим производителям они недоступны из-за того, что они очень-очень дорогие.

Мы знаем эти церамиды по такому комплексу как SK-INFLUX, вид белой суспензии.
INCI: Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum.

Сейчас на рынок вышел аналог sk- influx.
Это уже жидкий раствор.
(КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ.
INCI: water, caprylic/capric triglyceride, hydrogenated lecithin, glycerin, 1.2-hexanediol, sucrose stearate, ceramide NP (0,42%), ceramide AP (0,035%), ceramide AS (0,03%), ceramide NG (0,012%), glycosphingolipids )

Но есть ещё одна группа церамидов — РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕРАМИДЫ.
INCI: Water, Phospholipids, Sphingolipids.
Вид чуть мутной жидкости.

Они являются как альтернатива очень дорогим синтетическим.

Обычно растительные церамиды в списке ингредиентов НЕ называются церамидами, иногда они называются фосфолипидами, сфинголипидами, а иногда и вовсе экстрактом.

Чаще всего их получают из сои, пшеницы, ржи, кукурузы, но вообще много какие растения, в том числе экзотические, могут выступать источником.

Про растительные церамиды проводилось не очень много исследований, и совсем мало исследований на живых людях, но те, которые есть, говорят, что они — хороший аналог дорогих синтетических церамидов.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Растительные церамиды по строению довольно похожи на человеческие, поэтому кожа воспринимает их как свои, и они могут балансировать защитный барьер кожи.

КОГДА НУЖНЫ КОЖЕ ЦЕРАМИДЫ?

Вот основные признаки, по которым можно определить, что ваша кожа остро нуждается в косметике с церамидами.

1️⃣ Кожа лица или тела имеет тусклый вид, выглядит вялой и обезвоженной.
2️⃣ Появляются признаки чувствительности кожи, она чаще реагирует на внешние факторы и перестает быть гладкой на ощупь.
3️⃣ У кожи снижены защитные функции и нарушен гидролипидный баланс, например, вследствие возрастных изменений. Внешне кожа становится более сухой, морщинки и неровности проявляются четче.

ЦЕРАМИДЫ В КОСМЕТИКЕ
В составе косметических средств церамиды могут выполнять следующие задачи:

1️⃣ восполняют недостаток собственных липидов в верхних слоях кожи.
2️⃣ «встраиваются» в гидролипидный барьер и восстанавливают его целостную структуру.
3️⃣ способствуют защите кожи от негативного воздействия внешних факторов.
4️⃣ удерживают влагу в коже, сохраняя увлажненность и гладкость кожи.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЦЕРАМИДЫ.

Церамиды в коже отвечают за кожный барьер, его структуру и как сигнальная молекула - за обновление клеток. Они составляют половину липидов кожи (прослойки в межклеточном пространстве, не дающей коже терять влагу).

Недостаток церамидов в коже наблюдается при дерматитах, псориазе, проблемной коже, просто с возрастом. А это так называемый "дырявый барьер", а значит повышенное испарение влаги (обезвоженность), большее старение кожи, вероятность раздражений и так далее.

ЦЕРАМИДЫ составе косметики бывают разные.

Очень важно, чтобы в ней были представлены разные церамиды вместе с холестеролом, фитосфингозином и жирными кислотами - чтобы повторить строение липидного барьера кожи.

Церамид NP (церамид 3) - короткоцепочный церамид - очень быстро решает проблему обезвоженности кожи и выглаживает ее, смешиваясь со свободными жирными кислотами рогового слоя.
Поэтому этот вид необходим не только при дерматитах, псориазе и акне, но в антиэйдж косметике.
Он остается на поверхности кожи и отшелушивается вместе с ороговевшими клетками.

Церамиды EOS и EOP (церамид 1, 9) - уникальные длинноцепочные церамиды
Одни из главных в липидных слоях.Способны не просто восстанавливать липидный барьер, но и пролонгированно защищать кожу от агрессивных воздействий.
И вот в комплексе с холестеролом и жирными кислотами они работают глубже в коже, а не только на поверхности.

Церамилыс AP (церамид 6-II) - отвечает за обновление и своевременное отшелушивание кожи.

Фитосфингозин - дополнительно отвечает за синтез собственных церамидов в коже.

ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ компоненты

✔Сфинголипиды
✔фосфолипиды ( лецитин)
✔сфингозин
✔холестерол ( ланолин)
✔церамиды 1,3,6 или
✔комплекс церамидов
✔витамин F (линолевая и линоленовая кислоты)
✔Масла с большим количеством ненасыщенных жирных кислот, но только в составе эмульсий, не в чистом виде

1️⃣ Один из лучших липидовосстанавливающих активов ️Sk-influx
(INCI: Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum.)
SK-Influx® - Ceramide Complex – готовая эмульсия для восстановления рогового слоя.
Церамиды, холестерин и жирные кислоты, входящие в состав этого комплекса, действуют синергетически и борются с факторами старения (т.к. связаны с протеазами и вызываемыми ими воспалениями), обезвоживанием, проницаемостью и уязвимостью от загрязнений.

Согласно научным данным, церамиды 1, 3 и 6 особенно необходимы для восстановления поврежденной и чувствительной кожи.

Синтезированные церамиды - единственный вид церамидов, которые 100% встраиваются в кожу, т.к. представляют собой имитацию церамидов кожи.


2️⃣ CERAMIDE COMPLEX SKI. КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ аналог SK-Influx (Состав: Церамид 1, Церамид 2, Церамид 3, Церамид 6 II , Бутиленгликоль, Гидрогенизированный лецитин, Каприловые / каприновые глицериды, Полиглицерил-10 эфиры, Пентиленгликоль, Вода.)

3️⃣ ДМС ПРЕЭМУЛЬСИЯ
INCI Name: Ceramide NP(Ceramide3), Phytosphingosine, Cholesterol, Stearic Acid, Oleic Acid, Lactic Acid, Caprylic/Capric Trigylceride, Hydrogenated Lecithin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Glycerin, Aqua
Содержание церамида NP минимум 3,5%, фитосфингозина минимум 1,5%

4️⃣ ГЛИКОСФИНГОЛИПИДОВ КОМЛЕКС. ( растительные церамиды)
(INCI: Aqua (and) Cerebroside (and) Cerebroside sulfat (and) Sphingomieline (and) Phospholipides (and) Cholesterine.)

5️⃣ ДМС ПРЕМИКС
Гидрогенизированного фосфатидилхолина, Фитостеролов, Церамидов NP, NS, AP II

6️⃣ КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ.
(растительные церамиды)
INCI: Water, Phospholipids, Sphingolipids

7️⃣ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС С CERAMIDE NS. TRI-SOLVE
INCI : Trehalose, Ceramide NS, Cholesterol, Hyrdogenated Lecithin

В продаже также есть чистые сухие церамиды.
Ceramide III (Ceramide NP)
Церамид в пасте
Ceramide NP (5%) высококонцентрированный пастообразный
Средства с церамидами чувствительны к заморозке!

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ СИНТЕЗИРОВАТЬ ЦЕРАМИДЫ

1️⃣ Поддерживать физиологический ph кожи – около 5. При таком ph выводится эффективность ферментов, которые синтезируют церамиды.

2️⃣ Молочная кислота.
Есть клинические исследования, когда раствор молочной кислоты 4% ph 4,8 использовали 2 раза в день и через месяц эффект отличным. Показатели по замерам церамидов были в 3 раза выше, чем до использования раствора.

НАРУШЕН ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР КОЖИ

Что это за барьер?

Эпидермальный барьер — защитный слой кожи, состоящий из корнеоцитов, десмосом и жиров.

Эпидермальный барьер защищает дерму от негативных факторов окружающей среды.

📍Корнеоциты, как кирпичи, формируют защитную стену нашей кожи: они прочные и надежные.

📍В свою очередь кирпичики или корнеоциты как за руки держатся друг за друга при помощи белковых перемычек - десмосом.

📍А прослойка ( цемент) между кирпичиками нашей кожи - это жиры, или липиды.

Как кирпичи плотно скреплены между собой цементом, так и корнеоциты прочно склонны липидной прослойкой.

Липидный барьер (жировой) эпидермиса, или эпидермальный барьер предназначен для предохранения организма от обезвоженния.

В состав липидов входят:
Церамиды 50%
Холестерин 25%
Насыщенные жирные кислоты 10%

За счет липидного барьера вода из кожи не теряется.

В липидном барьере ВАЖНО правильное соотношение этих ТРЁХ элементов.

📍Ферменты, строящие липидные пласты, работают в кислой среде.

📍Липидные пласты имеют мозаику структуру и состоят из двух характерных зон —кристаллической - практически не проницаема для воды и жидкокристаллической - частично пропускащей воду.

Молекула церамида состоит из двух частей
гидрофильной "головы"- высокомолекулярный спирт ( сфингозин или фитосфингозин) и
гидрофобного "хвоста"- ненасыщенной ( линоленовой) или насыщенной жирной кислоты.

Именно церамиды помогают коже противостоять агрессивному воздействию внешних факторов и помогают влаге оставаться внутри, благодаря чему кожа выглядит наполненной и гладкой.

➖Недостаток церамидов может ослаблять функции защитного барьера кожи, повышать ее уязвимость перед воздействием факторов внешней среды и провоцировать излишнюю потерю влаги.

Потеря влаги —
➡️обезвоженность
➡️ воспаления
➡️ быстрое старение

Основные признаки, по которым можно определить, что ваша кожа остро нуждается в косметике с церамидами.

📍Кожа лица или тела имеет тусклый вид, выглядит вялой и обезвоженной.

📍Появляются признаки чувствительности кожи, она чаще реагирует на внешние факторы и перестает быть гладкой на ощупь.

📍У кожи снижены защитные функции и нарушен гидролипидный баланс, например, вследствие возрастных изменений.
Внешне кожа становится более сухой, морщинки и неровности проявляются четче.

Недостаток церамидов в коже наблюдается при дерматитах, псориазе, проблемной коже, просто с возрастом.

К 30 годам мы теряем около 40% церамидов.

📍Это значит, что есть смысл задуматься о восполнении этого компонента уже в 25 лет.

Церамиды в составе косметики бывают разные.

Очень важно, чтобы в ней были представлены разные церамиды вместе с холестеролом, фитосфингозином и жирными кислотами - чтобы повторить строение липидного барьера кожи.

1️⃣ Церамид NP (церамид 3) - короткоцепочный церамид - очень быстро решает проблему обезвоженности кожи и выглаживает ее, смешиваясь со свободными жирными кислотами рогового слоя.
Поэтому этот вид необходим не только при дерматитах, псориазе и акне, но в антиэйдж косметике.
Он остается на поверхности кожи и отшелушивается вместе с ороговевшими клетками.

2️⃣ Церамиды EOS и EOP (церамид 1, 9) - уникальные длинноцепочные церамиды.
Одни из главных в липидных слоях. Способны не просто восстанавливать липидный барьер, но и пролонгировано защищать кожу от агрессивных воздействий.
И вот в комплексе с холестеролом и жирными кислотами они работают глубже в коже, а не только на поверхности.

3️⃣ Церамилыс AP (церамид 6-II) - отвечает за обновление и своевременное отшелушивание кожи.

Фитосфингозин - дополнительно отвечает за синтез собственных церамидов в коже.

ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ. ЦЕРАМИДЫ.

1️⃣ SK- INFLUX
INCI: Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum.

SK-Influx® - Ceramide Complex – готовая эмульсия для восстановления рогового слоя.

Церамиды, холестерин и жирные кислоты, входящие в состав этого комплекса, действуют синергетически и борются с факторами старения (т.к. связаны с протеазами и вызываемыми ими воспалениями), обезвоживанием, проницаемостью и уязвимостью от загрязнений.
Согласно научным данным, церамиды 1, 3 и 6 особенно необходимы для восстановления поврежденной и чувствительной кожи.
Синтезированные церамиды - единственный вид церамидов, которые 100% встраиваются в кожу, т.к. представляют собой имитацию церамидов кожи. 

2️⃣ Ceramide Complex (Растительные церамиды)
INCI: Water, Phospholipids, Sphingolipids.

3️⃣ МЕМБРАННО-ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС. AMISOL TRIO
( растительные церамиды)

INCI: Phospholipids, Glycine Soja (Soybean) Oil, Glycolipids, Glycine Soja (Soybean), Sterols
Состав: фосфолипиды, гликолипиды, соевое масло, фитостеролы, витамин F.

4️⃣ КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ ( аналог Sk-influx)

INCI: вода, церамиды 1 (EOS) и церамиды 2 (NS) и церамиды 3 (NP) и церамиды 6II (AP), бутиленгликоль, пентиленгликоль, гидрогенизированный лецитин, эфиры полиглицерил-10 каприловых/каприновых глицеридов.

5️⃣ КОМПЛЕКС ГЛИКОСФИНГОЛИПИДОВ

INCI - Aqua, Cerebroside, Cerebroside sulfat, Sphingomieline (and) Phospholipides, Cholesterine.

Как самостоятельный актив комплекс содержит предшественники церамидов, которые в коже преобразуются в церамиды, и холестерин для поддержания липидного барьера кожи. Обеспечивает восстановление барьерных функций кожи, уменьшает трансэпидермальную потерю влаги, восстанавливает сухую и обезвоженную кожу, повышает упругость кожи.

6️⃣ ПСЕВДОЦЕРАМИДЫ

PS-306R
(INCI:Phytosteryl/Behenyl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate)

Продукт из серии «молекулярного дизайна», представляющий собой ацилированные жирные кислоты на базе сложных эфиров аминокислот.

Подобная комбинация имитирует структуру и пространственную комбинацию человеческого церамида и несомненно, обладает рядом достоинств, позволяющих называть ее «псевдоцерамид»

Благодаря амфифильной структуре псевдоцерамиды совместимы с кератинами и межклеточными липидами рогового слоя кожи — с одной стороны.
Купить можно здесь
https://www.terra-aromatica.ru/eldew-ps-306r-p-798.html

Эмоленты — это жиры и жироподобные вещества, обладающие свойством фиксироваться на роговом слое и имитировать липиды кожного сала.

Эмолент (emollient) в переводе с английского означает «средство для смягчения», что полностью отражает и его основную задачу: смягчать поверхность кожи.

Можно сказать, что сенсорный эффект от нанесенного на кожу крема — это на 99% заслуга эмолентов.

📍Эмоленты не только приглаживают роговые чешуйки, улучшая оптические свойства поверхности кожи, они также ограничивают испарение воды и поэтому, как и окклюзионные средства повышают содержание влаги в коже.

📍Это происходит благодаря тому, что, приглаживая роговые чешуйки, эмоленты уменьшают площадь прямого контакта межклеточных промежутков с воздухом.

📍Соответственно, уменьшается поверхность, с которой происходит испарение.

Однако, строго говоря, эмоленты не являются увлажняющими средствами, так как они мало влияют на содержание влаги в коже, но они помогают существенно уменьшить неприятные ощущения, вызванные сухостью кожи.

В качестве эмолентов используются:
📍Минеральное масло (Paraffinum Liquidum)
📍Вазелин (Petrolatum), церезин (Ceresin) — углеводороды, продукты переработки нефти
📍 Жидкие силиконы (силиконовые масла) — гидрофобные высокомолекулярные кремнийорганические соединения (Dimeticone, Cyclometicone и другие -cone)
📍 Ланолин (Lanolin) (от лат. lana — шерсть, oleum — масло) — животный воск, получаемый при очистке шерстяного воска (его экстрагируют органическими растворителями из шерсти овец)
📍 Животные жиры — гусиный (Goose Fat), барсучий (Badger Fat). Однако отметим, что эти ингредиенты в настоящее время считаются «неэтичными» и практически не используются;
📍Сквален и его производное сквалан (Squalane) (от лат. squalus — акула) — естественный компонент кожного сала человека; источники получения для косметического использования разные (растительное сырье, биотехнологические процессы)
📍 Растительные масла — как жидкие (в маркировке — Oil), так и твердые (в маркировке — Butter, например масло ши (другое название — масло карите) обозначается как Shea Butter)
📍Природные воски и их эфиры — пчелиный воск (Beeswax), растительные воски (карнаубский (Copernicia Cerifera Wax), жасминовый (Jasminum Grandiflorum Flower Cera), чайный (Camellia Sinensis Leaf Cera), воск рисовых отрубей (Oryza Sativa Bran Wax), воск розы (Rosa Damascena Flower Cera) и пр.).
📍Жирные спирты и жирные кислоты ( цетиариловый спирт, бегениловый спирт, стеариновая кислота, лауриновая кислота и.т.д)
📍Маслозаменители или эмоленты ( каприк триглицериды (Caprylic/Capric Triglyceride)  ( гликоль пальмитат ( Lanol P), дикаприлилкарбонат ( Cetio CC) и т.д.)

📍Поскольку в косметические средства эмоленты добавляются в первую очередь для создания привлекательных потребительских свойств, в том числе в декоративной косметике — преимущественно от них зависит, насколько равномерно будет ложиться макияж, как долго он будет держаться и т.п. — неудивительно, что эмоленты чаще всего выбираются из маркетинговых соображений, практически без учета их влияния на кожу.

📍В качестве эмолентов нередко используют силиконовые масла. Силиконы подходят под основной критерий эмолентов: при нанесении на кожу оставаться на поверхности, временно приглаживая и смягчая ее, и не оказывать влияния на живые клетки. Биологическая инертность силиконов — залог их безопасности.

ПРОДУКТЫ-ЭМОЛЕНТЫ.

Эмолентами называют также готовые средства для топического применения с целью смягчения кожи.

Подукты-эмоленты — это всегда эмульсии, причем на довольно плотной основе.

📍В их составе помимо самих липофильных веществ-эмолентов безусловно есть водорастовримые компоненты, например мочевина (Urea), молочная кислота (Lactic Acid), свободные аминокислоты, которые относятся к увлажняющим агентам и действуют иначе, но тем не менее вносят весомый вклад в общий клинический результат.

Продукты-эмоленты назначают при очень сухой (ксерозной) коже, в том числе патологической, как, например, у атопических больных.
📍Такие продукты продаются в аптеке, на их этикетке можно увидеть слово «эмолент», но чаще их маркируют как продукты
«для атопической кожи», «для кожи с признаками сухости, раздражения и зуда» и т.п.

НАКОРМИТЬ И НАПОИТЬ КОЖУ.
РАЗВЕНЧИВАЕМ СТЕРЕОТИПЫ.

По метариалам книги "Новая косметология" Е.Эрнандес, А.Морголина

НАПОИТЬ.

Увлажнение кожи = укрепление барьерных структур кожи.

Роль увлажнения в уходе за зрелой и увядающей кожей остается предметом дискуссий.

1️⃣ Часть специалистов склонны считать, что увлажнять кожу нужно лишь при наличии таких симптомов сухости, как шершавость, склонность к образованию трещин, зуд, шелушение.

2️⃣ Другие, наоборот, считают, что увлажнитель должен быть частью ежедневной схемы ухода в любом возрасте и при любом типе кожи.

3️⃣ А некоторые вообще относятся к увлажнению как к уловке производителей косметических средств, которая помогает создать иллюзию разглаживания морщин.

📍Чтобы расставить все точки, давайте еще раз вспомним о том, что для кожи вреден как недостаток воды, так и ее избыток, и что в норме роговой слой самостоятельно регулирует и поток воды по межклеточным промежуткам, и остаточную воду, связанную с кератином и натуральным увлажняющим фактором.

Насытить роговой слой водой — это НЕ самоцель.

Важно привести в рабочее состояние водоудерживающие структуры рогового слоя, и проблема сухости рогового слоя будет решена.

Не стоит поддаваться рекламе, обещающей «интенсивное» увлажнение — обычно так рекламируют средства, в которых содержится много воды и которые в первый момент после нанесения действительно существенно повысят уровень гидратации рогового слоя. Но если он похож на решето, то вода из него быстро уйдет.

Поэтому мы предлагаем убрать из рекомендаций по уходу за кожей пункт «увлажнение» и заменить его на «укрепление барьерных структур кожи».

📍Если барьерные структуры изначально разрушены, их надо прежде восстановить — для этого существуют специальные косметические средства, которые подбирают исходя из характера повреждения.

📍Если же барьер более-менее в норме, то основной упор делаем на его защиту от возможного повреждения.

❗️Главное — помнить, что здоровый барьер отлично справляется с задачей поддержания водного баланса, и не стоит ему в этом мешать, «закачивая» в роговой слой излишнее количество воды и приводя его в состояние длительной гипергидратации.

Чаще всего причиной сухости зрелой кожи является недостаток кожного сала и дефицит натурального увлажняющего фактора.
У ровень холестерина в межклеточных липидах также может быть снижен.

📍Поэтому для ежедневного ухода можно порекомендовать препараты, имитирующее действие кожного сала — в них можно встретить сквален (естественный компонент себума), эмоленты на основе силиконовых масел, витамин Е.

📍Полезно использовать средства на основе эмульсий, в которых будут физиологические липиды (холестерин, церамиды) и компоненты натурального увлажняющего фактора (молочная кислота, мочевина, свободные аминокислоты).

Не рекомендуется использовать средства на гелевой основе и чистые растительные масла — первые будут вызывать чувство стянутости, как только из них испарится вода, а вторые спустя некоторые время приведут к изменению состава межклеточных липидов рогового слоя и нарушению организации барьерных структур и еще большему высушиванию вследствие усиленной потери воды.

НАКОРМИТЬ.

📍Так как кожа НЕ является пищеварительным органом, слово «питание» в косметологии следует понимать в переносном смысле — как доставка в кожу определенных веществ, дефицит которых может развиться с возрастом.

📍Большинство привнесенных в кожу веществ включаются в метаболизм и подвергаются трансформации — экзогенные липиды клетки используют для построения эндогенных, т. е. собственных липидов, из аминокислот идет сборка белковых соединений и пр.

📍«Питание» с помощью косметических средств будет отличаться от «питания" с помощью инъекционного введения,! поскольку в первом случае на пути веществ возникает труднопреодолимая преграда — роговой слой.

КОСМЕТИКА.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

1️⃣ Компоненты натурального увлажняющего фактора (молочная кислота, мочевина, свободные аминокислоты, пироглутамат натрия) — восполняют дефицит в роговом слое

2️⃣ Минеральные соединения — ионы металлов, регулирующих осмотический баланс и необходимых для работы ферментов эпидермиса.

3️⃣ Липиды, входящие в состав ножного сала и межклеточных липидных пластов рогового слоя, а также их предшественники, включающиеся в метаболизм липидов в эпидермисе

4️⃣ Ретинол (витамин А) и его эфиры — клетки запасают их и по мере необходимости конвертируют в транс-ретиноевую кислоту

5️⃣ Витамины С, Е и др.


МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.

1️⃣ Аминокислоты, идущие на построение белковых соединений, выполняющих различные функции — структурные, ферментативные, транспортные и пр.
2️⃣ Минеральные соединения
3️⃣ Гиалуроновая кислота (нативная)
4️⃣ Витамины

Для ввода в уход ретиноидов существует стандартная схема, которая называется
"Лестница ретинола".
"Правило лестницы".

1️⃣ Начинаем с 1-2 раз в неделю и наблюдаем за реакцией кожи.

2️⃣ Если не возникает активных побочных эффектов, добавляем в следующую неделю еще 1 применение (2-3 раза в неделю).

3️⃣ Когда вы выйдете на 4 применения в неделю, внимательно оцените состояние кожи. Если побочек не проявилось, можно переходить на ежедневное использование.

При идеальном развитии событий за месяц вы полноценным образом введете ретинол в свой уход.

Варианты побочных реакций.

1️⃣ Ретиноевый дерматит.

Это реакция кожи на ретиноиды, которая проявляется повышением чувствительности, покраснением, сухостью и шелушением, иногда даже зудом и отеком в периорбитальной зоне.

Что делаем.

1️⃣ Первое, вы должны убрать из ухода ретинол, кислоты, и если кожа не просто шелушится, а возникла эритема и зуд, то убираем и энзимы.

2️⃣ Второе, вводим в уход
липидовосстанавливающие/успокаивающие/увлажняющие средства.

3️⃣Третье, как только вы купировали острую фазу (обычно это 4-5 дней) - аккуратно вводим ретинол, но не в той частоте, при которой началось обострение.

Если вы использовали ретинол 4 раза в неделю и у вас возник дерматит, то переходите на применение 2-3 раза в неделю.

Можно попробовать метод "слоёного пирога" –это актуально и для чувствительной кожи.

Для этого вы сначала наносите крем с липидовосстанавливающими компонентами, дожидаемся его впитывания, а сверху крем или сыворотку с ретинолом. Через 15–20 минут снова нанесите крем.

Эффективность ретинола сохраняется!
Проводились исследования, в которых было показано, что эффективность сохраняется, а вероятность раздражения снижается.

2️⃣ Эффект "чистки".

Во время начала использования ретиноидов на лице появляются закрытые комедоны.

К этому нужно быть готовыми, поскольку процесс этот абсолютно естественный и не требует какого-либо вмешательства, поскольку проходит самостоятельно (обычно за 2-4 недели). Ретиноиды отменять не стоит.

Как сочетать ретиноиды с остальным уходом?

На первом этапе ввода ретиноидов, когда вы
только знакомитесь с данным активом, рекомендуется убрать из ухода все «сильные» активы – кислоты, энзимные пилинги, скрабы и сделать акцент на глубоком увлажнении и липидовосстановлении.

Возможность комбинирования для тех,
чья кожа адаптировалась к ретинолу:

✔️ Кислоты и ретинол
разносим на утро/вечер.

✔️Домашний пилинг раз в неделю вечером. Ретинол на следующей день вечером.

Азелаиновая кислота.

Те, кто борется с акне пытаются максимально усилить эффект коррекции состояния.

Не рекомендуется параллельно использовать средства с азелаиновой кислотой на этапе ввода.
Есть вероятность возникновения побочных эффектов, так как оба актива достаточно серьезные.

📍Если вы начали использовать одновременно два актива и при использовании заметили усиленную сухость кожи, попробуйте на время убрать
азелаиновую кислоту из ухода.
📍И если кожа нормально реагирует на ретинол, то сочетание АК + ретинолне для вас. Используйте средства курсами.

Производные азелаиновой кислоты в невысоких концентрациях (они работают мягче, чем АК, например, калия азелоилдиглицинат, азелоглицин, азеламид) можно разводить на утро/вечер.

Витамин С в форме аскорбиновой кислоты или L аскорбиновой кислоты однозначно в один прием совмещать не стоит. Однозначно возникнет конфликт рН.

📍Если ваша кожа привыкла к ретиноидам, обратите внимание на сыворотки со стабильными формами (Sodium ascorbyl phosphate, 3-0-Ethyl ascorbic acid, Tetrahexyldecyl ascorbate и т.д.)

Пептиды - если очень хочется, можно использовать в одно применение.

📍При этом рекомендовано соблюдать переход от более легкой текстуры к более плотной.

📍Например, допустимо применение сыворотки с ретинолом и последующее нанесение крема с пептидами.

Увлажняющие/липидовосстанавливающие компоненты можно использовать в одно применение.

Это может быть сыворотка, если вы используете метод "слоёного пирога", либо крем, которым вы закрываете ретинол.

Примеры косметического ухода для новичков:

УТРО.

1️⃣ Мягкое очищение
2️⃣Тоник с компонентами НУФ.
3️⃣Сыворотка, направленная на увлажнение/восстановление.
4️⃣ Липидовосстанавлива-
ющий крем (ориентируйтесь на потребности своей кожи).
5️⃣ УФ-защита, если в этом есть необходимость.

ВЕЧЕР.

1️⃣ Мягкое очищение
2️⃣ Ретинол
3️⃣ Крем (при очень чувствительной коже используем технику "слоеного пирога").

Есть рекомендации по нанесению ретинола на сухую кожу.
Если используете крем для глаз, то наносите как обычно.

ПРО РЕТИНОИДЫ.

На основе статьи Адэль Мифтаховой основательницы бренда DON’T TOUCH MY SKIN и совладелицы FOAM.

ЧТО ТАКОЕ РЕТИНОИДЫ.
Это название веществ, относящихся к витамину А.

Почему ретиноиды - это такая обсуждаемая тема?

Потому что это один из очень немногих ингредиентов косметики, которые правда могут что-то делать с кожей. А точнее - омолаживать и крайне эффективно бороться с акне.
Ретиноиды очень хорошо изучены, у них огромная доказательная база. Они работают, но есть много факторов.

Статья "Ретиноиды в лечении старения кожи: обзор клинической эффективности и безопасности"

https://clck.ru/3UxhCL

КАКИЕ БЫВАЮТ РЕТИНОИДЫ?

Они делятся на поколения, в каждом есть более сильные и более слабые формы.
☝️Часто любой ретиноид называют ретинолом, потому что так привычнее и проще.

1️⃣ Ретиноиды первого поколения.

Ретинилпальмитат, ретинол, ретинальдегид, третиноин (транс-ретиноевая кислота).

Третиноин - самый сильный, потому что родственный коже, в России в косметике запрещён.
Используется в концентрации 0,025-0 1%.

Остальные должны сначала преобразоваться до третиноина в коже, а потом уже работают. Цепочка преобразования такая:

Ретинилпальмитат > Ретинол > Ретинальдегид > Третиноин

Ретинилпальмитат сначала должен превратиться в ретинол, потом в ретианльдегид, и только потом в третиноин.

Чем раньше в цепочке находится вещество, тем оно слабее, потому что нужно пройти больше ступеней преобразования, а во время преобразования какой-то объём "полезности" теряется.
Чем ближе в цепочке ингредиент к третиноину, тем он эффективнее и агрессивнее.

Ретинилпальмитат в косметике как омолаживающий ингредиент не работает, потому что практически не проникает в кожу, даже если его в креме очень много.

Если в антиэйдж-средстве с ретиноидами в составе есть только он, то это НЕэффективное средство, не покупайте его.

Ретинол и ретинальдегид уже вполне себе эффективны.

Ретинол встречается чаще всего, обычно в концентрации 0,15-1%.

☝️Чем выше концентрация, тем сильнее эффект и тем выше риск раздражения.

Ретинальдегид встречается реже, потому что он очень нестабильный.

2️⃣ Ретиноидов второго поколения в косметике не встречается.

3️⃣ Ретиноиды третьего поколения.
Адапален и тазаротен.

Тазаротен самый сильный, но в России, опять же, не продаётся, и прописывают его при псориазе.

Адапален продаётся, но встречается только в аптечных средствах.
Обычно адапален назначают при акне, но и как антивозрастной ингредиент он тоже работает. Очень сильной сухости и раздражений он не даст (особенно при правильном сопутствующем уходе).

Ретиноиды третьего поколения в целом в мире куда менее популярны, чем ретиноиды первого, потому что они похуже изучены и обычно их назначают только при акне и псориазе.

ПРОИЗВОДНЫЕ РЕТИНОИДОВ.

Ретинил ацетат, ретинил ретиноат, гидроксипинаколон ретиноат.

Влияние производных ретинола НЕ очень хорошо изучено, но в целом они показывают какие-то результаты. При этом они крайне редко раздражают кожу, поэтому хорошо подходят людям с чувствительной кожей, и с них удобно начинать использование ретиноидов.

☝️В последнее время в косметике часто встречается Hydroxypinacolone Retinoate (HPR). Считается, что ему не нужно конвертироваться в третиноин и он работает сам по себе. Выглядит как многообещающий ингредиент, но каких-то конкретных данных по нему мало, хоть все и хорошие.

БАКУЧИОЛ.
Это НЕ ретиноид, но по механизму действия и эффекту на коже он напоминает ретиноиды, при этом не вызывают раздражения. Средства с ним подходят для чувствительной кожи.

КАК РЕТИНОИДЫ ДЕЙСТВУЮТ НА КОЖУ.
КАК РЕТИНОИДЫ ОМОЛАЖИВАЮТ КОЖУ?

Ретиноиды действуют на кожу на разных уровнять.

📌Если совсем просто, они заставляют кожу быстрее обновляться.

📌Если чуть сложнее, то они подают клеткам кожи сигнал производить коллаген, а коллаген - это вещество, которое отвечает за упругость кожи, и его выработка и качество снижаются со временем. Ещё ретиноиды ускоряют деление клеток.
Подробнее об этом в статье.
"Ретиноиды в лечении старения кожи: обзор клинической эффективности и безопасности".

https://clck.ru/3Uxh8p

РЕТИНОИДЫ ПРИ АКНЕ.
КАК ОНИ ПОМОГАЮТ С АКНЕ?

☝️Ретиноиды снижают выработку кожного жира и разжижают его. Плюс, обновление кожи тоже довольно хорошо влияет на акне.

Поверхностные ретиноиды используют при лёгкой и средней формах акне.

При тяжёлой - нет, потому что они могут нанести больше вреда чем пользы.

ЧТО ЕЩЁ ОНИ МОГУТ ДЕЛАТЬ?

Провоцируют обновление кожи, а это значит, что они могут помогать при тех состояниях, которые требуют более быстрого обновления.

Например, при пигментации любого типа, растяжках и неглубоких шрамах.

КОМУ НУЖНЫ РЕТИНОИДЫ?

Ретиноиды работают на омоложение и против акне.

☝️Если вы моложе 30-35 лет и у вас нет акне, то ретиноиды вам не нужны.
Лучше всего начинать, когда на лице появляются признаки старения. Есть данные, что ресурс кожи ограничен. И если вы начнёте заставлять её обновляться быстрее рано, то есть вероятность, что в более зрелом возрасте ретиноиды уже не будут работать так хорошо. Это не значит, что вы постареете. Это значит, что всему своё время.

КАК ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО С РЕТИНОИДАМИ.

Чем выше концентрация и чем сильнее ретиноид — это НЕ лучший выбор.
Концентрация и форма действительно важны, но высокая концентрация не равно классный результат.
Чем выше концентрация и чем активнее ретиноид, тем он эффективнее, НО тем сильнее он раздражает кожу.
А раздражение кожи - это плохо.
☝️К тому же, есть данные, что намного эффективнее использовать более щадящие формы ретиноидов, но регулярно (каждый день, через день или раз в два дня), чем сильные формы раз в неделю и после использования неделю ждать когда кожа заживёт. ☝️У кожи есть ограниченный ресурс восстановления, и лучше ей с самого начала не вредить.

КАКОЙ РЕТИНОИД ЛУЧШЕ ДЛЯ АКНЕ, А КАКОЙ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ?

Все ретиноиды помогают и при акне, и для анти-эйджа.

☝️Но конкретно адапален на акне работает лучше, чем на омоложение. Но всё ещё омолаживает.В целом, выбирать можно любой.

Как понять какая концентрация ретиноида в средстве?

Обычно это написано либо на упаковке, либо на сайте.
Если не написано нигде, это значит, что она достаточно низкая, до 0.3%.

На что ещё нужно обращать внимание при выборе средства?

Очень большую роль в том, насколько средство эффективно и агрессивно, решает общая формула средства.

Две сыворотки с одинаковым содержанием одного и того же ретиноида будут действовать по-разному, в зависимости от того, какие ещё ингредиенты содержатся в средстве.

Сыворотка со спиртом будет действовать эффективнее и сильнее раздражать.

Сыворотка, в которую добавили масла и церамиды - слабее и мягче.
Внимательно читайте составы.

Если список ингредиентов короткий, а ретинол не в конце списка, то средство, скорее всего, сильное и будет раздражать.

Если список ингредиентов длинный, ретинол ближе к середине, а в формуле есть масла, силиконы, глицерин и так далее, то, скорее всего, средство мягкое.
В целом, по составу можно прикинуть как средство будет действовать на коже, но реальность может не совпасть с ожиданием.

УПАКОВКА ДЛЯ СРЕДСТВ С РЕТИНОЛОМ.

Ретиноиды - довольно капризные и нестабильные ингредиенты, быстро распадаются на свету и в воде.

Поэтому нужно чтобы упаковка была либо непрозрачной, либо в тёмном стекле.

Желательно, чтобы у неё был ограничен доступ воздуха.

В целом, баночка с пипеткой - норм, но дозатор лучше.

Почему сыворотки с ретиноидами такие дорогие?

Потому что это ингредиент, который сам по себе стоит дорого, и средство с ним формулировать сложно.

Ретиноиды чувствительны к свету, им нужна специальная упаковка.

Недорогие ретиноиды существуют, но они все будут раздражать кожу.

Более дорогие будут такими же эффективными, но с меньшим количеством раздражений.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Как начать пользоваться ретиноидами?

Начинать лучше со слабых средств или средних и с низких концентраций.

Если результат устраивает, всё супер, продолжайте им пользоваться и дальше.

Если хочется ещё, берите более сильное средство. Наносить нужно тонким слоем.

Как часто пользоваться ретиноидами?

Всё зависит от конкретного средства.

☝️Но хорошая стратегия - сначала использовать раз в три-четыре дня, смотреть на реакцию кожи.

Есть всё ок, пользоваться раз в два дня.

И так до тех пор, пока не подберёте оптимальную для себя.

Универсального ответа как часто пользоваться нет — все индивидуально.

Есть понятие ЛЕСТНИЦА РЕТИНОЛА. 🔻

🪜 Существует понятие
"Лестница ретинола", которое является своеобразной инструкцией к применению и знакомству с этим компонентом:

1⃣ 1-2 неделя — используйте средство с ретинолом раз в три дня.

2⃣ 3-4 неделя — используйте средство с ретинолом раз в два дня.

3⃣ с 5-ой недели - ежедневное применение средства.

☝️Для кожи, склонной к куперозу, с осторожностью.
Тестируем.

❗️Средства с ретинолом наносятся только 1 раз в день вечером.

☝️Наносим на чистую, сухую кожу.

❗️При применении ретинола не забывайте о использовании средств с SPF, иначе пигментных пятен не избежать.

❗️Хоть средства с ретиноидами и рекомендуется наносить на ночь, действие их продолжается в течение 72 часов.

❗️РЕТИНОЛ – САМЫЙ КАПРИЗНЫЙ АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ.

Ретинол чрезвычайно чувствителен к изменениям температуры, свету и присутствию кислорода.

☝️Если не принять специальных мер по его стабилизации, в готовой косметике ретинол инактивируется уже через несколько дней.

⚗ Экспериментально установлено, что прямая эмульсия с 2% ретинола теряет 38% от исходного количества активного компонента уже через семь дней хранения даже при температуре 4 °С.

☝️ Но даже стабилизированную косметику с ретинолом следует хранить при температуре не выше 20 °С, а еще лучше — не выше 8 С, причем упаковка должна обеспечивать защиту от света и контакта с воздухом.

❗️ Для большей уверенности лучше использовать ретинол в липосомах.

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТИНОИДОВ.

Ретиноиды традиционно рекомендуют использовать вечером.
☝️Но это не строгая рекомендация, некоторые вполне можно и днём. После умывания на чистую кожу.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕТИНОИДОВ?

Повышение чувствительности, раздражённость, сухость.

КАКАЯ РЕАКЦИЯ НА РЕТИНОИДЫ НОРМАЛЬНАЯ?

Краснота, шелушение, повышение чувствительности.

При акне - обострение в начале использования.

Всё это должно пройти через пару месяцев, если не прошло, нужно сменить средство.

КАК УМЕНЬШИТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ИЛИ ВООБЩЕ ЕГО ИЗБЕЖАТЬ?

Лучше всего начинать с маленьких дозировок и постепенно увеличивать.

Если вы сразу взяли слишком сильное для вас средство, имеет смысл на первых порах смешивать его с обычным кремом до тех пор, пока раздражение не пройдёт.

Кроме этого, использовать очень мягкое умывание, хорошо увлажнять и пользоваться кремами, восстанавливающими защитный барьер кожи и успокаивающими.

В них должны содержаться пантенол, аллантоин, глицирризиновая кислота, бисаболол, церамиды, холестерол, ниацинамид.

КАКИЕ У РЕТИНОИДОВ ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

В целом, никаких.

При атопическом дерматите и очень чувствительной коже они, скорее всего, не подойдут, но кое-какие варианты попробовать можно.

Розацеа и купероз – в целом нет противопоказание, а иногда ретиноиды даже используют при куперозе и розацеа, и они показывают неплохие результаты.

НЮАНСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТИНОИДОВ.

❓Нужно ли делать перерывы при использовании ретиноидов?
💬 Нет.
Ретиноиды работают пока вы ими пользуетесь.

Другое дело, когда вы пользуетесь ими для пигментации. Пигментация прошла - можно перестать пользоваться.

❓Можно ли пользоваться ретиноидами летом?
💬Можно.
Если постоянно и тщательно защищаться от солнца.

❓Почему при применении ретиноидов нужно защищаться от солнца?

Защищаться от солнца нужно в любом случае, даже если вы не пользуетесь ни ретинолом, ни кислотами. Примите это как данность. Но с ретиноидами это ещё важнее, потому что они повышают чувствительность кожи.
То есть делают её более уязвимой к повреждениям от ультрафиолета. Это значит, что все ваши антиэйдж-усилия пройдут напрасно, потому что вместо гладкой ровной кожи получится пигментация.

❓Нужно ли защищаться от солнца, если пользоваться ретинолом только на ночь?
💬Да.
Ретинол взаимодействует НЕ с солнцем, а с вашей кожей.
Ретинол вы утром смыли, а фоточувствительность осталась. С кислотами то же самое.

❓Можно ли пользоваться ретиноидами точечно на прыщи?
💬 Не стоит.
Ретиноиды лучше всего работают когда их наносят на всё лицо.
Точечно лучше салициловую кислоту или бензоилпероксид, потому что точечные средства должны снимать воспаление и убивать бактерии, а ретиноиды этого не делают.

❓Можно ли использовать поверхностные ретиноиды во время беременности?
Этот запрет касается системных ретиноидов, а не косметики.
Не стоит использовать кремы с третиноином, потому что есть подозрения (пока толком не подтвердившиеся), что они могут вредить.
Слабые формы ретиноидов и ретинол в низкой концентрации можно.

❓Можно ли использовать ретиноиды вокруг глаз?
💬 Можно, но нужно следить за реакцией.
Не стоит наносить близко к ресничному краю.

❓Бывает ли аллергия на ретиноиды?
💬 Бывает.

❓Бывает ли привыкание к ретиноидам?
💬Нет.

НА ЗАМЕТКУ!

Бакучиол (экстракт псоралеи лещинолистной) увеличивает синтез коллагенов I, III и IV типов так же эффективно, как ретинол (показано иммуноферментным анализом и гистохимическими методами).

Бакучиол значительно снижает выработку ферментов, разрушающих коллаген (ММП), а также ❗️снижает процесс гликации коллагена, приводящий к потере упругости.

В результате, за 2 месяца использования глубина морщин снижается более чем в 2 раза и значительно разглаживается микрорельеф кожи.

При этом отсутствуют побочные эффекты ретинола и не нарастает фоточувствительность кожи, можно применять даже при высоком УФ-индексе.

Последние годы мы наблюдаем бум вокруг микробиома и его влияния на здоровье человека в целом и микробиома кожи в частности.

Множество исследований показывает вовлеченность микроорганизмов, населяющих нашу кожу, в развитие различных патологических состояний, равно и как поддержание здоровья.

Сегодня практически каждый косметический бренд имеет в своем портфеле дружественные микробиома средства, содержащие «пробиотики» и/или «пребиотики».

Однако эти определения далеко не всегда соответствуют тому, что действительно мы наносим на кожу в составе косметических средств.

📍Дело в том, что обозначение различных агентов (как и сами эти агенты) для поддержания микробиома пришли в косметическую индустрию из нутрициологии и пищевой промышленности.

📍В нутрициологии устоялись следующие определения:

1️⃣ Пробиотики — живые микроорганизмы, которые при приеме внутрь в адекватных количествах положительно влияют на здоровье человека. Чаще всего это микроорганизмы из рода Lactobacillus и Bifidobacterium, в норме доминирующие в пищеварительном тракте человека.

2️⃣ Пребиотики — неживые пищевые компоненты, которые модулируют структуру и функции кишечного микробиома и таким образом положительно влияют на здоровье человека.

3️⃣ Постбиотики — это продукты метаболизма пробиотиков, обладающие положительной биологической активностью в отношении организма-хозяина.

Эти определения относятся к пищевым продуктам и не могут быть автоматически распространены на косметику, хотя именно это, к сожалению, и произошло, что создало довольно значительную путаницу.
И самый большой вопрос к пробиотикам.

1️⃣Во-первых, микробиомы кишечника и кожи существенно отличаются — то, что является пробиотиком для кишечника, совсем необязательно будет родственным для кожного микробиома.

2️⃣Во-вторых, присутствие любых микроорганизмов в косметическом средстве противоречит основным законам о безопасности косметики, согласно которым косметическое средство должно быть микробиологически чистым.

📍Для этого в средство вводятся различные ингредиенты, о которых мы говорили выше, в том числе консерванты, угнетающие любые бактерии.

📍Сделать так, чтобы они действовали только на «плохие» и не трогали «хорошие» бактерии, практически нереально (консерванты не столь селективны, как антибиотики, а антибиотики в косметике использовать нельзя).

3️⃣В-третьих, мало ввести микроорганизмы в средство, нужно сохранить их жизнеспособность в течение многих месяцев, не допуская ни гибели, ни избыточного размножения, что также непростая технологическая задача.

4️⃣И, в-четвертых, даже если мы донесем микроорганизмы до кожи, остается вопрос успешной колонизации.
Они могут просто не прижиться (и это довольно существенный вопрос). Или, что также теоретически возможно, стать источником инфекции.

Поэтому в косметических средствах истинные пробиотики — живые микроорганизмы — практически не используются.

Исключение — некоторые современные высокотехнологичные разработки, как, например, кремы CAN и CAN+ с микрокапсулированными лактобактериями от компании Yun. Также интересна идея спреев (но не классических косметических форм) с живой бактерией Nitrosomonas.

👩‍🔬 Ученые предполагают, что люди «утеряли» эту бактерию, активно разлагающую пот, в результате повсеместного использования детергентов в моющих средствах.
Однако ее повторное заселение на кожу может привести к выраженному уменьшению любых воспалительных явлений и улучшению состояния последней.

Так ли это на самом деле — вопрос спорный. В отдельном исследовании использование высокой концентрации Nitrosomonas eutropha привело к значительному уменьшению глубины морщин и гиперпигментации лба и межбровной области.

📍И все же нужно отметить, что на настоящий момент это действительно единичные разработки, и их число особо не увеличивается несмотря на то, что на рынке они уже несколько лет. Видимо, все действительно «не так просто».
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📍Таким образом, в современной косметической индустрии используются не живые микроорганизмы (как в случае пробиотических продуктов для приема внутрь с целью поддержания кишечного микробиома), а продукты, полученные путем экстракции, ферментирования и прочих технологических процессов с этими микроорганизмами.

📍В этих продуктах, называемых пробиотическими фракциями, могут присутствовать фрагменты микроорганизмов или же вытяжки специфических веществ с различной биологической активностью.
ЛИЗАТЫ.

📍Для их получения необходимые бактерии сначала культивируют соответствующим образом на обогащенных средах, а затем разрушают путем ферментативного гидролиза.

В итоге получается смесь, состоящая из обломков клеточных стенок и внутриклеточного содержимого (пептиды, аминокислоты, витамины, пептидогликаны, ди- и полисахариды и др.).

📍Эти компоненты собственная микрофлора кожи поглощает, а отдельные из них и распознает как сигналы к активации различных процессов, например, что «сородичи» погибли и нужно активировать деление клеток, чтобы восполнить потерю или усилить защиту, если воспринимают погибших как потенциальных агрессоров.

📍Таким образом увеличивается количество «хороших» микроорганизмов, но уже собственных (нет проблемы колонизации) и восстанавливается баланс микробиома. Кроме лизатов, могут использоваться биологически активные соединения, синтезируемые бактериями, которые экстрагируют из бактериальной массы (данный тип продукта называется экстрактом).

📍Для обозначения микробиологического лизата и экстракта в составе средства сначала пишется латинское название микроорганизма, к которому добавляют слова Ferment, Ferment Lysate, Ferment Extract или Ferment Filtrate Extract.

То есть то, что называется пробиотиками в составе косметических средств по своей сути является постбиотиками согласно нутрицевтической терминологии.

МИКРОБИОМ.
ПРЕБИОТИКИ. ЛИЗАТЫ.
ОСВЕЖАЕМ ЗНАНИЯ!

Часть гидролипидной мантии кожи - бактерии, грибы, вирусы и членистоногие, обитающие на коже.
Бактерии, населяющие кожу, постоянно изучаются и до сих пор не все виды выделены.

Микробиом кожи индивидуален, каждого человека состав микробиома уникален.

Состав бактерий зависит от множества факторов и на разных участках кожи он разный.

Проблемы с кожей - это как раз однообразие флоры, т.е.перевес в бактерии одного вида! ( атопический дерматит, склонная к воспалениям кожа или просто очень сухая кожа).

Однообразие приводит к нарушению баланса, проще говоря к росту условно-патогенной флоры.
На здоровой коже всегда разнообразная флора.

1️⃣ Отсутствие баланса ведет к обезвоженности.(Сухая обезвоженная, жирная обезвоженная.)
2️⃣ Отсутствие баланса ведет к смещению ph кожи от нормы слабокислого.
Бактерии как раз участвуют в «закислении» кожи.
📍Не тот ph - размножается «не та» флора, начинаются прблемы с кожей.

ЧТО ДЕЛАЕМ.

Восстанавливаем микробиом.

ЛИЗАТЫ.

ЛИЗАТ - это жидкое вещество, которое образуется при разрушении клеточной мембраны и содержит фрагменты цитоплазмы и клеточной стенки.

ОНИ НЕ живые!

Но наши рецепторы в коже воспринимают даже части бактерий и запускают определенные реакции в коже.

А это и синтез коллагена, и церамидов, и противовоспалительная реакция, и укрепление барьерных свойств, и себорегуляция, и увлажнение (за счет экспрессии аквапорина-3), и нивелирование последствий УФ.По сути, это полноценный антиэйдж.

❓Что надо знать про использование косметики с лизатами?
📍Эффект постепенный( как и у пептидов), Это важно.
Не надо ждать результата через день или неделю.
От месяца и больше - настолько насколько у вас поврежден микробиом.
Результат будет!

📍Самое главное, что эффект накопительный.( как у пептидов). Можно использовать курсами.

📍На проблемной коже и при склонности к атопическому дерматиту, ксерозу курс долгий. Наберитесь терпенния!

📝 ПАМЯТКА!

ПрОбиотики – это живые микроорганизмы или вещества микробного происхождения, например, фрагменты ДНК и клеточных стенок бактерий, которые влияют на состояние микробиома, укрепляют иммунитет и защитные функции кожи

В косметических средствах живые бактерии НЕ используют — они содержатся только в продуктах питания (йогуртах, кефире и т.д.)

Живые бактерии сложно сохранить в косметической формуле

В косметических средствах к пробиотикам относят ЛИЗАТЫ - продукты расщепления бактерий

ПрЕбиотики – это вещества, способствующие размножению нашей микрофлоры, создающие благоприятную питательную среду для размножения микрофлоры.

Проще говоря.
ПрОбиотики –это сами бактерии.
ПрЕбиотики- это их пища.

К пребиотикам относятся лакто- и бифидобактирии, дрожжевые грибки, ферменты.
Пребиотики –более удобный ингридиент, они не требуют особых условий выживания в креме.
📍Разумеется, пробиотики для кожи и кишечника — это разные классы микроорганизмов, и мазать йогурт на лицо так же бессмысленно, как употреблять крем в пищу.

📍Но известно, что кожа человека хорошо реагирует на бактерии рода Bifidus.
📍Кроме того, пробиотики механически улучшают защитные свойства эпидермиса (поскольку уплотняют контакт между кератиноцитами — клетками кожи), снижая его чувствительность и препятствуя обезвоживанию.

Что используем в косметике
🔸Лизат бифидобактерий
🔸Лизат лактобактерий
🔸Лизат пропионовокислых бактерий
🔸Лизат ферментированных бактерий
🔸Молочный протеин гидролизованный
🔸Фильтрат ферментированных лактобактерий Selix Alba( кора белой ивы)
🔸Fensebiom peptide Фенсбиом
🔸ProRenew Complex Лактококкус фермент лизат
🔸Repair Complex (Bifida Ferment Lysate)
🔸Repair Complex Forte
🔸Арабиногалактин
🔸Биолин
🔸Инулин
🔸Сорбитол
🔸Трегалоза

ЛИЗАТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ И ДЕРМАТОЛОГИИ.
ВОССТАНАВЛИВАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ МИКРОБИОМ.

ЛИЗАТЫ (БИФИДО, ЛАКТО и ПРОПИО) - бактерии, расщепленные под действием гидролиза до мелких «осколков» - фракций цитоплазм клеточных стенок, которые являются регуляторными молекулами – основой клеточной терапии, которая в современной косметологии все больше набирает обороты, вытесняя заместительную терапию.

📍Использование ферментативных лизатов бактерий в косметологии — это современный, инновационный, дермо-косметический подход к уходу за кожей, поскольку позволяет внедрять в современную косметологическую практику новые крема и маски с заданными биологическими и физико-химическими свойствами.

📍Существует целый ряд патентов, как российских, так и зарубежных, позволяющих производить косметические продукты, которые обладают уникальными свойствами: повышают неспецифическую иммунную защиту кожи, усиливают её регенерационные способности, освобождают от продуктов обмена веществ.

📍Многочисленными исследованиями доказано, что лизаты пробиотических культур:

🔸Осуществляют мощную биодетоксикацию кожи.
🔸Оказывают выраженное омолаживающее и лифтинговое действие: повышают способность кожи к процессам репарации и регенерации.
🔸Нормализуют естественный баланс кожи.
🔸Восстанавливают иммунитет клеток кожи.
🔸Способствуют профилактике возрастных изменений.
🔸Глубоко увлажняют кожу.
🔸Повышают тонус кожи
🔸Усиливают микроциркуляцию.
🔸Оказывают противоотечное действие.
🔸Активизируют синтез коллагена.

📍Использование лизатов пробиотических культур в качестве косметического актива – это действительно современный, инновационный, глобальный подход в области косметологии и дерматологии, такие косметические продукты имеют натуральную, природную, экологическую основу, и при этом позволяют достигать революционных результатов, которые по своему эффекту соотносятся с результами после пластических операций, а также процедур химического или лазерного воздействия.

1️⃣ ЛИЗАТ БИФИДОБАКТЕРИЙ
Торговое название "ЭКВИ БИФ".

Лизат бифидобактерий состоит из 6 штаммов бифидобактерий видов: Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescentis.

Возможные варианты применения Лизата бифидобактерий

Вносится на завершающих стадиях технологического процесса – перед фасовкой. Эффективность продукта в синергии с другими лизатами возрастает.

2️⃣ ЛИЗАТ ЛАКТОБАКТЕРИЙ "ЭКВИ ЛИЗ"

Лизат лактобактерий содержит от 6 до 8 штаммов лактобактерий видов: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus bulgaricus, Str. thermophilus

Вносится на завершающих стадиях технологического процесса.Эффективность продукта в синергии с другими лизатами возрастает.

3️⃣ ЛИЗАТ ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ "ЭКВИЛИЗ"

Лизат пропионовокислых бактерий жидкий «ПропиоЛиз» содержит 2 штамма пропионовокислых бактерий вида Propionibacterium shermani.

☝️Возможные варианты применения Лизата пропионовокислых бактерий

Вносится на завершающих стадиях технологического процесса. Эффективность продукта в синергии с другими лизатами возрастает.

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ.
www. terra-aromatica.ru
www. aroma-reality.ru
www.co2-extract.ru
www. gloss-blush.ru

Нюансы
🤏Придают небольшую липкость.

МИКРОБИОМ ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ: ЧТО МОГУТ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ СОЮЗНИКИ.

Журнал"Косметика и Медицина", ноябрь, 2022г.

Микробиом — совокупность микроорганизмов, объединенных одним органом или анатомической зоной.

К настоящему времени известно, что количество микробных клеток превышает количество собственных клеток человека в 10 раз, а количество генов обитающих у человека микроорганизмов превышает количество генов человека в 100 раз.

Наиболее многочислен и разнообразен микробиом контактирующих с окружающей средой тканей организма — кишечника и кожи. Взаимодействие между кожей и микробиомом является ключом к ее здоровому гомеостазу.

Возможность модуляции микробиома для поддержания структурно-функциональной состоятельности кожи вот уже несколько лет остается одним из самых исследуемых направлений.

Для этого используется три категории средств — пребиотики, пробиотики и постбиотики.

Их применение не ограничивается привычным для нас приемом внутрь: вещества-модуляторы микробиома можно наносить на поверхностные ткани организма-хозяина, например, на слизистую оболочку ротовой полости или кожу.

По определению Всемирной организации здравоохранения и Международной научной ассоциации пробиотиков и пребиотиков (ISAPP):

1️⃣ ПРОБИОТИКИ — это живые микроорганизмы, которые при введении в адекватном количестве оказывают положительный эффект на здоровье организма-хозяина;

2️⃣ ПРЕБИОТИКИ — функциональные пищевые ингредиенты в виде вещества или комплекса веществ, избирательно стимулирующие рост и/или повышение биологической активности нормальной микрофлоры.

3️⃣ ПОСТБИОТИКИ — неживые бактериальные продукты или продукты метаболизма пробиотических микроорганизмов, которые обладают биологической активностью в отношении организма-хозяина.

👩‍💻 Согласно научным публикациям, топическое использование про-, пре- и постбиотиков благотворно сказывается на состоянии кожи.

Наиболее широкое применение в косметических средствах нашли лизаты микроорганизмов Bifidobacterium / Lactobacillus / Vitreoscilla filiformis, а также ферменты, лизаты ферментов или фильтраты лизатов ферментов, образующиеся после культивирования и сбора пробиотических микроорганизмов.

📍Некоторые бактериальные экстракты (Bacillus coagulans, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum и Lactobacillus acidophilus) обладают антимикробными свойствами, которые могут способствовать заживлению кожи.

📍Было показано, что экстракт Lactobacillus acidophilus in vitro поглощает активные формы кислорода после вызванного УФ-В окислительного стресса в кератиноцитах.

📍Лизаты Lactobacillus plantarum и Lactobacillus salivarius ускоряли реэпителизацию, индуцируя миграцию кератиноцитов.

📍Лизаты Lactobacillus rhamnosus улучшали барьерную функцию кожи в реконструированном эпидермисе человека, а экстракты Streptococcus thermophilus способствовали усилению выработки церамидов и повышению гидратации кожи.

📍Экстракт Vitreoscilla filiformis посредством активации TLR2 усиливал врожденный иммунитет и барьерную функцию, что приводило к ослаблению симптомов, связанных с атопическим и себорейным дерматитами.

📍При реактивных состояниях кожи экстракт Bifidobacterium longum снижал чувствительность кожи и улучшал устойчивость к физическим агрессивным факторам.

📍Топические инактивированные пробиотические фракции также продемонстрировали эффективность в ослаблении симптомов акне, атопического дерматита и розацеа.

📍С недавнего времени расширяется применение топических пре-, про- и постбиотиков для профилактики и коррекции возрастных изменений кожи.

Результаты исследования Sharma D.В. и соавт. свидетельствуют о замедлении процесса фотостарения, снижении окислительного стресса и улучшении барьерной функции кожи под действием топических пробиотиков.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

👩‍💻 В ходе исследования Notay M. и соавт. было отмечено уменьшение выраженности морщин, а также гиперпигментации в области лба в группе пациентов, наносивших высокую концентрацию живых пробиотических микроорганизмов Nitrosomonas eutropha на кожу лица в виде аэрозоля.

📍За последние годы были достигнуты значительные успехи в понимании состава микробиома кожи и того, как дисбиоз влияет на ее здоровье.

❗️Топические средства на основе про-, пре- и постбиотиков становятся важной частью терапии кожных заболеваний и коррекции возрастных изменений кожи.

МИКРОБИОМ.

Тема модуляции микробиома кожи при помощи косметических средств была поднята в 2018 г. членами организации Международного сотрудничества по регулированию производства косметических средств (International Cooperation on Cosmetics Regulation; ICCR) из Бразилии, Канады, Китая, Евро пейского Союза, Японии, Республики Кореи и США.

В 2020 г. ICCR разработала шкалу категорий и дескрипторы, которые можно использовать для группировки и классификации топических средств и их ингредиентов, нацеленных на модуляцию микробиома для обеспечения здоровья кожи.

Эти ингредиенты были разделены на две основные категории в зависимости от жизнеспособности
микроорганизмов:

1️⃣ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ (живые или инактивированные), включающие только пробиотики (имеют
биологическое происхождение.

2️⃣ НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ, включающие две подкатегории — пребиотики и постбиотики (см. таблицу).

Постбиотические ингредиенты/средства относятся к категории нежизнеспособных.

В косметических средствах постбиотики могут быть альтернативой живым цельным микроорганизмам в пробиотической форме.

Постбиотические ингредиенты были разделены на три типа:

1️⃣ ферменты, лизаты, экстракты, фильтраты или любая комбинация этих ингредиентов, которые не являются живыми, но которые были по лучены с помощью пробиотических бактерий
(Bacillus, Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Vitreoscilla, Streptococcus thermophilus, Leuconos toc) или грибов, используемых в основном для ферментации (Saccharomyces, Candida bombicola, Kloeckera, Hansenula-Pichia, Aspergillus)

2️⃣нежизнеспособные микроорганизмы (инактивированные/убитые нагреванием), в основном молочнокислые бактерии — Enterococcus faecalis,
Lactobacillus (paracasei, casei, acidophilus), Lacto coccus или Vitreoscilla filiform.

3️⃣ продукты метаболизма / побочные продукты (изолированные), включая экстракт бактериоцина, эктоин, янтарную кислоту, молочную кислоту, гидролизованный белок йогурта, гиалуронат натрия и молочные белки.

https://www.mdpi.com/2075-1729/12/3/422

Микробиом и пробиотики при обыкновенных угрях — повествовательный обзор.

https://www.mdpi.com/2076-0817/11/2/121

Достижения в области решений и методологий, основанных на микробиоме, открывают новую эру в области здоровья и ухода за кожей.

Пробиотики в косметике и средствах личной гигиены: тенденции и проблемы.

https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1249

ПРОБИОТИКИ, ИЛИ ПОСТБИОТИКИ.
КАК ПОЛУЧАЮТ.
КАК УЗНАТЬ.

То, что сейчас используется в косметике под названием пробиотики на самом деле НЕ является в чистом виде пробиотиками, потому что пробиотики –это живые лиофилизированные бактерии, которые мы пьем внутрь.

В косметике пробиотиками называется другое.

1️⃣ Это когда берется какая-то питательная среда, например в качестве питательной среды может быть глюкоза, соевое молоко, экстракты. 🔜 Туда высеваются, например дрожжи. 🔜Дрожжи едят глюкозу, поглощают другие вещества.
🔜Потом ферментами разрушают клеточную стеночку дрожжей, содержимое дрожжевых клеток выливается, далее всё это фильтруют.

Получается сырье, жидкость, в которой плавают остатки питательной среды, содержимое дрожжевых клеточек, осколочки маленьких стенок дрожжевых клеточек.
И это называют пробиотиком или постбиотиком.

И это отличное сырьё для поддержания микробиома кожи.

Наиболее часто используются лизаты.

📍Для их получения необходимые бактерии сначала культивируют соответствующим образом на обогащенных средах, а затем разрушают путем ферментативного гидролиза.

📍В итоге получается смесь, состоящая из обломков клеточных стенок и внутриклеточного содержимого (пептиды, аминокислоты, витамины, пептидогликаны, ди- и полисахариды и др.).

📍Эти компоненты собственная микрофлора кожи поглощает, а отдельные из них и распознает как сигналы к активации различных процессов, например, что «сородичи» погибли и нужно активировать деление клеток, чтобы восполнить потерю или усилить защиту, если воспринимают погибших как потенциальных агрессоров.

📍Таким образом увеличивается количество «хороших» микроорганизмов, но уже собственных (нет проблемы колонизации) и восстанавливается баланс микробиома.

📍Кроме лизатов, могут использоваться биологически активные соединения, синтезируемые бактериями, которые экстрагируют из бактериальной массы (данный тип продукта называется экстрактом).

Для обозначения микробиологического лизата и экстракта в составе средства сначала пишется латинское название микроорганизма, к которому добавляют слова
📌Ferment,
📌Ferment Lysate,
📌Ferment Extract или
📌Ferment Filtrate Extract.

То есть то, что называется пробиотиками в составе косметических средств по своей сути является постбиотиками согласно нутрицевтической терминологии.

По аскорбил фосфату натрия  много доказательной базы эффектов, и он доказанно легко прекращается в аскорбиновую кислоту в коже.

Он подходит даже очень чувствительной коже, очень мягкий, крайне редко вызывает негативные реакции.

1️⃣ Стимулирует рост коллагена 1 типа, уменьшает глубину морщин и улучшает эластичность кожи.
Причем SAP сравнивали с нестабильной аскорбиновой кислотой, выдерживаемой в холодильнике короткий срок (что не подходит промышленной косметике, но  может быть эталоном по эффективности) - и результаты сравнимы, а стабильность SAP делает его уникальным по соотношению стабильность/эффективность.

2️⃣ Способствует заживлению ран, ускоренной регенерации и утолщению дермы.

3️⃣ На коже мышей посмотрели, как соли превращаются в коже в аскорбинку – и да, превращаются довольно быстро, заодно выяснили, что обработанная кожа предотвратила такие фотоповреждения, как перекисное окисление липидов, повреждения ДНК и даже банальные ожоги (все после разового облучения).

4️⃣ На людях в нескольких исследованиях in vivo замеряли эффект 5% кремов с SAP, подсчитав при этом, что на 40% удалось снизить оксиление липидов под воздействием УФ.

5️⃣ При сравнении 0,2% ретинола и средства с SAP 5% разница в снижении воспаления была сравнима:

📌SAP: 20.12% через 4 недели и 48.82% через 8 недель.

📌Ретинол: 21,79% через 4 недели и 49.50% через 8 недель.

Комбинация дала еще больший эффект, но важно то, что SAP ГОРАЗДО деликатнее к коже и переносится БЕЗ побочных эффектов, в отличие от ретинола.

📌Даже 1% SAP имеет прекрасный антимикробный эффект для P. Acnes, которые хоть и не причина акне, однако имеют все условия для бесконтрольного роста на жирной коже.

📌Исследования (https://clck.ru/3Uxhnu)

📌Исследования (https://clck.ru/3Uxhoz)

📌Исследования (https://clck.ru/3UxhpU)

📌Исследования (https://clck.ru/3UxhqS)

📌Исследования (https://clck.ru/3Uxhrp)

📌Исследования (https://clck.ru/3UxhsE)

АСКОРБИЛ ФОСФАТ НАТРИЯ.
SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE. SAP.
Рабочие дозировки.

Аскорбил фосфат натрия одна из стабильных форм витамина С.
Витамин С даёт результат на высоких дозировках.

Наталья Попова представляет свое средство, флюид Natural Glow, где в составе стабильная форма витамина С, а именно аскорбил фосфат натрия в концентрации 10%
( речь, конечно, идёт о чистом веществе).

Цитирую Наталью;

"Действие и эффективность разных форм витамина С оценивается по С-витаминной активности, где эталоном выступает аскорбиновая кислота, поскольку любая форма при попадании в кожу метаболизируется именно до этой кислоты.

Аскорбил фосфат натрия обладает активностью близкой к 100%, а дополнительно предохраняется от разрушения натуральными витамином Е, обеспечивая пролонгированное действие и эффективный результат.

Как действует и на что способен витамин С в составе.

1️⃣ подсвечивает кожу, как хайлайтер: служит деликатным пилингом, благодаря чему кожа становится гладкой и обретает здоровое сияние;

2️⃣ уменьшает видимые признаки старения и сохраняет молодость кожи: стимулирует синтез коллагена и эластина, защищает их от разрушения и значительно повышает упругость;

3️⃣ оказывает положительное действие на проблемную кожу: сокращает количество и выраженность воспалений, препятствует окислению кожного себума, а также блокирует рост пропионбактерий акне, не повреждая полезный микробиом;

4️⃣ снижает повреждение кожи после воздействия УФ–лучей и ускоряет регенерацию;

5️⃣ и, как было сказано ранее, является отличным союзником в противостоянии пигментным пятнам: бережно осветляет и выравнивает тон.

С наступлением холодного сезона время ярких солнечных лучей в большинстве регионов нашей страны значительно сокращается, однако мы рекомендуем оставаться начеку и не пренебрегать следующими правилами:

– при УФ-индексе ≥3 использовать флюид только в вечернем уходе, где он будет очень кстати.

– при УФ-индексе < 3 использовать флюид можно и утром, но обязательно «закрывать» привычным SPF–средством.

Исследователи много лет пытаются отыскать способы продления жизни клеток – это должно дать ключ к продлению жизни организма в целом.

Однако до сегодняшнего дня единственным способом продлить жизнь живых клеток остается ограничение энергетической ценности поступающей энергии, проще говоря – снижение калорийности рациона.

Пионерами в этой области стали биологи Дэвид Син клер и Леонард Гарант, которым удалось продлить жизнь клеток дрожжевой культуры, заставляя клетки голодать.

В 2001 г. было установлено, что ограничение калорийности рациона вызывает активацию особых белков, которые назвали сиртуинами.

Сиртуины, как выяснилось, восстанавливают способность стареющих клеток противостоять стрессу и повышают их возможность адаптации.

📍Видимо, должны существовать и другие методы активации синтеза этих веществ – поиском их сейчас активно занимаются молекуляр ные биологи и биохимики.

Сиртуины, как выяснилось, присутствуют в организме
постоянно.

Это энзимы, которые препятствуют клеточному «самоубийству», восстанавливают защиту клетки от повреждений и продлевают жизненный цикл.

📍Именно от их активности зависит общее состояние клетки и ее функциони рование.

📍Последние годы сиртуины стали называть белками молодости или протеинами долголетия.

📍Интересно, что синтез сиртуинов повышается вследствие умеренности в еде и… употребления вина!

Ресвератрол, содержащийся в кожуре винограда, оказался одним из основных активаторов сиртуинов.
Впрочем, ресвератрол содержится не только в вине: вполне можно заменить его виноградным соком, свежим виноградом или шоколадом.

📍Надо отметить, что активизация синтеза сиртуинов сопровождается снижением настроения:
жить будете долго, но радоваться этому не получится.

📍Сиртуины поддерживают здоровое состояние клеток и отвечают за «профилактический ремонт», в особенности тех клеток, которые подвергаются стрессу или какому-то внешнему разрушительному воздействию.

📍Их можно назвать белками-реставраторами: они восстанавливают поврежденную ДНК клеток, например, после атаки свободных радикалов или повреждения ультрафиолетовым облучением.

Сиртуины молодого человека активны и успевают «починить» практически любые повреждения, но с возрастом ситуация меняется к худшему: повреждений становится все больше.

Бригада сиртуинов с годами тоже становится менее активной, в результате она просто не успевает устранить все повреждения, и проблемы начинают накапливаться.

Согласно теории накопления повреждений – одной из общепринятых теорий старения – дефицит и недостаточная активность сиртуинов
входят в число факторов развития процессов старения в организме.

📍Исследования доказали, что сиртуины способны выключать гены, работа которых в данный момент не нужна организму.
📍При необходимости сиртуины ликвидируют повреждения ДНК и вновь запускают гены, которые понадобились организму для жизни и адаптации к новым условиям.
📍Сегодня ведется активный поиск соединений, которые могут потенциально активировать синтез сиртуинов или же стимулировать деятельность самих белков-реставраторов.

В косметологии это открывает перспективы для создания средств,
которые могут бесконечно долго защищать кожу от появления морщин, полностью защитить ее от вредного воздействия солнца либо продуктов сгорания табака при курении или просто замедлить процесс естественного старения на годы, а может быть, и десятилетия.

📍Кроме того, сиртуины – это ингредиенты надежды для лечения атопического дерматита, экземы, себореи, псориаза, розацеа и даже волчанки и рака кожи.

📍Конечно же, сиртуины повышают и скорость регенерации, улучшают заживление ран и повреждений.

📍Открытие возможностей сиртуинов повысило интерес
к РЕСВЕРАТРОЛУ : пока что именно он рассматривается в качестве главного «спускового крючка» усиления синтеза белков
молодости.

Еще одним веществом, запускающим процессы синтеза сиртуинов, оказался НИАЦИНАМИД – активная форма витамина B3.

В косметологии сейчас появились ингредиенты, представляющие собой непосредственно сиртуины.

📍Они, как осторожно говорят исследователи, способствуют задержке естественного возрастного спада и помогают в лечении наследственных и возрастных болезней, НО относительно их способности продлить жизнь, уверенности пока нет.
📍Можно сказать, что добавление сиртуинов в средства, наносящиеся на кожу, может помочь затормозить возрастные процессы тем, кто регулярно переедает или находится в ситуации стресса.

В косметических средствах сиртуины используются пока что в нестандартизованных формах – это своеобразный эксперимент.

Однако уже можно встретить средства, в названии которых присутствует этот термин: «сиртуиновый крем» или «сиртуиновый концентрат».

В большинстве случаев данные препараты содержат активаторы синтеза сиртуинов –
📍Ресвератрол (Resveratrol)
📍Ниацинамид (Niacinamide)
📍Изоникотинамид (Isoniacinamid)
📍Птеростильбен ( Pterostilbene)
📍Phyto-Sirt (INCI : Butylene Glycol, Aminoguanidine HCl, Decarboxy Carnosine HCl, Peumus Boldus Leaf Extract, Polygonum cuspidatum Root Extract, Phenoxyethanol, Water)
📍Dynachondrine ( inci: Aqua (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Soy Protein (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate.)
📍ACB Sirtuin Complex PD (inci: Propanediol & Saccharomyces/Podophyllum Peltatum Ferment Filtrate)

📌НО при этом сами они сиртуинами НЕ являются.

Сиртуины
INCI: пока не существует, используемые названия: Sirt1, Sirt2, Sirt3.
📍Производятся биотехнологическим методом.
📍Используются в средствах для ухода за стареющей
кожей; в заживляющих и восстанавливающих
средствах; в средствах для ухода за кожей после загара.
📍Рекомендуемая концентрация: 0,01–0,5 %.

📖 Оксана Шатрова, Тийна Орасмяэ-Медер "Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика".

Электролит — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации* на ионы.( *диссоциация означает разделение)

Или простыми словами:
Электролиты – это минеральные соединения, которые способны проводить электрический заряд.
Они разделяются при растворении в воде на ионы.
Ионы имеют заряд и проводят электрический ток.

Электролиты влияют на вязкость текстуры.

Мы, кстати, можем контролировать вязкость нашего крема с помощью электролитов.
Более плотную структуру сделать менее плотной.

СПИСОК

*️⃣Хлорид натрия ( соль)
*️⃣Хлорид калия
*️⃣Сульфат магния ( соль Эпсома)
*️⃣Бикарбонат натрия ( сода)
*️⃣Содиум PCA
*️⃣Цинк РСА
*️⃣Оксид цинка
*️⃣Оксид железа
*️⃣Эдта

*️⃣КИСЛОТЫ
*️⃣ОСНОВАНИЯ (ЩЁЛОЧИ)
*️⃣СОЛИ ( пример,  лактат натрия — соль молочной кислоты, салицилат натрия — соль салициловой кислоты и т.п.)

*️⃣Все комплексы в составе которых есть Na, Mg, Zn, Fe

*️⃣ЭКСТРАКТЫ

ЭНЗИМЫ.

Это ферменты или специфические белки, которые ускоряют многие процессы в организме, активно участвуют в обмене веществ.

Некоторые энзимы вырабатываются непосредственно в организме, а другие попадают к нам с пищей. Известны тысячи энзимов, которые участвуют в различных процессах разных органов.

С течением времени выработка энзимов замедляется и их нужно потреблять из продуктов питания.

На выработку этих ферментов влияют возраст,а также стрессы и повышенная физическая активность.

Какие энзимы бывают.

1️⃣ Пищеварительные энзимы.
🔜Выделяются поджелудочной железой и тонким кишечником. Называются панкреатическими, работают в пищеварительном тракте, помогая перерабатывать питательные вещества.

Пищеварительные ферменты делятся на 3 группы: амилазы, протеазы и липаза.

📍Амилаза находится в слюне и кишечнике.
Они способствуют расщеплению углеводов и всасыванию их в кровь.

📍Протеаза вырабатывается поджелудочной железой и присутствует в желудке.
Она способствует расщеплению белков.
Благодаря ей нормализуется микрофлора кишечника.

📍Липаза тоже вырабатывается поджелудочной железой и участвует в расщеплении жиров.

Пищеварительные ферменты играют огромную роль в переработке и усвоении питательных веществ. ️Без их участия нарушается работа пищеварительной системы.

А правильная работа пищеварительного тракта – это залог активной жизни.

📍Наверное, многие знают, что такое
Панкреатин,
Пензитал,
Мезим Форте,
Панзинорм Форте - Н, Креон,
Панцитрат
Фестал,
Дигестал, Дигестал Форте, Энзистал,
Панзинорм Форте
💊 Многие пьют эти препараты, чтобы восполнить свои собственные феременты.

Продукты, содержащие высокоактивные ферменты, способствующие очищению: бананы, манго, папайя, ананас, авокадо, киви, брусника, грейпфрут.

С осторожностью — чеснок, лук, сырая и квашеная капуста, сырые без химикатов морковь и свекла, редьки, пророщенное зерно, кроме пшеницы, мягкие сыры.

А вот орехи, напротив, являются ингибиторами (блокаторами) ферментов.

Вещества, разрушающие ферменты: яичный белок, проросшая картошка, горох, бобы, чечевица, семечки, поэтому эти продукты лучше употреблять с вареной пищей, где в принципе уже нет ферментов.

Ну а теперь про косметику!

В косметике энзимы используются прежде всего для мягкого отшелушивания.

Их добавляют в пилинги, маски, кремы, бальзамы для губ, очищающие средства для лица, тела и головы.

Энзимы очень капризны и требуют определённых условий «проживания», иначе они перестают работать и становятся бесполезными.

Активность энзимов в косметическом средстве в основном зависит от температуры и pH.

📍Активность в теплой среде
Им комфортно при температуре, близкой к температуре человеческого тела, – естественной для их жизнедеятельности.️Узкая направленность и избирательность

Каждая группа ферментов работает с определенным веществом:
📌одни энзимы занимаются исключительно белками,
📌другие – углеводами.

1️⃣ ПАПАИН.
Источник папайа
Способствует разрушению белка (кератина).

2️⃣ КЕРАТОЛАЙН
Источник фермент бацилл.
Содержит протеазу. Способствует разрушению белка, кератолик.

3️⃣ БРОМЕЛАЙН
Источник ананас.
Разрушает белок, кератолик.

4️⃣ ТРИПСИН И ХИМОТРИПСИН
Источник биотехнологии.
Разрушает белки.


5️⃣ ЛИПАЗА
Источник злаки, бобовые, водоросли.
Способствует расщеплению жиров.

6️⃣ АМИЛАЗА
Источник биотехнологии
Способствует разрушению углеводов.

7️⃣ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА И ОКСИДДИСМУТАЗА.
Источник биотехнологии.
Способствует разрушению пероксида водорода. Антиоксидант.

АРАБИНОГАЛАКТАН.

Многофункциональный активный компонент - пребиотик для микрофлоры, снижает воспаление, уменьшает выраженность морщин и помогает стабилизировать эмульсию.

Арабиногалактан – это природный полисахарид, выделяемый из разных видов лиственницы, мягкий, не вызывающий раздражения.

Внешний вид:
Порошок от белого до бледно-кремового цвета.

СВОЙСТВА.

1️⃣ Уменьшает ТЭПВ. Создаёт влагоудерживающую пленку, увлажняет.
📈 Тестирование in vivo на 22 добровольцах показало, что после однократного нанесения средства, содержащего 2% арабиногалактана, ТЭПВ эффективно снижается через 1, 2 и 4 часа.

2️⃣ Стимулирует активность дермальных фибробластов in vitro, увеличивая выработку коллагена и эластина и ускоряя процесс заживления ран.
📈 Выявлено в исследовании на арабиногалактане из коры Mimosa tenuiflora https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19505559/
(Janina Zippel, Alexandra M Deters, Andreas Hensel, 2009).

3️⃣ Уменьшает появление и выраженность мелких морщин, как за счет увлажнения, так и за счет «мгновенного лифтинга» как пленкообразователь.
📈 Состав с 5% арабиногалактана в течение 8 недель на 15 испытуемых показал уменьшение на 19% поверхностных морщин в области вокруг глаз.

4️⃣ Как пребиотик улучшает состав кожной микрофлоры, способствует росту полезных бактерий, в частности лактобактерий, играющих важную роль в здоровье кожи.

5️⃣ Усиливает отшелушивающий эффект альфа-гидроксикислот, снижая побочный эффект в виде раздражения.
📈Тестировались рецептуры с 2% и 5% арабиногалактана и 8% молочной кислоты. К четвертому дню отшелушивание кумулятивно увеличилось на 16,42% и 20,46%, без раздражения.

6️⃣ В комплексе с другими полисахаридами смягчает краткосрочное высушивающее действие ретинола на кожу и поддерживает гидратацию кожи на нормальном уровне
📈https://www.mdpi.com/2079-9284/7/4/80 (J. V Gruber, V. Stojkoska, J. Riemer, 2020).

7️⃣ Усиливает SPF за счет улучшения распределения физических и смешанных солнцезащитных фильтров (сам не является СЗ-фильтром!).
📈По результатам тестов in vitro SPF увеличивается на 5-60%, в зависимости от состава фильтра и процента арабиногалактана. Более высокие уровни АГ дают большее увеличение SPF. К примеру, СПФ 8,6 у диоксида титана в моноварианте в смеси с 2% АГ вырастал до 9,5, а с 5% - уже до 12,1. Таким образом, СПФ увеличивался на 10,2% и 41% соответственно.

8️⃣ Помогает стабилизировать эмульсию за счет уменьшения размера частиц и создания большей однородности, при этом не вызывает большой вязкости.

9️⃣ Создает барьер, который помогает защитить волосы от внешних воздействий, таких как повышенная температура, сохраняя при этом волосы мягкими и эластичными.
📈В тестах обработка средством с 3% АГ перед использованием утюжка для волос предотвращало повреждение (приподнятые кутикулы волос, отсутствующие фрагменты в поверхности волоса, сухая и ломкая текстура). Волосы оставались гладкими и здоровыми.

1️⃣0️⃣ Улучшает диспергирование кондиционирующего компонента в шампунях и бальзамах для волос (существует патент на шампунь с АГ: Chun Ho-Ming, Pat. 6406686 US, 2002; с возможной дозировкой до 10%, в примере шампуня 2%). https://patents.google.com/patent/US6406686B1/en

ПРИМЕНЕНИЕ:
✔️ Уход за лицом и телом (за всеми типами кожи, особенно за чувствительной, проблемной; в средствах для бритья, дезодорантах).
✔️ Солнцезащитная косметика.
✔️ Уход за волосами (термозащита, бальзамы, шампуни).

️ОСОБЕННОСТИ ВВОДА.
✔️ Водорастворим, как в холодной (до 5%), так и в горячей воде.
✔️ При нагревании растворяется лучше.
✔️ Допускается длительное нагревание до 105°С без изменения свойств. (При нагреве до 130°С изменяется мало.)
✔️ Образует растворы низкой вязкости. Вносит минимальный вклад в вязкость конечного средства, устойчив к высокому уровню электролитов, работает в широком диапазоне pH (2-12) и выдерживает высокие сдвиговые усилия.

ДОЗИРОВКА.
0,5-1,0%.
Допустимо до 5,0%
В средствах для волос и до 10%.

ГДЕ КУПИТЬ
📍https://www.terra-aromatica.ru/arabinogalaktan-p-230...
📍https://www.aromashka.ru/arabinogalaktan
📍https://aromarti.ru/arabinogalaktan_20g.html