Любое средство, нанесенное на волосы, неизбежно попадает и на кожу: соответственно, очень важно, чтобы для кожи он был по крайней мере безвреден.

ОТЛИЧИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ ОТ КОЖИ ТЕЛА

📍Толщина эпидермиса увеличивается в направлении от лба к началу линии волос и на скальпе достигает примерно 65 мкм — это в 1,5–2 раза больше, чем на лице.

📍Вместе с тем роговой слой кожи скальпа кератинизирован в меньшей степени, а его липидный барьер структурирован слабее, поэтому проницаемость кожи здесь выше.
📍Этот «недостаток» компенсирован обильной смазкой кожным салом,
которое изливается из многочисленных сальных желез.
Их плотность такая же, как плотность волосяных фолликулов (250–300 на 1 см2), — ведь каждый фолликул, как известно, имеет свою собственную сальную железу.
📍В области скальпа производится почти 50% всего кожного сала, выделяемого на поверхности человеческого тела.

Кожное сало — великолепный эмолент и дополнительный гидрофобный защитный слой, задерживающий воду как в коже, так и в стержне волоса.
Кожа скальпа богата и потовыми железами, которые, как и сальные железы, ассоциированы с волосяными фолликулами.

Вода, активно испаряющаяся из них, охлаждает кожу, — это важно, поскольку под волосяным покровом кожа быстрее перегревается.

Кожное сало, в свою очередь, препятствует пассивному испарению воды и удерживает ее на поверхности кожи и волос.

Благодаря гидролипидной мантии у основания волос поддерживается свой МИКРОКЛИМАТ с относительно постоянными температурой, влажностью и рН, что служит важной предпосылкой для роста здоровых волос.

📍В результате неправильного применения средств для ухода за волосами или использования некачественных продуктов микроклимат может нарушиться, что приведет к ухудшению состояния волос.

Напротив, поддержание гидролипидного и кислотно-щелочного баланса на поверхности кожи улучшит рост и качество волос.

ОТКРЫТЫ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ НИАЦИНАМИДА ПРИ ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС.

Выпадение волос — актуальная проблема для огромного числа людей по всему миру. Внимание к ней особенно обострилось на фоне пандемии COVID-19, поскольку одним из осложнений инфекции является интенсивная потеря волос.

НИАЦИНАМИД давно используется в качестве активного ингредиента в препаратах против выпадения волос, как средство улучшающее микроциркуляцию, однако его эффекты в коже этим не ограничиваются. При этом как точно он работает с волосами — до сих пор точно известно не было.

Корейские ученые изучили эффекты ниацинамида на культивируемых клетках дермального сосочка человека (hDPC) с помощью современных высокотехнологических методов молекулярного анализа.

📍Дермальный сосочек — мезенхимальный компонент волосяного фолликула, представляет собой кластер специализированных фибробластов, окруженных кератиноцитами матрикса волоса.

📍Клетки дермального сосочка (DPC) находятся в основании волосяного фолликула и активируют фолликулярные кератиноциты для поддержания и регенерации волосяного фолликула путем секреции факторов роста и цитокинов.

📍Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) — медиатор ангиогенеза, улучшает васкуляризацию и размер волосяного фолликула и стержней волос.

📍Фактор роста кератиноцитов (KGF или FGF-7) является важным эндогенным медиатором роста, развития и дифференцировки нормальных волосяных фолликулов.

📍Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) и фактор роста гепатоцитов (HGF) из DPC играют важную роль в стимуляции дифференцировки кератиноцитов и росте волосяных фолликулов. DPC через трансформирующий фактор роста-β (TGF-β) и белок dickkopf1 (DKK-1) также контролируют смену фаз роста волосяного фолликула.

📍DKK-1 представляет особый интерес, поскольку у пациентов с андрогенетической и гнездной алопецией в биоптатах пораженных участков кожи головы было обнаружено значительное увеличение DKK1 по сравнению со здоровыми добровольцами из контрольной группы.

📍Введение рекомбинантных человеческий DKK-1 (rhDKK-1) в мышиную гиподерму приводило к преждевременному началу катагена.

📍В то же время инъекция антител, нейтрализующих DKK-1, напротив, задерживала переход от анагена к катагену. Преждевременное начало катагена — ключевая особенность облысения у мужчин.

📍Также было обнаружено, что обработка rhDKK1 подавляет передачу сигналов Wnt/β-катенина, вызывая апоптоз в кератиноцитах наружного корневого влагалища волосяного фолликула посредством индукции проапоптотического белка Bax.
❗️Кроме того, известным индуктором катагена является TGF-β1, секреции которого способствует окислительный стресс.
❗️Также показано, что в областях облысения DPC проявляют признаки преждевременного старения, в них снижена экспрессия антиоксидантных и других белков, обеспечивающих ответ на стресс.

🧪В ходе нового исследования обнаружилось, что ниацинамид снижает уровень экспрессии DKK-1, а также уровни экспрессии белков-маркеров клеточного старения: p21 (CDKN1A) и p16 (CDKN2A), которые связаны с остановкой клеточного цикла.
📍Кроме того, обработка ниацинамидом снижала уровень окислительного стресса в дермальном сосочке.
📍Параллельно при этом в DPC отмечалось увеличение экспрессии версикана — большого протеогликана хондроитинсульфата, который в большом количестве экспрессируется во время фазы анагена, поэтому считается одним из маркеров, связанных с циклом волосяного фолликула.

📈 На основании полученных данных авторы заключают, что:

ниацинамид может усиливать рост волос не только за счет улучшения кровообращения в коже головы, но и предотвращая вызванное окислительным стрессом старение клеток и преждевременное наступление фазы катагена в цикле развития волосяных фолликулов.

Ссылка на первоисточник

https://clck.ru/3Uw9gy

👍 Мне очень понравилось объяснение Амины Пирмановой (врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог)
Очень доступно для понимания.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС.
Меня тут попросили рассказать о причинах выпадения волос.
Я решила не растекаться мыслью по древу, перечисляя причины через запятую, а дать понимание механизмов.

Смотрите, какая штука…
Есть волосяной фолликул, из которого растёт луковица. К волосяному фолликулу подходит сосудистый «микрошланг», по которому разные вещества, циркулирующие в системном кровотоке. (Смотрите схему 👆🏼)

И ситуаций, когда волос выпадает, всего три:
1. Шланг перекрыт или в нём пусто. Банально есть проблемы с микроциркуляцией. Это может быть обильная кровопотеря (даже обильные менструации), сосудистая проблема, низкое артериальное давление, спазм скальпа или мышц шейно-воротниковой зоны.
2. По шлангу поступают вредные вещества или вещества, которые мешают росту волос. Например, выпадение волос бывает после лихорадки, инфекций, интоксикаций, наркоза, приема лекарственных препаратов, отравления тяжелыми металлами или другими веществами; избытка/ недостатка гормонов и биологически активных веществ, которые тормозят/стимулируют рост волос.
3. Шланг работает, вредных веществ в системе нет, но и полезных мало. Например, нет железа, белка, не хватает цинка, селена, биотина, витамина D и других «вкусняшек».

Также возможны сочетания.
По сути, любая из нерубцовых алопеций про любой из трёх механизмов.

Гнёздная алопеция - это циркуляция в кровотоке аутоантител.

АГА- это про гормоны-андрогены. Причём, количество этих гормонов может быт нормальным, а сам фолликул на их присутствие реагирует миниатюризацией.

Telegen effluvium (который у нас часто называют диффузной алопецией)- это про все остальное. И про перекрытый шланг, и про вредные вещества в кровотоке, и про отсутствие изобилия питательных веществ.

Кстати, анагеновое выпадение волос при химиотерапии, как Вы понимаете, это про поступление вредных веществ по «шлангу».

Надеюсь, объяснила понятно.
Если нет, сорри 🤷🏾‍♀️ Но я старалась.

ОСОБЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ПО СЕЗОНАМ.

Для волос существует два типа стрессов – внешние и внутренние.

И с точки зрения внешних, переходное время - это самый комфортный для волос период.

Почему?

Все просто!

1️⃣ Нет жгучих зимних морозов, а значит нет испарительного охлаждения, пересушивания длины и температурного стресса для луковиц волос.

2️⃣ Жесткая инсоляция и большая нагрузка от ультрафиолета в эти времена года на большей территории России тоже отсутствуют, поэтому весной и осенью наши волосы не требуют особой защиты, рутинного ухода им вполне достаточно.

Однако если говорить о внутренних стрессах, весна – это достаточно сложный период для организма: общая усталость после зимы, большинство людей подвержены гиповитаминозу, а те, кто соблюдает Великий пост, - еще и белковому дефициту, который является критичным для роста волос, поскольку на 80-85% волосы состоят именно из белка.

Чтобы скомпенсировать этот дефицит, имеет смысл принимать белковые добавки для веганов на основе растительного сырья - они отлично сбалансированны по аминокислотному спектру.

📌Но для здоровых волос важен НЕ только белок, но и ряд других витаминов и элементов.

Итак, дефицит каких из них является для волос критичным?

ВИТАМИН D.
Весна - это идеальное время чтобы проконтролировать текущее значение и начать принимать добавки.

БИОТИН (витамин B7) и ПИРИДОКСИН (витамин В6).
Вся группа витаминов В является крайне полезной для волос, но именно эти два можно назвать наиболее критичными, в том числе для профилактики избыточного выпадения.

Если вы выбираете поливитаминные комплексы, имеет смысл обратить внимание на комплексы с повышенной концентрацией витаминов группы В (например, Супрадин или Ultra Women's) или же отдельно к поливитаминам принимать добавки с витаминами группы В.

ЦИНК.
По данным всемирной организации здравоохранения дефицит цинка на территории России в разных регионах колеблется от 10% до 40%.

Включать в рацион следует именно хелатные соединения, например, глицинат цинка (если вы не принимаете хорошо сбалансированный витаминный комплекс).

Отдельно хотим сказать об анемии - если у вас есть склонность к низкому гемоглобину и/или количеству эритроцитов, проконтролировать и скомпенсировать эти значения весной однозначно имеет смысл, поскольку для волос они также являются критичными.

По статье Поповой Н.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС.
ПОДХОДИМ ГРАМОТНО.
Татьяна Жукова, косметический химик, основателя бренда SKADI.

После эпидемии ковид средства для роста волос стали дико популярными, и до сих пор волна держится, давайте обговорим важные моменты.
⠀
1️⃣ Шампуни, маски для волос с выпадением НЕ борются!
Не тратьтесь!
⠀
2️⃣ От сульфатов волосы НЕ выпадают!
Может быть, ваша чувствительная кожа головы будет сильнее раздражаться от более агрессивных моющих компонентов, но это максимум.
Может, если выпадение уже есть, оно усилится от общего раздражения кожи, но вы это почувствуете быстро.
⠀
3️⃣ Не факт, что у вас андрогенетическая алопеция (АГА).

🤔 Сейчас почему-то каждый второй сам ставит себе такой диагноз.
Характерный момент с АГА в том, что фолликул постепенно отмирает, волос становится все тоньше и из этого фолликула полностью перестает расти.
📍 Но при переходе большей части волос в фазу покоя при стрессе на вид прическа тоже редеет, при железодефицитной анемии волос тоже может становиться тоньше, но это НЕ АГА.

Для АГА вообще нехарактерно сильное выпадение!

СОВЕТ!
НЕ ставьте диагноз самостоятельно, а сходите к трихологу и сделайте фототрихограмму, где учтут не только число волос в фазе покоя, но и сравнят 2 зоны, чтоб понять, идет ли истончение в андрогензависимой зоне.
⠀
❗️Если у вас АГА, то важно учесть в терапии компоненты на ингибирование 5-альфа-редуктазы (это пальма сабаль, цинк, антиоксиданты дигидрокверцетин, олеаноловая кислота, ресвератрол, куркума).
📍Использование ТОЛЬКО стимуляторов роста может навредить, т.к. вы просто ускорите цикл роста волоса, а фолликул при этом атрофируется быстрее, т.к. воздействие фермента никуда не делось.

📍Если через месяц-два после начала использования лосьона/спрея/капель от выпадения прекратилось и полезли новые волосы, то это СОВПАДЕНИЕ!

У волос есть фазы роста и покоя.

❗️И фаза телогена (покоя) длится сама несколько месяцев в норме, при АГА может быть растянута сильнее.

За месяц-два НЕ способна сработать ни одна терапия, разве что массажем от втирания вы ускорите выпадение того, что итак бы выпало.
Чтоб оценить результат, надо хотя бы полгода.
⠀
❓ Почему у некоторых препаратов стоит срок использования 3 месяца?

Потому что большинство стрессового/после орви/сезонного выпадения кончится само за этот срок.

Кидаю мини-шпаргалку, что из активов реально может помочь волосам (именно стержню, о корнях сейчас речь не идет).

Катионные ПАВ мы вынесли за скобки, там все зависит от вида и концентрации, по ним отдельную шпаргалку надо писать.

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.

СИНТЕЗ И ЗАЩИТА КОЛЛАГЕНА.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.

ЗАЩИТА ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.

ТОП АНТИ-ЭЙДЖ АКТИВОВ.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЗА ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ.

УСКОРЯЕМ ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

1️⃣ Поликватерниумы из натурального сырья (катионный гуар, поликватерниум-10, поликватерниум-87, хитозан из панцирей крабов).

Обволакивая волосы, они формируют дышащую пленку, которая в силу катионного характера хорошо фиксируется на поврежденных участках волос, при этом, нормально смывается и не накапливается на волосах.

Конечно, такая пленка по стойкости, гладкости и блеску уступает силиконовым поликватерниумам, но зато такие активы намного лучше биоразлагаемы и являются своего рода эологичной альтернативой силиконам.
⠀
2️⃣ Восстановители дисульфидных связей.

Об этих связях только ленивый не говорит, но до сих пор полностью восстанавливать мы их не умеем.

Прицельно на это работает, например, основной актив "Олаплекса"- бис-аминопропил дигликоль дималеат. Все остальное, не то чтобы «от лукавого», но «от маркетинга» точно.

3️⃣ Гидролизаты белка.
Волос на 78% состоит из белка, поэтому белок, разбитый на частицы (то есть гидролизованный) - то, что нужно.
Причем гидролизаты белков – еще и чемпионы по скорости проникновения вглубь волоса.

Это можно отследить экспериментально, путем нанесения радиоактивной метки, отслеживая которую можно понять, за какое время и как глубоко проникло вещество.

Гидролизатам белка достаточно всего 2-3 минут для того, чтобы они достигли пор между чешуйками, а уже за 20-30 минут достигается максимальное проникновение на всю глубину кутикулы и в верхний слой кортекса.

Маленькое «НО»: продукт должен содержать довольно высокую концентрацию гидролизатов белков и так называемые «катионные мостики», а это дорогое удовольствие.

4️⃣ Липофильные (растворимые в маслах) вещества с небольшим размером молекулы - 18-мэа, лецитин, сквалан, церамиды, жирные спирты, жирные кислоты.

Вопреки хвалебным одам маркетологов, самое лучшее масло для волос - это себум, выделяемый сальными железами.

Единственная функция масел, наносимых снаружи - смазывать чешуйки кутикулы, защищать их и, по возможности, не вредить.

А вот внутрь волоса масла проникают неохотно, даже хорошо проникающие (кокос, бабассу) надо на 4-8 часов наносить.
Поэтому для заполнения микропустот, остающихся в кортексе после горячей укладки, и восстановления эластичности волоса лучше не нативные масла, а вышеперечисленные компоненты.

Кстати, в составе волоса всего 6% жиры, в отличие от белка, которого 78%.

Поэтому старательно «умасливать» волосы - не самая лучшая тактика восстановления.

Кстати, от нативных масел тоже есть польза - это защита волос от гидроусталости.

Масло, нанесенное на волосы до мытья, временно заполняет «пробоины» в кутикуле и отталкивает воду, которая вызывает разбухание и ослабление кортекса.

5️⃣ Увлажнители.

Сюда относятся все гигроскопичные вещества:
Глицерин, пропиленгликоль, мочевина, соли молочной и «фруктовых» кислот (лимонной, яблочной, фумаровой, аскорбиновой, виноградной ), гиалуроновая кислота, гликозаминогликаны, аминокислоты, дельта-глюконолактон и т.д.

Задача – просто замедлить испарение влаги из стрежня волоса, чтобы он не стал слишком хрупким и ломким.

О ПОЛИКВАРТЕНИУМАХ!

Татьяна Жукова косметический химик, создатель бренда SKADI.

Когда вы используете впервые этот шампунь – у вас восторг, блеск, красота.

Но моете 5 раз, и волос уже тусклый, блеск пропал, бывало такое?

Обычно говорят - «перепитали» волосы.

Часто это связано именно с особыми катионными полимерами - поликватерниумами (PQ) – в составе.

Благодаря катионному заряду они прекрасно «прилипают» к волосу, уменьшая запутывание, пористость, облегчают укладку.

Но поликватерниумов много, и некоторые смываются хуже, накапливаясь на волосах, особенно в случаях, если вы используете мягкие бессульфатные шампуни.

А вообще, поликватерниумы используются в шампунях, кондиционерах, средствах для укладки.

Осаждение на волосах поликватерниумов зависит от кучи факторов.

В основном, от молекулярного веса и структуры полимера, а также PH формулы, процента и даже степени повреждения волос.

Причем имеет значение сочетание факторов:

📍При высоком PH, по исследованию, больше оседают PQ с более высокой молекулярной массой.
📍При низком - больше влияет структура.
📍Обычно поликватерниумы адсорбируются ороговевшими поверхностями, то есть остаются на поверхности волоса, но если волос очень сильно поврежден, то и «заплатки» могут пройти глубже.

В целом, считается, что:

1️⃣НЕ накапливаются: поликватерниум—10, 7.
Чаще всего их мы и видим в шампунях.

2️⃣ Высокая стойкость к смыванию: поликватерниум-4, 44, 68.

3️⃣ Еще есть всякие прекрасные варианты, которые утолщают волос и придают объем (поликватерниум 110, например).

Если есть ощущение «восковости» от волос, тусклости, недоочищения - промойте голову глубокоочищающим шампунем из любой проф линейки для волос и повторяйте периодически.

❗️Ну и отмечу, что по всем исследованиям они НЕтоксичны, НЕ мутагенны, НЕ вызывают раздражения в разрешенном для косметики проценте.

😉 Клеили и под пластырь, измеряли количество в аэрозолях, капали в глаза–все в пределах допустимого.

1️⃣Исследование отложения полимеров поликватерниума на вырезанных человеческих волосах.

2️⃣ Оценка безопасности поликватерния-22 и поликватерния-39 при использовании в косметике.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) обладают положительным зарядом, что позволяет им эффективно связываться с отрицательно заряженными волосами.

Это свойство делает их популярными в кондиционерах и шампунях для волос, так как они придают волосам мягкость, гладкость и уменьшают статическое электричество.

Однако их способность к смыванию с волос зависит от нескольких факторов.

1️⃣ Структура катионных ПАВ.

Катионные ПАВ, такие как хлориды триметилалкиламмония или поликватерниумы ( не все) прочно связываются с поверхностью волос благодаря электростатическому взаимодействию.

Это делает их устойчивыми к смыванию, что может быть как преимуществом (длительный кондиционирующий эффект), так и недостатком (накопление на волосах).

2️⃣ Комбинация с другими ПАВ.

В шампунях катионные ПАВ часто используются в сочетании с анионными или амфотерными ПАВ.

Анионные ПАВ помогают смывать катионные компоненты, но их эффективность зависит от состава продукта.

Например, в шампунях 2-в-1 катионные ПАВ могут оставаться на волосах для обеспечения кондиционирующего эффекта.

3️⃣ Влияние pH.

Катионные ПАВ лучше работают в кислой среде, где их положительный заряд усиливается.

В щелочной среде их эффективность снижается, что может облегчить их смывание.

4️⃣ Тип волос.

На поврежденных или пористых волосах катионные ПАВ могут накапливаться сильнее, так как такие волосы имеют больше участков с отрицательным зарядом.

На здоровых волосах они смываются легче.

5️⃣ Рекомендации по использованию.

Для предотвращения накопления катионных ПАВ на волосах рекомендуется чередовать шампуни с катионными компонентами с более мягкими очищающими средствами, например, шампунями на основе неионогенных или амфотерных ПАВ.

Таким образом, катионные ПАВ не всегда легко смываются с волос, особенно если они используются в высоких концентрациях или без дополнительных очищающих компонентов.

Для поддержания здоровья волос важно выбирать сбалансированные средства и следить за их составом.

Когда человек сталкивается с перхотью, он первым делом покупает специальный шампунь против перхоти.
И нередко остается разочарованным, поскольку не получает ожидаемого результата.

И это объяснимо: ведь перхоть — это всего лишь видимый симптом, за которым стоят разные причины.
Именно на их устранение и должно быть направлено лечение, а последующий после клинического выздоровления профилактический уход должен строиться исходя из анамнеза.

ШАМПУНИ
В соответствии с основной направленностью действия шампуни против
перхоти делятся на три основных категории.

1️⃣ Противогрибковые

Содержат вещества с противогрибковой активностью — предотвращают размножение грибов на коже головы, которые во многих случаях являются основной причиной появления зуда и перхоти.
Его используют в соответствии с инструкцией и ограниченное время.

2️⃣ Отшелушивающие.

Содержат салициловую кислоту, серу, иногда
в небольших количествах деготь — способствуют быстрому очищению кожи головы от роговых чешуек, уменьшают себопродукцию.
Эффективны при жирной себорее.

3️⃣ Кераторегулирующие.

В качестве основного компонента содержат
ихтиол, угольную смолу, деготь (сосновый, березовый и можжевеловый деготь, иногда в комбинации с салициловой кислотой)— снимают воспаление, регулируют пролиферативные процессы в эпидермисе, замедляя образование перхоти.

4️⃣ Среди шампуней против перхоти есть лечебные и профилактические.

Лечебные шампуни — это средства интенсивного воздействия и не рассчитаны на постоянное применение.

Их продают в аптеках и используют по назначению врача (дерматолога, трихолога) в течение определенного времени с проведением (при необходимости) повторных курсов лечения.

В рецептуре лечебного шампуня присутствуют вещества с местной фунгицидной, бактерицидной, противовоспалительной и кераторегулирующей активностью.

Выпускаются лечебные шампуни, как правило, не косметическими, а фармацевтическими компаниями.

Шампуни против перхоти для профилактического ухода продаются в рядовых магазинах.

Концентрация активных веществ в них обычно ниже, чем в лечебных, а синтетических противогрибковых агентов и вовсе нет.

📍Шампуни, содержащие себорегулирующие вещества, адресованы тем, у кого перхоть возникает на фоне повышенной жирности волос, ❗️противопоказаны людям с атопическим дерматитом и псориазом.

📍Кератолитические шампуни (деготь, салициловая кислота) не стоит использовать «на всякий случай», только если появляется перхоть.

📍Мягкие шампуни с противовоспалительными (растительные экстракты, селен) и увлажняющими (свободные аминокислоты, молочная кислота, мочевина) свойствами рекомендуется применять для поддерживающего ухода во всех случаях.

Шампунь против перхоти наносят на на кожу головы , массирующими движениями одновременно и оставляют примерно на 5 мин.

Если шампунь смыть слишком быстро, активные компоненты не успеют закрепиться на коже.

Прежде чем приступать к лечению перхоти, нужно определить ее причину.

1️⃣В случае если первопричиной является малассезия, то усилия в первую очередь надо направить на подавление патогенной и восстановление нормальной микрофлоры.

2️⃣Если причиной служит себорейный дерматит, основное внимание следует уделить коррекции работы сальных желез.
При атопическом дерматите и псориазе, когда нарушен процесс ороговения, необходимо увлажнять и смягчать кожу головы.

При механическом повреждении (расчесы) следует принять меры, чтобы травмировать кожу как можно меньше и применять маски, богатые церамидами и ненасыщенными жирными кислотами, а также противовоспалительными экстрактами.

При любом варианте патогенеза важными элементами восстановительной терапии и залогом ее успеха будут коррекция кожного иммунитета и укрепление
барьерных свойств кожи.

ПЕРХОТЬ.
МАЛОССЕЗИЯ.

Роль Malassezia в возникновении перхоти.

Одним из наиболее активно развивающихся направлений в области изучения перхоти является исследование дрожжеподобного гриба Malassezia.

📍Род Malassezia состоит из
14 видов, среди которых один является липидонезависимым.

📍Остальные 13 видов, в числе которых «виновник» перхоти, могут жить только в среде, богатой липидами.


Кожа, отличающаяся высоким содержанием липидов, — прекрасная среда для развития липидозависимых видов малассезии.

Однако на состав кожной флоры человека оказывают влияние и другие факторы, например индивидуальные особенности иммунитета, барьерной и секреторной функции кожи.

Эти факторы ограничивают заселение кожи микроорганизмами, и только те из них, которые оказываются устойчивыми к местному иммунитету, имеют шанс прижиться на коже.

Из всего рода Malassezia такой устойчивостью обладает M. furfur (вызывающая отрубевидный лишай), а также M. globosa и M. restricta, с 2006 г. признаные «виновниками» себорейного дерматита и перхоти.

📍При определенных условиях малассезия переходит в агрессивную форму и начинает разрушать кожный барьер.

📍Предполагают, что повреждающее действие малассезии связано с ферментативной активностью этого микроорганизма.

Малассезия вырабатывает ряд ферментов — липазу, фосфолипазу, липоксигеназу.

📍Липазы расщепляют триглицериды, что вызывает накопление провоспалительных ненасыщенных жирных кислот, в частности олеиновой, обладающей раздражающим эффектом.

📍Фосфолипаза А2 катализирует образование арахидоновой кислоты, что также не прямым путем индуцирует воспалительный ответ.

📍Малассезия продуцирует биоактивные индолы — малассезин, питириацитрин и индолокарбазол, индуцирующие воспаление.

И все же одной колонизации малассезией кожи волосистой части головы недостаточно, чтобы объяснить образование большого количества чешуек, незаразность перхоти, существование сухой перхоти, отсутствие малассезии у значительной части пациентов, неравномерное распределение малассезий на поверхности кожи.

📍Предполагают, что скопление малассезий на отдельных роговых чешуйках свидетельствует о локальных дефектах регулирования микробиоценоза кожи, включая факторы естественной антимикробной защиты (пептиды и окись азота).

Скорее всего, колонизация малассезией кожи волосистой части головы имеет вторичное значение.

При себорейном дерматите патогенетическая цепочка начинается с повышения активности сальных желез⬇️

И наконец, встречается ситуация, при которой на коже головы видны чешуйки, похожие на перхоть, хотя и не относящиеся к ней.

Они возникают в ответ на механическое расчесывание (травмирование расческой с острыми зубцами, расчесывание ногтями на нервной почве и т.п.).

При выработке схемы лечения перхоти и профилактического ухода надо правильно установить ПЕРВОПРИЧИНУ и основной терапевтический «удар» направить именно на нее.

ПЕРХОТЬ. ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ.

1️⃣ ВЕЩЕСТВА СЕБОРЕГУЛЯТОРЫ.

Если перхоть возникла на фоне жирной себореи, то местные аппликации соединений-регуляторов деятельности сальных желез дадут хороший результат.

📍В этом плане следует особо отметить СЕРУ и САЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ.
Эти соединения включают в рецептуры как отдельные химические вещества или же они поступают в составе природных композиций.

📍Например, СЕРА присутствует в аминокислоте цистеин. Этой аминокислотой богат белок кератин, и в качестве косметического ингредиента используют гидролизат кератина из перьев птиц.

📍Много серы содержится и в ихтиоле, поэтому наряду с противогрибковой активностью он уменьшает салоотделение.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА. имеется в экстрактах коры ивы, березы, дуба, листьев гаултерии.

Наряду с себорегулирующей и отшелушивающей активностью, салициловая кислота обладает противовоспалительными и анальгетическими свойствами, что особенно важно в случае воспаления и зуда.

Экстракты крапивы, березовых почек, чистотела, ромашки, календулы, лопуха, репейника, гамамелиса также проявляют себорегулирующую активность, которая обусловлена присутствием соединений с вяжущими свойствами.

ПРИМЕРЫ:

1️⃣ Kertiol PSO шампунь (Laboratoires Ducray) — салициловая кислота, микронизированная сера, ихтиол, инулин, экстракт триптеригиума вильфорда.

2️⃣ Псорилом салициловый шампунь — салициловая кислота, цинк пиритионат, экстракт корня лопуха, экстракт ромашки, пантенол, биотин.

3️⃣ JASON Dandruff Relief Treatment Shampoo шампунь (Jason Natural Cosmetics) — коллоидная сера, салициловая кислота, масло жожоба, ламинария, овсяное молочко, масло чайного дерева, фолиевая кислота.

АНТИМИКОТИКИ.
( ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ.)
ФИТО – АНТИМИКОТИКИ.
БОРЕМСЯ С МАЛАССЕЗИЕЙ.

Противогрибковые препараты, или антимикотики – препараты, применяемые для лечения грибковых инфекций.

Примечание
Противогрибко‌вые (антифунга‌льные, от др.-греч. ἀντί анти-, «против» и лат. fungus «гриб») препара‌ты, или антимико‌тики (от др.-греч. μύκης «гриб»), — препараты, применяемые для лечения грибковых инфекций.Не действуют против других инфекционных агентов — бактериальных, вирусных и протозойных.

Различают
ФУНГИЦИДНОЕ (от лат. fungus «гриб» и лат. caedo «убиваю») действие антимикотика, при котором происходит гибель грибка.

ФУНГИСТАТИЧЕСКОЕ (от лат. staticus «останавливающий»), при котором прекращается рост и размножение.

ГРИБОК МАЛАССЕЗИЯ.

Практически у всех людей грибок Малассезия присутствует в естественной и здоровой флоре кожи головы, НО количество в большинстве случаев меньше и контролируемо по сравнению с людьми, у которых есть проблема перхоти.

Malassézia fúrfur (также Pityrósporum ovále) — вид дрожжевых грибов, обитающих на коже большинства людей и животных.

Благодаря прогрессивным изменениям в номенклатуре существует некоторая путаница в наименовании и классификации Malassezia.

Работа с этими дрожжами осложняется тем, что они требуют специфических сред и растут очень медленно в лабораторной культуре.

1️⃣ Pityrosporum (Malassezia) ovale является липидозависимым видом и встречается только на людях.
P. ovale позже был разделён на два вида, P. ovale и P. orbiculare, однако в настоящее время многие источники объединяют их вновь как M. furfur.

2️⃣ Pityrosporum (Malassezia) pachydermatis является липофильным, но не липидозависимым видом, обнаруживается на коже большинства животных.


Малассезия в определенных условиях (высокая температура и влажность окружающей среды, особенности иммунного статуса и наследственности человека, особенности биохимии поверхностных кожных липидов, режим функционирования сальных желез и др.) малассезия трансформируется в патогенный микроорганизм, переходя из бластоспорной
в мицеллярную форму.

Таким образом, этот гриб можно отнести к условно патогенной флоре (подобно небезызвестному возбудителю всевозможных
кандидозов Candida albicans, вызывающему оппортунистические микозы, а также пропионибактериям, участвующим в патогенезе акне).

📍Далеко не у всех людей малассезия начинает вести себя как патогенный возбудитель.

🔬 Микроскопический анализ показал, что количество микроорганизмов на единице площади в норме и при названных выше патологиях остается практически тем же.

❓Почему же происходит трансформация гриба в активную форму?

Одним из определяющих факторов является состояние иммунного статуса человека.

1️⃣ Особенности иммунного профиля организма влияют на вероятность трансформации малассезии в патогенный микроорганизм, а возникающие при этом в коже патологические процессы связаны со сбоями в защитных механизмах.

2️⃣ Другим, не менее важным обстоятельством является специфика организации липидов эпидермиса, а также характер секреции сальных желез.

При состоянии, называемом себорейным дерматитом, сальные железы работают в режиме повышенной активности, изливая на поверхность кожи и волос
большое количество сального секрета.

Химический анализ показал, что липидный состав сала при себорее отличается — он более «жидкий», а значит, в отличие от тугоплавкого нормального секрета может проникать в роговой слой по межклеточным промежуткам и встраиваться в липидные пласты барьера.

Постепенно состав липидного барьера рогового слоя меняется, нарушается его структура, повышается проницаемость.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Клинически это выражается в сухости кожи и наличии многочисленных чешуек — перхоти.

На этом фоне возможны сбои в работе кожного иммунитета и присоединение инфекционной составляющей в виде малассезии, для которой липиды — основной субстрат для жизни и развития.

ЧЕМ БОРЕМСЯ С ГРИБКОМ?

Некоторые синтетические и природные соединения, проявляющие
противогрибковую активность и применяемые при лечении перхоти.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.
Производные имидазола и триазола
• Бифоназол (bifonazole)
• Изоконазол (isoconazole)
• Итраконазол (itraconazole)
• Кетоконазол (ketoconazole)
• Климбазол (climbazole)
• Клотримазол (clottimazole)
• Миконазол (myconazole)
• Сертаконазол (sertaconazole)
• Сульфаконазол (sulfaconazole)
• Терконазол (terconazole)
• Тиоконазол (tioconazole)
• Триазол (triazole)
• Эконазол (econazole

Производные циклопирокса
• Октопирокс (син.: пироктоноламин; octopirox)
• Циклопироксоламин (ciclopirox olamine)

Соединения цинка
• Цинка пиритион

ПРИРОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

Растительного происхождения
• Эфирное масло чайного дерева (Malaleuca alternifolia)
• Эфирное масло эвкалипта (Eucaliptus globulus labile)
• Эфирное масло лемонграсса (Cymborogo citratus starf.)
• Эфирное масло мирта (Mirtus communis L.)
• Эфирное масло розмарина (Rosmarinus officinalis L.)
• Чеснок (Allium sativum L.)
• Березовый деготь (Pix liquida betulae)
• Можжевеловый деготь (Oleum cadini)

Нерастительного происхождения
• Угольная смола (coal tar)
• Сланцевый деготь (sulfonated shale oil)
• Нафталанская нефть (naphtha naphthalani)

КАК РАБОТАЕТ РАСТЕНИЕ С ГРИБКОМ?

Основные компоненты, ответственные за фунгицидные свойства растений, — ТАНИНЫ И ТЕРПЕНЫ, входящие в состав эфирных масел.

1️⃣ Танины — полифенольные соединения, наиболее распространенные
компоненты многих лекарственных растений.

Первым танином, который заинтересовал фармакологов, оказался гераниин — кристаллический танин, выделенный из герани.
И хотя гераниин обладал относительно слабым действием, его открытие положило начало исследованиям других растительных полифенольных соединений.

Впоследствии были обнаружены и выделены новые классы танинов
(олигомерные гидролизированные танины, комплексные танины, их метаболиты и конденсаты).

Танины выделяются из различных растений и обладают разнообразными лечебными свойствами.

Это сильные антисептики с выраженной антибактериальной, противовирусной и противогрибковой
активностью.

Оказалось также, что танины обладают и противоопухолевым действием, которое предположительно связывают со стимуляцией секреции интерлейкина 1β и фактора некроза опухоли TNFα мононуклеарными клетками периферической крови человека. Четко выраженная антимутагенная активность этих полифенольных соединений связана с их антиоксидантными свойствами и ингибированием активных форм кислорода.

Эффективность растительных экстрактов, содержащих танины, в составе средств против перхоти, объясняется их антибактериальным и фунгицидным действием.


2️⃣ Другая группа веществ с выраженными антигрибковыми свойствами представлена терпенами.

Молекулы терпенов построены путем объединения нескольких молекул изопрена. В зависимости от того, как соединены изопреновые единицы друг с другом, получаются дитерпены, тритерпены, тетратерпены и т.д.

Многие терпены входят в состав эфирных масел и придают им характерный аромат и целебные свойства.

Выраженность того или иного лечебного свойства будет зависеть от молекулярной структуры данного терпена, а также от их комбинации в конкретном препарате.

Одними из наиболее сильных противогрибковых
препаратов, эффективных против перхоти, считаются эфирное масло ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И ЭКСТРАКТ ЧЕСНОКА.
Также фито- антимикотиками считаются ЭКСТРАКТЫ ПАЖИТНИКА, ЭМБЛИКИ, ЛИМОНА

Микробиологические исследования показали, что их эффективность всего на 20% ниже синтетических антимикотиков типа клотримазола.

Они эффективно подавляют размножение Malassezia furfur – грибка, вызывающего перхоть, нормализуют состояние кожи головы.

ЦИНК ПИРИТИОН. КАК РАБОТАЕТ.

Противогрибковый компонент.

Одно из соединений, которое часто встречается в средствах против перхоти, — цинка пиритион (zinc pyrithione, ZPT, ZnPT, ZnPTO).

На сегодняшний момент не существует единой точки зрения насчет механизмов его действия.

По одной из версий, соединение оказывает цитостатическое ( нарушение процесса роста, развития и механизма деления клеток), действие на клетки базального слоя эпидермиса, но многочисленные исследования in vitro пока не дали окончательного подтверждения этой гипотезе.

МИК цинка пиритиона сравнима с данным показателем для кетоконазола и составляет 0,78–1,56 мкг/мл.

Вместе с тем механизмы действия цинка пиритиона и имидазольных соединений разные.

В отличие от производных имидазола, которые в основном ингибируют синтез эргостерола в клеточной стенке микроорганизма, цинка пиритион блокирует транспорт ионов через мембрану гриба.

В результате происходит деполяризация мембраны, и клетка погибает.

Кроме того, соединения цинка обладают противовоспалительными свойствами

Цинка пиритион нерастворим в воде.

В этой связи важен правильный подбор компонентов основы шампуня, которые обеспечат его эффективное «высаживание» на коже головы.

Та часть, что остается после ополаскивания, проникает в сальные железы и воздействует на малассезию.

Что используем.
Гидролизованный кератин.
Гидролизованные белки ( протеины ) пшеницы, риса, шелка, сои, молока.

📌Гидролизованные белки обладают кондиционирующим действием, ( но механизм ещё не установлен.)

Ввод от 3% и выше.
Есть продукты для волос с 10%.
⠀
2️⃣ ПОЛИСАХАРИДЫ ИЗ РАСТЕНИЙ ИЛИ ХИТОЗАН ИЗ ПАНЦИРЕЙ КРАБОВ.

Обволакивая волосы, они формируют дышащую разглаживающую пленку, чем и оправдано их наличие в кондиционерах и бальзамах. Конечно, такая пленка по стойкости, гладкости и блеску не может сравниться с силиконами, но зато полисахариды легко смываются при мытье, не накапливаются на волосах и всегда имеют полезные «примеси», обладающие тем же антиоксидантным и увлажняющим эффектом.

Полисахариды: альгинаты( как правило это экстракты из морских водорослей), гиалуроновая кислота, камедь и её производные, целлюлоза и производные.
Самые известные полисахариды – алоэ, инулин, пуллулан, арабиногалактан
⠀
3️⃣ УВЛАЖНИТЕЛИ .

Сюда относятся все гигроскопичные вещества:

Глицерин, гликоли, ( пропиленгликоль, пентиленгликоль и т.д.), изопентилдиол, фруктовые кислоты ( частично нейтрализованные), гликозаминогликаны, сорбитол

Задача – просто замедлить испарение влаги из стрежня волоса, чтобы он не стал слишком хрупким и ломким.

4️⃣ ЭМОЛЕНТЫ ИЛИ ЖИРИТЕЛИ ( масла, маслозаменители идругие жироподобные вещества (лецитин, сквален, церамиды))
На самом деле, самое лучшее масло для волос – это себум, выделяемый сальными железами.
Единственная функция масел, наносимых снаружи – смазывать чешуйки кутикулы, защищать их и, по возможности, не вредить.

Кстати, в составе волоса всего 6% жиров, в отличие от белка, которого 78%.

Поэтому старательно «умасливать» волосы – не самая лучшая тактика восстановления.
Но и от масел тоже есть польза – это защита волос от гидроусталости.
Масло, нанесенное на волосы до мытья, временно заполняет «пробоины» в кутикуле и отталкивает воду, которая вызывает разбухание и ослабление кортекса.
⠀
📌Необходимо иметь в виду, что время проникновения даже хорошо проникающих масел в кутикулу – от 1 до 4-х часов. Поэтому, если рассматривать масляные маски, как питающую процедуру, то это история на несколько часов.

📌Ну и самое основное, в волосе нет веществ, которые расщепляют масла на триглицериды жирных кислот, поэтому никакой пользы именно в этом контексте от масел нет.
⠀
5️⃣ АНТИОКСИДАНТЫ.
Окислительные процессы нарушают структуру волоса, в том числе те самые дисульфидные связи, прочность и количество которых полностью определяют прочность волоса.

Поэтому, теоретически, антиоксиданты способны замедлить разрушение волоса и защитить его.

ЛИПИДЫ В ВОЛОСЕ.

Кутикула представляет собой шесть-десять перекрывающихся слоев прозрачных черепицеобразно наложенных друг на друга плоских ороговевших клеток (кератиновых чешуек), содержащих в основном аморфный кератин. В кератине кутикулы очень много цистеина.

Пространство между чешуйками кутикулы и между кутикулой и кортексом заполнено липидными пластами, напоминающими липидные пласты рогового слоя.

📌Однако в волосе эта прослойка организована иначе.

Если в роговом слое главную роль играют церамиды, то в волосах на первый план выступают жирные кислоты. В основном это разветвленная 18-углеродная метилэйкозаноевая кислота, которая связывается с цистеином тиоэфирной связью.

Так как цистеина в кутикуле много, метилэйкозаноевая и другие жирные кислоты покрывают чешуйки кутикулы сплошным слоем (F-слой, или слой жирных кислот – fatty acid layer).

📈 Анализ липидного состава волос показывает, что в состав интегральных (ковалентно связанных с цистеином) липидов входит примерно:

📌50% жирных кислот (из них 40% метилэйкозаноевой кислоты)
📌40% сульфата холестерина
📌 7% холестерина и
📌 3% жирных спиртов.

📈В составе полярных липидов (формирующих межклеточные липидные пласты) обнаружено около:
📌 60% церамидов
📌 7–10% гликофинголипидов
📌 30% сульфата холестерина.

Благодаря липидной прослойке и наличию дисульфидных связей, чешуйки кутикулы волоса плотно прилегают друг к другу.

Так как все они располагаются в одной плоскости, луч света, падающий на волос, равномерно отражается от его поверхности – волос блестит. Поэтому блеск – обязательный признак здоровых волос.

В устье волосяного фолликула открывается проток сальной железы.

📌Эта железа вырабатывает кожное сало, которое, выделяясь в устье волосяного фолликула, смазывает растущий волос и поверхность кожи волосистой части головы. Кожное сало создает на волосах пленку, придавая им эластичность, гладкость и водоотталкивающую способность.
📌Активность сальных желез контролируется половыми гормонами – андрогенами.
📌В устье фолликула поселяются некоторые бактерии – представители микрофлоры кожи.
📌Изменения микрофлоры ведут к нарушению кератинизации и появлению перхоти.

Среди средств, которые наносятся на волосы, присутствует много веществ, которые либо разрушают липидный слой (например, поверхностно–активные вещества шампуней), либо дезорганизуют дисульфидные связи. Это приводит к ослаблению связи между чешуйками кутикулы.
В результате чешуйки кутикулы приподнимаются, зазубриваются и приходят в беспорядок.

Свет, падая на такие волосы, отражается хаотично, и волосы перестают блестеть.

Кроме того, зазубренные чешуйки кутикулы соседних волос цепляются друг за друга и слущиваются при расчесывании, обнажая кортекс, в результате волос теряет прочность и легко обламывается.

БАРЬЕРНАЯ СИСТЕМА ВОЛОСА.

Человеческий волос так же, как и эпидермис, имеет свою барьерную систему, которая защищает его от неблагоприятных внешних воздействий.

Барьерные структуры эпидермиса и стержня волоса сходны, и главное сходство заключается в том, что основную функциональную нагрузку в них выполняют
липиды.

1️⃣ Сальные железы, проток которых открывается в волосяные фолликулы, синтезируют сквален, сложные эфиры воска, триглицериды и жирные кислоты.

2️⃣ Однако помимо липидов секрета сальных желез, которые образуют на поверхности волоса защитную пленку и удаляются при мытье, внутри волосяного стержня имеются так называемые интегральные, или структурные,
липиды.

Основой интегральных липидов в первую очередь являются жирные кислоты (18-МЕА, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая и др.), а также фитосфингозин и церамиды. В небольших количествах содержатся холестерин, сульфат холестерина и олеатхолестерина.

📌Ковалентно связываясь с белковым матриксом (18-МЕА образует с белками прочную сложноэфирную или тиоэфирную связь), они формируют комплекс клеточных мембран (ККМ) — совокупность межклеточного вещества и внешней оболочки клеток.
ККМ не только обеспечивает сцепление кутикулярных и кортикальных клеток, но и служит барьером для диффузии различных веществ внутрь волос (рисунок).

📌Таким образом, комплекс клеточных мембран — аналог межклеточных липидов эпидермиса и основной элемент барьерной системы волоса.

📌Именно он отвечает за проникновение веществ внутрь волоса, а также препятствует испарению воды из стержня (воды в волосяном стержне немного, но она есть и в среднем составляет 10–12% массы; для сравнения: содержание воды в роговом слое в норме составляет примерно 15%).

📌Интересно, что если в отношении проникновения веществ в роговой слой действует правило 500 Да (все, что меньше, может проникнуть без «дополнительных усилий»), в кутикулу и более глубокие слои волоса проникают вещества с массой 2000 и 1000 Да соответственно.

Все, что выше 3000 Да, оседает на поверхности.

📌Эти цифры менее точные, чем в случае рогового слоя, но их можно использовать в качестве ориентировочных.

📌Разумеется, если кутикула повреждена, проницаемость (в обе стороны) повышается.

Так же как липиды рогового слоя, липиды кутикулярного ККМ чувствительны к действию внешних факторов.

Мытье агрессивными ПАВ, химическая завивка, солнечное излучение и другие внешние воздействия могут привести к сильным изменениям липидного состава волос, вплоть до полного.исчезновения ККМ из кутикулы.

📌Более того, ККМ может повреждаться даже простой водой.

Интересные факты:

📌ККМ разрушает не только ультрафиолет, но и видимый свет.
📌Пигмент эумеланин предохраняет липиды кортекса от фотохимического разрушения – липиды светлых волос разрушаются гораздо быстрее, чем черных.

РИСУНОК

Комплекс клеточных мембран в кутикуле и кортексе (поперечный срез черных волос, 50000×, окраска уранилацетатом/цитратом свинца для выявления некератинизированных компонентов ККМ).

Удельный вес ККМ составляет 5–7% общего веса волоса.

📌ККМ имеет липопротеиновую природу, причем на долю липидов приходится чуть больше половины.

📌Помимо этого, в кортикальном ККМ также обнаружено небольшое количество углеводов (сахаров), ковалентно связан ных с белками.

📌Липиды, входящие в ККМ, не удаляются при обработке смесью хлороформом с метанолом, но могут быть экстрагированы с помощью щелочного гидролиза.

Липидный состав ККМ:
📌сульфат холестерина — 3,3 мг/г волос
📌холестерин — 0,6 мг/г волос
📌жирные спирты — 0,2 мг/г волос
📌жирные кислоты — 4,3 мг/г волос.

Жирные кислоты находятся как в свободном состоянии, так и в комплексе со сфингазином
(церамиды).

Из жирных кислот, обнаруженных при анализе липидов волос, преобладает 18-метилэйкозановая кислота (С21), на долю которой приходится примерно 40%.

📌Она связана с белками, расположенными под плазматической мембраной кутикулярных клеток, тиоэфирной связью, а снаружи клетки образует так называемый F-слой (fatty acid layer).

📌Таким образом, кутикулярные клетки так же, как и корнеоциты в эпидермисе, окружены монослоем ковалентно связанных липидов. F-слой является составной частью ККМ, обеспечивая сцепление кутикулярных клеток.

На текущий момент не существует косметических компонентов с доказанной эффективностью в предотвращении седины.

Седина возникает из-за естественных процессов старения, генетической предрасположенности, снижения активности меланоцитов (клеток, вырабатывающих пигмент меланин) и накопления перекиси водорода в волосяных фолликулах.

Хотя некоторые исследования и маркетинговые заявления предполагают возможность замедления этого процесса, их результаты часто противоречивы или недостаточно подтверждены.

Компоненты, которые изучаются или рекламируются:

1️⃣ Антиоксиданты.

Теоретически борются с окислительным стрессом, который повреждает меланоциты.

Однако их эффективность при местном применении не доказана для предотвращения седины.

2️⃣ Каталаза (фермент, расщепляющий перекись водорода).

Исследования на животных показывают, что накопление перекиси водорода в фолликулах связано с потерей пигмента.
Но доставка каталазы в волосяные луковицы через косметику технически сложна, и нет клинических подтверждений её эффективности.

3️⃣ Медь (в составе пептидов, например, GHK-Cu).

Участвует в синтезе меланина. Дефицит меди может ускорить поседение, но нет данных, что её добавление в косметику восстанавливает пигмент.

4️⃣ Мелатонин.

Некоторые исследования связывают его с защитой меланоцитов от окислительного повреждения, но результаты применимы в основном к лабораторным условиям, не к реальному использованию в косметике.

5️⃣ Экстракты растений с антиоксидантными свойствами.
Их роль в борьбе с сединой также не подтверждена.

❓Почему это сложно реализовать?

Генетика и возраст — главные факторы. После потери меланоцитов восстановить их невозможно.
Косметика работает на поверхности, а меланоциты находятся глубоко в фолликулах. Доставка активных веществ туда крайне затруднена.

Нет крупных клинических испытаний, подтверждающих долгосрочный эффект.

❗️Чем помогаем?

1️⃣ Защита от УФ-излучения и агрессивных процедур снижает дополнительный стресс для волос.

2️⃣ Сбалансированное питание (витамины группы B, медь, цинк) — поддерживает здоровье волос в целом.

3️⃣ Камуфляж седины — использование временных красителей или тонирующих средств.

Активные компоненты в косметике не предотвращают седину. Существующие продукты могут маскировать её или улучшать общее состояние волос, но не влияют на коренные причины потери пигмента. Утверждения об обратном чаще относятся к маркетинговым мифам.
Для радикального решения проблемы седины наука пока предлагает только окрашивание.

Причина жирных волос в чрезмерной активности сальных желёз кожи головы.

Если ваши волосы быстро превращаются в «сосульки» после мытья, если беспокоит перхоть, скорее всего у этого есть одна или сразу несколько причин:

1️⃣ Нарушена работа сальных желёз.
Так бывает из-за болезней, гормональных сбоев, изменения питания и не только.

2️⃣ Есть грибковое поражение кожи.
Вообще даже вредные грибки есть у всех в небольшом количестве — полезная микрофлора сдерживает их рост. ❗️Но если происходит какой-то сбой в здоровье, они могут активно размножиться, провоцировать зуд, делать волосы тусклыми и ломкими.

3️⃣ Индивидуальные особенности организма — те случаи, когда выявить чёткую причину сложно.
Генетика, сезонные изменения, стрессы, нехватка витаминов — всё это может стать причиной чрезмерной жирности.

КАК СПРАВИТЬСЯ.

1️⃣ Использовать шампуни от перхоти с соединениями цинка и серы. Они обычно нормализуют баланс через 3-4 применения.

2️⃣ Если он не сработал, стоит попробовать аптечный шампунь с противогрибковыми компонентами антимикотиками — кетоконазолом, флуконазолом и клотримазолом.
Использовать курсами.
Или в качесиве профилактика 2-3 раза в месяц.

3️⃣ В случае, когда даже тяжёлая аптечная артиллерия не помогла, стоит обратиться к врачу, так как причина, вероятно, кроется глубже.

В уходе за поврежденными волосами помогают натуральные масла, но нужно понимать механизм их действия и использовать их правильно.

Все масла делятся на два вида, исходя из размера их молекул:

1️⃣ Проникающие масла - имеют маленькие молекулы и способны проникать под чешуйки волоса, заполняя внутренние пустоты, делая волосы упругими и эластичными.
К проникающим маслам относятся кокосовое масло. (одно из самых эффективных), оливковое масло, масло авокадо и масло ши.

2️⃣ Непроникающие или обволакивающие масла - имеют довольно большие молекулы, внутрь волоса они проникнуть не могут, но создают на поверхности волос защитную плёночку, препятствующую испарению влаги.
Самые эффективные для волос - брокколи, аргана, жожоба, миндальное, касторовое, кедровое.

Но очень важный момент: если проникающие масла теоретически возможно наносить и на сухие волосы, то обволакивающие масла мы наносим только на волосы, напитанные влагой (но не мокрые), чтобы маслу было что удерживать в волосах.

Идеальное состояние волос для такой маски - когда волосы после мытья уже почти сухие, но как бы еще немного влажные изнутри.

Вот эту разницу между разными видами масел нужно понимать, чтобы ухаживать за волосами.

Итак,
Проникающие масла – имеют мелкие молекулы, которые могут проникать внутрь волоса и встраиваться в структуру.
Непроникающие ( обволакивающие) масла – имеют крупные молекулы, которые в волос проникнуть не могут, образуют пленку на поверхности и защищают волос.

❓Как отличить «крупные» и «мелкие» молекулы?

Растительные масла состоят из триглицеридов жирных кислот. Триглицериды составляют главную массу (до 95—98% ) липидов масличных плодов и семян.
Они являются сложными эфирами глицерина и жирных кислот.
Все триглицериды имеют одинаковую глицериновую часть, поэтому различие свойств обусловлено только жирными кислотами.

Жирные кислоты бывают насыщенными и ненасыщенными (мононенасыщенными и полиненасыщенными).

Насыщенные кислоты содержат только одинарные связи между атомами углерода
Мононенасыщенные кислоты содержат двойную или, что бывает редко, тройную связь.
Полиненасыщенные кислоты имеют две и более двойные или тройные связи.
Это количество связей между атомами углерода как раз определяет размер молекулы и, соответственно, проникающие свойства масел.

1️⃣ Масла с преобладанием насыщенных жирных кислот (одинарные связи между атомами углерода) относят к проникающим.

2️⃣ Масла с преобладанием мононенасыщенных жирных кислот (двойные или редко тройные) – к полупроникающим. Масла из этой группы проникают очень медленно.

3️⃣ Масла с преобладанием полиненасыщенных жирных кислот (две и более двойные или тройные) – к непроникающим ( обволакивающим).

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Для воздействия на дисульфидные связи в кератине волосяных фолликулов через косметику для кожи головы требуются компоненты, способные проникать вглубь фолликула, взаимодействовать с кератином и поддерживать структуру волоса.

📍Однако важно понимать, что полноценное формирование дисульфидных связей в уже сформированном волосе невозможно, так как кератин в стержне волоса — это мертвая ткань.

📍Основная задача косметики —укреплять живую часть волоса (корень) и улучшать качество новых волос за счет воздействия на клетки матрикса фолликула.

Вот компоненты, которые могут помочь:

1️⃣ Серосодержащие аминокислоты и пептиды
L-цистеин и цистин.

Цистеин содержит тиольную группу (-SH), которая участвует в образовании дисульфидных связей в кератине новых волос.

Цистин (димер цистеина) — стабильная форма, которая может распадаться в фолликуле, обеспечивая материал для формирования связей.

Метионин содержит серу, участвует в синтезе кератина, но не формирует дисульфиды напрямую.

Медь-пептиды (GHK-Cu) стимулируют синтез кератина и коллагена, улучшают микроциркуляцию в фолликулах. Медь катализирует окисление тиолов в дисульфиды в новых волосах.

2️⃣ Антиоксиданты.

Глутатион. Главный внутриклеточный антиоксидант, участвует в редокс-реакциях. Может поддерживать баланс тиолов и дисульфидов в клетках матрикса волоса.
Плохо проникает через кожу, но наноформы (липосомы) улучшают доставку.

Витамин С в форме SAP. Стабильная форма витамина С. Восстанавливает окислительный баланс, косвенно влияя на формирование кератина.

Селен. Кофактор фермента глутатионпероксидазы, который нейтрализует перекиси, повреждающие тиол-дисульфидные связи.

3️⃣ Стимуляторы кератинизации.
Для стимуляции кератинизации волос (усиления синтеза кератина и укрепления волосяного полотна) используются вещества, которые либо активируют процессы образования кератина, либо
стабилизируют его структуру, проникая в волосяной фолликул и стержень.

Цистиамин (Cysteamine).
Молекула с тиольной группой, используется в препаратах для лечения нарушений кератинизации. Может проникать в фолликул и взаимодействовать с кератиновыми структурами.

Аргинин.Стимулирует синтез оксида азота, улучшает микроциркуляцию в фолликулах, ускоряя доставку питательных веществ для кератинизации.

Palmitoyl Pentapeptide-4. Имитируют структуру кератина, «ремонтируют» поврежденные участки волосяного стержня.

Д-пантенол. Увлажняет, усиливает синтез липидов и кератина в кутикуле.

Витамин А (ретинол). Регулирует клеточную дифференцировку кератиноцитов. В малых дозах стимулирует кератинизацию.

Цинк. Активирует ферменты, участвующие в синтезе кератина. Дефицит цинка вызывает истончение волос.

Сера MSM.Участвует в формировании дисульфидных связей, укрепляет структуру кератина.

Гидролизованный кератин. Проникает в волос, заполняет поврежденные участки, создавая защитный слой.

Ацетилтетрапептид-3. Стимулирует экспрессию генов, связанных с синтезом кератина.

4️⃣ Ферменты и активаторы метаболизма.

Никотинамид (витамин B3).
Улучшает микроциркуляцию в коже головы, обеспечивая питание фолликулов.

Кофеин. Стимулируют клеточный метаболизм в волосяной луковице.

❓Почему это работает только для новых волос?

Дисульфидные связи формируются в кортексе волоса на этапе его роста в фолликуле.

📍Косметика может влиять только на кератинизацию (создание структуры) новых волос, но не восстановит уже поврежденные дисульфидные связи в старых волосах.

❓Что реально помогает?

1️⃣ Профилактика повреждений. Защита от УФ-излучения, избегание агрессивных окрашиваний.

2️⃣ Питание фолликула.
Компоненты, улучшающие микроциркуляцию (кофеин, никотинамид, аргинин).

3️⃣ Стимуляция синтеза кератина. Серосодержащие аминокислоты.

❓А как же инновационных комплекс Olaplex (BADD), который по заявлению создателей восстанавливает дисульфидные связи?

Дисульфидные связи (S-S) — это ковалентные «мостики» между цепочками кератина в волосе. Они отвечают за прочность, эластичность и форму волоса.

Например, при химических воздействиях (окрашивание, завивка) эти связи разрываются.

Волос, как мертвая структура, не может самостоятельно их восстановить, так как в нем нет клеточного метаболизма.

Как работает Olaplex (BADD).

Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate (BADD) — это запатентованная молекула, которая действует как «мост» для восстановления разорванных дисульфидных связей.

1️⃣ Молекула BADD проходит вглубь волоса благодаря небольшому размеру.

2️⃣ Она соединяет разорванные участки кератина, образуя временные «мостики» (не идентичные нативным S-S связям, но функционально схожие).

3️⃣ В процессе сушки или термоукладки эти связи укрепляются, восстанавливая структуру волоса.

❓Почему это не противоречит «мертвости» волоса?

Волос не регенерирует, но BADD работает химически, а не биологически.

Это внешний агент, который физически «склеивает» поврежденные участки, подобно клею для треснувшей керамики.

Если разбить вазу и склеить осколки, она не станет «живой», но будет функциональной.

❓Подтверждена ли эффективность научно?

Компания предоставляет данные, показывающие, что их продукт снижает ломкость волос на 70% после химических повреждений.

Некоторые эксперты указывают, что BADD создает новые связи, а не восстанавливает исходные S-S, что может влиять на долговечность эффекта.

❓Чем BADD отличается от обычных кондиционеров?

Обычные средства создают поверхностную пленку (силиконы, белки), маскируя повреждения.

BADD действует на структурном уровне, «ремонтируя» внутренние разрывы.
📍Это подтверждается тестами на прочность волос до и после применения.

BADD не вернет волосам исходное состояние после сильных повреждений, но значительно улучшит их структуру.

📍Требует регулярного использования.
📍Эффект накопительный, так как новые повреждения (от укладки, солнца) требуют повторного «ремонта».

Журнал "СЫРЬЕ И УПАКОВКА" №5 , июнь 2022г.

Пептиды уже несколько десятков лет занимают почетное место в числе ингредиентов, обеспечивающих эффективность косметики.

В самом общем смысле пептиды это вещества, построенные из звеньев, соединенных амидной связью –C(O)NH— (то есть формально это полиамиды).

Связи, образующиеся между концевой аминогруппой одной аминокислоты и карбоксильной группой другой, принято называть пептидными.

Для пептидов характерно наличие свободной аминогруппы на одном конце свободной карбоксильной на другом 1 (N-конец и С-конец молекулы), и последовательность аминокислот в них указывают именно в таком порядке, причем названия аминокислот приводят в виде сокращений либо буквенных символов (см. табл. 1).

Если в молекуле два аминокислотных остатка это дипептид, три - трипептид и т. д.

Собственно, термином "пептиды" принято обозначать достаточно короткие цепочки с количеством аминокислотных звеньев не более 50. При этом молекулы, состоящие из 10-20 аминокислотных остатков, могут называться олигопептидами, а более длинные полипептидами.

К белкам относят вещества с более чем 50 аминокислотными остатками в цепи и/или молекулярной массой более 5-10 кДа.

Существует множество эндогенных пептидов, играющих важную роль в биохимических процессах, протекающих в организме человека: к примеру, пептидный антиоксидант глутатион, регулирующий редокс-баланс и защищающий клетки от окислительного повреждения; эндорфины, необходимые для эпителизации и регенерации, и множество других.

Кроме того, многие пептидные регуляторы зашифрованы в структуре крупных белковых молекул и образуются при их расщеплении - например, ферментативном.

Но для применения в косметике пептиды не выделяют из белков, а синтезируют с нуля.

КАК ИХ ДЕЛАЮТ

Для производства биологически активных пептидов могут применяться как химические, так биотехнологические методы.

Технология рекомбинантной ДНК, подразумевающая использование генетически модифицированных штаммов микроорганизмов, особенно хорошо подходит для синтеза крупных пептидов белков, но не ограничивается только ими.

Химический синтез - отличный выбор для производства малых и средних молекул, состоящих из 5-80 аминокислотных остатков: он прост, универсален и позволяет получить более чистые формы пептидов, не содержащие аллергенов и иных нежелательных примесей.

Этот метод удобен и для модификации пептидных молекул, позволяющей повысить их активность и стабильность. (К слову, в случае факторов роста (а это тоже пептиды, хотя они и остались за рамками статьи: эта тема заслуживает отдельного рассмотрения) можно вычислить способ синтеза по названию ингредиента в соответствии с международной номенклатурой:
приставка sh- означает синтетический, а rh- рекомбинантный, т. е. биотехнологический)

Ферментативный синтез практически не применяется для получения пептидов, содержащих более 10 аминокислотных звеньев – по сути, он в основном применяется для ди- и трипептидов (в частности, таким способом можно получать пептиды-матрикины, о которых речь пойдет ниже).

Химические и биотехнологические методы не взаимоисключающи:
в последнее время наблюдается тенденция к развитию технологий, сочетающих оба метода, хотя на сегодняшний день химический синтез все же преобладает, поэтому остановимся на этом способе несколько подробнее.

В теории все выглядит довольно просто:
аминокислота + аминокислота – вода = пептид.

На деле реакция не протекает самопроизвольно: ее нужно как-то подтолкнуть - например, с помощью специальных реагентов, которые образуют более активные интермедиаты и удаляют из системы воду.

Но для получения желаемого пептида этого мало: для получения заданной пептидной последовательности критичен порядок сборки цепи.

Например, при взаимодействии фенилаланина и валина возможно образование пептидов FF, VV, VF и FV (два последних отличаются только тем, какая из аминокислот прореагировала по карбоксилу, а какая по аминогруппе).

А ведь реакция может пойти и дальше, с образованием более длинных молекул.

Соответственно, для получения конкретного пептида нужно будет блокировать аминогруппу одной аминокислоты и карбоксильную группу - другой, чтобы порядок сборки цепочки был именно таким, как надо.

Для этого к ним присоединяются специальные защитные группы, которые впоследствии отщепляют, причем желательно, чтобы условия их отщепления были разными: это дает возможность контролируемо удлинять цепочку, повышая выход целево го продукта.

Поскольку, как уже упоминалось выше, молекула пептида имеет «направление» (С-конец и N-конец), и цепочка обычно наращивается со стороны аминогруппы, на протяжении всего процесса защищают именно терминальную карбоксильную группу.

Если же, как, к примеру, в случае лизина, в молекуле содержатся две реакционно способные аминогруппы, стратегия синтеза дополнительно осложняется необходимостью защиты либо обеих, либо одной из них.

Защитные группы «пришивают» к молекулам аминокислот перед тем, как ввести их в реакцию.

Таким образом, в общем виде процесс можно представить как повторяющийся цикл: образование пептидной связи: промывка – отщепление защитной – группы –промывка, и далее по кругу до получения нужного пептида и отщепления защиты С-конца молекулы с последующей очисткой конечного продукта.

Для улучшения проникновения в роговой слой пептиды часто векторизуют, «пришивая» (обычно к N-концу) дополнительную группу: чаще всего это ацетил (CH CO-), миристоил- (СН3(СН2)12CO-) или пальмитоил (CH3(CH2)14CO-), которые в аминокислотной последова тельности обозначаются соответственно приставками Ас Мут- и Pal-.

Сам синтез можно вести в твердой фазе либо в растворе.

Твердофазный пептидный синтез протекает в гелеобразуемом полимером, не растворяющимся, но набухающим в реакционной среде. Это достаточно быстрый способ, который можно автоматизировать.

Он позволяет получить любые количества пептидов, в том числе и очень маленькие (правда, с увеличением масштаба падает скорость и уменьшаются возможности для автоматизации), но очистка конечного продукта требует значительных усилий, а расход реагентов довольно высок (при небольшом расходе растворителей).

Синтез в растворе (жидкофазный) нуждается в тщательном планировании: если для твердофазного синтеза существует общий протокол, подходящий для большинства пептидов, то здесь такой опции нет. Жидкофазный синтез протекает медленнее, его намного сложнее автоматизировать (как и защитить боковые цепи аминокислот от нежелательных реакций: не все варианты при этом способе хорошо работают).
В принципе, он так же пригоден для получения любых количеств пептидов, но особенно подходит для крупномасштабного синтеза; расход реагентов при этом способе меньше, а очистить конечный продукт проще.

Даже такое весьма общее описание процесса дает представление о его сложности и позволяет понять, почему же пептиды стоят так дорого.

Однако очень высокая активность пептидов компенсирует их стоимость и позволяет эффективно использовать эти ингредиенты в самых разнообразных рецептурах в очень низких дозировках часто порядка тысячных и десятитысячных долей процента в пересчете на активный пептид.

Тем не менее по причине сложности и высокой стоимости синтеза очень многие сырьевые компании не производят пептиды сами, а заказывают их у тех, кто на этом специализируется.

Это может быть, например, Bachem AG со штаб-квартирой в Швейцарии и несколькими производственными площадками, расположенными в Европе, США и Японии, или канадская Bio Basic Inc.

Крупными поставщиками косме тических пептидов являются Корейский биотехнологический гигант Caregen, с которым соперничает (и доволь но успешно) ряд китайских производителей (Hangzhou Rebtech Novel Material Co., Zhejiang Peptides Biotech Co., Ningbo Gino Chemical Co.) и другие.

К слову, в ассортименте китайских производителей и поставщиков есть практически все пептиды, предлагаемые крупными европейски ми компаниями (DSM, Sederma, Lipotec и др.).

ПЕПТИДЫ В КОСМЕТИКЕ:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ.

Пептиды способны активировать важные биологические функции, действуя как сигнальные молекулы, связываясь со специфическими рецепторами и регулируя работу ключевых генов и молекул.

В отличие от крупных белков, их легче вводить в рецептуру, они более активны на коже, лучше совместимы с системами доставки и глубже прони кают в эпидермис.

Изначально интерес к пептидам в косметике возник на фоне их практического применения в медицине для за живления ран.

Поскольку эти биорегуляторы участвуют в огромном количестве физиологических процессов, было вполне логично использовать их в косметических целях.

Большинство косметических пептидов предназначены для противодействия процессам, протекающим при старении.

Потребность в таких продуктах обусловлена растущим в современном обществе желанием сохранить красоту кожи и волос, увядающую с возрастом, а также огромным спектром возможных способов реализации этой задачи.

Пептиды в современной косметике это высокотехнологичные компоненты с солидной научной базой и доказанной эффективностью.

По способу действия их часто делят на три основные группы, хотя некоторые пептиды бывают настолько разноплановыми, что их сложно однозначно от нести к той или иной группе.

СИГНАЛЬНЫЕ ПЕПТИДЫ.

Стареющая кожа, помимо прочего, характеризуется пониженным содержанием коллагена и эластина.

Соответственно, увеличение количества активных фибро бластов, стимуляция выработки ими коллагена и/или ингибирование дальнейшего распада структурных белков считаются эффективными способами, позволяющими замедлить развитие возрастных изменений кожи.

Многие пептиды, используемые в косметических средствах, действуют на фибробласты.

Самые известные представители обширной группы сигнальных пептидов матрикины: небольшие пептидные фрагменты, образующиеся при ферментативном гидролизе структурных белков дермального матрикса.

Эти фрагменты подают сигнал фибробластам, запускающим синтез новых белков взамен разрушенных.

Этот механизм работает не только при повреждениях кожи, но и в ходе нормального обновления: ликвидация старых, изношенных структур подразумевает их воссоздание в обновленном виде.

С возрастом процессы обновления кожи, как и многие другие, протекают менее эффективно, и тогда на помощь приходит косметика с матрикинами.

1️⃣ Одним из примеров такого рода пептидов является гексапептид VGVAPG, аминокислотная последовательность которого представляет собой хемотаксический домен эластина: именно такая цепочка аминокислот несколько раз повторяется в молекуле тропоэластина.

Было обнаружено, что этот пептид стимулирует пролиферацию
фибробластов кожи человека.

В косметике применяется его векторизованное производное Pal-VGVAPG (INCI: Palmitoyl Hexapeptide-12): оно разглаживает кожу, повышает ее тонус и упругость.

2️⃣ Пентапептид KTTKS представляет собой субфрагмент пропептида коллагена I типа: это минимальная аминокислотная последовательность, стимулирующая биосинтез компонентов внеклеточного матрикса в фибробластах.

Он дозо- и времязависимым образом увеличивает выработку коллагена I и II типов и фибронектина, не оказывая влияния ни на общий синтез белков в клетках, ни на соотношение секретируемых и клеточно-ассоциированных белков. Векторизованная версия этого пентапептида Раl-КTTKS (INCI: Palmitoyl Pentapeptide-4) - ❗️тот самый знаменитый Matrixyl®, один из первых косметических пептидов, с которых и начался бум на пептидную косметику.

Однако одними лишь матрикинами группа сигнальных пептидов не исчерпывается.

Многие из них работают НЕ как прямые мессенджеры, а опосредованно.

Например, замедление деструкции внутриклеточного матрикса и связанного с этим старения кожи может реализоваться путём ингибирования матриксных металлопротеиназ, разрушающих коллаген и эластин.

3️⃣ В частности, гептапептид YYRADDA, известный также как Pro-collagen C peptide, воспроизводит аминокислотную последовательность в проколлагене I типа, которая расщепляется во время превращения проколлагена в коллаген.

Этот пептид ингибирует определенную специфическую протеиназу и тем самым уменьшает степень разрушения коллагена.

4️⃣ Трипептид Ela-KFK, конъюгированный с элаидиновой кислотой (INCI: Elaidyl Tripeptide), активирует TGF-B - фактор, способный увеличивать экспрессию коллагена, эластина и TIMP-1 (тканевого ингибитора металлопротеиназы-1).

5️⃣ Сходным образом действуют пептиды KVK и VGVVAPG, запускающие синтез коллагена посредством активации TGF-3.
Первый из них используется в косметике против морщин в векторизованной форме Pal-KVK (INCI: Palmitoyl Tripeptide-5), демонстрируя высокую эффективность.

6️⃣ Трифторацетилированный трипептид F3Ac-VYV (INCI: Trifluoroacetyl Tripeptide-2) снижает активность матриксной металлопротеиназы, отвечающей за деструкцию эластина, уменьшает выработку прогерина и стимулирует синтез протеогликанов. В результате его использования кожа становится более гладкой, морщины сокращаются.

Дряблость кожи (в том числе птоз), отражающая потерю эластичности, вызванную усиленной деструкцией и снижением выработки эластина в дерме отчетливый признак старения.

7️⃣ Ацетилированный тетрапептид Ас-KDVY (INCI: Acetyl Tetrapeptide-2) был специально разработан для противодействия птозу: он повышает активность фибулина-5 и LOXL1, стимулирует синтез эластина и, что очень важно, способствует правильному формированию пространственной сетки эластиновых волокон.

8️⃣ За правильную организацию белков внеклеточного матрикса отвечает и тетрапептид KDI-Cit (INCI: Tripeptide-10 Citrulline), воспроизводящий часть аминокислотной последовательности декорина протеогликана, влияющего на фибриллогенез; этот участок молекулы декорина связывается с коллагеновыми фибриллами.
Пептид обеспечивает регуляцию фибриллогенеза коллагена и ремоделирование организации его волокон, обеспечивая равномерный диаметр фибрилл и повышение эластичности кожи за счет лучшего сцепления коллагеновых волокон.

9️⃣ Векторизованный пептид Pal-KMO2K (INCI: Palmitoyl Tripeptide-38), созданный по мотивам трипептидного фрагмента КМК, обнаруженного в коллагене IV типа и ламининах, стимулирует синтез компонентов внеклеточного матрикса – гиалуроновой кислоты, коллагена I, III и IV ти пов, ламининов и фибронектина.

Это обусловливает сокращение морщин, в особенности в области лба и глаз.

1️⃣0️⃣ Прототипом для гексапептида SIKVAV (INCI: Hexapeptide-10), работающего в области базальной мембраны, послужил фрагмент а-цепи ламинина-1. Этот пептид стимулирует клеточную пролиферацию и синтез ламинина-5. Под его воздействием происходит уплотнение дермы, в результате чего существенно повышается упру гость и эластичность кожи.

1️⃣1️⃣ В векторизованном тетрапептиде Pal-GQPR (INCI: Palmitoyl Tetrapeptide-7/3) воспроизводится фрагмент аминокислотной последовательности белка IgG, регулирующего выработку интерлейкина-6 значимого провоспалительного фактора, приводящего к преждевременному старению кожи. Этот пептид способствует снижению как фоновой выработки, так и УФ-индуцированного выброса IL-6 в кератиноцитах и фибробластах, что приводит к по вышению упругости кожи in vivo.
В норме в нашем организме есть важный гормон, который помогает контролировать IL6 и индуцируемый им воспалительный процесс дегидроэпиандростерон (DHEA).

С возрастом выработка этого гормона угасает, и пептид в некоторой степени компенсирует недостаток DHEA, чем и объясняется его эффективность против признаков старения.

Один из самых явных признаков возраста старческие пигментные пятна. За запуск меланогенеза отвечает а-меланоцитстимулирующий гормон (a-MSH) - соединение пептидной природы, представляющее собой фрагмент проопиомеланокортина.

1️⃣2️⃣ Тетрапептид PKEK
(INCI: Tetrapeptide-30) снижает УФ-В-индуцированную экспрессию воспалительных хемокинов, способствующих развитию гиперпигментации, и уменьшает выработку проопиомеланокортикотропина кератиноцитами.

Исследования in vivo показали заметное осветление кожи и выравнивание ее тона под действием этого пептида.

1️⃣3️⃣ Ацетилированный тетрапептид AHSH (INCI: Acetyl Tetrapeptide-5) укрепляет сосуды и работает как ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, помогая расслабить стенки капилляров и увеличить их просвет. Благодаря такому действию он способствует уменьшению отеков, особенно в области вокруг глаз, и темных кругов под глазами.

1️⃣4️⃣ С ходный эффект демонстрирует и дипептид VW (INCI: Dipeptide-2).

1️⃣5️⃣ Дипептид В-АН, известный как карнозин (INCI: Carnosine), помогает коже противостоять негативному воздействию УФ- и ИК-излучения, высокоэнергетического видимого света и загрязнения воздуха.

Он нейтрализует активные формы кислорода, связывает ионы поливалентных металлов, способных выступать в роли прооксидантов, и инактивирует высокореакционноспособные моно- и диальдегиды, образующиеся при окислительном распаде ненасыщенных липидов, тем самым защищая гидрофильные и липофильные биомолекулы от окислительного повреждения.
Карнозин ингибирует процессы не ферментативного гликозилирования белков, в результате которых образуются цитотоксичные конечные продукты, ухудшающие внешний вид кожи, а белки не просто утрачивают свой функционал, но и становятся недоступными для внутриклеточных систем детоксикации.

Он уменьшает выраженность морщин и восстанавливает тонус и эластичность кожи.

Однако, несмотря на широкий рабочий диапазон рН (4-9) и термостабильность (карнозин можно греть до 80°С), существует риск его ферментативного
гидролиза в коже, что не всегда желательно.

1️⃣6️⃣ Карцинин (INCI: Decarboxy Carnosine HCL) этого недостатка лишен, но обладает всеми основными преимуществами карнозина (а в чем-то и превосходит его). Он не только стимулирует метаболизм, защищает от окислительного стресса и неферментативного гликозилирования, но и обращает гликозилирование вспять и выводит гликотоксины.

Не стоит забывать, что старение отражается не только на коже, но и на волосах, включая брови и ресницы.
И пептидной косметике есть чем ответить на этот вызов.
Например, векторизованный пентапептид Муг-КLАKK-NH2 (INCI: Myristoyl Pentapeptide-17) стимулирует экспрессию генов, отвечающих за выработку кератина в волосяных фолликулах, и предназначен прежде всего для стимуляции роста ресниц: этот пептид всего за две недели способен сделать ресницы заметно толще и длиннее.

Сходный эффект дает и векторизованный гексапептид Myr-LKKTQT (INCI: Myristoyl Нехареptide-16), который дополнительно обладает противовоспалительной активностью.

Векторизованный тетрапептид, в молекуле которого воспроизводится аминокислотная последовательность активного участка a-MSH (INCI: Palmitoyl Tetrapeptide-20), стимулирует синтез меланина и перенос меланина в кератиноциты, повышает активность каталазы и уменьшает избыточную выработку пероксида водорода, благодаря чему способствует постепенному восстановлению натурального цвета седых волос и замедляет поседение.

Это еще одна довольно большая группа косметических пептидов, тем или иным образом влияющих на работу нейромедиаторов.

Такие пептиды могут использоваться, на пример, для уменьшения выраженности мимических морщин, но не способны повлиять на морщины статические, образующиеся в результате естественного старения и под действием гравитации.

Действие пептидов-ботуломиметиков напоминает эффект ботулотоксина: ингибируя пути передачи сигнала в нервно-мышечных соединениях, они способствуют расслаблению мускулатуры, предупреждая образование дина мических (мимических) морщин и сглаживая уже имеющиеся.

Ботулинический нейротоксин типа А, синтезируемый бактерией Clostridium botulinum, представляет собой гетеродимер, состоящий из тяжелой и легкой цепей, соединенных дисульфидными связями.
Тяжелая цепь имеет высокое сродство к специфическим рецепторам, расположенным на пресинаптической мембране периферического нейрона, благодаря чему токсин быстро и специфично с ними связывается.

Это открывает ему путь в клетку, где более кислая среда обеспечивает выделение в цитоплазму легкой цепи - цинк-зависимой эндопептидазы, которая разрушает один из транспортных белков (SNAP 25 или синаптобревин, в зависимости от серологического подтипа нейротоксина), входящий в белковый комплекс SNARE.

Этот комплекс необходим для прикрепления и слияния синаптических везикул, наполненных ацетилхолином, с клеточной мембраной при передаче сигнала на сокращение мышцы.

Таким образом, нарушение работы комплекса блокирует высвобождение ацетилхолина в нервно-мышечных соединениях, прерывая передачу нервного импульса.

Это приводит к обратимой локальной миорелаксации.

Один из наиболее популярных ботуломиметиков, используемых в косметике,
векторизованный аминогексапептид Ас-EEMQRR-NH2, получивший широкую изестность
под торговой маркой Argireline® (INCI: Acetyl Неxаpeptide-8).

Это синтетический пептид, соответствующий последовательности в N-концевой области SNAP-25, что позволяет ему конкурировать со SNAP-25 за место в комплексе SNARE.

Дестабилизация комплекса SNARE нарушает его работу и приводит к ингибированию высвобождения нейромедиатора и последующему ослаблению мышечного сокращения.

Некоторые пептиды этой группы имитируют действие змеиного яда. К примеру, ваглерин-1 - один из компонентов яда храмовой гадюки Tropidolaemus wagleri, состоящий из 22 аминокислот, является антагонистом никотиноподобного ацетилхолинового мембранного рецептора мышц (mnAChR). Избирательная блокировка этого рецептора приводит к миорелаксации.

Активность ваглерина-1 имитирует диацетат не совсем обычного трипептида 3-АР Dab-NH-Bzl.2АСОН, впервые представленного на косметическом рынке под торговой маркой Syn-Ake (INCI: Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate), в котором присутствуют нестандартные аминокислоты бета-аланин и 2,4-диаминомасляная кислота. Средства со «змеиным ядом», содержащие этот трипептид, часто встречаются у корейских косметических брендов. Ингредиент позволяет не только сократить мимические морщины, но и существенно замедлить их появление, так что его можно использовать и для профилактики преждевременного старения.

Еще один «змеиный» ингредиент, пентапептид GPRPA (INCI: Pentapeptide-3), тоже работает как антагонист ацетилхолиновых рецепторов. Он уменьшает выраженность мимических морщин и помогает разгладить кожу.

Пентапептид YAGFL (INCI: Pentapeptide-18), получивший широкую известность как мощный ингредиент против динамических морщин, имитирует активный участок энкефалина и ингибирует синтез ацетилхолина на синаптическом уровне.

Впрочем, одной лишь блокировкой нервного импульса работа пептидов этой группы не ограничивается.

Например, дипептид YR (киоторфин) стимулирует выброс метэнкефалина - опиоидного нейромедиатора, обладающего обезболивающим действием.

В косметике применяется не сам киоторфин, а гексадециловый эфир его векторизованного
производного Ас-YR (INCI: Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester).

Ингредиент снижает чувствитель ность кожи к термическому, механическому и химическому раздражению: он стимулирует выработку предшественника опиоидных медиаторов в кератиноцитах, который далее подвергается ферментативному расщеплению с образованием эндорфинов и энкефалинов.

Благодаря этому пептид не только снижает реактивность кожи, но и улучшает самочувствие.

Кроме того, он ослабляет передачу сигнала с нервных окончаний на мышцы, способствуя расслаблению, что обусловливает целесообразность его применения в косметике против старения.

ПЕПТИДЫ – ПЕРЕНОСЧИКИ

Эта группа пептидов работает путем адресной доставки микроэлементов, необходимых для протекания определенных ферментативных процессов.

Яркий представитель группы - трипептид GHK (INCI: Tripeptide-1), обладающий высоким сродством к ионам меди; в виде комплекса с ней (GHK-Cu) он известен как «медный пептид» (INCI: Copper Tripeptide-1).

Этот трипептид воспроизводит фрагмент аминокислотной последовательности фактора роста клеток печени и белков межклеточного матрикса.

Он работает одновременно и как сигнальный пептид, и как переносчик ионов меди.

Медь служит кофактором для нескольких ферментов, участвующих в образовании коллагена и эластина. Медный пептид обладает весьма разноплановой биологической активностью.
Он ускоряет заживление ран, стимулируя пролиферацию фибробластов и кератиноцитов, уменьшает глубину морщин, усиливает синтез структурных белков и гликозаминогликанов внеклеточного матрикса дермы, повышает эластичность и упругость воз растной кожи.

GHK-Си проявляет противовоспалительное действие, подавляя экспрессию провоспалительных цитокинов. Он работает и как стимулятор роста волос, причем действие его проявляется на нескольких уровнях. Так, локальное увеличение концентрации ионов меди селективно ингибирует 5-а-редуктазу типа 1, ангиогенная активность пептида способствует улучшению кровоснабжения стареющих фолликулов, а его противовоспалительная и антиоксидантная активность защищает клетки от последствий аутоиммунного воспалительного повреждения и окисли тельного стресса.
Кроме того, доступность ионов меди в коже головы влияет и на скорость поседения: в синтезе пигментов, отвечающих за цвет волос, задействованы медьсодержащие ферменты.

Локальное повышение концентрации меди, обеспечиваемое применением косметики с GHK-Cu, способно замедлить появление седины.

GHK способен связываться и с ионами двухвалентного марганца (GHK-Mn). Этот комплекс гораздо меньше изучен: установлено лишь, что он эффективно уменьшает признаки фотостарения, в особенности гиперпигментацию.

GHK, модифицированный биотином (INCI: Biotinyl-GHK), демонстрирует выраженное антивозрастное действие на волосяные фолликулы. Он способствует пролиферации и метаболизму клеток волосяного фолликула, экспрессии Ламинина V и коллагена IV типа, что способствует лучшему закреплению волос, увеличивает количество фолликулов, находящихся в фазе анагена, и продлевает фазу активного роста.

Телогеновое выпадение волос происходит при различных стрессах — физических и эмоциональных.

📌Часто выпадение волос спровоцировано резкой потерей веса, хирургическими вмешательствами, стрессом (разводом, потерей работы, неудачами в любви и др.).

📌Все эти факторы вызывают внезапную остановку роста волос в волосяных фолликулах, которые должны были бы находиться в фазе роста еще довольно длительное время.

📌Такие фолликулы одновременно входят в стадию катагена и последующую стадию телогена (в этой стадии одновременно может находиться более 20% волос) и в конце этих процессов одновременно отбрасывают волос, после чего входят в новый жизненный цикл. Его продолжительность может быть нормальной, а может быть укороченной, если воздействие повторилось.

📌Телогеновое выпадение может быть острым, с довольно быстрым переходом из анагена в телоген в ответ на триггерное воздействие, и хроническим.

1️⃣ Острое выпадение обычно возникает в среднем через 3 мес после индуцирующего фактора и обычно завершается в течение полугода. Общая густота волос может как сохраняться, так и существенно уменьшаться.

2️⃣ Хроническое выпадение чаще возникает у женщин 30–60 лет и длится более 6 мес. Ежедневная потеря волос в этом случае не такая существенная, но общее поредение может быть более выраженным.

Основные причины телогенового выпадения волос:
📍психологические стрессы
📍рождение ребенка или прерывание беременности
📍отмена гормональных контрацептивов
📍нарушения функции щитовидной железы
📍 прием лекарственных препаратов (ретиноиды, миноксидил, бета адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, противосудорожные, антикоагулянты, гипотензивные (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ) и др.)
📍инфекционные заболевания с высокой температурой (грипп, пневмония и т.д.)
📍 дефицит железа
📍 нарушение питания
📍 быстрая потеря веса
📍 выпадение после пересадки фолликулов.

В отличие от андрогенетической алопеции, при телогеновой потере волос НЕ происходит атрофии волосяных фолликулов.

📍Рост волос возобновляется сразу вслед за телогеном.
📍Если оказать им дополнительную поддержку, они вырастут более сильными и здоровыми, чем были до потери.

Немаловажную роль здесь играет эмоциональное состояние пациента, для которого выпадение волос является новым стрессом.

❗️Таким образом, лечение этого вида облысения включает стимуляцию роста волос и улучшение их структуры, а также психологическое воздействие на пациента, повышающее его веру в успех лечения, уверенность в себе и восстанавливающее его эмоциональное равновесие.

📍Можно сказать, что женщины с телогеновой потерей волос являются первыми кандидатами на лечение облысения в косметологической
клинике.

1️⃣ При телогеновой потере волос особенно эффективны методы аппаратной косметологии — они не только создают благоприятные условия для роста новых волос, но и пользуются большим доверием у пациентов.
2️⃣ Эффективен массаж с применением вакуумной техники, улучшающий микроциркуляцию в области фолликулов.
3️⃣ Хорошие результаты дает электростимуляция волосяных фолликулов — электротрихогенез.
4️⃣ Для того чтобы волосы хорошо росли, необходимо поступление питательных веществ в достаточном количестве.

Существует много составов, улучшающих структуру волос и ускоряющих их рост.

Улучшить доставку этих веществ к корням волос помогают электрофорез и электропорация.

«Вводят» пузырьки газа в воду. Бытует заблуждение, что чем лучше шампунь пенится, тем лучше он очищает.

Однако это не так — пенообразователи, такие как кокодиэтаноламид, хотя и относятся к ПАВ, но служат вспомогательным компонентом и не имеют отношения к очищению.

🧼 За счет образования пены шампунь лучше распределяется по волосам и коже, что также позволяет сэкономить средство.

Но по сути их добавляют преимущественно в маркетинговых целях для удовлетворения спроса тех потребителей, которые приравнивают хорошее вспенивание к хорошему очищению.

📌Интересно, что кожное сало ингибирует формирование пузырьков, поэтому во время второго мытья шампунем пены больше.

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛИ.
Комплексообразователи (хелаторы), такие как полифосфаты и этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), используются для связывания ионов магния и кальция — виновников «известковой пены», которая не только ухудшает внешний вид волос, но и может вызвать зуд и усугубить симптомы себорейного дерматита.

Также они связывают медь, придающую зеленый оттенок волосам.

ЗАМУТНИТЕЛИ.
К отдельной группе относятся перламутры — крошечные хлопья различных материалов, обладающих отражающими свойствами, например дистеарат гликоля.
🦪 Именно благодаря им шампуни имеют привычный перламутровый оттенок.

Существует три основных механизма, посредством которых кондиционеры остаются на волосах.

1️⃣ Гидрофобная адсорбция – ингредиенты, которые не растворяются в воде, отделяются от системы во время использования и оседают на волосяном волокне, а не смываются.

К ним относятся такие материалы, как силиконы, липиды и смягчающие вещества.

2️⃣ Электроотрицательная адсорбция — эти ингредиенты более совместимы с водой, однако они имеют положительный заряд, который притягивается к отрицательным зарядам на волосяном волокне. Поврежденный белок часто имеет положительный заряд.
Эта адсорбция позволяет катионным поверхностно– активным веществам и катионным полимерам оставаться на волосах и сопротивляться смыванию.
Следует отметить, что катионные полимеры также могут следовать гидрофобному механизму адсорбции.

3️⃣ Диффузионное поглощение — эти ингредиенты впитываются в волокно волоса, где они защищены от воды для ополаскивания и остаются на волосах.
Большинство материалов немного впитываются в волосы, но требуемое время настолько велико, что другие механизмы, описанные выше, более важны.

📍Однако для водорастворимых ингредиентов, таких как увлажнители и протеины, это основной способ, при которым они остаются на волосах.

Хелатирующие агенты представляют собой группу ингредиентов, основная функция которых связывать ионы металлов, присутствующие в жесткой воде, способных снизить эффективность ПАВ и других активных ингредиентов.

Связываясь с этими ионами металлов, хелатирующие агенты предотвращают их реакцию с другими компонентами шампуня, позволяя поверхностно-активным веществам и другим активным ингредиентам функункционировать должным образом.

Наиболее распространенными хелатирующими агентами, используешах шампуней, являются соли ЭДТА, лимонная и фитиновые кислоты ( как альтернатива для натуральной косметики).

Хотя защита цвета не является основной функцией хелатирующих агентов, они могут косвенно помочь защитить цвет волос.

❗️Когда ионы металлов присутствуют в жесткой воде, они могут вступать в реакцию с красками для волос и пигментами, вызывая их выцветание или изменение цвета.

❗️Связываясь с ионами металлов, хелатирующие агенты предотвращают их реакцию с краской или пигментом для волос, что может помочь сохранить цвет окрашенных волос.

Однако важно отметить, что одних хелатирующих агентов недостаточно для защиты цвета.

🧴 В состав шампуней также следует включать и другие ингредиенты, защищающие цвет, такие как УФ-фильтры и антиоксиданты.

🌳У волоса есть корень и ствол. Корнем называется вся та часть волоса, которая находится внутри кожи.

🌳А стволом все остальное — всё то, что мы видим на голове.У нас в коже головы есть так называемый фолликул.

🌷Это просто волосяной мешочек, в котором располагается корень волоса. Его называют луковицей. Вы наверняка видели утолщение на конце волоска, когда вырывали его.

🌷Вот эта луковица прикреплена внизу к волосяному сосочку.

🌷Это место, куда подходит много кровеносных сосудов и через которое идет всё питание волоса.

🌸И именно вот в этом утолщении, в луковице происходит размножение клеточек волоса.

🌷 Волос у нас растет, как обычный росток, который просто добавлением новых размножающихся клеточек выдавливается наверх через фолликул, через этот волосяной мешочек.

🌷Практически все внешние характеристики волоса определяются состоянием и формой волосяного мешочка, фолликула.

🌷И причем определяются напрямую, геометрически.

Например, когда фолликул правильной круглой формы, у нас волосы гладкие.

Если фолликул немножко сдавлен, он имеет форму эллипса, то волосы начинают волниться.

А если фолликул сдавлен сильно, вплоть до изогнутости, то волосы начинают уже волниться до кудрявости. Именно это происходит у негроидной расы.

🌷С цветом волос ситуация немножко посложнее, но тоже простая.

🌷На самом деле, несмотря на огромное количество оттенков волос, они все определяются сочетанием всего двух пигментов эомеланина и феомеланина.

1️⃣ Первый эомеланин – это коричневый пигмент, но на самом деле там сочетаются три цвета – желтый, красный и синий.

2️⃣ А второй феомеланин – это желтый.

В ИТОГЕ.

👱‍♀У блондинок практически нет коричневого пигмента и есть небольшое количество феомеланина – желтого.

👩‍🦰 Если желтого пигмента становится очень много, он на самом деле имеет немножко оранжевый цвет, то волосы приобретают медный рыжий оттенок.

👩‍💻 Если к этому большому количеству феомеланина, желтого пигмента, добавляется небольшое количество коричневого эомеланина, то волосы приобретают рыжий-коричневый оттенок, это классические каштановые оттенки.

И чем большее количество в волосах коричневого пигмента эомеланина, тем темнее они становятся, вплоть до черных волос в стиле вороного крыло.

👩‍🦳 С возрастом способность меланоцитов вырабатывать пигмент снижается.

И появляется седина, которая является просто отсутствием какого бы то ни было пигмента.

Все эти характерные особенности строения корня, которые определяют толщину волоса, его форму, особенности выработки пигмента, то есть цвет, задаются только генетически.
И на них повлиять мы, к сожалению, никак не можем.

Мы можем только изменить результат.

Например, перекрасить волосы или сделать химическую завивку.

Та же генетическая предопределенность есть и у густоты волос.

🌷 Количество фолликул на голове тоже задается только генетически, причем оно разное для разных оттенков волос.

👱‍♀Так сложилось, что наиболее густые волосы у блондинок, у них на голове бывает до 150 тысяч фоллику.

👩‍🦰 А рыжим, к сожалению, повезло меньше всего, у них порядка 85-90 тысяч фолликулов.

На основе подкаста Поповой Н.

Чтобы построить что-то новое, надо разрушить что-то старое!

Данная технология появилась в Бразилии в 2009 г. и быстро завоевала популярность во всем мире.

На волосы наносится специальная кератиновая смесь, состоящая непосредственно из белка (около 90%) и других полезных для волос веществ.
По своему составу кератиновая смесь приближена к структуре волоса, однако содержит формальдегид или вещества, его выделяющие. Кератиновые молекулы небольшие и хорошо проникают в кутикулу, заполняя пространство между чешуйками и укрепляя волосы изнутри.

После нанесения на волосы кератиновой смеси пряди высушиваются феном, а затем выпрямляются утюжком при температуре 230 С.

В результате подобной обработки чешуйки кутикулы как бы спаиваются (говорят, что кутикула «запечатывается»).

Волосы при этом становятся плотными, гладкими и насыщены изнутри кератином.

Формальдегид же включен в рецептуру благодаря кератолитическим
свойствам — он разрывает дисульфидные связи собственного кератина волос, способствуя изменению их формы.

К сожалению, формальдегид в высоких дозировках опасен для организма, и чтобы избежать вдыхания его паров во время процедуры, мастер и клиент надевают маску.

Согласно косметическому законодательству Европы, США и Канады, концентрация формальдегида в косметических средствах не должна превышать 0,2%.

Иногда в препараты для выпрямления волос добавляют не сам формальдегид, а вещества, которые его выделяют при химических реакциях:

• 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane;
• 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol;
• imidazolidinyl urea;
• methenamine;
• quaternium-15;
• DMDM hydantoin;
• diazolidinyl urea;
• sodium hydroximethyl glycinate;
• benzylhemiformal

* Дисульфидные связи, образующиеся в процессе кератинизации, придают стержню характерную форму.
Число и расположение этих связей опреде ляется генетически, поэтому, чтобы изменить форму волоса, необходимо сначала разрушить дисульфидные связи, а затем восстановить по новому образцу.

📍В последние годы большое внимание привлекает проблема загрязнения окружающей среды.

📍Она действительно вносит существенный вклад в ухудшение здоровья людей — по данным ВОЗ, ежегодно около 8 млн случаев
преждевременной смерти связано только с загрязнением воздуха.

📍Разумеется, ингаляционный путь поступления загрязнителей вносит основной вклад в эти негативные явления.

📍Однако все, что находится в окружающем воздухе, может оседать на поверхности нашей кожи и волос благодаря легкому сцеплению с покрывающими их липидами, а также «липкими» уходовыми средствами — лаками, пенками и т.д., хотя оседают они и на чистых волосах.

📍Также на состояние волос могут влиять растворенные в воде вещества, с которыми они активно контактируют в процессе мытья или посещения бассейна.

📍Кроме того, различные токсичные соединения, например тяжелые металлы, накапливаются в волосах и при пероральном поступлении — с водой и пищей.

📍Разумеется, последнее оказывает значительное влияние на здоровье не только волос, но и организма в целом.

📍Однако в рамках работы косметолога и трихолога мы можем только заподозрить подобную интоксикацию и отправить пациента к токсикологам.

📍Но в случае контакта с загрязнителями воздуха и воды усилия специалистов, работающих с волосами, могут снизить их негативное влияние.

Коротко рассмотрим основные загрязнители воздуха и их влияние на со стояние волос и кожи скальпа.

Твердые частицы (particulate matters, PM) — маленькие твердые или жидкие частицы, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии (рис. II-1-1):

1️⃣ PM10 — частицы диаметром 10 мкм и менее

2️⃣ PM2,5 — частицы диаметром 2,5 мкм и менее

3️⃣ Ультрадисперсные частицы — частицы диаметром менее 0,1 мкм
(< 100 нм).

Основным их источником является автотранспорт, а также выбросы промышленных предприятий и пыль заасфальтированных участков территорий и незадернованных участков почв.

Чем меньше частицы, тем легче они проникают в организм человека.

В неповрежденную кожу могут проникать части цы размером менее 1 мкм, трансфолликулярным путем — 2,4 мкм.

4️⃣ Оксиды азота (NO, NO2) и серы (SO2) — окислители.

Основным их ис точником являются предприятия энергетического комплекса, автомобильный транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, сфера приготовления пищи и т.д.

5️⃣ Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — органические соединения, образующиеся при сжигании и переработке органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, табака и др. (наиболее известные представители: бензантрацен, бензпирен, антрацен, нафталин).

6️⃣ Тропосферный озон — сильный окислитель, образующийся в приземном слое воздуха городов при определенных погодных условиях и активной работе автотранспорта и промышленных предприятий.

7️⃣ Летучие органические соединения — с которыми люди сталкиваются преимущественно в своих домах.
Их источником являются лакокрасочные покрытия, строительные материалы, моющие средства и т.д.

📍Все они приводят к развитию окислительного стресса и воспалительных реакций, что опасно как для липидов и белков волосяного стержня, так и для живых клеток волосяного фолликула.

Выявлено, что скорость естественного разрушения коркового слоя волос и расслоения кутикулы увеличивается в волосах, на которых оседает повышенное количество ПАУ.

Кроме того, осаждение РМ приводило к ухудшению блеска и снижению гладкости волос.

Их накопление значительно увеличивалось при повышении содержания себума на волосах.

📍Что касается волосяных фолликулов — в настоящее время исследований на эту тему мало, однако известно, что ПАУ запускают реакции окислительно го стресса через арил-гидрокарбоновый рецептор (AhR). Также его активация может влиять на клеточный цикл.

Выявлено, что фолликулы миниатюризированных волос у женщин с алопецией экспрессируют большее количество данных рецепторов, чем здоровые фолликулы.

📍Более того, внутри волосяных фолликулов обнаруживались даже «большие» РМ10.
📍Их присутствие уменьшало уровень β-катенина — белка, ответственного за рост и развитие волос.
Причем чем их было больше, тем сильнее снижалось содержание белков.

Еще одно недавнее исследование предположило связь повышенного содержания в воздухе РМ и развития гнездной алопеции.

📍Что касается ВОДЫ, известны факты появления зеленого оттенка светлых волос после длительного воздействия хлора в плавательных бассейнах.

📍Проблема связана с высокой концентрацией меди, растворенной в воде бассейна.
Медь может взаимодействовать с хлором, и получающееся химическое соединение легко связывается с кутикулой волос.

📍Также сообщалось, что придать волосам зеленый оттенок может и водопроводная вода, если в ней высок уровень меди.
Даже медь в косметике, содержащей растительные экстракты, может быть опасной.
📍Вдобавок к этому медь повышает чувствительность волос к солнцу.

Также хлор сам по себе повреждает
кутикулу волос.

📍Растворенное в воде железо может придавать светлым во лосам мутно-коричневый цвет.

📍Поврежденные другими факторами волосы поглощают большее количество металлов.

Также существует проблема жесткой воды — воды, содержащей повышенное количество солей кальция и магния. При их реакции с щелочными моющими средствами на поверхности волос может образовываться белый налет.

Такие средства в настоящее время практически не используются, однако мытье волос жесткой водой может делать волосы более тусклыми и спутанными.