Роговой слой кожи играет важнейшую роль в защите организма благодаря своей сложной структуре, описываемой как модель «кирпича
и цемента».
Основными элементами в этой модели являются корнеоциты безъядерные клетки, состоящие
из кератина (выполняют роль «кирпичей»),
и липидная матрица, богатая церамидами, холестерином, эфирами холестерина и жирными кислотами эти компоненты служат «цементом», скрепляющим клетки.

Такая организация обеспечивает барьерные свойства кожи, предотвращая потерю влаги и защищая от проникновения внешних агентов.

Как формируются липиды кожи.

Формирование липидов это сложный биологический процесс.
Когда клетки кожи (кератиноциты) созревают, они выделяют:
📍Фосфолипиды.
📍Глюкозилцерамиды.
📍Сфингомиелин,
📍Холестерин.

Эти компоненты упаковываются в специальные структуры пластинчатые тельца, которые затем секретируются во внеклеточную матрицу рогового слоя.
В результате этого процесса образуется матрица, содержащая:
50% церамидов.
25% холестерина,
15% свободных жирных кислот (включая стеариновую кислоту).

❗️Эти компоненты обеспечивают стабильность и функциональность кожного барьера.

В роговом слое кожи содержится 11 подклассов церамидов и различные свободные жирные кислоты, длина цепей которых варьируется от С16 до С26.
Эти кислоты играют важную роль в поддержании структуры липидного барьера.

В верхних слоях кожи содержатся более короткоцепочечные жирные кислоты (например, С16 и С18 пальмитиновая и стеариновая соответственно), а также ненасыщенные жирные кислоты.

❗️Эти компоненты влияют на прочность барьера и способность кожи очищаться.

Особенно важны:
📍Насыщенные жирные кислоты (например, стеариновая кислота С18).
📍Ненасыщенные жирные кислоты (например, олеиновая кислота С18:1)

🔻Уровень жирных кислот меняется в зависимости от времени года. Например, содержание пальмитиновой кислоты (С16) в коже снижается зимой, что объясняет, почему кожа становится более сухой в холодное время года.

🔻Однако уровень стеариновой кислоты (С18) остаётся стабильным в течение года

Одним из лучших доказательств важности липидов является связь их дефицита с кожными заболеваниями. Нарушения в липидном барьере могут привести к таким состояниям, как:

Атопический дерматит (экзема),
Псориаз.
Ихтиоз.

Пациенты с атопическим дерматитом имеют низкий уровень церамидов, что ослабляет барьерную функцию кожи и приводит к сухости, зуду и воспалению.

Кожа век имеет особенное строение, поскольку веки выполняют особенную функцию — защищают глазное яблоко от яркого света, ветра, мелких частиц и т.д. Кроме этого, веки помогают создавать и поддерживать влажную среду, которая необходима для предотвращения высыхания роговицы — во время моргания границы век соприкасаются, что позволяет перераспределять влагу (слезную пленку) по ее поверхности.
👀 Чтобы веки смогли выполнять все эти функции, им нужно «проявлять» чрезвычайную мягкость и гибкость, чем и обусловлено их особое
строение.

В целом веки состоят из двух слоев: переднего (кожно-мышечного) и заднего (слизисто-хрящевого).
Они имеют свои особенности, но что касается кожи, ее важнейшее отличие в том, что она очень тонкая — самая тонкая на всем теле.

📍Хотя толщина всего эпидермиса на веках относительно нормальная, толщина рогового слоя и дермы — самые маленькие (самый тонкий участок — на внутренней (медиальной) стороне верхнего века).

📍Более того, подкожный слой практически НЕ содержит жировой ткани. Получается, что мышечный слой (круговая мышца глаза) прилегает практически вплотную к собственно коже.

📍Кроме того, в периорбитальной зоне гораздо проще формируются морщины — мало того что это область очень подвижная сама по себе, крайне тонкий дермальный слой НЕ способен компенсировать заломы. Возможность же такой подвижности обеспечивают активная иннервация и кровоснабжение.
📍Также в коже век отмечается низкое содержание липидов в роговом слое, при этом корнеоциты (клетки рогового слоя) имеют очень большой размер.
☝️Обычно большой размер корнеоцитов свидетельствует о медленном обновлении эпидермиса, что, с одной стороны, позволяет им «вызревать» и эффективно выполнять свои функции на поверхности кожи.

📍Но с другой стороны, на веках роговой слой содержит меньшее количество клеточных пластов, чем на других участках лица, поэтому даже вызревшие корнеоциты НЕ могут сформировать достаточно прочный барьер, межклеточные липиды также разрежены, в итоге роговой слой кожи век НЕ способен так же хорошо выполнять барьерную функцию, как соседние участки кожи.
📍При этом активность сальных желез тоже снижена, что приводит к недостаточности гидролипидной мантии (рН на веках более щелочной, чем в прилегающих зонах), — это еще больше снижает эффективность барьера.
В связи со всем этим для кожи век характерны сухость и повышенная чувствительность, с которыми пациенты могут столкнуться гораздо раньше, чем с возрастными сухостью и чувствительностью кожи лица.
Толщина эпидермиса кожи
век в целом сопоставима с соседними зонами, хотя клеточных слоев в нем может быть меньше. 📍Это связано в том числе с повышенным числом гликозаминогликанов в межклеточном пространстве эпидермиса — как известно, они (и, в частности, самый яркий представитель — гиалуроновая кислота) обладают способностью связывать воду.
Повышенным числом гликозаминогликанов, разветвленной системой кровоснабжения и в целом тонкостью кожи век объясняется легкое возникновение отеков век при различных как местных, так и системных процессах.

И в этом также ответ на вопрос — можно ли использовать средства для лица в зоне вокруг глаз.

📍Это делать нежелательно, поскольку многие уходовые косметические средства для лица содержат гигроскопичные компоненты, которые будут провоцировать отечность.
📍Более того, провоцировать отечность и чувствительность могут и специализированные средства для век, поэтому их подбор — непростое дело.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ.

В качестве основного ухода рекомендуется использовать косметические средства с легкой текстурой, которые будут содержать в своем составе физиологические липиды (фосфолипиды, церамиды)

📍Продукты, включающие гигроскопичные агенты (ловцы влаги) — гиалуроновую кислоту, коллаген, глицерин, и т.д., применять можно с особой осторожностью, а в случае возникновения отечности — отменить.

📍Также с осторожностью следует подходить к использованию масел с преобладанием насыщенных жирных кислот — их следует наносить только в случае выраженной сухости кожи.

Что касается активных ингредиентов, их выбор (а следовательно, и выбор конкретного продукта) будет зависеть от имеющихся проблем.

1️⃣ Отечность и припухлость, темные «сосудистые» круги под глазами (для стимулирования микроциркуляции) — кофеин, ниацинамид, экстракт конского каштана, экстракт зеленого чая, эсцин, экстракт центеллы азиатской, экстракт василька, витамин С, пептид Айсерил.

2️⃣ Пигментация — арбутин, койевая кислота, транексамовая кислота, витамин С, ресвератрол, осветляющие пептиды. Пилинги.

3️⃣ Дряблость и морщины — витамин С, витамин Е, ремоделирующие
и нейромодулирующие пептиды, стволовые клетки растений, ресвератрол, ниацинамид, ретинол в малой концентрации и в форме эфиров (не рекомендуется при чувствительной коже) и др.

4️⃣ Также желательно, чтобы средство содержало про- и пребиотики для поддержания здоровья микробиома.

5️⃣ Кроме того, важно защитить кожу век от ультрафиолета.
📍Однако типичные солнцезащитные средства имеют довольно плотную консистенцию и окклюзивные свойства, поэтому дискомфортны и могут провоцировать отечность.
📍В связи с этим в качестве метода выбора защиты периорбитальной зоны от солнца рекомендуется использовать солнцезащитные очки, а крем наносить только при невозможности их ношения.
📍Для нивелирования негативных эффектов ультрафиолета средства также должны содержать антиоксиданты.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВЕК.

1️⃣ Хорошее увлажнение.
Это и компоненты натурального увлажняющего фактора, и компоненты на барьер.
Аминокислоты, гидролизованные белки, молочная кислота и её соли( лактат натрия), соли пирролидкорбоновой кислоты ( Натрий PCA), церамиды, холестерол, жирные кислоты.
Обезвоженная кожа век очень плохо держит мимичскую нагрузку.
Веки очень подвижны, мимичесая нагрузка большая и если она обезвоженна, то формирование мифический морщин, заломов идёт гораздо быстрее. Поэтому для кожи век нужны сильное увлажнение.

2️⃣ Противоотечные, или дренажные вещества.
Самое эффективное – дренажные пептиды.
АЙСЕРИЛ( INCI: Water , Acetyl tetrapeptide-5, Butylene Glycol).
👍Работает отлично ( 10%).
Айсерил дренирует даже посттравматические отёки, например, после ударов в область глаз; когда образуется иногда такие грыжи, которые планируют убирать оперативно. Даже они дренируются Айсерилом.

СИН-АЙ ( INCI: Palmitoyl Tripeptide-5, Panthenol, Sodium Hayluronate, Algae (Dunaliella Salina) extract, Aqua, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate ,Sodium Benzoate).
👍 Все противоотечные пептиды работают великолепно.

2️⃣ Тёмные круги под глазами.

📍Если это круги коричневые, серо-коричневые, то это скопление пигмента ( меланина), то мы используем все активы, которые работают на депигментацию, самый эффективный, известный и проверенный —арбутин ( 3%), койевая кислота ( 2%), можно + ресвератрол (1%), витамин С (Этил аскорбиновая кислота) от 2%.

📍Если круги сизо-фиолетовые, то это нарушенный венозный отток. Соответственно мы используем всё то, что улучшае качество сосудистой стенки и улучшает микроциркуляцию.
Всё это будет работать на уменьшение таких кругов.
На микроциркуляцию подойдут – экстракты готу колы, гинго, билоба, курильский чай, экстракт конского каштана, ниацинамид, аргинин, кофеин.
Улучшение сосудистой стенки- любые вещества, богатые полифенолами - рутин, троксерутин, альфа глюкозил гесперидин, флавоноиды чая, полифенолы косточки и кожицы винограда. Эсцин ( в экстракте конского каштана)

4️⃣ Анти-эйдж эффект или лифтинг эффект.
Лифтинг эффект - это вещества– стимуляторы синтеза коллагена, эластина, фибронеиктина, гиалуроновой кислоты, т.е. стимуляторы синтеза структурных элементов кожи.

📍Биометические пептиды и их
растительные аналоги. Самые известные матриксилы
- эффективные и проверенные.

📍Из растительных экстрактов- это экстракт пальмы сабаль, ангелики, бакучиол, масло комбо.

Экстракт пальмы сабаль (по чистому веществу 3%) прекрасная растительная альтернатива метриксилам, потому что обладает мощными стимулирующими коллаген свойствами.
👩‍🎓Большая доказательнв база и масса исследований.

Сюда же можно отнести экстракт ангелики ( дягель) ( по чистому веществу 2%)

❗️Дополните эти экстракты
витаминами А, Е, С, чтобы полностью можно было дублировать матриксилы.

Не забываем про антиоксиданты.

Высокая чувствительность и воспаление, характерные для жирной кожи, свидетельствуют об изменении иммунного статуса.

📌В косметологии есть как средства, помогающие укрепить местный иммунитет и снизить реактивность кожи, так и средства, с помощью которых можно потушить воспалительный пожар.
И их применение показано при жирной коже.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ.

📌Некоторые вещества, выделяемые нервными окончаниями кожи, такие как вещество Р, могут провоцировать увеличение желез и стимулировать выработку кожного сала.

📌На себоцитах были найдены и рецепторы к гистамину (Н1-рецепторы) — медиатору воспаления и установлено, что гистамин активирует синтез кожного сала.(https://clck.ru/3UwBe9)

📌Все это объясняет известное клиническое наблюдение: вещества, раздражающие кожу, могут провоцировать салоотделение.

📌Факт, что далеко не любая кожа реагирует на раздражители увеличением производства кожного сала, объясняется тем, что у разных людей может быть разная чувствительность сальных желез к воспалительным медиаторам или же разный пороговый уровень раздражения, за которым следует выброс данных веществ.

📌В регуляции уровня секреции кожного сала и размера сальных желез участвуют и другие сигнальные молекулы.

Например, известно, что на функционирование сальных желез влияют α-меланоцитстимулирующий и адренокортикотропный гормоны (МСГ и АКТГ соответственно)
(https://clck.ru/3UwBdQ)

А так как уровень и тестостерона, и адренокортикотропного гормона повышается при стрессе, становится очевидным, что психологические факторы играют важную роль в повышении жирности кожи.

📌Цинковые мази и присыпки традиционно прописываются дерматологами для лечения преимущественно воспалительной формы акне легкой и средней степени тяжести.

Цинк ингибирует секрецию себума и уничтожает неприятный запах. (не случайно его часто включают в дезодоранты и препараты для жирной кожи и волос).

Препараты цинка не только подсушивают кожу и уменьшают секрецию кожного сала (воздействуя на 5α-редуктазу), но и ослабляют воспалительный процесс.

📌Цинк ингибирует особые рецепторы на поверхности кератиноцитов и дендритных клеток (клетки Лангерганса) — так называемые толл-подобные рецепторы.
📌Именно эти рецепторы оказались теми «рычагами», посредством которых цинк может запускать различные биохимические процессы на клеточном уровне, снижающие в конечном счете выраженность воспалительной реакции в кожной ткани.

Но растворимость солей цинка низка, что затрудняет включение его в рецептуры.

Этого недостатка лишен пироглутамат цинка — цинковая соль пироглутаминовой кислоты (другое название –пирролидонкарбоновая кислота, pyrrolidone carboxylic acid, PCA).

📌Пироглутаминовая кислота относится к органическим кислотам и играет исключительно важную роль в созревании корнеоцитов и поддержании водного баланса рогового слоя.

Она происходит из аминокислоты глутамин, которая высвобождается в большом количестве при гидролизе филаггрина в ходе кератинизации. В дальнейшем из глутамина 
под действием ферментов g-глутамил-AA-синтаза и g- глутамилтрансфераза синтезируется пироглутаминовая кислота.

В форме натриевой или калиевой соли она входит в состав натурального увлажняющего фактора и обеспечивает связывание воды в пределах рогового слоя.

Таким образом, пироглутамат цинка действует еще и как увлажняющий агент, что весьма актуально для жирной кожи.

Пироглутамат цинка (зачастую в паре с никотинамидом) можно встретить во многих уходовых косметических средствах для жирной кожи.

📌 НА ЗАМЕТКУ!

ЦИНК РСА ИЛИ ЦИНКОВАЯ СОЛЬ ПИРРОЛИДОКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ.

1️⃣ Цинк PCA в косметике является превосходным увлажнителем, который препятствует высыханию косметического средства и предотвращает кристаллизацию продукта на горлышке флакона.

2️⃣ Обладает увлажняющим, укрепляющим и повышающим эластичность кожи действием.

3️⃣ Снижает активность 5-α-редуктазы, благодаря чему предотвращает выпадение волос.

4️⃣ Регулирует выделение кожного сала и находит широкое применение, особенно при уходе за кожей с угревой сыпью и проблемной кожей головы.

5️⃣ Обладает подтягивающим, успокаивающим и смягчающим действием.

6️⃣ Ускоряет регенерацию кожи, стимулирует синтез коллагена и подавляет размножение бактерий на поверхности кожи.

7️⃣ Цинк PCA также является синтетическим моющим средством из группы алкилэфирсульфатов, которое является деликатным средством, часто добавляемым в качестве эмульгатора для обеспечения стабильности получаемой эмульсии.

8️⃣ Является сильным антиоксидантом, благодаря чему замедляет старение, предотвращая воздействие ультрафиолетовых лучей.

9️⃣ Обладает антимикробным действием в отношении Propionibacterium acnes, которая является бактерией, ответственной за возникновение угревой сыпи, а также Staphylococcus epidermidis, бактерии из рода стафилококков, попадающей в кровь у людей с ослабленным иммунитетом, вызывая различные виды инфекций и заболеваний, таких как перитонит, цереброспинальный менингит или даже сепсис.

👩‍💻 Интересное исследование!

Цитирую:

"Мы обнаружили, что цинк PCA подавляет индуцированное UVA образование MMP-1 в NHDF, контролируя активацию AP-1, и что цинк PCA способствует выработке коллагена в дермальных фибробластах за счет усиления экспрессии переносчика аскорбиновой кислоты (SVCT2). Основываясь на этих результатах, мы считаем, что цинк PCA может быть многообещающим средством местного применения не только для предотвращения естественного старения кожи, но и для предотвращения фотостарения за счет контроля баланса между синтезом и деградацией дермального коллагена."

Ссылка на исследование 🔻
https://clck.ru/3UwBkg

Витамин С и его производные являются ингибиторами тирозиназы.
Чтобы понять, что это такое и как это помогает работать с пигментацией, нужно разобраться, как вообще устроена пигментация.
Пигментация образуется в результате процесса меланогенеза.
В норме этот процесс обеспечивает коже естественную защиту от солнечных лучей.
📍В ответ на UV-излучение меланоциты усиленно вырабатывают пигмент, и на коже проступает загар.

📍Это нужно для того, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение кожи ультрафиолетом, а не только для того, чтобы любоваться бронзовым цветом кожи!

❗️А вот когда на одном участке скапливается слишком много пигмента, появляется пигментное пятно.

❓Почему это происходит?

Факторов может быть множество: от возраста и генетической предрасположенности до приема гормональных препаратов.

📍Когда на кожу попадает UV-излучение, меланосомы его поглощают.
📍 На мембране меланоцита начинается процесс производства пигмента меланина.
📍В этом процессе принимают участие ферменты тирозиназа и ДОФА-оксидаза.

😀 Если заблокировать активность тирозиназы (как это делает витамин С), первое звено цепи будет разрушено, а значит, процесса окрашивания кожи пигментом не произойдет.

📍Правда, важно понимать, что в процессе меланогенеза задействованы и другие механизмы.

📍Например, транспортировка меланосом (гранул с пигментом) из меланоцитов в кератиноциты.

Если ваша кожа особенно склонна к пигментации, есть смысл воздействовать на все механизмы ее возникновения.

Витамин С поможет с подавлением тирозиназы, а ниацинамид заблокирует транспортировку пигмента в клетки кожи.

❗️ВАЖНО!
Не забывайте о том, что главная профилактика пигментации — это защита от солнца с помощью отдельного полноценного средства с SPF-фактором не ниже 30.

Использование формул с витамином С будет бессмысленным, если пренебрегать санскрином: пока витамин борется с существующей пигментаций, вы зарабатываете себе новую.

ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ !

1️⃣ ETHYI ASCORBIC ACID.
Этил-аскорбиновая кислота — это производное аскорбиновой кислоты, которое состоит из витамина С и этильной группы.

👍Эта форма отличается высокой стабильностью.
👩‍💻 Кроме того, исследования показывают, что эта форма витамина С эффективно проникает в кожу и очень хорошо превращается в аскорбиновую кислоту (содержание которой в этой форме очень высокое: 86,3% против 50–60% в других производных).
📃 Информация от производителя компонента, конечно, особенно впечатляющая: в документах утверждается, что этил-аскорбиновая кислота обладает и антиоксидантными, и противовоспалительными свойствами, и стимулирует коллаген, и осветляет, — в общем, ничем не уступает аскорбиновой кислоте.
Впрочем, появляющиеся независимые исследования постепенно подтверждают эти тезисы: так, результаты одного испытания показали, что всего 2% этой формы витамина С осветляют кожу и выравнивают ее тон.
Но есть и концентрированные продукты даже с 30%.

Исследования ⬇️⬇️⬇️

https://www.mdpi.com/2075-1729/11/5/406

2️⃣ ASCORBYL TETRAISOPALMITATE.

Аскорбил тетраизопальмитат — это стабильная жирорастворимая форма витамина С.
👩‍💻 Исследования показывают, что в концентрации от 2% эта форма витамина эффективно осветляет кожу.
📃 Есть данные о том, что именно эта форма проникает в кожу быстрее всех остальных, а также имеет те же стимулирующие коллаген свойства, что и аскорбиновая кислота.
👩‍💻И сследования также говорят о том, что аскорбил тетраизопальмитат не только умеет защищать кожу от разрушающего воздействия UVA- и UVB-лучей, но и ускоряет заживление солнечных ожогов (до которых мы, конечно, рекомендуем не доводить!).
📌Важный момент: способность очень быстро проникать в кожу делает эту форму витамина С одной из наиболее агрессивных. Это значит, что обладателям чувствительной кожи средство с этим компонентом может не подойти.

3️⃣ ASCORBYL GLUCOSIDE.
Аскорбилглюкозид довольно стабилен и не привередлив, поэтому средства с ним могут быть в самых разных текстурах и форматах.
⚗ Лабораторные исследования говорят о том, что аскорбилглюкозид превращается в аскорбиновую кислоту, а также демонстрирует все три антивозрастных свойства витамина С: антиоксидантная защита + повышение уровня коллагена + осветление гиперпигментации.
Это хорошо изученная и распространенная форма витамина С. Она отлично подойдет для новичков: текстуры с этим компонентом легче в использовании и дольше хранятся.

4️⃣ AMINOPROPYLASCORBYL PHOSPHATE.
Этот компонент — одна из новых корейских разработок, поэтому и информации о нем очень мало.
🧐 Производители компонента сообщают, что всего лишь 0,05% AAP существенно осветляет гиперпигментацию за 8 недель (на 29–33%), а также эффективно снижает количество морщин (на 23%).❗️Тут важно отметить, что исследование проводилось на очень маленькой выборке — всего 33 человека. Это не значит, что исследование неправдиво, а компонент нерабочий. Но для того, чтобы говорить о его эффективности, нужно подождать более крупных независимых исследований. А пока AAP — это многообещающая, мягкая и стабильная форма витамина С, которую вполне можно попробовать, не рискуя получить раздражение.

1️⃣ ШРАМЫ.
Шрамы появляются, когда повреждается коллаген в глубоких слоях кожи, и когда он повреждён, то восстановить его полностью уже невозможно. Как и практически во всех случаях, предотвратить шрамы проще, чем избавиться от них.
📍Поэтому постарайтесь не давить яростно прыщи и не мучить свою кожу.
📍Выдавливать прыщи можно, но только тогда, когда они не воспалённые и легко выдавливаются без усилий.
Домашние средства могут помочь, но какой-то серьёзный результат они вряд ли дадут.

Здесь нужны средства, которые влияют на обновление кожи - кислоты, ретиноиды.
📍Серьёзно поможет только косметолог с помощью либо лазерной чистки, либо серии глубоких пилингов.
📍Пилинги, даже глубокие, могут убрать небольшой шрам и заметно сгладить глубокий. Но если если у вас последний вариант, то едва ли не единственный способ сделать его незаметным - это филлеры.

2️⃣ ПИГМЕНТАЦИЯ И ПОСТАКНЕ.

📍Что касается постакне, которые выражаются в цвете, а не в рельефе, то с ними можно справиться домашними средствами.
❗️Но сложно.

Для пигментных пятен от солнца работает всё ровно то же самое. Такая пигментация от постакне отличается типом пигмента, но средства нужны те же.

Прежде чем приступать к лечению постакне и пигментации, нужно убедиться в том, что вы выполняете три базовых правила, без которых все усилия будут напрасны:

✔️ Вы не пользуетесь средствами, раздражающими кожу. К ним относятся грубые скрабы, мыло и спирт как основа средства. Такие средства замедляются способность кожи восстанавливаться и провоцируют посттравматическую пигментацию

✔️ Вы пользуетесь санскрином каждый день, даже в облачную погоду. Пигментация и постакне могут появляться по разным причинам, но солнце всегда усугубляет то, что есть, поэтому нужно от него защищаться.

✔️ Вы не мучаете своё лицо. Не выдавливаете и не ковыряете воспалённые прыщи, не ковыряете то, что уже заживает. Не используете воск для эпиляции на лице. Потому что всё это тоже может провоцировать пигментацию.

Итак, что делать.
1️⃣ Во-первых, чтобы пятно ушло, нужно, чтобы кожа обновилась.
2️⃣ Во-вторых, нужно, чтобы в обновлённой коже не было пигмента.

И есть два типа средств, которые вам помогут.

3️⃣ ОБНОВИТЬ И ОТШЕЛУШИТЬ.

Чтобы обновить кожу, нужно, собственно, использовать средства, которые стимулируют её обновление и отшелушивают.

Про отшелушивание понятно - кислоты и энзимы.
Особенно гликолевая и азелаиновая.

А вот провоцировать обновление кожи сегодня могут не так много ингредиентов.
Один из них - ретиноиды.
Второй — витамин С.
Можно начать с витамина С и перейти на ретиноиды.

4️⃣ ОСВЕТЛИТЬ ПИГМЕНТ.

Практически все средства от пигментации работают одинаково: они подавляют фермент тирозиназу, который участвует в выработке и переносе меланина. Таких ингредиентов не очень много, поэтому легко перечислить (в порядке уменьшения доказанной эффективности):

Арбутин.
Результаты исследований показывают, что арбутин эффективно устраняет пигментацию при 3%

Койевая кислота.
Результаты исследований показывают, что койевая кислота эффективно устраняет пигментацию от 2%

Витамин С.
Результаты исследований показывают, что MAP эффективно устраняет пигментацию.

Этил-аскорбиновая кислота от 2% и выше.

Азелаиновая кислота.
Она хороша тем, что её можно использовать во время беременности и она ещё и отшелушивает. То есть это такое универсальное средство, и её часто рекомендуют при пигментации.

Гликолевая кислота.

Ниацинамид.

Для того, чтобы пигментация осветлилась, нужно комбинировать обновляющие и осветляющие компоненты.
Витамин С поможет с подавлением тирозиназы, а ниацинамид заблокирует транспортировку пигмента в клетки кожи.

Ещё одно хорошее сочетание — ретиноиды и ниацинамид.

Рентинол сам по себе дает пилинговый эффект, тем самым отшелушивая и помогая коже обновляться.

❗️И, конечно же, санскрин.

Избавиться от пигментации раз и навсегда невозможно.
Но это можно контролировать правильным уходом.

В коже есть собственный, эндогенный глицерин.
Его среднее содержание в роговом слое составляет около 0,7 мг/см2 на коже щек и 0,2 мг/см2 на коже предплечья.

К настоящему времени достоверно установлено,
❗️что глицерин способен изменять фазовое поведение липидов рогового слоя и предотвращать кристаллизацию их ламеллярных структур при низкой относительной влажности, модулируя тем самым поведение рогового слоя при низких температурах и низкой относительной влажности.

Экспериментально доказана важная роль глицерина как сигнальной молекулы, участвующей в регуляции процесса созревания клеток кожи, что важно для ее здоровья.

Глицерин необходим и для нормального отшелушивания корнеоцитов: он содействует физиологически нормальному процессу распада корнеодесмосом, скрепляющих корнеоциты между собой.

Установлено, что глицерин улучшает эпидермальную барьерную функцию и способствует ее восстановлению после повреждений, уменьшает клинические проявления воспаления.

Глицерин также препятствует проникновению в кожу раздражающих веществ – таких, например, как лаурилсульфат натрия.

В одном из исследований, длившемся на протяжении пяти лет, два средства с высоким содержанием глицерина сравнивали с 16 популярных увлажняющих средств на группе из 394 пациентов с тяжелым ксерозом.

В результате было установлено, что средства с глицерином намного эффективнее остальных: они быстрее восстанавливали нормальную увлажненность и предотвращали ее повторное развитие на более длительный срок.

Ультраструктурный анализ кожи, обработанной средствами с высоким содержанием глицерина, показал, что глицерин не только вызывает расширение корнеоцитов, но и увеличивает расстояние между их слоями, тем самым увеличивая высоту рогового слоя.

С относительно недавнего времени большое внимание уделяется аквапориновому механизму перераспределения влаги в коже, который может играть ключевую роль в патогенезе кожных заболеваний.

Аквапорины – это интегральные мембранные белки с небольшой молекулярной массой, формирующие водные каналы для направленного транспорта воды в различных органах.

В коже преобладают транспортные каналы, образованные аквапорином-3, который, кроме воды, способен также обеспечивать перенос глицерина вдоль осмолярного градиента, то есть, в сторону падения концентрации переносимого вещества. Они же наиболее значимы для увлажненности кожи.

Механизм аквапоринового транспорта превосходно сбалансирован: водные каналы, образованные аквапорином-3, ингибируются кислотами, а на поверхности кожи рН ниже, чем в ее толще, что позволяет не терять лишнюю воду.

Под постоянным воздействием солнца, а также с возрастом, экспрессия аквапориновых водных каналов нарушается.
Это считается одной из причин возрастной сухости кожи.

В числе прочих факторов, нормальное функционирование аквапоринов кожи влияет на ее увлажненность и эластичность.

Глицерин по аквапориновым каналам очень медленно переносится в эпидермис, и скорость его переноса чувствительна проницаемости базального слоя кератиноцитов для глицерина.

Исследование кожи, обработанной кремом с 15% глицерина, показало, что глицерин диффундирует с поверхности кожи в глубину рогового слоя с образованием резервуара.

Спустя несколько часов после нанесения отмечается уменьшение трансэпидермальной потери воды.

Длительная обработка атопической и здоровой кожи средством с 20% глицерина показала отсутствие ухудшения барьерной функции в обоих случаях.

Напротив, было установлено, что глицерин ускоряет восстановление барьерной функции кожи, нарушенной под воздействием жестких внешних факторов.

Глицерин также вызывает сжатие поверхностных корнеоцитов, не зависящее от осмотических эффектов.

Это сжатие приводит к компатизации рогового слоя и снижению риска возникновения контактного дерматита.

В относительно недавнем исследовании, проведенном на мышах, неспособных вырабатывать аквапорин-3, глицерин помогал уменьшить сухость рогового слоя и повысить эластичность кожи, а также нормализовать восстановление барьерной функции после удаления рогового слоя.

В частности, содержание воды в роговом слое у таких мышей было в три раза ниже, чем у нормальных мышей, но оно восстанавливалось до нормы при нанесении на кожу именно глицерина, тогда как использование аналогичных осмолитов (ксилит, эритрит, пропандиол) не дало положительных результатов.

Этот эксперимент считается одним из ключевых обоснований вековой практики использования глицерина в медицине и косметике.

Более поздние исследования подтвердили и дополнили эти выводы, доказав важность глицерина как стабилизатора кожного барьера.

Аналогично, в исследовании на мышах, неспособных вырабатывать себум вследствие выраженной гипоплазии сальных желез, наружное применение глицерина (который в организме вырабатывается как раз в сальных железах) восстанавливало нормальную увлажненность рогового влоя, тогда как мочевина – такой же эндогенный увлажнитель – оказалась на это не способна.

Аналогично, нанесение на кожу дополнительного количества себума также было неэффектвным.

❗Все эти данные наглядно продемонстрировали важную физиологическую роль транспорта глицерина и показали, что глицерин является значимым фактором сохранения воды в роговом слое, поддержания его механической и биологической функции.

При физиологической себорее лучшей профилактикой дерматозов являются правильный и регулярный косметологический уход за кожей и соблюдение общих рекомендаций.

При вторичной себорее медикаментозное лечение направлено на основное заболевание и на элиминацию причины. Оно назначается не дерматологом или косметологом, а соответствующим лечащим врачом.

Если же себорея перешла в хронический дерматоз, то лекарственная терапия, назначенная дерматологом, становится центральным элементом лечения.

Важно, что лечение не отменяет специальный косметологический уход и общие рекомендации.

Пациенты с себореей нередко жалуются на сухость кожи (видимое шелушение и повышенная раздражимость, может возникать чувство стянутости).

И действительно, оценка функциональных параметров состояния кожи показывает, что на фоне повышенной себосекреции почти всегда снижен уровень гидратации рогового слоя.

Это может отмечаться уже в самом начале себореи, и это важный сигнал того, что барьерная функция кожи под угрозой.

И если не предпринять соответствующие меры по ее поддержке, то вскоре можно будет наблюдать повышение индекса трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), отражающего усиление испарения воды через роговой слой и ухудшение барьерных свойств кожи.

Почему это происходит?

Дело в том, что при себорее себума не только становится больше, меняется его липидный состав.
Компоненты кожного сала начинают просачиваться по межклекточным промежуткам рогового слоя и встраиваться в его межклеточные липидные пласты, в результате чего липидный профиль верхних слоев рогового слоя может быть существенно изменен с ухудшением барьерных свойств.

В этом случае наряду с препаратами, регулирующими салоотделение, следует назначать увлажняющие гели, «не отягощенные» масляной фазой, и отдельно косметические растительные масла с ненасыщенными жирными кислотами.

Не стоит опасаться того, что вода из «влажного компресса» быстро испарится и кожу начнет стягивать, ведь в данном случае роль окклюзионного средства возьмет на себя кожное сало, в избытке изливающееся на поверхность рогового слоя.

Порядок нанесения увлажняющих средств в случае сухой кожи с повышенным салоотделением следующий:

1️⃣ вначале надо нанести физиологические липиды для восстановления липидного барьера;
2️⃣ далее «влажный компресс» на гелевой основе (при необходимости) для снятия симптомов сухости.

📚Под общей редакцией Е.И. Эрнандес ЖИРНАЯ КОЖА, АКНЕ И ПОСТАКНЕ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА.

ЖИРНАЯ КОЖА.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА ОРОГОВЕНИЕ/ДЕСКВАМАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРКЕРАТОЗА.

Обильное кожное сало склеивает роговые чешуйки и затрудняет их
десквамацию, что, в свою очередь, негативно влияет на процесс ороговения и создает условия для гиперкератоза, который является одним из факторов образования комедонов при акне.

С целью профилактики рекомендуется периодически проводить поверхностный пилинг, но так, чтобы не вызывать воспаления.

ЭКСФОЛИАЦИЯ.

Удалить роговые массы и предотвратить гиперкератоз поможет поверхностный пилинг.

Для проведения процедуры химического пилинга используют препараты с салициловой кислотой, протеолитическими ферментами, фруктовыми кислотами — эти вещества нормализуют обновление рогового слоя и предотвращают закупорку сальных желез.

Важная составляющая ухода за жирной кожей — поддержание кислотно-щелочного баланса на уровне 5,5, поскольку жирная кожа имеет тенденцию к защелачиванию.

Для этого используют тоники и легкие эмульсии с AHA, подкисляющие роговой слой с pH от 3,5 -4,5

В зависимости от общей концентрации AHA и pH данные препараты могут быть отнесены к косметическим средствам, предназначенным для регулярного ухода, или к пилингам для периодического проведения интенсивной процедуры.

С целью удаления самых верхних роговых чешуек применяют газожидкостной пилинг, ультразвуковой пилинг и брашинг, но механическое воздействие, как и химическое, должно быть очень деликатным, чтобы не спровоцировать воспаление.

Данные аппаратные процедуры можно проводить и на коже с акне, но только в период ремиссии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАРЬЕРНЫХ СТРУКТУР И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИПИДЫ.

При себорее липиды кожного сала, которое в норме должно оставаться на поверхности, проникают в межклеточные промежутки и встраиваются в липидные пласты, меняя их физико-химические свойства и структуру.

Поэтому для восстановления и укрепления липидного барьера полезны физиологические липиды, присутствующие в нормальном роговом слое — церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты.

Аппликации этих веществ в составе уходовых препаратов (в том числе и на кожу скальпа) повышают резистентность кожи к внешним воздействиям ( ссылка внизу )

Очень важно, чтобы кожа получала незаменимые жирные кислоты — линолевую и γ-линоленовую, так как их дефицит может привести к развитию
гиперкератоза в протоках сальной железы и появлению комедонов.

Компенсировать дефицит незаменимых жирных кислот можно как пищевыми добавками (комплекс омега-3 ПНЖК), так и косметическими средствами, содержащими масла семян энотеры, бурачника или черной смородины.

При жирной коже не рекомендуются плотные эмульсии, содержащие эфиры жирных кислот и насыщенные жиры в качестве эмолентов, поскольку они
могут провоцировать образование комедонов.

https://clck.ru/3UwqCE

1️⃣ Основная цель пассивного - дать коже возможность самостоятельно разобраться с воспалениями.
Иначе говоря - НЕ МЕШАТЬ. Это не значит, что начинаем умываться водой и подтираться лопухом, нет.
Это значит, что мы выстраиваем уход исключительно вокруг базовых ПОТРЕБНОСТЕЙ соответствующего типа кожи:

📍Поддержание уровня воды в коже (в т.ч. за счёт липидного барьера).
📍Поддержание адекватной выработки кожного сала.
📍Уменьшение активности свободных радикалов на коже.

Проще говоря: барьер восстановить, кожу водой напитать, жирность снизить, от солнышка и его последствий защитить.

2️⃣ Активная стратегия - когда мы в буквальном смысле идем в борьбу с 4 звеньями патогенеза: гиперсеборея, гиперкератоз, воспаление, бактерия.
Иначе говоря, мы активно влезаем в физиологию и микробиом кожи.
Мы будем ускорять рост уже имеющихся воспалений, и блокировать возможность кожи создать нам новые воспаления, чтобы "после было чисто". 
И здесь появляются очень четкие критерии к уходу.
Он должен в буквальном смысле начинать активность в сальной железе. Мы морально готовимся к пургингу*.

Самый простой пример активного ухода - это добавление ретиноидов (косметических в высокой дозировке или аптечных в малой).
И весь уход выстраивается вокруг КОНКРЕТНОГО средства.
Того самого бойца на линии, которого нужно защищать и оберегать.

❓Чувствуете разницу?

При пассивном вы можете без проблем выбирать какое средство что будет делать.

Хотим - кислотная умывашка, хотим - гелевая сыворотка, хотим - тоник с ароматом барбариски. Лишь бы не вредило.

При активном уходе очищение, тоник, сыворотка и крем закрывают побочное воздействие основного средства: сухость, зуд, раздражение кожи.

Это не потребность кожи.
Это последствия активной борьбы на коже.

И привычные вам средства
из первой группы с высокой долей вероятности здесь уже или не помогут, или будут мешать.

*ПУРГИНГ.
Честно про пургинг.

Пургинг (purging) - это временное ухудшение состояния кожи, связанное с использованием активных ингредиентов в косметике или дерматологических препаратах, которые ускоряют обновление клеток эпидермиса.

Самая частая причина - это использование кислот или ретиноидов.

По сути, мы просто ускоряем появление того, что итак рано или поздно появилось бы: отдельные папулы/пустулы/подкожники - все это является частью нормы. Банально быстрее происходит их созревание и выведение.

Но есть такое маааааленькое НО.
А как понять, что это реально пургинг, а не новые воспаления?

1️⃣ Сроки.
Пургинг не должен длиться больше 4-6 недель. Чаще и вовсе 2-3 недели. Суть в том, что за это время итак проходит полный цикл обновления клеток кожи. Если же воспаления появляются все вновь и вновь, то куда выше вероятность, что вы запустили новые воспалительные реакции (такое особенно часто при использовании пилингов на коже с акне).

2️⃣ Сила.
Пургинг не должен превращать ваше лицо в "мясо". 1-2-3 прыща - ок.
Но если это уже краснота, раздражение, множественные воспаления, то шанс на их быструю обратную ремиссию - крайне маленький.

У меня было достаточно много девушек, с которыми мы пытались разобраться в их обострении. И в 90% случаев если кожа избыточно реагировала, то помогало не время, а отмена конкретного средства.

3️⃣ Место.
В большинстве случаев, мы четко знаем излюбленные для акне места на нашей коже, где воспаления появляются чаще всего. И если у вас за всю жизнь никогда не была воспаления на лбу/щеке/скулах, а тут внезапно понеслось, то это так же повод задуматься о необходимости дальнейшего использования средства.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

В целом, пургинг - история частая. Особенно если вы до этого делали большой перерыв в использовании того или иного компонента или не использовали вовсе. Но далеко не всегда нужный.

Помните, что есть 2 стратегии ухода за проблемной кожей?

В случае с активным уходом, вы должны четко понимать, на кого кожа может так реагировать.

Но если возникает реакция кожи на условную сыворотку с церамидами, то куда выше шанс, что в составе банально что-то вызывает у вас комедоны, а не запускает обновление.

У дерматолога, д.м.н., профессора Юлии Галлямовой есть отличный пост

Ширина пор это строение вашей кожи, а значит рельеф и глубина и ширина пор генетически обусловлена, как цвет ваших глаз. И, как правило, чем кожа толще и жирнее, тем шире поры.

Давайте посмотрим реально на эту выдуманную проблему. Сузить поры, также как и изменить кожу невозможно.

НО возрастом и под воздействием различных причин поры могут растягиваться и расширяться, как и сама кожа с возрастом) и чтобы этого не допустить или уменьшить растяжение кожи и, следовательно пор, можно использовать различные способы.

1️⃣ Не стоит выдавливать, вы этим растягиваете поры.

2️⃣ Чистка должна быть профессиональной у косметолога.

3️⃣ Маски с зеленой глиной, альгинатная помогут сохранить поры, за счет подсушивания и снятия воспаления, делать такие маски надо регулярно.

4️⃣ Энзимные пилинги, гаммаж, поверхностные пилинги позволяют снять загрязнение с поверхности кожи, убрать излишки роговых клеток, тем самым улучшить отток кожного сала из сальной железы, таким образом, препятствуя созданию роговой пробки, которая постепенно растягивает поры.

📍Кроме того, пилинги дают видимый эффект выравнивания рельефа кожи и от этого поры кажутся меньше. Такой же эффект дадут срединные и глубокие пилинги.

5️⃣ Различные косметологические процедуры, направленные на неоколлагенез (формирование молодого коллагена в коже), сокращение кожного лоскута, улучшение тонуса и плотности кожи, также не дадут с возрастом расшириться порам. К этим процедурам можно отнести фототерапию (IPL, BBL), лазерную шлифовку, RF-лифтинг.

На мой взгляд, поры видит только их владелец 😉

ПЕРЕЖИРИВАТЕЛИ.

Пережириватели – компоненты жировой природы, вводимые в рецептуры косметических изделий с целью восстановления естественного жирового состава кожи и снижения обезжиривающего действия ПАВ.

Пережиривающие вещества способны в той или иной степени восстанавливают кожный барьер.

Снижают взаимодействие ПАВ с гидролипидным слоем и межклеточными липидами рогового слоя.

Их активность заключается в образовании окклюзионной пленки на коже.

К пережиривающим веществам относятся:

1️⃣ Эфиры жирных кислот и их этоксилированные производные (например, глицерилкокоат ПЭГ-7).

2️⃣ Этоксилированные глицериды и триглицериды (например,ПЭГ-60),

3️⃣ Производные ланолина (в основном ланолин ПЭГ-75).

На основе измерений ТЭПВ ( трансэпидермальной потери воды) и гидратации кожи было показано, что добавки для пережиривания способствуют существенному снижению потери воды из эпидермиса, что связано с меньшей степенью повреждения кожного барьера. Они обладают способностью связывать воду в коже.

Ученые обнаружили, что добавление масла заметно снижает раздражение кожи.

Авторы связывают наблюдаемый эффект с тем фактом, что различные масла по-разному взаимодействуют с белками, обнаруженными в роговом слое.

В последние годы большое внимание уделяется применению гидрофобных соединений в средствах для мытья тела, где они служат добавками, предотвращающими развитие раздражения кожи.

Исследования в этой области сосредоточены на применении растительных масел, гидрофобных растительных экстрактов и жирных кислот.

Новейшие научные разработки показывают, что использование сырья, которое по количественному и качественному составу близко к веществам, естественным образом встречающимся в межклеточном цементе рогового слоя, может компенсировать потери компонентов, происходящие в процессе мытья.

1️⃣ ДИОКСИД ТИТАНА - TiO2 - синтетический пигмент белого цвета, выпускаемый в виде порошка. Был открыт в конце XVIII века, получил промышленное применение только в начале прошлого века.

Существует несколько оксидов титана TiO, Ti2O3, TiO2, Ti3O4, TiO3, но только один из них - TiO2- используется в качестве пигмента.

📌Средний размер его частиц приблизительно 0,2 мкм.
📌Содержание Ti2 в пигменте составляет 90-98,5%, остальное - это вводимые для модификации его поверхности добавки: ZnO, Al2O3, MgO, SiO2, Sb2O3, фосфаты, сульфаты и другие неорганические и органические вещества.
📌Диоксид титана химически инертен, нерастворим в воде, стоек к действию большинства неорганических кислот, бензина и нефти, слабо растворим в растворах щелочей.
📌Является эффективным физическим УФ фильтром.
Фотохимическая активность диоксида титана основана на способности к выделению малых количеств кислорода и обратного его поглощения под действием УФ облучения.
Он обладает прекрасной кроющей способностью.

📍В последние годы проведена серия работ по получению микронизированных частиц двуокиси титана размером менее 200 нм.
📍Показано, что уменьшение размера от 200 до 50 нм и даже ниже резко усиливает потребительские свойства косметических средств с диоксидом титана, они становятся прозрачными при нанесении на кожу и не оставляют белого налета, даже если это солнцезащитная косметика и концентрация пигмента в ней высока.

В косметическом производстве используется высокоочищенный и тонко измельченный диоксид титана.
📍В зависимости от конкретных требований его применяют как наполнитель, как пигмент, как фотозащитную добавку в различных изделиях: в пудре, креме, антиперспирантах, лосьонах, губной помаде, тенях для век.

📍Его применяют в составе пудры в концентрации до 15%, а также вводят в тональные кремы до 10% для получения нужных цветовых оттенков или в кремы, обладающие маскирующим эффектом (до 3%).
На основе диоксида титана получают также перламутровый пигмент - титанированную слюду.

2️⃣ ОКСИД ЦИНКА (белила цинковые) ZnO - рыхлый белый порошок, нерастворимый в воде. Содержание примесей должно быть менее 1%. Оксид цинка был известен уже в 1 в. н.э. и применялся как медицинское средство, в качестве пигмента начали использовать в конце XVII в. В зависимости от условий получения, цинковые белила содержат от 86 до 99% Zn и некоторые примеси: оксиды свинца и кадмия, водорастворимые соли, металлический цинк.
📌Оксид цинка имеет чистый белый цвет, при нагревании он становится желтым, но при последующем охлаждении снова становится белым.
📌Оксид цинка растворим в кислотах и щелочах.
📌Устойчив к действию минеральных масел, бензина, керосина, нефти.
📌При хранении на воздухе оксид цинка поглощает углекислый газ и превращается в белый карбонат цинка ZnCO3.
📌Оптимальный размер частиц составляет 0,4-0,6 мкм.
📌С уменьшением размера частиц растет фотохимическая активность оксида цинка и его кроющая способность.
Путем прессования оксид цинка можно получать в виде гранул или таблеток без применения связующих веществ.
Очищенный оксид цинка получают химическим осаждением гидроксида цинка из растворов хлорида или сульфата цинка.

📍Оксид цинка обладает хорошей кроющей способностью, маскирует дефекты кожи и, как физический фильтр, предохраняет ее от воздействия ультрафиолетового излучения.
📍Обладает хорошими загущающими свойствами, вяжущим, антисептическим, отбеливающим и защитным действием.
📍Он является важной составной частью дневных и защитных кремов, пудры, румян, теней для век, косметических масок, антиперспирантов, депиляториев, кремов для бритья и детской косметики.
📍Его используют в качестве наполнителя в составе пудры в концентрации не выше 15%.
📍Благодаря своей тонкой кристаллической структуре оксид цинка служит надежным физическим фильтром для ультрафиолетовых лучей в солнцезащитных средствах.
📍Применяется также в качестве белого красителя.

3️⃣ Иногда вместо оксида цинка применяют СТЕАРАТ ЦИНКА, соль цинка и стеариновой кислоты - вещество белого цвета, нерастворимое в воде, при измельчении дает тонкий порошок, обладающий хорошей кроющей способностью.
📍Стеарат цинка чаще применяют в косметических рецептурах в качестве эмульгатора.

4️⃣ СТЕАРАТ МАГНИЯ, АЛЮМИНИЯ - соли соответствующих металлов и стеариновой кислоты.
📌Это порошки белого или кремового цвета, не растворимые в воде и низших спиртах.
📌При нагревании растворяются в маслах.
📍Используются в составе пудры в качестве наполнителя (до 15%) и в косметических кремах в качестве структурообразователя и стабилизатора свойств.
📍При физико-химическом анализе качества пудры определяют массовую долю стеаратов цинка и магния в пудрах, румянах и тенях для век.
📍Согласно ГОСТ в компактных изделиях она не должна превышать 11%, а в порошкообразных изделиях - 20%.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ.

Мультифункциональные ингредиенты часто упоминаются как бустеры консервантов или альтернативные консерванты, но на самом деле настоящая мультифункциональность этим не исчерпывается: такие компоненты способны достаточно явно проявить себя одновременно и в других, причем далеких друг от друга областях.

📍Это может быть ухаживающее действие, снижение риска раздражения, улучшение растворения других ингредиентов, стабилизация системы, повышение эффективности косметики и т.п.

📍Мультифункциональные ингредиенты обычно хорошо переносятся даже чувствительной кожей и позволяют оптимизировать состав, свойства и стабильность косметики без необходимости усложнять рецептуру.

1️⃣ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ.

Пропиленгликоль уже в дозировке 2%–3% обладает достаточно выраженным длительным увлажняющим действием, а рецептуры с ним менее липкие, чем с традиционно применяемым для этой цели глицерином.

📍Сам по себе он может сдерживать рост основных групп микроорганизмов, но в относительно высоких концентрациях, что не всегда целесообразно.
Но у пропиленгликоля есть и другое ценное свойство: он повышает эффективность традиционных консервантов и других антимикробных компонентов.Это позволяет уменьшить риск раздражения.

📍В эмульсиях типа «вода-в-масле» пропиленгликоль уменьшает размер капель масла. Это не только делает кремы более белыми и блестящими, но и улучшает распределение и впитывание, а солнцезащитные средства на базе таких эмульсий становятся более водостойкими, если в них добавить этот ингредиент.

📍Пропиленгликоль улучшает растворимость отдушек, консервантов и активных компонентов: с помощью пентиленгликоля можно ввести в рецептуру такой проблемный с точки зрения технологии компонент, как бетулин,
практически нерастворимый ни в воде, ни в маслах.

📍Пропиленгликоль может играть роль бустера активных ингредиентов: как за счет повышения биодоступности, так и за счет улучшения проникновения в роговой слой. Например, таким образом можно в несколько раз усилить антиоксидантную
эффективность карнозина.

2️⃣ ИЗОПЕНТИЛДИОЛ.

Изопентилдиол (Isopentyldiol) — изопреновый двухатомный спирт.

По свойствам он напоминает пропиленгликоль: хорошо растворяет и гидрофильные, и липофильные компоненты, облегчая их ввод в рецептуру, стабилизирует эмульсии и улучшает их сенсорные характеристики, заметным увлажняющим действием и работает в качестве бустера консервантов.

📍Но у него есть и уникальные свойства.

📍Например, в гелях для душа изопентилдиол улучшает пенообразование
и снижает риск пересушивания кожи, а при использовании в шампунях для окрашенных и поврежденных волос он помогает сделать волосы более гладкими, послушными и блестящими и дольше сохранить цвет.

3️⃣ ЭТИЛГЕКСИЛГЛИЦЕРИН

Этилгексилглицерин (Ethylhexylglycerin) используется как дезодорирующий компонент, не оказывающий негативного влияния на микробиом кожи, и одновременно работает как эмолент средней растекаемости, улучшающий сенсорные характеристики косметики и ощущения на коже.
📍Его собственная антимикробная активность направлена в основном против грамположительных бактерий, разлагающих пот и вызывающих появление неприятного запаха, но в роли консерванта этилгексилглицерин сам по себе выступать не способен, он усиливает действие феноксиэтанола, бензилового спирта и некоторых других консервантов и антимикробных компонентов.

📍Кроме того, этилгексилглицерин обладает способностью фиксировать и усиливать аромат отдушек.

4️⃣ ГИДРОКСИАЦЕТОНФЕНОН

Гидроксиацетофенон (Hydroxyacetophenone), несмотря на откровенно химическое название, существует и в природе: это одно из веществ, обнаруженных в ягодах морошки.
В составе косметики гидроксиацетофенон работает как мощный антиоксидант и антиирритант, усиливает действие других консервантов, будучи при этом безопасным для микробиома кожи.

5️⃣ ГЛИЦЕРИЛКАПРИЛАТ

Глицерилкаприлат (Glyceryl Caprylate), как и многие другие мультифункциональные ингредиенты, увеличивает эффективность работы консервантов, что позволяет снизить их дозировку.

📍Что касается «технических» свойств, то глицерилкаприлат повышает стабильность эмульсий, улучшает распределение, снижает ощущение жирности во время нанесения и усиливает ощущение мягкости и гладкости кожи после впитывания.

📍Он обладает и прекрасным дезодорирующим действием: по влиянию на устранение неприятного запаха глицерилкаприлат не уступает триклозану, будучи при этом существенно безопаснее.
📍Кроме того, этот эмолент укрепляет барьерную функцию кожи, снижает
трансэпидермальную потерю воды и повышает увлажненность рогового слоя.

ISOPENTYLDIOL, IPD (Изопентилдиол)
INCI: ISOPENTYLDIOL

Изопентилдиол (3-метил-1,3-бутандиол) – изопреновый двухатомный спирт.
📍Наличие асимметрии в молекулярной структуре, обусловливающее амфифильность, позволяет ему растворяться в некоторых легких сложных эфирах с образованием прозрачных растворов без признаков мутности или разделения фаз.

Благодаря такой способности изопентилдиол выступает в роли эффективного растворителя как для гидрофильных, так и для липофильных активных компонентов.

📍Небольшой молекулярной вес растворителей в косметике, является сложной задачей.
📍Чтобы найти молекулы, которые являются эффективными, безопасными для кожи и глаз и совместимы с большинством распространенных косметических ингредиентов японская фирма KURARAY разработала квази ингредиент для профессианального использования его в косметических продуктах.
📍Kuraray является мировым поставщиком, которая разработала и производит Isopentyldiol в качестве сырья для производителей средств личной гигиены и косметики.

Этот ингредиент используются в основном в качестве увлажнителей и смягчителей в декоративной косметике, в косметических средствах уходу за кожей, косметики для снятия макияжа и продуктов по уходу за волосами.

📍Isopentyldiol прошел проверку на потенциальную сенсибилизацию раздражения кожи и глаз человека, генотоксичности для окружающей среды и токсичности для рыб.
📍Cоответствуя высоким японским стандартам для ингредиентов и названный квази-лекарством, Isopentyldiol получил вsсокую оценку безопасности. Его оценка безопасности вместе с интересными органолептическими свойствами, делают его эффективным ингредиентом для промышленности выпускающую средства личной гигиены. Isopentyldiol действует, как увлажнитель кожи.

1️⃣ Обеспечивает длительное и эффективное увлажнение кожи и волос.

2️⃣ Растворяет многие труднорастворимые масляные добавки, усиливает пену.

3️⃣ Улучшает сенсорные ощущения на коже, понижает липкость конечных продуктов.

4️⃣ Способствует восстановлению поврежденных волос.

5️⃣ Повышает блеск и улучшает мазок в губных помадах, способствует длительному сохранению помады на губах. Является связующим агентом в пудрах. Относительная плотность 0.974


КОСМЕТИКА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
(шампуни, кондиционеры, средства для стайлинга/выпрямления волос и пр.).
📌Добавка изопентилдиола в шампуни обеспечивает меньшее вымывание пигмента из окрашенных волос (добавка в шампуни ок. 2,5%).
📌Изопентилдиол обладает синергией с сорбитом. Сочетание изопентилдиол/сорбит оказывает выраженный «выпрямляющий» эффект на пористые, окрашенные, поврежденные волосы.
📌В сочетании 1:1 (процент ввода в кондиционер до 5 каждого) обеспечивается «приглаживание» кутикулы поврежденного волоса и выпрямление стержня.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ.
📌Изопентилдиол, благодаря своей амфифильности, растворим в воде и совместим с высокополярными эмолентами.
📌Добавка амфифильной составляющей в очищающие средства позволяет эффективно удалять в том числе водостойкий макияж.
📌Изопентилдиол не раздражает слизистую глаз, что позволяет его использовать в средствах для снятия водостойкой туши.

Корнеология (или корнеобиология) — это наука о роговом слое как об основном кожном барьере.

Исследования в этой области сосредоточены на анатомии, физиологии и биологии рогового слоя. И хотя в экспериментах используются животные модели, основные усилия сконцентрированы на роговом слое человека, который имеет свои особенности и однозначно отличается от других млекопитающих.

Корнеология включает очень широкую сферу знаний и пересекается с иммунологией, эндокринологией, нейробиологией и психологией.

Доказана взаимосвязь барьерных структур нашей кожи с работой центральной нервной системы, и эта сфера привлекает внимание ученых из самых раз ных дисциплин, в том числе молекулярной биологии, анатомии, физиологии, фармакологии, генетики, психологии и других наук.

Корнеология — это современная наука, развитие которой связано с именем американского дерматолога и ученого Альберта Клигмана (Albert Kligman).

Именно он в начале 1970-х гг. высказал идею о том, что роговой слой является главным барьером нашей кожи.

Но в тот момент большинство ученых эту идею не поддержали, на роговой слой смотрели как на мертвую, инертную и пассивную
оболочку — что-то типа полиэтиленовой пленки, в которую заворачивают продукты, чтобы те не запачкались и не высохли.

Потребовалось почти 25 лет, чтобы доказать обратное — роговой слой, хотя и состоит из мертвых клеток, активен и изменчив, и его функции настолько разнообразны, что называть его мертвым несправедливо.

Непреложной истиной в дерматологии считалось утверждение, что единственная функция рогового слоя — обеспечение непроницаемого барьера для выхода и проникновения внутрь различных веществ и особенно токсичных экзогенных химических соединений.

Синонимом рогового слоя был термин «барьер», который до сих пор остается популярным. Но уже НЕ единственным, поскольку доказана роль рогового слоя в поддержании кожного гомеостаза.

Для книги «Кожный барьер», вышедшей в свет в 2006 г., Клигман подготовил краткий исторический очерк развития корнеологии, которому дал очень емкое название — «Как мертвый роговой слой стал живым».

В нем Клигман отразил эволюцию корнеологии, которая в конце концов вылилась в революцию в дерматологии и в корне поменяла подходы к лечению кожных заболеваний и симптомов.

Ни одна область биологии кожи не привлекала большего внимания исследователей, чем биология рогового слоя.

Множество исследований в последние несколько десятилетий показали, что роговой слой является очень сложной, динамически изменя ющейся тканью со множеством функций, опирающихся на высокоорганизованные ферментативные процессы.

Так что роговой слой выглядит очень даже живым.

БАРЬЕР. СНАРУЖИ И ВНУТРИ.

Ламеллярные тельца содержат преимущественно сфинголипиды, холестерин, фосфолипиды, а также катаболические ферменты и антимикробные пептиды.

📍В ходе превращения кератиноцита в роговую чешуйку (корнеоцит) на границе зернистого и рогового слоев ламеллярные тельца подходят к клеточной мембране, сливаются с ней и выплескивают свое содержимое во внеклеточное пространство.

📍Здесь липиды подвергаются ферментативным трансформациям.

Так, из фосфолипидов под действием фосфолипазы образуются глицерин
(ихвестный своими влагоудерживающими свойствами) и свободные жирные кислоты (СЖК),

а из сфинголипидов — церамиды, которые собираются в ламеллярные структуры и формируют липидный барьер.

Среди поверхностных липидов выделяют две фракции, отличающиеся происхождением, составом и свойствами:

1️⃣ Липиды рогового слоя — расположены между роговыми чешуйками и формируют пласты.

Именно их обычно и называют липидным барьером.

2️⃣ Липиды кожного сала — входят в состав гидролипидной (или кислотной) мантии, покрывающей кожу снаружи.

Состав липидных пластов рогового слоя будет отличаться от состава липидных мембран живых клеток эпидермиса.

В обоих случаях основное их количество приходится на амфифильные липиды — жировые молекулы, имеющие две составные части:
гидрофильную («голова») и
гидрофобную («хвост»).

Такая структура позволяет им самоорганизовываться в липидные бислои.

Однако если преобладающим классом жиров в случае живых слоев эпидермиса являются фосфолипиды клеточных мембран, то в случае рогового слоя доминирующие позиции будут равномерно распределены между тремя типами липидов: церамидами, холестерином и свободными жирными кислотами, содержащимися в эквимолярных количествах — 1 : 1 : 1 (т.е. на одну молекулу церамидов приходится по одной молекуле холестерина и свободной жирной кислоте).
Соотношения же этих липидов в расчете на массу представлены в табл.

На поверхности кожи себум смешивается с секретом потовых желез и трансэпидермальной водой — так формируется гидролипидная мантия.

📍Покрывая поверхность кожи, она смягчает ее верхний слой, а также обладает антимикробным действием и снижает потерю влаги.

📍Испарение воды тормозится
как посредством приглаживания роговых чешуек, так и благодаря глицерину, присутствующему в составе себума.

В то же время кислород и углекислый газ проходят через гидролипидную мантию совершенно свободно.

📍На границе гранулярного и рогового слоев с кератиноцитом происходит важная трансформация — клетка утрачивает ядро, таким образом живой кератиноцит превращается в безъядерную роговую чешуйку (корнеоцит).

📍Под действием протеолитических ферментов корнеодесмосомы, соединяющие между собой корнеоциты, разрушаются, и корнеоциты покидают поверхность кожи — этот процесс называется десквамацией.

Данные по структурным компонентам эпидермального барьера и их функциям обобщены в табл.

ЦЕРАМИДЫ.
КАКИЕ ДОБАВЛЯЕМ В УХОД ЗА КОЖЕЙ.

Если мы говорим о поддержании и восстановлении липидного или гидролипидного барьера, то мы добавляем в косметические средства комплекс церамидов — обычно это уже готовые комплексы.

Что используем!

Настоящие церамиды обозначаются аббревиатурой.

Например,
КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ

INCI: water, caprylic/capric triglyceride, hydrogenated lecithin, glycerin, 1.2-hexanediol, sucrose stearate, ceramide NP (0,42%)
ceramide AP (0,035%)
ceramide AS (0,03%)
ceramide NG (0,012%) glycosphingolipids 

Также есть и другой комплекс

CERAMIDE COMPLEX CLR. КОМПЛЕКС КЕРАМИДОВ.
Это растительные церамиды.

(INCI: Water, Pentylene Glycol, Phospholipids, Sphingolipids)


📌НА ЗАМЕТКУ!

В организме человека синтезируется 11 видов церамидов, 9 из них – в коже человека.

Каждый имеет свою роль, буквенное и цифровое обозначение, используемые в научной литературе:

Ceramide 1 = EOS
Ceramide 2 = NS
Ceramide 3 = NP
Ceramide 4 = EOH
Ceramide 5 = AS
Ceramide 6 = AP
Ceramide 7 = АН
Ceramide 8 = NH
Ceramide 9 = EOP

В косметических средствах используются не все виды.

Для целей ухода преимущественно

1️⃣ Керамиды 1 (EOS), 3 (NP), 6 (АР)

2️⃣ Реже – 2 (NS) и 9 (ЕОР)

3️⃣ 4 (EOH), 5 (AS), 6 (AP) применяют в медицинских препаратах для лечения более серьезных проблем кожи.

Самыми значительными являются 1 и 3 – именно они отвечают за целостность кожного барьера. Церамиды 3 также отлично успокаивают и снижают чувствительность кожи.

📍Можно конечно церамиды заменить или добавить к ним компоненты, которые также способны поддержать барьер — сквалан, витамин F ( линоленовая и линолевая жирные кислоты), лецетин, ( на 80% состоит из фосфолипидов), жирные кислоты, жирные спирты, фосфолипиды и т.д.

Есть отличная синергия —
церамиды + бисаболол.
Бисаболол усиливает работу церамидов. В этом случае % церамидов можно немного убавить.

📍И не забываем, что мы можем помочь восстановлению нашего барьера с помощью ацидотерапии ( закисление).
Потому что для синтеза собственных церамидов необходима слабокислая среда.
При ph 4,5 происходит синтез собственных церамидов.
Отлично подойдёт молочная кислота. Стимулирует синтез собственных церамидов.
Поэтому проводим ацидотерапию.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЦЕРАМИДЫ.

Церамиды – это важнейший элемент естественного защитного барьера кожи.

Церамиды - это липиды, которые формируют структуру самого верхнего - рогового слоя кожи и принимают активное участие в образовании гидролипидной мантии (защитного барьера).

Именно церамиды помогают коже противостоять агрессивному воздействию внешних факторов и помогают влаге оставаться внутри, благодаря чему кожа выглядит наполненной и гладкой.

Церамиды - своеобразный строительный материал гидролипидного барьера кожи.

Соответственно, недостаток церамидов может ослаблять функции защитного барьера кожи, повышать ее уязвимость перед воздействием факторов внешней среды и провоцировать излишнюю потерю влаги.

Такие заболевания как атопический дерматит и псориаз ассоциируются с пониженным уровнем церамидов.

В косметике чаще всего используют синтетические церамиды, такие как
Сeramide NP (3)
Сeramide AP (6)
Сeramide EOP (9).

Они прекрасно справляются со своей задачей в такой форме, но многим производителям они недоступны из-за того, что они очень-очень дорогие.

Мы знаем эти церамиды по такому комплексу как SK-INFLUX, вид белой суспензии.
INCI: Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum.

Сейчас на рынок вышел аналог sk- influx.
Это уже жидкий раствор.
(КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ.
INCI: water, caprylic/capric triglyceride, hydrogenated lecithin, glycerin, 1.2-hexanediol, sucrose stearate, ceramide NP (0,42%), ceramide AP (0,035%), ceramide AS (0,03%), ceramide NG (0,012%), glycosphingolipids )

Но есть ещё одна группа церамидов — РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕРАМИДЫ.
INCI: Water, Phospholipids, Sphingolipids.
Вид чуть мутной жидкости.

Они являются как альтернатива очень дорогим синтетическим.

Обычно растительные церамиды в списке ингредиентов НЕ называются церамидами, иногда они называются фосфолипидами, сфинголипидами, а иногда и вовсе экстрактом.

Чаще всего их получают из сои, пшеницы, ржи, кукурузы, но вообще много какие растения, в том числе экзотические, могут выступать источником.

Про растительные церамиды проводилось не очень много исследований, и совсем мало исследований на живых людях, но те, которые есть, говорят, что они — хороший аналог дорогих синтетических церамидов.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Растительные церамиды по строению довольно похожи на человеческие, поэтому кожа воспринимает их как свои, и они могут балансировать защитный барьер кожи.

КОГДА НУЖНЫ КОЖЕ ЦЕРАМИДЫ?

Вот основные признаки, по которым можно определить, что ваша кожа остро нуждается в косметике с церамидами.

1️⃣ Кожа лица или тела имеет тусклый вид, выглядит вялой и обезвоженной.
2️⃣ Появляются признаки чувствительности кожи, она чаще реагирует на внешние факторы и перестает быть гладкой на ощупь.
3️⃣ У кожи снижены защитные функции и нарушен гидролипидный баланс, например, вследствие возрастных изменений. Внешне кожа становится более сухой, морщинки и неровности проявляются четче.

ЦЕРАМИДЫ В КОСМЕТИКЕ
В составе косметических средств церамиды могут выполнять следующие задачи:

1️⃣ восполняют недостаток собственных липидов в верхних слоях кожи.
2️⃣ «встраиваются» в гидролипидный барьер и восстанавливают его целостную структуру.
3️⃣ способствуют защите кожи от негативного воздействия внешних факторов.
4️⃣ удерживают влагу в коже, сохраняя увлажненность и гладкость кожи.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ЦЕРАМИДЫ.

Церамиды в коже отвечают за кожный барьер, его структуру и как сигнальная молекула - за обновление клеток. Они составляют половину липидов кожи (прослойки в межклеточном пространстве, не дающей коже терять влагу).

Недостаток церамидов в коже наблюдается при дерматитах, псориазе, проблемной коже, просто с возрастом. А это так называемый "дырявый барьер", а значит повышенное испарение влаги (обезвоженность), большее старение кожи, вероятность раздражений и так далее.

ЦЕРАМИДЫ составе косметики бывают разные.

Очень важно, чтобы в ней были представлены разные церамиды вместе с холестеролом, фитосфингозином и жирными кислотами - чтобы повторить строение липидного барьера кожи.

Церамид NP (церамид 3) - короткоцепочный церамид - очень быстро решает проблему обезвоженности кожи и выглаживает ее, смешиваясь со свободными жирными кислотами рогового слоя.
Поэтому этот вид необходим не только при дерматитах, псориазе и акне, но в антиэйдж косметике.
Он остается на поверхности кожи и отшелушивается вместе с ороговевшими клетками.

Церамиды EOS и EOP (церамид 1, 9) - уникальные длинноцепочные церамиды
Одни из главных в липидных слоях.Способны не просто восстанавливать липидный барьер, но и пролонгированно защищать кожу от агрессивных воздействий.
И вот в комплексе с холестеролом и жирными кислотами они работают глубже в коже, а не только на поверхности.

Церамилыс AP (церамид 6-II) - отвечает за обновление и своевременное отшелушивание кожи.

Фитосфингозин - дополнительно отвечает за синтез собственных церамидов в коже.

ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ компоненты

✔Сфинголипиды
✔фосфолипиды ( лецитин)
✔сфингозин
✔холестерол ( ланолин)
✔церамиды 1,3,6 или
✔комплекс церамидов
✔витамин F (линолевая и линоленовая кислоты)
✔Масла с большим количеством ненасыщенных жирных кислот, но только в составе эмульсий, не в чистом виде

1️⃣ Один из лучших липидовосстанавливающих активов ️Sk-influx
(INCI: Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum.)
SK-Influx® - Ceramide Complex – готовая эмульсия для восстановления рогового слоя.
Церамиды, холестерин и жирные кислоты, входящие в состав этого комплекса, действуют синергетически и борются с факторами старения (т.к. связаны с протеазами и вызываемыми ими воспалениями), обезвоживанием, проницаемостью и уязвимостью от загрязнений.

Согласно научным данным, церамиды 1, 3 и 6 особенно необходимы для восстановления поврежденной и чувствительной кожи.

Синтезированные церамиды - единственный вид церамидов, которые 100% встраиваются в кожу, т.к. представляют собой имитацию церамидов кожи.


2️⃣ CERAMIDE COMPLEX SKI. КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ аналог SK-Influx (Состав: Церамид 1, Церамид 2, Церамид 3, Церамид 6 II , Бутиленгликоль, Гидрогенизированный лецитин, Каприловые / каприновые глицериды, Полиглицерил-10 эфиры, Пентиленгликоль, Вода.)

3️⃣ ДМС ПРЕЭМУЛЬСИЯ
INCI Name: Ceramide NP(Ceramide3), Phytosphingosine, Cholesterol, Stearic Acid, Oleic Acid, Lactic Acid, Caprylic/Capric Trigylceride, Hydrogenated Lecithin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Glycerin, Aqua
Содержание церамида NP минимум 3,5%, фитосфингозина минимум 1,5%

4️⃣ ГЛИКОСФИНГОЛИПИДОВ КОМЛЕКС. ( растительные церамиды)
(INCI: Aqua (and) Cerebroside (and) Cerebroside sulfat (and) Sphingomieline (and) Phospholipides (and) Cholesterine.)

5️⃣ ДМС ПРЕМИКС
Гидрогенизированного фосфатидилхолина, Фитостеролов, Церамидов NP, NS, AP II

6️⃣ КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ.
(растительные церамиды)
INCI: Water, Phospholipids, Sphingolipids

7️⃣ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС С CERAMIDE NS. TRI-SOLVE
INCI : Trehalose, Ceramide NS, Cholesterol, Hyrdogenated Lecithin

В продаже также есть чистые сухие церамиды.
Ceramide III (Ceramide NP)
Церамид в пасте
Ceramide NP (5%) высококонцентрированный пастообразный
Средства с церамидами чувствительны к заморозке!

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ СИНТЕЗИРОВАТЬ ЦЕРАМИДЫ

1️⃣ Поддерживать физиологический ph кожи – около 5. При таком ph выводится эффективность ферментов, которые синтезируют церамиды.

2️⃣ Молочная кислота.
Есть клинические исследования, когда раствор молочной кислоты 4% ph 4,8 использовали 2 раза в день и через месяц эффект отличным. Показатели по замерам церамидов были в 3 раза выше, чем до использования раствора.

НАРУШЕН ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР КОЖИ

Что это за барьер?

Эпидермальный барьер — защитный слой кожи, состоящий из корнеоцитов, десмосом и жиров.

Эпидермальный барьер защищает дерму от негативных факторов окружающей среды.

📍Корнеоциты, как кирпичи, формируют защитную стену нашей кожи: они прочные и надежные.

📍В свою очередь кирпичики или корнеоциты как за руки держатся друг за друга при помощи белковых перемычек - десмосом.

📍А прослойка ( цемент) между кирпичиками нашей кожи - это жиры, или липиды.

Как кирпичи плотно скреплены между собой цементом, так и корнеоциты прочно склонны липидной прослойкой.

Липидный барьер (жировой) эпидермиса, или эпидермальный барьер предназначен для предохранения организма от обезвоженния.

В состав липидов входят:
Церамиды 50%
Холестерин 25%
Насыщенные жирные кислоты 10%

За счет липидного барьера вода из кожи не теряется.

В липидном барьере ВАЖНО правильное соотношение этих ТРЁХ элементов.

📍Ферменты, строящие липидные пласты, работают в кислой среде.

📍Липидные пласты имеют мозаику структуру и состоят из двух характерных зон —кристаллической - практически не проницаема для воды и жидкокристаллической - частично пропускащей воду.

Молекула церамида состоит из двух частей
гидрофильной "головы"- высокомолекулярный спирт ( сфингозин или фитосфингозин) и
гидрофобного "хвоста"- ненасыщенной ( линоленовой) или насыщенной жирной кислоты.

Именно церамиды помогают коже противостоять агрессивному воздействию внешних факторов и помогают влаге оставаться внутри, благодаря чему кожа выглядит наполненной и гладкой.

➖Недостаток церамидов может ослаблять функции защитного барьера кожи, повышать ее уязвимость перед воздействием факторов внешней среды и провоцировать излишнюю потерю влаги.

Потеря влаги —
➡️обезвоженность
➡️ воспаления
➡️ быстрое старение

Основные признаки, по которым можно определить, что ваша кожа остро нуждается в косметике с церамидами.

📍Кожа лица или тела имеет тусклый вид, выглядит вялой и обезвоженной.

📍Появляются признаки чувствительности кожи, она чаще реагирует на внешние факторы и перестает быть гладкой на ощупь.

📍У кожи снижены защитные функции и нарушен гидролипидный баланс, например, вследствие возрастных изменений.
Внешне кожа становится более сухой, морщинки и неровности проявляются четче.

Недостаток церамидов в коже наблюдается при дерматитах, псориазе, проблемной коже, просто с возрастом.

К 30 годам мы теряем около 40% церамидов.

📍Это значит, что есть смысл задуматься о восполнении этого компонента уже в 25 лет.

Церамиды в составе косметики бывают разные.

Очень важно, чтобы в ней были представлены разные церамиды вместе с холестеролом, фитосфингозином и жирными кислотами - чтобы повторить строение липидного барьера кожи.

1️⃣ Церамид NP (церамид 3) - короткоцепочный церамид - очень быстро решает проблему обезвоженности кожи и выглаживает ее, смешиваясь со свободными жирными кислотами рогового слоя.
Поэтому этот вид необходим не только при дерматитах, псориазе и акне, но в антиэйдж косметике.
Он остается на поверхности кожи и отшелушивается вместе с ороговевшими клетками.

2️⃣ Церамиды EOS и EOP (церамид 1, 9) - уникальные длинноцепочные церамиды.
Одни из главных в липидных слоях. Способны не просто восстанавливать липидный барьер, но и пролонгировано защищать кожу от агрессивных воздействий.
И вот в комплексе с холестеролом и жирными кислотами они работают глубже в коже, а не только на поверхности.

3️⃣ Церамилыс AP (церамид 6-II) - отвечает за обновление и своевременное отшелушивание кожи.

Фитосфингозин - дополнительно отвечает за синтез собственных церамидов в коже.

ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ. ЦЕРАМИДЫ.

1️⃣ SK- INFLUX
INCI: Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum.

SK-Influx® - Ceramide Complex – готовая эмульсия для восстановления рогового слоя.

Церамиды, холестерин и жирные кислоты, входящие в состав этого комплекса, действуют синергетически и борются с факторами старения (т.к. связаны с протеазами и вызываемыми ими воспалениями), обезвоживанием, проницаемостью и уязвимостью от загрязнений.
Согласно научным данным, церамиды 1, 3 и 6 особенно необходимы для восстановления поврежденной и чувствительной кожи.
Синтезированные церамиды - единственный вид церамидов, которые 100% встраиваются в кожу, т.к. представляют собой имитацию церамидов кожи. 

2️⃣ Ceramide Complex (Растительные церамиды)
INCI: Water, Phospholipids, Sphingolipids.

3️⃣ МЕМБРАННО-ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС. AMISOL TRIO
( растительные церамиды)

INCI: Phospholipids, Glycine Soja (Soybean) Oil, Glycolipids, Glycine Soja (Soybean), Sterols
Состав: фосфолипиды, гликолипиды, соевое масло, фитостеролы, витамин F.

4️⃣ КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ ( аналог Sk-influx)

INCI: вода, церамиды 1 (EOS) и церамиды 2 (NS) и церамиды 3 (NP) и церамиды 6II (AP), бутиленгликоль, пентиленгликоль, гидрогенизированный лецитин, эфиры полиглицерил-10 каприловых/каприновых глицеридов.

5️⃣ КОМПЛЕКС ГЛИКОСФИНГОЛИПИДОВ

INCI - Aqua, Cerebroside, Cerebroside sulfat, Sphingomieline (and) Phospholipides, Cholesterine.

Как самостоятельный актив комплекс содержит предшественники церамидов, которые в коже преобразуются в церамиды, и холестерин для поддержания липидного барьера кожи. Обеспечивает восстановление барьерных функций кожи, уменьшает трансэпидермальную потерю влаги, восстанавливает сухую и обезвоженную кожу, повышает упругость кожи.

6️⃣ ПСЕВДОЦЕРАМИДЫ

PS-306R
(INCI:Phytosteryl/Behenyl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate)

Продукт из серии «молекулярного дизайна», представляющий собой ацилированные жирные кислоты на базе сложных эфиров аминокислот.

Подобная комбинация имитирует структуру и пространственную комбинацию человеческого церамида и несомненно, обладает рядом достоинств, позволяющих называть ее «псевдоцерамид»

Благодаря амфифильной структуре псевдоцерамиды совместимы с кератинами и межклеточными липидами рогового слоя кожи — с одной стороны.
Купить можно здесь
https://www.terra-aromatica.ru/eldew-ps-306r-p-798.html

Эмоленты — это жиры и жироподобные вещества, обладающие свойством фиксироваться на роговом слое и имитировать липиды кожного сала.

Эмолент (emollient) в переводе с английского означает «средство для смягчения», что полностью отражает и его основную задачу: смягчать поверхность кожи.

Можно сказать, что сенсорный эффект от нанесенного на кожу крема — это на 99% заслуга эмолентов.

📍Эмоленты не только приглаживают роговые чешуйки, улучшая оптические свойства поверхности кожи, они также ограничивают испарение воды и поэтому, как и окклюзионные средства повышают содержание влаги в коже.

📍Это происходит благодаря тому, что, приглаживая роговые чешуйки, эмоленты уменьшают площадь прямого контакта межклеточных промежутков с воздухом.

📍Соответственно, уменьшается поверхность, с которой происходит испарение.

Однако, строго говоря, эмоленты не являются увлажняющими средствами, так как они мало влияют на содержание влаги в коже, но они помогают существенно уменьшить неприятные ощущения, вызванные сухостью кожи.

В качестве эмолентов используются:
📍Минеральное масло (Paraffinum Liquidum)
📍Вазелин (Petrolatum), церезин (Ceresin) — углеводороды, продукты переработки нефти
📍 Жидкие силиконы (силиконовые масла) — гидрофобные высокомолекулярные кремнийорганические соединения (Dimeticone, Cyclometicone и другие -cone)
📍 Ланолин (Lanolin) (от лат. lana — шерсть, oleum — масло) — животный воск, получаемый при очистке шерстяного воска (его экстрагируют органическими растворителями из шерсти овец)
📍 Животные жиры — гусиный (Goose Fat), барсучий (Badger Fat). Однако отметим, что эти ингредиенты в настоящее время считаются «неэтичными» и практически не используются;
📍Сквален и его производное сквалан (Squalane) (от лат. squalus — акула) — естественный компонент кожного сала человека; источники получения для косметического использования разные (растительное сырье, биотехнологические процессы)
📍 Растительные масла — как жидкие (в маркировке — Oil), так и твердые (в маркировке — Butter, например масло ши (другое название — масло карите) обозначается как Shea Butter)
📍Природные воски и их эфиры — пчелиный воск (Beeswax), растительные воски (карнаубский (Copernicia Cerifera Wax), жасминовый (Jasminum Grandiflorum Flower Cera), чайный (Camellia Sinensis Leaf Cera), воск рисовых отрубей (Oryza Sativa Bran Wax), воск розы (Rosa Damascena Flower Cera) и пр.).
📍Жирные спирты и жирные кислоты ( цетиариловый спирт, бегениловый спирт, стеариновая кислота, лауриновая кислота и.т.д)
📍Маслозаменители или эмоленты ( каприк триглицериды (Caprylic/Capric Triglyceride)  ( гликоль пальмитат ( Lanol P), дикаприлилкарбонат ( Cetio CC) и т.д.)

📍Поскольку в косметические средства эмоленты добавляются в первую очередь для создания привлекательных потребительских свойств, в том числе в декоративной косметике — преимущественно от них зависит, насколько равномерно будет ложиться макияж, как долго он будет держаться и т.п. — неудивительно, что эмоленты чаще всего выбираются из маркетинговых соображений, практически без учета их влияния на кожу.

📍В качестве эмолентов нередко используют силиконовые масла. Силиконы подходят под основной критерий эмолентов: при нанесении на кожу оставаться на поверхности, временно приглаживая и смягчая ее, и не оказывать влияния на живые клетки. Биологическая инертность силиконов — залог их безопасности.

ПРОДУКТЫ-ЭМОЛЕНТЫ.

Эмолентами называют также готовые средства для топического применения с целью смягчения кожи.

Подукты-эмоленты — это всегда эмульсии, причем на довольно плотной основе.

📍В их составе помимо самих липофильных веществ-эмолентов безусловно есть водорастовримые компоненты, например мочевина (Urea), молочная кислота (Lactic Acid), свободные аминокислоты, которые относятся к увлажняющим агентам и действуют иначе, но тем не менее вносят весомый вклад в общий клинический результат.

Продукты-эмоленты назначают при очень сухой (ксерозной) коже, в том числе патологической, как, например, у атопических больных.
📍Такие продукты продаются в аптеке, на их этикетке можно увидеть слово «эмолент», но чаще их маркируют как продукты
«для атопической кожи», «для кожи с признаками сухости, раздражения и зуда» и т.п.

НАКОРМИТЬ И НАПОИТЬ КОЖУ.
РАЗВЕНЧИВАЕМ СТЕРЕОТИПЫ.

По метариалам книги "Новая косметология" Е.Эрнандес, А.Морголина

НАПОИТЬ.

Увлажнение кожи = укрепление барьерных структур кожи.

Роль увлажнения в уходе за зрелой и увядающей кожей остается предметом дискуссий.

1️⃣ Часть специалистов склонны считать, что увлажнять кожу нужно лишь при наличии таких симптомов сухости, как шершавость, склонность к образованию трещин, зуд, шелушение.

2️⃣ Другие, наоборот, считают, что увлажнитель должен быть частью ежедневной схемы ухода в любом возрасте и при любом типе кожи.

3️⃣ А некоторые вообще относятся к увлажнению как к уловке производителей косметических средств, которая помогает создать иллюзию разглаживания морщин.

📍Чтобы расставить все точки, давайте еще раз вспомним о том, что для кожи вреден как недостаток воды, так и ее избыток, и что в норме роговой слой самостоятельно регулирует и поток воды по межклеточным промежуткам, и остаточную воду, связанную с кератином и натуральным увлажняющим фактором.

Насытить роговой слой водой — это НЕ самоцель.

Важно привести в рабочее состояние водоудерживающие структуры рогового слоя, и проблема сухости рогового слоя будет решена.

Не стоит поддаваться рекламе, обещающей «интенсивное» увлажнение — обычно так рекламируют средства, в которых содержится много воды и которые в первый момент после нанесения действительно существенно повысят уровень гидратации рогового слоя. Но если он похож на решето, то вода из него быстро уйдет.

Поэтому мы предлагаем убрать из рекомендаций по уходу за кожей пункт «увлажнение» и заменить его на «укрепление барьерных структур кожи».

📍Если барьерные структуры изначально разрушены, их надо прежде восстановить — для этого существуют специальные косметические средства, которые подбирают исходя из характера повреждения.

📍Если же барьер более-менее в норме, то основной упор делаем на его защиту от возможного повреждения.

❗️Главное — помнить, что здоровый барьер отлично справляется с задачей поддержания водного баланса, и не стоит ему в этом мешать, «закачивая» в роговой слой излишнее количество воды и приводя его в состояние длительной гипергидратации.

Чаще всего причиной сухости зрелой кожи является недостаток кожного сала и дефицит натурального увлажняющего фактора.
У ровень холестерина в межклеточных липидах также может быть снижен.

📍Поэтому для ежедневного ухода можно порекомендовать препараты, имитирующее действие кожного сала — в них можно встретить сквален (естественный компонент себума), эмоленты на основе силиконовых масел, витамин Е.

📍Полезно использовать средства на основе эмульсий, в которых будут физиологические липиды (холестерин, церамиды) и компоненты натурального увлажняющего фактора (молочная кислота, мочевина, свободные аминокислоты).

Не рекомендуется использовать средства на гелевой основе и чистые растительные масла — первые будут вызывать чувство стянутости, как только из них испарится вода, а вторые спустя некоторые время приведут к изменению состава межклеточных липидов рогового слоя и нарушению организации барьерных структур и еще большему высушиванию вследствие усиленной потери воды.

НАКОРМИТЬ.

📍Так как кожа НЕ является пищеварительным органом, слово «питание» в косметологии следует понимать в переносном смысле — как доставка в кожу определенных веществ, дефицит которых может развиться с возрастом.

📍Большинство привнесенных в кожу веществ включаются в метаболизм и подвергаются трансформации — экзогенные липиды клетки используют для построения эндогенных, т. е. собственных липидов, из аминокислот идет сборка белковых соединений и пр.

📍«Питание» с помощью косметических средств будет отличаться от «питания" с помощью инъекционного введения,! поскольку в первом случае на пути веществ возникает труднопреодолимая преграда — роговой слой.

КОСМЕТИКА.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

1️⃣ Компоненты натурального увлажняющего фактора (молочная кислота, мочевина, свободные аминокислоты, пироглутамат натрия) — восполняют дефицит в роговом слое

2️⃣ Минеральные соединения — ионы металлов, регулирующих осмотический баланс и необходимых для работы ферментов эпидермиса.

3️⃣ Липиды, входящие в состав ножного сала и межклеточных липидных пластов рогового слоя, а также их предшественники, включающиеся в метаболизм липидов в эпидермисе

4️⃣ Ретинол (витамин А) и его эфиры — клетки запасают их и по мере необходимости конвертируют в транс-ретиноевую кислоту

5️⃣ Витамины С, Е и др.


МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.

1️⃣ Аминокислоты, идущие на построение белковых соединений, выполняющих различные функции — структурные, ферментативные, транспортные и пр.
2️⃣ Минеральные соединения
3️⃣ Гиалуроновая кислота (нативная)
4️⃣ Витамины

При работе с мужчинами необходимо учитывать не только психологическую сторону, которая требует определенной стратегии, но и анатомические и морфофункциональные особенности мужской кожи.

1️⃣ Кожа у мужчин толще, преимущественно за счет эпидермиса — его толщина на 15–20% больше, чем у женщин.

2️⃣ Липидный состав барьерных структур рогового слоя, заполняющих межклеточные промежутки и формирующих основной барьер проницаемости кожи, у мужчин с возрастом практически не меняется, в то время как у женщин такие изменения происходят.

3️⃣ Количество коллагеновых волокон в дермальном слое мужской кожи выше, и этим объясняется более высокая эластичность и прочность кожи мужчин, а также более позднее по сравнению с женщинами развитие старения кожи.
📌Данная особенность, возможно, связана с влиянием мужских половых гормонов, т.к. при вирилизации у женщин уровень коллагена значительно повышается.
📌Без правильно подобранного постоянного косметологического ухода женщина в зрелом возрасте выглядит на 10–15 лет старше, чем мужчина.

4️⃣ Мужская кожа отличается более выраженной васкуляризацией, что играет немаловажную роль в относительно медленном развитии возрастных изменений и более быстром постпроцедурном восстановлении.
Для сравнения: у женщин репродуктивного возраста регистрируется замедление кожной микроциркуляции, особенно в лютеиновую фазу, что необходимо учитывать при проведении агрессивных косметологических процедур.
📌Возрастное снижение прочности сосудистой стенки характерно для всех, но у мужчин клинические проявления этого (телеангиэктазии, красно-фиолетовый оттенок кожи, в дальнейшем возможны купероз, розацеа) заметны сильнее.

5️⃣ У мужчин плотность сальных и потовых желез больше, а их активность в репродуктивном возрасте выше, нежели у жещин.
📌В связи с этим гидролипидная мантия, покрывающая мужскую кожу, развита лучше и имеет более низкий поверхностный рН.
📌Это обстоятельство необходимо учитывать при проведении таких манипуляций, как механическая чистка и контролируемая микродермабразия, — для успешного удаления комедонов мужчинам требуется более тщательная подготовка (очищение и распаривание кожи), поскольку нередко комедоны достаточно глубокие, и их полная экстракция может быть затруднена.

6️⃣ Подкожная жировая ткань у мужчин тоньше, но распределение ее более равномерное.
📌Адипоциты меньше, соединительнотканные перегородки располагаются под углом к поверхности, а не перпендикулярно, как у женщин.
📌Данная анатомическая особенность клинически обусловливает отсутствие т.н. апельсиновой корки, которая является признаком целлюлита.
📌Масса мышечной ткани у мужчин значительно больше, это касается как поперечно-полосатой мускулатуры тела, так и мимических мышц лица.
📌Костные структуры у мужского черепа жестче, процессы костной резорбции проходят намного медленнее.

У мужчин признаки возрастных изменений возникают позже, чем у их сверстниц, но они более выражены.
📌формируются глубокие статические морщины
📌 значительная потеря объема в средней трети лица за счет атрофических изменений глубоких жировых пакетов и резорбции скуловой кости
📌 возрастная ротация костной основы средней и нижней трети лица с последующим сглаживанием углов костных выступов и перемещением мягких тканей сопровождает образование выраженных носогубных складок;
📌возрастные изменения верхнего и нижнего века приводят к образованию дерматохалязиса (избытка кожи) и стеатоблефарона (появления грыжевого выпячивания).

Свою лепту в развитие возрастных изменений кожи вносят внешние факторы, связанные с образом жизни: активное курение, злоупотребление алкоголем, частое и длительное пребывание на солнце, что клинически проявляется формированием солнечного эластоза, актинического кератоза, лентиго, атрофией кожи, телеангиэктазиями, появлением и/или усилением пастозности тканей лица.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. КОЖА. ИЩЕМ ОТЛИЧИЯ.

1️⃣ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

Кожа у женщин тоньше, чем у мужчин. Следовательно, кожа у женщины более чувствительная,
риск возникновения аллергических реакций и просто раздражений у женщин выше. Будьте более внимательны к компонентам косметических средств.

2️⃣ ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ.

У женщин толщина кожи до 50 лет практически не меняется. А у мужчин становится чуть тоньше постепенно с 12 лет.

3️⃣ КОЛЛАГЕН.

В дерме у мужчин коллагена в два раза больше, чем у женщин. Дамы должны искать средства, в которых должны быть активные компоненты, стимулирующие синтез коллагена.

Мужчинам эти компоненты не нужны. Но глубина морщинки у мужчин глубже за счет толщины кожи.

4️⃣ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ.

Гиперпигментация более выражена у женщин и виной тому наши гормоны. Поэтому любые изменения на гормональном уровне ( беременность, начало цикла, климакс) опасны в контексте с фототоксичными компонентами ( пилинги, кислоты).

5️⃣ СТРОЕНИЕ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ.

Строение подкожно-жировой клетчатки тоже отличается.
У женщин ее больше. У нее другая структура ( целлюлит- это дань женщинам)

6️⃣ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕРАМИДОВ.

Церамиды- это липиды, жиры, которые поддерживают функции защитного барьера кожи и способствуют удержанияю влаги.

В роговом слое на образование церамидов у женщин опять же влияют гормоны. Поэтому фитоэстрогены в косметике абсолютно точно работают на женщинах. Фитоэстрогены увеличивают синтез гиалуроновой кислоты.

7️⃣ ЭЛАСТИЧНОСТЬ.

Растяжимость кожи у женщин выше, а эластичности ниже.
Кожа растягивается, может обвисать, но не подтягивается обратно, поэтому профилактика растяжек при резких сменах веса важна!
Увлажнение увеличивает эластичность и растяжимость – поэтому НЕ забывайте об увлажнении кожи в беременность - и нет смысла пользоваться только чистым маслом! Именно у женщин увлажнение улучшает эти два показателя, а у мужчин нет.

8️⃣ И ЕЩЕ НЕМНОГО О ГОРМОНАХ.

Барьерная функция кожи, растяжимость и микроциркуляция по исследованиям снижается в период перед менструацией.

А выделение кожного сала увеличивается.

Поэтому менять уход в разные периоды цикла абсолютно нормально!

При склонности к воспалениям - именно во второй половине цикла рекомендую использовать противовоспалительные компоненты, пребиотики, а также липидовосстанавливающие компоненты.

Дерматит, псориаз, купероз, розацеа также могут обостриться именно в этот период.

70% женщин с предменструальным акне – это нормально!

В составе кожи три основных слоя:
1️⃣ Самый глубокий - гиподерма или подкожно-жировая клетчатка.
2️⃣ Средний – дерма. В ней расположены основные каркасные белки – коллаген и эластин.
3️⃣ Верхний слой кожи - эпидермис состоит из четырёх слоёв и постоянно обновляется.

Именно самый верхний слой кожи - эпидермис является своего рода барьером, защищающим ее от агрессивных атак множества микроорганизмов и аллергенов, внешних механических и химических воздействий, потери влаги – сохраняет коже увлажнение.

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР СОСТОИТ ИЗ:

1️⃣ Гидролипидной мантии, укрывающей поверхность кожи
2️⃣ Липидо-эпидермального барьера.

ГИДРОЛИПИДНАЯ ИЛИ ВОДНО-ЖИРОВАЯ МАНТИЯ
- это, некая, невидимая глазу пленка на поверхности кожи, которая образуется из смеси отслоившихся роговых чешуек, пота, кожного сала, а также органических кислот и микрофлоры.

Главная функциональная особенность гидролипидной мантии здоровой кожи человека - её слабокислая среда - pH от 4,7 до 5,7.

Для справки:

📍кислотная среда pH 0 - 6,9
📍нейтральный pH – 7
📍щелочная среда pH 7,1 – 14.

Благодаря наличию кислой среды, в которой перестают размножаться и погибают вредоносные бактериии, гидролипидная мантия является самым первым звеном защиты кожи от большинства чужеродных микроорганизмов и агентов.

📍Свой вклад в формирование кислой среды на поверхности кожи вносят с одной стороны, органические кислоты - молочная, лимонная и другие, которые образуются в результате биохимических и метаболических процессов, протекающих в эпидермисе.

📍С другой стороны, кислый pH гидролипидной мантии помогает поддерживать жизнедеятельность полезных бактерий - Staphylococcus epidermidis и лактобактерий, которые постоянно живут на коже и составляют её микробиоту.

Кислотность гидролипидной мантии может нарушаться в ту или иную сторону по разным причинам.

Например,
📍при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6
📍при экземе до 6,5
📍при угревой болезни защелачивается до 7.

Повреждённая гидро-липидная мантия кожи восстанавливается самостоятельно при правильном очищении, грамотном уходе и защите.

ЛИПИДО-ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР
– основной защитный барьер кожи.

Находясь непосредственно в эпидермисе, он защищает организм и кожу от обезвоживания путем механизма транс-эпидермальной потери влаги (ТЭПВ), а также является вторым звеном защиты после гидролипидной мантии от проникновения в кожу патологических бактерий и аллергенов, различных химических соединений.

Основу липидо-эпидермального барьера составляют три вида липидов —
📍церамиды
📍свободные жирные кислоты и
📍холестерин.

Механизм ТЭПВ.

📍По большому счету кожа увлажняется изнутри – то есть из глубоких слоёв гиподермы и дермы вода поступает к эпидермису, липиды удерживают воду в эпидермисе, обеспечивая его увлажненность.

📍Повреждённый липидо-эпидермальный барьер является главной причиной неадекватной трансэпидермальной потери влаги и в результате сухости кожи.

Поэтому, чтобы обеспечить хорошую увлажненность кожи, необходимо в первую очередь восстановить липидный барьер.

📍Кроме того, бреши в липидо-эпидермальном барьере приводят не только к обезвоженности кожи, но и к её повышенной чувствительности, аллергическим реакциям, раздражениям и кожным заболеваниям.

📍Незначительные повреждения липидо-эпидермального барьера клетки кожи восстанавливают сами.

В случае выраженных нарушений – им необходимо помочь.

📍В первую очередь это процедуры регулярного увлажнения, правильного ухода за поверхностью кожи и дермы, здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГИДРОЛИПИДНОЙ МАНТИИ.

1️⃣ Периодические или постоянные ощущения стянутости кожи, вызывающие дискомфорт; сухость и шелушение кожи даже в условиях привычного ухода.

2️⃣ Выраженная гиперчувствительность и реакция кожи различные атмосферные явления: на ветер, солнце, мороз.

3️⃣ Повышенная чувствительность кожи при применении очищающих и уходовых средств.

4️⃣ Периодическое появление раздражений и покраснений, зудящих красных пятен.

5️⃣ Перманентные дерматиты.

Наличие вышеперечисленных проблем – повод обратиться к дерматологу.

ПРО БАРЬЕР.

1️⃣ У кожи есть защитный барьер в виде рогового слоя.

2️⃣ А роговой слой состоит из омертвевших клеток и липидов.

Липиды при этом имеют определённый состав: церамиды, холестерол и жирные кислоты, в очень определённом соотношении.
Эти липиды называют эпидермальными.

Кроме этого есть ещё липиды сальных желёз, у которых совсем другой состав, но эти липиды для кожи тоже очень важны.

📍Нарушение состава липидов коррелирует с разными заболеваниями.

📍При этом нет точно понимания как именно работает связь: проблемы появляются из-за нарушенного состава, или нарушенный состав из-за проблем.

Четыре основных заболевания, у которых нашли связь с нарушенным составом липидов это

АКНЕ
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
РОЗАЦЕА
ПСОРИАЗ

Конечно, у всех этих заболеваний есть и генетические, и гормональные факторы, и избавиться от них навсегда невозможно, можно только контролировать. Но иметь в виду ситуацию с липидами тоже полезно.

❓Зачем эта информация людям, у которых нет этих проблем?

Очень важно заботиться о том, чтобы защитный барьер был здоровым.

❓Как сделать так, чтобы барьер был здоровым?

1️⃣ В первую очередь, не мыть кожу жёсткими очищающими средствами.

2️⃣ Во вторую — пользоваться увлажняющими кремами, которые содержат церамиды, фосфолипиды, жирные кислоты, холестерол.

Это очень простые, но очень эффективные штуки для поддержания здорового барьера. А здоровый барьер — это буквально основа здоровой кожи.

📕 Из книги А.А.Вшивкова
ОСНОВЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ.

Действие активных компонентов косметического средства основывается на большей или меньшей проникающей способности; очень мало косметических средств, которым, как духам, не требуется определенная впитывающая способность кожи.

Кожа защищает и изолирует организм от внешней среды, но ее поверхность не является полностью герметичной, что способствует выделению пота и других вредных веществ из организма, а также позволяет коже дышать.

Кожа обладает выборочной впитывающей способностью, т.е. с легкостью пропускает одни вещества и практически не пропускает другие.

Есть два пути проникновения влаги: через кожу и через поры.

1️⃣В первом случае влага проходит сквозь ороговевший слой кожи до самых нижних ее слоев.

Ороговевший слой с его кератинизированными, плотно склеенными, подобно черепице, клетками составляет естественный барьер для влаги, поэтому можно сказать, что этот слой является непромокаемым.

2️⃣Во втором случае влага проникает в кожу через сальные и потовые железы.
Для косметических средств это наиболее легкий путь.

Проникая через потовые и сальные железы, влага из-бегает преодоления ороговевшего слоя клеток, единственного эффективного барьера кожи. Через поры косметическое средство попадает в другие слои кожи.

📌Таким образом, на поверхности кожи образуются два слоя, называемые надкожными: жидкий слой, состоящий из смеси пота и жира, и газообразный слой над ним, создаваемый испарениями пота и тепла тела.

Эти слои затрудняют проникновение косметических препаратов, как в ороговевший слой, так и в поры.

Итак, впитывающая способность кожи зависит от ряда факторов:

1️⃣ Наличия надкожных слоев.

Поскольку жидкий и газообразный надкожные слои являются серьезным препятствием для проникновения косметических средств, глубокая очистка кожи позволяет снять этот барьер. Именно по этой причине перед любыми косметическими процедурами необходима очистка лица.

2️⃣ Толщины кожного слоя.

Ороговевший слой является основным барьером для проникновения косметических средств, следовательно, утончая его, можно сделать кожу более доступной; такой метод иногда практикуется.

К тому же кожа на некоторых участках тоньше и в меньшей степени препятствует проникновению препаратов.

3️⃣ Поры кожи.

Это наиболее легкий путь для впитывания веществ, а поскольку количество пор на поверхности кожи неодинаково на всех участках, то и вещества впитываются быстрее на более пористых зонах;

4️⃣ Размеров молекул вещества.

Размер молекул имеет огромное значение при исследовании возможностей проникновения вещества в кожу.

Хотя часть веществ, как уже говорилось, проникает вглубь кожи через входные отверстия потовых и сальных желез, однако, бесспорно, важнейшим путем является прямое впитывание через кожу.

В этом случае вещество движется, будучи растворенным, в межклеточной жидкости.

Слишком крупные молекулы не могут проникнуть в кожу через эпидермис.

Было отмечено, что молекулы, молекулярная масса которых превосходит 5000, не могут проникнуть внутрь кожи.

Другими исследователями эта граница установлена для молекулярной массы 50000, т.е. в десять раз больше предыдущей.

Такое различие объясняется разными методами исследования.

Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что белковые вещества и другие подобные гигантские молекулы остаются на поверхности и не проникают вглубь.
Споры велись и по поводу того, впитываются ли в кожу низкомолекулярные полипептиды или хотя бы аминокислоты.
Все же существует возможность, когда при благоприятных условиях эти вещества проникают в роговой слой.

5️⃣ Возраста человека.

По мнению многих авторов, проницаемость кожи для воды не изменяется с возрастом и все же проникновение в кожу различных веществ, очевидно, у старых людей больше, чем у молодых.

Тот факт, что некоторые вещества, попавшие в кожу пожилых людей, не переходят в кровоток настолько, насколько это происходит у молодых, объясняется тем, что в более глубоких слоях и в нижних тканях кожи пожилых людей продвижение веществ замедленно.

6️⃣ Способа, которым вещество накладывается на кожу.

Через увлажненный роговой слой кожи вещества проникают гораздо легче, чем через сухую кожу, находящуюся в нормальном состоянии.
Поэтому маски или повязки, равномерно увлажняя кожу, способствуют интенсивному впитыванию в кожу тех или иных компонентов косметических составов.

Различают следующие уровни проникновения косметических средств через кожу:

1️⃣ Контактный.

Это самый поверхностный уровень, поскольку препарат не проникает полностью, оставаясь на поверхности кожи.
Этот контакт не является полным для некоторых веществ из-за характеристик верхнего слоя кожи.

Поверхностное натяжение воды относительно высоко по сравнению с кожным, поэтому достигнуть полного контакта невозможно; контакт осуществляется в виде маленьких капель, которые, чередуясь, создают мокрые микроскопические и сухие участки на коже.
И наоборот, спирт и масла имеют меньшее поверхностное натяжение, и поэтому они устанавливают более тесный контакт с кожей, другими словами, они увлажняют ее гораздо лучше, чем вода.

2️⃣ Проникающий.

Это уровень, на котором происходит введение препарата через кожу, в основном через ее поры, до достижения живых клеток.

Неполное проникновение, или всасывание, получается, когда продукт только преодолевает ороговевший слой, не достигая живых клеток.

3️⃣ Впитывающий.

Это уровень, на котором происходит проникновение косметического препарата до слоя дермы и распространение его через кровеносные сосуды по всему телу.
В этом случае действие препарата является не локальным, как при простом проникновении, а общим, оказывающим влияние на весь организм.

ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ.

Существуют пути через которые, при определенных условиях, активные вещества могут проникнуть в кожу –
трансцеллюлярный путь (трансклеточный) и
парацеллюлярный путь (межклеточный, трансдермальный путь).

Трансцеллюлярный путь – не возможен в условиях применения косметических средств.
Этот путь лежит напрямую через корнеоциты, т.е. через их мембраны и кератин, заполняющий основное тело клетки. Следовательно чтобы проникнуть через кератин и клеточную мембрану, необходимо разрушить саму клетку. А термин косметика не подразумевает нарушение целостности кожных покровов.

Парацеллюлярный (межклеточный/трансдермальный путь) – являтся основным для активных компонентов косметических средств. Этот путь лежит через межклеточное пространство и липидный барьер.

Трансфолликулярный и трансгландулярный путь – проходит через волосяные фолликулы и выводные протоки сальных и потовых желез.

Итак, есть два способа проникновения активных компонентов через кожу – это транседермальный и трансфолликулярно-гландулярный.

Но эти способы НЕ сработают, если активные ингредиенты не будут отвечать некоторым факторам, влияющим на проникновение в кожу.

Факторы влияющие на проникновение активных веществ в кожу:

ЛИПОФИЛЬНОСТЬ.

Липофильность вещества, может быть охарактеризована количественно при помощи коэффициента распределения LogP, чем выше липофильность вещества, тем большей проникающей способностью через липидный барьер оно обладает.

РАЗМЕР МОЛЕКУЛЫ.

Размер молекул – принято считать, что молекулы размером ниже 500Да проникают в кожу.
Это правило было выведено исходя из фактов что, молекулярную массу менее 500Да имеют все контактные аллергены, а так же наиболее широко используемые лекарственные средства местного применения (анальгетики, кортикостероиды, антигистаминные препараты, ретиноиды т.д.)
концентрация вещества в растворе – т.е процент активных ингредиентов.

Примеры:

Гликолевая кислота 76 Da
Глицерин 98 Da
Ниацинамид 137 Da
Кофеин 194 Da
Ресвератрол 228 Da
Ретинол 287 Da
Ретинальдегид 284 Da
Токоферол 430 Da
Витамин С 176-700 Da
Пептиды 320-950 Da

ЭНХАНСЕРЫ.
Применение энхансеров – пав, спирты, вещества повышающие проницаемость липидов,
трансдермальные системы доставки ( липосомы).

ТЕМПЕРАТУРА И ВРЕМЯ экспозиции так же влияют на проникновение активных компонентов в кожу.

ЭНХАНСЕРЫ.
ЛИПОСОМЫ.

Энхансерот англ. enhancer — усилитель, увеличитель

При использовании косметических средств, мы все рассчитываем на конечный результат - решить проблему особенностей нашей кожи ( пигментация, купероз, акне, обезвоженность ) и притормозить процессы старения кожи.

И эффект обязательно будет, если
1️⃣ Во-первых, средство содержит активные компоненты.

2️⃣ Во-вторых, если они могут проникнуть именно туда, где и нужны. Речь идет о глубинных слоях кожи. НО проникнуть в них непросто!
Природой заложен точный механизм попадания в организм полезных веществ, а именно через пищеварительный тракт посредством переваривания пищи. При этом пища, прежде чем окончательно «разложиться» в кишечнике на составляющие ее жиры, белки и углеводы, проходит целый путь, на каждом этапе которого организм контролирует, чтобы она была для него безопасной.
📍А только после такого контроля полезные вещества (в том числе и вода) расщепляются в кишечнике и усваиваются организмом, то есть каждое из них поступает туда, куда нужно.

Кожа же в первую очередь – это защитный барьер. Природой ей определено ограждать организм (его внутреннее содержимое) от влияния внешних факторов

Именно поэтому протолкнуть что-то внутрь организма через кожу крайне сложно.

📍Целые исследовательские лаборатории косметических компаний трудятся над тем, чтобы разработать продукт, который бы мог попросту обмануть кожу и быть принятым ей как родной.

Это относится к категории продуктов ревитализирующих (омолаживающих), регенеративных (восстанавливающих), основная работа которых ведется на глубине.

Путей проникновения косметики через роговой слова два — по протокам сальных и потовых желез и через липидный пласт рогового слоя.

Проникать активные вещества могут в разные слои эпидермиса.

1️⃣ Через базальную мембрану, находящуюся на границе эпидермиса (фактически — верхний слой кожи)
2️⃣ Через дерму (следующий за эпидермисом слой), проникнуть очень сложно, поэтому действие косметики ограничивается в основном эпидермисом.

Итак, одним из результатов таких разработок стали так называемые ЭНХАНСЕРЫ (проводники).

Они представляют собой своеобразную транспортную систему, которая позволяет активным компонентам проникать в глубокие слои кожи, где и зарождаются молодые ее клетки.

Самые популярные энхансеры в косметологии – это ЛИПОСОМЫ.

Липосомы– этошарики, построенные из полярных липидов (похожих на те, из которых построен эпидермальный барьер).

Стенка липосомы состоит из липидного бислоя (иногда из двух или трех бислоев), а внутреннее пространство
заполнено водой.
В принципе, такие организованные липиды лучше соответствуют коже, чем их беспорядочная смесь.

С помощью липосом можно
быстро и эффективно «залепить дырки» в липидном барьере, поскольку, оказавшись в роговом слое, замкнутая липосома распластывается и сливается с липидными пластами.

Можно сделать липосому таким образом,чтобы внутри нее оказались биологически активные вещества.
🎁 Тогда липо сома будет похожа на мешочек с гостинцами.

Неясно, может ли липосома,
нагруженная активными веществами, проникнуть глубоко в эпидермис.

Скорее всего, она сольется с межклеточными липидными пластами, сделав их более текучими, а значит, и более проницаемыми.
В таком случае шансы на успешное прохождение эпидермального барьера у активных компонентов повысятся.

Другая ситуация наблюдается в случае поврежденной кожи
(ссадины, раны, ожоги), когда глубокие слои кожи остаются без внешнего прикрытия.

Здесь эффективность липосомальных препаратов для лечения и быстрого восстановления целостности эпидермального барьера становится особенно заметной.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Кроме веществ, способных угнетать синтез кожного сала, есть вещества, уменьшающие жирность кожи путем его поглощения (абсорбции).

В качестве абсорбентов жира в косметике используют:

1️⃣ Мелкодисперсные природные минералы — известняк (карбонат кальция), тальк (метосиликат магния), цеолит (водосодержащий алюмосиликат), силикаты кальция, глины (каолин, бентонит) и др.

В качестве абсорбентов жира в косметике используют:

1️⃣ Мелкодисперсные природные минералы — известняк (карбонат кальция), тальк (метосиликат магния), цеолит (водосодержащий алюмосиликат), силикаты кальция, глины (каолин, бентонит) и др.

2️⃣ Полимеры природного происхождения — модифицированный крахмал и др.

3️⃣ Полимерные гранулы с пористой поверхностью — аллилметакрилатные сшитые полимеры, лаурилметакрилатные/гликольдиметакрилатные сшитые полимеры и др.

Абсорбенты включают в состав матирующих средств, часто представляющих собой пудру.

Абсорбенты различаются по впитывающей способности,
поэтому одни матирующие рецептуры будут работать эффективнее и дольше, чем другие.

📍Разумеется, поглощающая емкость даже самых лучших абсорбентов жира имеет свой предел, поэтому если кожа производит слишком много кожного сала, матирующая косметика будет малоэффективна.

Зуд кожи причиняет сильный дискомфорт. Зуд кожи вызывает у людей желание почесаться. Чесание временно облегчает зуд, но в тоже время может повредить кожу, что иногда приводит к еще более интенсивному зуду или инфекции (вторичная инфекция). Также со временем кожа может стать плотной и шелушащейся (лихенизация).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ

1️⃣ Атопический дерматит (экзема)
ПРИЗНАКИ: Сухость, покраснение, а иногда утолщение и шелушение, часто на сгибах локтей или коленей. Обычно семейная история аллергических реакций или сыпей.

2️⃣ Контактный дерматит.
ПРИЗНАКИ: Покраснение и иногда волдыри, форма или расположение которых соответствует области контакта с веществом, вызывавшим реакцию (вдоль линии роста волос, когда реакция вызвана краской для волос, на запястье, когда реакция вызвана часами, или на открытых участках кожи, когда реакция вызвана ядовитым плющом).

3️⃣ Сухая кожа.
ПРИЗНАКИ: Сухая, шелушащаяся, зудящая кожа, обычно на ногах, которая ухудшается в сухую теплую погоду и появляется или усугубляется в зимнее время, после горячей ванны или после длительного воздействия воды.

4️⃣ Грибковые инфекции кожи (стригущий лишай, паховая эпидермофития или дерматомикоз стоп).
ПРИЗНАКИ: Круговая сыпь с поднятыми границами, шелушение и часто выпадение волос. У взрослых — обычно на ступнях или в области половых органов, у детей — обычно на коже головы или тела.

5️⃣ Аллергическая сыпь (крапивница).
ПРИЗНАКИ: Красные приподнятые припухлости, которые имеют резкие границы и зачастую бледную кожу в центре. Исчезает в течение нескольких часов, однако продолжают появляться новые элементы такой сыпи, иногда на протяжении дней и месяцев.

6️⃣ Укус насекомого.
ПРИЗНАКИ: Внезапное появление одного или нескольких бугорков, обычно небольших, красных и приподнятых.

7️⃣ Заражение вшами (педикулез).
ПРИЗНАКИ: Области поцарапанной, раздраженной кожи и иногда крошечных, точечных укусов. Яйца (гниды) и иногда вши. Обычно на коже головы, подмышек или лобка либо на талии или веках.

8️⃣ Простой хронический лишай.
ПРИЗНАКИ: Области утолщенной кожи, которая непрерывно чешется. Эти области красные, чешуйчатые, приподнятые, шероховатые и отделены от окружающей кожи.

ЗУД ГОЛОВЫ.

У вас НЕТ никаких внешних признаков заболеваний кожи головы, но зуд есть.
📍Зуд навязчивый, постоянный, который может начаться в любое время, но зависит от обстоятельств.
📍Зуд может усиливаться после работы. Это связано с тем, что на работе вы отвлекаетесь.
📍И ли наоборот, зуд усиливается во время работы. Это связано с некой напряженностью на работе.
📍Зуд может быть вызван привычкой.

Причину зуда надо выяснять, если вас не беспокоят никакие заболевания кожи головы.
📍Наблюдайте за собой
📍Можете вести дневник наблюдения.

1️⃣ Зуд может быть вызван НЕдостаточным очищением кожи головы. Это касается жирной кожи, когда переходят на мягкие бессульфатные шампуни.

Большинство сразу назначают виновником зуда шампунь, бальзам или краску для волос.
📍Здесь надо также проанализировать, когда зуд усиливается - когда голова чистая, когда голова грязная, до окрашивания или после окрашивания.

2️⃣ Возможно вина в головном уборе.
📍Это связано с аллергией на шерсть.
📍Возможно дерматит на тугие края головного убор. Зуд именно там, где края капки или шляпы соприкасаются плотно с кожей головы.

3️⃣ Зуд может возникать при ношении тугих хвостов.
📍Здесь существует и высокий риск выпадения волос.

Если вы исключили подобные факторы, то тогда уже следует проверить:
📍Биохимию крови: смотрим глюкозу, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу.
📍Исключив все возможные факторы, можно предположить, что это зуд на нервной почве, навязчивый.
Что делаем в этом случаяе.
📍Мягкий шампунь с успокаивающими и противозудными активами.
📍Или наоборот, шампунь с сильными очищающими свойствами.
📍Сыворотки или лосьоны для кожи головы.
📍Контрастный душ кожи головы.
📍Массаж головы и шеи.
📍Полноценный сон.
📍Успокаивающие средства внутрь

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

1️⃣ Хорошо справляются охлаждающие активы.
За счёт охлаждающего эффекта происходит небольшое обезболивание.
📍Ментол
📍Ментил лактат
📍Камфора
📍Экстракт мяты
📍Гидролат мяты
📍Спирт этиловый

2️⃣ Снимают зуд и успокаивают противовоспалительные ингредиенты.
📍Аллантоин
📍Бисаболол
📍Д-пантенол
📍Дикалий глицирризинат
📍Стеарил глицирретинат
📍Салициловая кислота
📍Цинк РСА
📍Сульфат цинка
📍Пиритион цинка
📍Пребиотики и постбиотики

Есть отличное сочетание активов для снятия зуда.
( Идея технологов stm-materials.ru)

Нейтразен 3%
(INCI Pentylene Glycol, Aqua, Palmitoyl Trpeptide-8)
+
Ниацинамид 3%
+
Бисаболол 0,5%
+
Дикалия глицирризинат 0,5%
+
Трипептид меди 5000 10%
+
SymSitive 0,1-0,2%
(INCI: 4-терт-бутилциклогексанол)

https://stm-materials.ru/product/palmitoil-tripeptid-8-analog-neutrazen-rastv/

https://stm-materials.ru/product/4-tert-butil-cziklogeksanol-analog-symsitive/

📌НА ЗАМЕТКУ!

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА.

Одной из главных особенностей азелаиновой кислоты считается мягкость и деликатность: она хорошо проникает в кожу, не раздражая ее, не вызывает привыкания и может использоваться на постоянной основе.

Несмотря на мягкое воздействие, азелаиновая кислота способна на многое:

1️⃣ Уменьшает фолликулярный гиперкератоз, то есть регулирует образование ороговевших клеток. Из-за гиперкератоза возникает закупорка сальных протоков, появляются закрытые комедоны и воспаления.
Поскольку азелаиновая кислота борется с самой причиной, состояние кожи значительно улучшается: проходимость сальных протоков восстанавливается, прыщи постепенно уходят;

2️⃣ Подавляет рост бактерий Propionibacterium acnes и снижает образование свободных жирных кислот, которые также способствуют развитию акне.

3️⃣ Уменьшает воспаления и усиливать иммунитет кожи, делая ее менее восприимчивой к воздействию негативных факторов.

4️⃣ Ингибирует тирозиназу, а, значит, работае со следами постакне и гиперпигментацией.

Важно: при добавлении в уход средств с высокой концентрацией азелаиновой кислоты необходимо использовать SPF-защиту (30-50).

С возрастом кожа имеет тенденцию к защелачиванию (повышению Ph ).

Основные причины
1️⃣ Снижение активности сальных и потовых желез.
С возрастом уменьшается выработка кожного сала и пота, которые содержат органические кислоты (например, молочную кислоту), поддерживающие естественный кислый Ph кожи (в норме 4,5–5,5).

2️⃣ Уменьшение синтеза липидов.
Нарушается кислотная мантия кожи — защитный слой, который сохраняет Ph в кислом диапазоне.

3️⃣ Изменения в клеточном метаболизме.
Снижение активности ферментов и замедление обновления клеток эпидермиса.

📍Повышенный Ph кожи
(ближе к нейтральному или слабощелочному) делает ее более уязвимой к сухости, раздражению, инфекциям и воспалениям.
📍Снижается барьерная функция, что ускоряет потерю влаги и повышает чувствительность.

Однако в отдельных случаях может наблюдаться локальное или временное закисление (снижение Ph), что обычно связано не с естественным старением, а с патологическими процессами, заболеваниями или внешними факторами.

Возможные причины
1️⃣ Воспалительные процессы и заболевания кожи.
При дерматитах, экземе, псориазе или акне кожа в очагах воспаления может становиться более кислой.

Причины.
📍Высвобождения провоспалительных цитокинов.
📍Усиленного образования молочной кислоты в результате метаболической активности иммунных клеток (например, нейтрофилов).
📍Накопления продуктов распада клеток и бактерий.

2️⃣ Нарушение барьерной функции кожи.
При повреждении гидролипидной мантии (например, из-за агрессивного ухода, ожогов) кожа пытается восстановиться, усиливая синтез липидов и кислот. Это может временно снижать Ph в поврежденных зонах.

3️⃣ Влияние внешних факторов.
📍Кислотные косметические средства. Использование продуктов с низким Ph (например, пилинги с AHA/BHA кислотами, тоники с салициловой кислотой) искусственно закисляет поверхность кожи.
📍Лекарственные препараты. Некоторые местные средства (например, кремы с мочевиной, азелаиновой кислотой) могут временно снижать Ph.
📍Повышенное потоотделение. Пот содержит молочную кислоту, поэтому гипергидроз (например, при менопаузе или эндокринных нарушениях) может способствовать локальному закислению.

4️⃣ Метаболические нарушения.
При системных заболеваниях (например, диабет, почечная недостаточность) возможны изменения кислотно-щелочного баланса организма, что иногда отражается на Phкожи.

5️⃣ Микробный дисбаланс.
При избыточном размножении кислотообразующих бактерий или грибков (например, Malassezia при себорейном дерматите) Ph кожи может снижаться в зонах их активности.

📍Даже если кожа становится более кислой, это не является нормой для здорового старения и часто указывает на: хроническое воспаление,
инфекцию, дисфункцию кожного барьера, неправильный уход.

📍Старение кожи связано с защелачиванием, но локальное закисление возможно при патологиях, воспалении или под влиянием внешних факторов. Такие случаи требуют индивидуального подхода и диагностики.

Продолжение
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Определить, в какую сторону смещен pH кожи, действительно сложно, поскольку симптомы при закислении и защелачивании могут быть схожими (сухость, раздражение, воспаление).

Однако есть ключевые различия в причинах, специфических признаках и методах диагностики.

1️⃣ Ориентируйтесь на контекст и возможные причины. Если Ph смещен в кислую сторону (ниже 4,5).

Внешние факторы.
📍Использование кислотной косметики (пилинги с AHA/BHA, тоники с салициловой кислотой).
📍Повышенное потоотделение (например, при физических нагрузках или гипергидрозе).

Патологии.
📍Активное воспаление (акне, экзема, дерматит) с покраснением, зудом, гнойничками.
📍Грибковые или бактериальные инфекции (например, себорейный дерматит).

Симптомы, более характерные для закисления
📍Локальное жжение после нанесения косметики.
📍Повышенная жирность в зонах воспаления (из-за компенсаторной работы сальных желез).
📍Шелушение с красными пятнами (при грибковых инфекциях).

2️⃣ Если pH смещен в щелочную сторону (выше 5,5)


Возрастные изменения.
📍Сухость, истончение кожи, потеря эластичности.
📍Частые раздражения от воды или косметики.

Внешние факторы.
📍Использование щелочного мыла, жесткой воды, агрессивных очищающих средств.

Симптомы, более характерные для защелачивания.
📍Общая сухость и стянутость без активного воспаления.
📍Повышенная чувствительность к бактериям (частые высыпания, но без гнойных элементов).
📍Шелушение с ощущением «пергаментной» кожи.

3️⃣ Проведите простые тесты
Тест-полоски для измерения pH.
📍Купите в аптеке специальные полоски для кожи (например, для новорожденных).
📍Очистите кожу водой, промокните салфеткой и приложите полоску к лицу на 10 секунд.
📍Сравните цвет с эталонной шкалой.

Ph 4, 5–5, 5 — норма.
Выше 5,5 — защелачивание Ниже 4, 5 — закисление (редко, кроме зон воспаления).

📍Наблюдайте за реакцией кожи на косметику.
📍Если после использования обычного мыла кожа стягивается и шелушится — вероятно защелачивание.
📍Если после кислотных средств появляется сильное жжение — возможен избыточный сдвиг в кислую сторону.

4️⃣ Обратите внимание на сопутствующие состояния.

При закислении.
📍Очаговое воспаление, гнойнички, мокнущие участки (характерно для экземы).
📍Жирный блеск в Т-зоне, но сухость на щеках (при дисбалансе pH).

При защелачивании.
📍Равномерная сухость, мелкие морщинки, чувствительность к холоду/ветру.
📍Частые «беспричинные» раздражения.

5️⃣ Исключите провоцирующие факторы

Если подозреваете защелачивание.
📍Откажитесь от щелочных средств.
📍Ацидотерапия.
📍Домашние пилинги.

Если подозреваете закисление.
📍Используйте средства с ph ≈6
📍Уберите из ухода АНА кислоты, ретинол.
📍Введите в уход противовоспалительные компоненты: д-пантенол,азиатикозид аллантоин,дикалий глицирризинат.

Когда нужен врач?
Обратитесь к дерматологу, если.
📍Симптомы не исчезают после коррекции ухода.
📍Есть подозрение на инфекцию (гной, мокнутие, сильный зуд).
📍Кожа резко изменила состояние без очевидных причин.
Типичные зоны
📍Локальные очаги (Т-зона, места воспаления)
📍Вся поверхность лица/тела

Состояние кожи
📍Жирная с шелушением, активное воспаление
📍Сухая, тонкая, «пергаментная»

Реакция на воду/мыло
📍Может не вызывать дискомфорта
📍Сильная стянутость после умывания

Связь с косметикой
📍Ухудшение после кислотных средств.
📍Ухудшение после щелочных продуктов.

Мгновенный эффект сияния при использовании стабильных форм витамина С (таких как этиласкорбиновая кислота или тетрагексилдециласкорбат
(тетраизопальмитат) достигается благодаря сочетанию нескольких механизмов.

1️⃣ Антиоксидантная защита кожи.
Витамин С нейтрализует свободные радикалы, накопленные из-за УФ-излучения, стресса и загрязнений. Эти молекулы повреждают клетки, придавая коже тусклый вид.
Результат: Уже через 15–30 минут кожа выглядит освежённой за счёт снижения окислительного стресса, который вызывает сероватый оттенок.

2️⃣ Осветление поверхностного слоя.
Витамин С блокирует тирозиназу — фермент, участвующий в синтезе меланина.
При первом нанесении связывает ионы металлов (железа, меди), катализирующих окисление меланина, что устраняет желтизну пигментных пятен.
Восстанавливает окисленный меланин, осветляя уже потемневшие участки.

Это обеспечивает мгновенное «просветление» кожи, особенно заметное при гиперпигментации.

3️⃣ Улучшение микрорельефа и увлажнение.

Стимуляция синтеза церамидов и NMF (натуральных увлажняющих факторов) укрепляет гидролипидный барьер.
Увлажнённая кожа лучше отражает свет, визуально усиливая гладкость и сияние.

4️⃣ Нормализация кровообращения.
Витамин С укрепляет капилляры и улучшает микроциркуляцию.
Усиленный приток крови придаёт здоровый розовый оттенок («эффект румянца»).
Эффект выражен при тусклой, уставшей коже.

5️⃣ Оптический эффект (в зависимости от формы).
Стабильные производные (например, 3-O-этиласкорбиновая кислота) часто содержатся в лёгких текстурах (сыворотки, флюиды).
Равномерная плёнка на коже создаёт светоотражающий эффект.
Увлажняющие компоненты (глицерин, гиалуроновая кислота) усиливают сияние.

6️⃣ Синергия с другими компонентами.
Витамин С часто комбинируют с
Витамином Е — продлевает антиоксидантное действие.
Феруловой кислотой — стабилизирует формулу и усиливает светоотражение.
Гиалуроновой кислотой — повышает уровень увлажнения для максимального сияния.

Пример действия по времени.

1️⃣ Через 5 минут.
Кожа становится гладкой за счёт увлажнения и оптической плёнки.
2️⃣ Через 30 минут.
Исчезает серый оттенок (антиоксидантный эффект).
Появляется лёгкий румянец (улучшение микроциркуляции).

Мгновенное сияние — поверхностный эффект.

📍Для долгосрочных результатов (стимуляция коллагена, защита от фотостарения, осветление кожи) необходимы регулярное применение и курсовое использование.
Витамин С в стабильных формах работает как «экспресс-помощь» для сияния, но раскрывает свой потенциал только при системном подходе.

Корнеоциты в основном состоят из белка кератина и представляют собой неживые клетки, лишенные ядра.

Эти клетки составляют большую часть рогового слоя и участвуют в подержании трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ) на оптимальном уровне.

К важной структурной составляющей корнеоцитов относится натуральный увлажняющий фактор (natural moisturizing factor, NMF, НУФ), получаемый в результате протеолитического расщепления белка филаггрина.

Компоненты НУФ составляют до 20–30% сухого веса рогового слоя и обладают водосвязывающими и водоудерживающими свойствами, позволяющими корнеоцитам поглощать воду в три раза больше своего веса.

Главным образом это —
свободные аминокислоты, пирролидинкарбоновая (синоним — пиролутаминовая), урокановая,
молочная кислоты и мочевина.

Из свободных аминокислот большая массовая доля приходится
на
L-СЕРИН (36%),
ГЛИЦИН (22%) и
L-АЛАНИН (13%).

Дефицит любого из этих компонентов может привести к обезвоживанию кожи и патологическим состояниям.

Помимо НУФ, в корнеоцитах имеются и другие гигроскопичные вещества, такие как ГЛИЦЕРИН, которые поглощают влагу из воздуха и способствуют формированию барьера для ТЭПВ.

Межклеточные липиды рогового слоя образуют ряд параллельных ламеллярных мембран и играют важную роль в обеспечении эффективной барьерной функции кожи для поддержания ТЭПВ на должном уровне.

В роговом слое имеется несколько типов липидов, включая ЦЕРАМИДЫ, СВОБОДНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ХОЛЕСТЕРИН.

Эти три типа липидов обычно присутствуют в очень строгом соотношении друг к другу:

ЦЕРАМИДЫ — 45–50 вес.%
ХОЛЕСТЕРИН — 20–25 вес.% СВОБОДНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ — 10–15 вес.%, с меньшим количеством сульфата холестерина и неполярных липидов.

Изменение данного соотношения может привести к ослаблению физиологического барьера и повышению ТЭПВ.

Частыми причинами снижения содержания церамидов, приводящего к изменению соотношения липидов, служат ПОВЫШЕНИЕ pH или ВОСПАЛЕНИЕ.

❓Для чего нужна вам эта информация?
📝Для того, что правильно и грамотно выстроить формулу косметического средства.

❓Что нужно для увлажнения?

Компоненты НУФа – аминокислоты, глицерин, мочевина, молочная кислота, пирролидинкарбоновая кислота и вещества, сходные или имитирующие компоненты межклеточных липидов - церамиды, холестерин и жирные кислоты.

Реально кожа дефецитна именно по аминокислотам и церамидам.
📝Так что создавая формулу, не забывайте про эти важные компоненты. И не забываем, что именно при слабокислом ph 4,5 происходит синтез собственных церамидов.

📍Так что проводите курс ацидотеоапии.

Интересные исследования
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИРКАДНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ.

1️⃣ Увлажнение и укрепление барьера.

📍Компоненты НУФа +
📍Д-пантенол
(Успокаивает, восстанавливает барьер)
📍Церамиды + сквалан
(Укрепляют липидный слой, предотвращают трансэпидермальную потерю влаги)

2️⃣ Регуляция себума и профилактика высыпаний.
📍Цинк РСА
(Контролирует избыточное салоотделение)

3️⃣ Антиоксидантная защита.
📍Витамин С в форме SAP ( 1%-3%)
📍Ресвератрол ( 0,5%)
📍Коэнзим Q ( 0,5%)
📍Феруловая кислота (0,5%)
📍Витамин Е (0,5%)
📍Комплекс витаминов А, Е, F(1%)

4️⃣ Компоненты на микробиом. Пребиотики и постбиотики.

Трегалоза
Инулин
Биолин
Арабиногалактан
Лизаты

5️⃣ Противовоспалительные компоненты.
Аллантоин
Биссабол
Д-пантенол

❓Зачем церамиды.

У здоровой кожи ребенка собственный липидный барьер не нарушен и явной необходимости в церамидах нет.

Однако их включение в косметику для этой возрастной группы может быть оправдано.

1️⃣ Профилактика нарушений барьера. В пубертатный период начинаются гормональные колебания, которые могут постепенно влиять на кожу (усиление себума, риск микровоспалений).
📍Церамиды помогают укрепить липидный слой, снижая риск обезвоженности и чувствительности при использовании других продуктов (например, очищающих продуктов)

2️⃣ Компенсация воздействия внешних факторов. Дети часто контактируют с хлорированной водой, ветром, УФ-излучением, агрессивными ПАВами.
📍Церамиды работают как «страховка», поддерживая естественную защиту кожи даже при отсутствии явных проблем.

3️⃣ Синергия с другими компонентами. В комбинации с компонентами нуфа, пантенолом, бета-глюканом овса церамиды усиливают увлажняющий эффект, создавая «умный» барьер, который регулирует потерю влаги, не нарушая естественный баланс.

4️⃣ Адаптация к первым косметическим продуктам. Если девочка начинает пользоваться декоративной косметикой (блески, детские тонированные кремы), церамиды в базовом уходе минимизируют риск раздражения.

📍Главное — избегать избыточного количества масел и тяжелых текстур, чтобы не нарушить работу сальных желез.

Витамин С в форме SAP (Sodium Ascorbyl Phosphate) можно использовать в косметике для детей 10–12 лет, но с соблюдением нескольких важных условий.

1️⃣ Антиоксидантная защита.
Нейтрализует свободные радикалы, защищая кожу от УФ-стресса и загрязнений, что актуально для детей, проводящих много времени на улице.

Дозировки: 0,5%–3%

Высокие концентрации (5–10%) не требуются, так как детская кожа не нуждается в интенсивной anti-age терапии.

Возрастные особенности кожи 10–12 лет

Гормональные изменения.
У некоторых детей начинается препубертат, что может сопровождаться повышенной жирностью кожи или ранними акне.

2️⃣ SAP помогает регулировать себоциты, предотвращая воспаления.

Резвератрол — природный антиоксидант, содержащийся в кожуре винограда, ягодах и некоторых растениях.Его можно использовать в косметике для детей 10–12 лет, но с учётом специфики возраста и следующих условий.

1️⃣ Антиоксидантная защита.
Нейтрализует свободные радикалы, вызванные УФ-излучением и загрязнениями, что актуально для активных детей, проводящих время на улице.

2️⃣ Противовоспалительное действие.Помогает успокоить кожу при легких раздражениях или ранних проявлениях акне (в препубертате).

Дозировки 0,5–1%.

Особенности кожи 10–12 лет.
Начало гормональных изменений. У некоторых детей появляется жирность кожи, черные точки или редкие прыщи.
3️⃣ Резвератрол регулирует выработку себума и уменьшает воспаления.

По статье Татьяны Жуковой, косметического химика, основателя бренда SKADI.

Снова входят в моду масляные сыворотки, поэтому повторю: масло не подходит для регулярного ухода за кожей!
⠀
❓Почему?

Да потому что гидролипидная мантия на поверхности кожи не зря зовется ГИДРОлипидной.

Гидро - это вода в ее составе!

Липидная прослойка между клетками рогового слоя тоже состоит НЕ из масел, а из церамидов, холестирина по большей части и только потом свободных жирных кислот. И вода перемещается вдоль липидных пластов наверх из дермы.

Изменение структуры липидных пластов - позволит этой воде испаряться быстрее, чем нужно! Так и возникает обезвоженная кожа.

Добавляя длительно извне чистые масла в больших количествах вы вмешиваетесь в состав липидной прослойки, от чего барьерная функция УХУДШАЕТСЯ. В итоге, повышается трансэпидермальная потеря влаги.
⠀
Для сухой кожи безводные, масляные подукты НЕ подходят!

Можно добавлять их в крем, но не использовать в чистом виде.
⠀
Для жирной кожи курсами можно использовать курсами масляные сыворотки с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. НЕ олеиновых!

Именно такие масла, как конопля, рыжик, ягодные могут компенсировать недостаток полиненасыщенных жирных кислот у жирной кожи.Тогда жирность может даже снизиться!

Но это курсовое применение, заменяющее физиологичный крем раз в сутки, например, не более!

КАК КОЖА ПЕРЕВАРИВАЕТ МАСЛО.

1 ЭТАП.
ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ БАКТЕРИИ.

Сразу после того, как масло попало на кожу, в дело вступают 10.000 «голодных ртов» на квадратный сантиметр на поверхности кожи.

Масло – это триглицерид – молекула, которая напоминает букву Е.
Вертикальная палочка – глицерин, три горизонтальные палочки – жирные кислоты.

Наших маленьких помощников интересует в первую очередь глицерин, который они радостно «откусывают»:

1️⃣ Часть его уходит на питание самих бактерий,
2️⃣ Часть – остается в гидролипидной мантии для увлажнения кожи.
3️⃣ А часть – «проваливается» вместе со свободными жирными кислотами (СЖК) дальше в кожу. И «проваливается» за счёт очень интересной особенности отгрызенных хвостиков из СЖК.

2 ЭТАП.
БОМБАРДИРОВКА ЛИПИДНОГО БАРЬЕРА.

СЖК ( свободные жирные кислоты) – очень интересные вещества. Вместо того, чтобы в лоб «штурмовать» ровные и аккуратные бастионы защитного липидного барьера, они наводят там «беспорядок» и в этом хаусе легко проскальзывают дальше. Заодно протаскивают через эти бреши более крупные молекулы – целые не разобранные молекулы масел и крупные молекулы глицерина.

Именно от количества СЖК в изначальном масле будет зависеть «впитываемость» масла – чем больше, тем быстрее оно проскальзывает нам в кожу.

Дальше начинается интересная гонка – СЖК бегут тараном впереди, следом шлейфом скользят молекулы глицерина и еще целые молекулы масла (триглицериды), а их на бегу продолжают «надкусывать» наши бактерии живущие в глубине кожи. Уже 100.000 на кубический сантиметр.

И чем глубже проникает масло, тем меньше остается целых молекул, и тем больше отдельных кусочков СЖК и глицерина.

Избавившись от глицеринового «хвоста» и отделившись друг от друга, СЖК быстро проникают сквозь эпидермис и доходят до зернистого слоя.

Именно здесь рождаются на свет пузырьки с липидами, из которых потом будет строится липидный барьер.

Один из основных компонентов водно-липидной мантии – кожное сало.

📍Протоки сальных желез открываются в волосяной мешочек, к основанию каждого волоса, стенки желез напоминают по строению эпидермис.

📍По мере своего роста клетки сальной железы накапливают жировой секрет из твердых жиров.

📍Когда клетка гибнет и разрушается, ее содержимое выплескивается в проток сальной железы.

Благодаря этому и происходит смазывание поверхности кожи и волос. Кожное сало смягчает роговые чешуйки, создает более ровную поверхность кожи, делая ее более мягкой и эластичной.

Секрет сальных желез обеспечивает еще и антимикробную защиту кожи и отчасти предотвращает испарение воды.

📍Выработка кожного сала регулируется уровнем мужских половых гормонов - андрогенов.

Чем он выше, тем больше кожного сала выбрасывается на поверхность кожи.

📍Вероятно, липиды кожного сала играют заметную роль в создании гидроизоляционного барьера на поверхности волос.

Эмульгирование кожного сала происходит благодаря гидрофильным высокомолекулярным алифатическим спиртам и холестерину, входящим в его состав.
📍В зависимости от соотношения сала и пота на коже образовавшаяся водно-жировая эмульсия может содержать больше жира (тип «вода в масле») или же больше воды (тип «масло в воде»).

📌Так, например, при высокой температуре окружающего воз духа и усиленном потоотделении на коже образуется эмульсия типа "масло в воде", а при низкой температуре и незначительном потоотделении - типа «вода в масле».

Секреты сальных и потовых желёз, а также продукты клеточного метаболизма создают на поверхности рогового слоя защитную водно-липидную мантию.

❓Бывает ли на 100% гипоаллергенная косметика?
☁️Нет, не бывает!

Всё самое активное – с большей вероятностью вызовет негативную реакцию, чем все самое нейтральное и скучное!

📍Полезные растительные масла дадут негативную реакцию, а ваше нелюбимое минеральное масло, силиконы — нет!

📍Натуральные эфирные масла скорее дадут реакцию, чем очень хорошо скроенная и проверенная отдушка.

📍Натуральные и такие полезные концентрированные экстракты, высокие дозы активных компонентов ( исключаем компоненты на барьер) однозначно дадут реакцию!

❓Что делать?
☁️ Пользоваться максимально скучным балластным и неактивным?
В обострение аллергий и чувствительности - да!

📍В обострение —никаких высоких дозировок пептидов, экстрактов, базовых и эфирных масел!

📍Жестким аллергикам или людям с очень чувствительной кожей рекомендуется начинать просто с окклюзии. Практически пустой крем на силиконах и минералальном масле. Просто закрыть кожу от воздействия внешних факторов. Или крем с очень простым малокомпонентным составом.

📍Можно использовать церамиды, сквалан, фитосфингозин, глицерин, дикалий глицирризинат, бисаболол, д-пантенол, аллантоин.

❗️Или можно просто посадить кожу на жёсткую диету — мягкое очищающее средство и тоник.

Если нет обострение или после того, как обострение прошло то действуем следующим образом:

📍Вводите только 1 новый косметический продукту не чаще, чем в 2-3 недели!
Иначе не поймете, на что реакция.

Это касается и ухода для разных частей тела - реакция на веках или губах может быть и на шампунь, и на крем для рук, и на лак для ногтей.

📍Женщинам желательно подгадать под 1 половину цикла (чувствительность ниже, барьерные функции не снижены).

📍В период беременности, грудного вскармливания могут возникать нежелательные реакции на косметику чаще, лучше отложить эксперименты на чувствительной коже на потом.

📍В период стресса, в дни недосыпа, во время заболеваний (орви, обострение хронических болезней), приема курса антибиотиков не стоит начинать новый уход и планировать травмирующие процедуры.

📍Аллергикам предварительно до нанесения косметического средства на кожу лица пробовать все (даже декоративную косметику) на коже запястья.

1️⃣ Исключить из состава как минимум раздражающие консерванты (доноры формальдегида, изотиазолинон) и отдушки с эфирными маслами.

2️⃣ С осторожностью брать высокоактивные продукты (витамины, большие дозы экстрактов, большие дозы пептидов, ниацинамид и т п).

3️⃣ Не слоить новые продукты с другими.

4️⃣ Не скачите от средства к средству - тут новый крем, а тут новый шампунь, а тут снова меняем крем, так как результат не увидели сразу. Отсутствие результата – иногда тоже результат.

Попользуйтесь, если не видите негативной реакции. Значит средство вам подошло.

5️⃣ Не совмещайте новый уход и новую диету/новые для себя продукты питания.

1️⃣ Следите за индексом ультрафиолетового излучения, он указывается в каждом ПОГОДНОМ СЕРВИСЕ.

📍UV-индекс 2-3: если ваша кожа ХОРОШО ОБРАЗУЕТ ЗАГАР, то SPF15 достаточно для перемещения по городу или для отдыха на пляже.

📍UV-индекс 2-3: если вы СКОРЕЕ КРАСНЕЕТЕ И ОБГОРАЕТЕ, то вам уже надо использовать SPF30.

📍 UV-индекс 4: выберите крем со значением не ниже SPF30.

📍UV-индекса 5 и выше: надо использовать дополнительную защиту одежду и головные уборы.

2️⃣ Помните, что если вы едете на ЭКСКУРСИЮ В ГОРЫ, то каждая 1000 км. вверх добавляет один пункт в значении UV-индекса!

3️⃣ Облака ПРОПУСКАЮТ до 60% ультрафиолета - даже в пасмурную погоду на юге надо использовать SPF.

4️⃣ Детскую кожу надо ЗАЩИЩАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО: солнечные ожоги именно В ДЕТСТВЕ увеличивают вероятность образования МЕЛАНОМЫ во взрослом возрасте.

5️⃣ Пляжный зонт, бетонный или каменный козырёк не защитят от солнца полностью. В южных широтах вы можете обгореть за счёт ультрафиолета, отраженного от поверхностей, которые вас окружают.

6️⃣ Для лица количество крема 🟰 две полоски длиной в палец.

Для тела взрослого 🟰 2-3 чайные ложки.

📍Если вы наносите меньше и более тонким слоем, то вы СНИЖАЕТЕ значение SPF в креме.

7️⃣ Крем с химическими фильтрами ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ОБНОВИТЬ через 1,5-2 часа, т.к. на коже к этому времени останется только половина действующего фильтра. Вторая половина к этому времени распадется от ультрафиолета.

8️⃣ Маркировка WATER PROOF на креме с SPF означает, что средство выдерживает до 20 минут купания в воде.

9️⃣ На лице солнцезащитную косметику с физическими фильтрами надо смывать в два этапа:

молочко \ мицеллярка \ гидрофильное масло ➕ пенка \ молочко.

📍Это позволит вычистить поры от частичек пигмента.
Тело стоит помыть два раза с мочалкой.

1️⃣0️⃣ ПОСЛЕ ПЛЯЖА обязательно нанесите крем с АНТИОКСИДАНТАМИ, он нейтрализует последствия облучения кожи ультрафиолетом.

📍А вот на самом пляже ничем кроме СПФ лучше не пользоваться.

Лифтинг – это косметическая процедура подтяжки лица.

С возрастом кожа становится тоньше, суше, контуры лица изменяются. Снижается тонус мышц, появляются и углуляются морщины, начинают провисать щеки.

Все это происходит из-за замедленных процессов в коже - замедленная десквамация, микроциркуляция, лимфоток, меньше поступает питательных веществ ➡️
и все это приводит к уменьшению образования коллагеновых и эластиновых волокон. А это главные структурные белки, которые составляют каркас кожи, поддерживают ее изнутри, придают упругость и эластичность.

📍Изменение упругости и эластичности кожи связано как с количеством структурных компонентов дермы — коллагена, эластина, протеогликанов и структурных гликопротеинов, так и с их качеством.

❓Что такое лифтинг средства.

Основная цель подтягивающих формул — повысить показатели плотности, упругости и эластичности кожи.

📍Прежде всего ищем компоненты, стимулирующие выработку коллагена (известно, что с 20 до 80 лет скорость синтеза этого белка снижается на 75%)
📍Нам однозначно помогут пептиды, которые избирательно взаимодействуют с рецепторами клеток. В результате такого взаимодействия возникает физиологический ответ клеток. Например, фибробласты начинают синтезировать больше коллагена.

Средства с лифтинг-эффектом для лица работают сразу в нескольких направлениях.
📍Стимулируют выработку коллагена и эластина.
📍Антиэйдж-ингредиенты путем каскадных реакций воздействуют на фибробласты — клетки, которые способствуют синтезу коллагена и эластина, поддерживающих кожу изнутри. Ускоряют обновление клеток.

❗️НО!
На обезвоженной коже НЕ будет работать даже самое мощное средство с лифтинг-эффектом.

💦Потребность организма в воде обусловлена физиологически, и заставить нуждающиеся во влаге фибробласты синтезировать коллаген бесполезно!!!

📍 Именно поэтому обезвоженная кожа быстрее стареет: она просто не в состоянии сопротивляться и восстанавливаться.

📌Поэтому сначала восстанавливаем барьер!!!

ЛИФТИНГ – ЭФФЕКТ.

1️⃣ Сразу, но ненадолго
2️⃣ Надолго, но не сразу

ПОНЯТНО, что на корректирующий эффект косметики рассчитывать приходится через пару недель, месяц или два регулярного применения.
📍 Особенно этот касается пептидов. ЭФФЕКТ с ними можно увидеть через 2 месяца, если вы используете два раза в день

Но ведь так хочется эффект лифтинга увидеть сразу!

❗️Это возможно!

Многие средства рассчитаны не только на пролонгированный эффект антивозрастного ухода и коррекцию признаков старения,
но и на быстрый заметный эффект, который, безусловно вдохновляет, улучшает настроение и способствует осознанному уходу за собой.

И для быстрого видимого лифтинг-эффекта в состав кремов включают:

📍Пленкообразователи.
📍Протеины
📍Гидролизованные протеины
📍Воски

❗️Эти вещества создают мгновенный визуальный эффект подтянутого лица и четких контуров.

Но мы знаем, что этот эффект связан с легким механическим воздействием на кожу и исчезнет через несколько часов.

ПОЛЬЗУЕМСЯ ПРАВИЛЬНО СРЕДСТВОМ С ЛИФТИНГ – ЭФФЕКТОМ.

📍 Распределите средство по всей коже лица.
📍 Ладонями обеих рук аккуратно надавите на контуры лица от подбородка до ушей.
📍 Затем надавите на кожу, задавая вектор от уголков губ к кончикам ушей.
📍 Далее, надавливаем от центральной части щек к вискам.
📍 Выполните легкие надавливания по 6 раз, чередуя правую и левую руки.

ВОЗРАСТ.
Современная концепция ухода призывает ориентироваться НЕ на биологический возраст, а на состояние кожи.
📍 НО, после 35-ти первые возрастные изменения могут становиться заметными: менее упругая, вялая и тусклая кожа, общее снижение тонуса.
📍В период менопаузы, когда лицо меняет свои очертания в силу гормональных причин, крем с эффектом лифтинга необходим.

На основе поста Амины Пирмановой.

Одна из теорий старения кожи (теория гликации) гласит о том, что коллаген и эластин стареют из-за того, что соединяются с САХАРАМИ.
Такое соединение является очень прочным. Это приводит к потере функции белка и нарушению эластичности кожи.

Реакция гликирования (соединения белков с сахарами) сильно ускоряется, если в системном кровотоке болтается слишком много глюкозы.

❗️Иными словами, если вы сладкоежка, есть вероятность состариться раньше времени.

И что же делать?
Меньше сладостей, больше двигаться и употреблять в пищу продукты, богатые флавоноидами.

Флавоноиды обладают мощной антигликирующей активностью. Особенно много флаваноидов в продуктах питания:
📍катехин (чай- лучше зелёный, фрукты)
📍гесперетин (цитрусовые), цианидин (красные фрукты и ягоды)
📍даидзеин (соя)
📍проантоцианидины (яблоки, виноград, какао и
📍кверцетин (лук, чай, яблоки).

😉В печенье, шоколадках и булках флавоноидов нет.
Зато есть много сахаров.

👩‍💻 Во многих исследованиях процессов гликации была показана способность физической активности снижать накопление продуктов гликации. Такие исследования проводились и на лабораторных животных, которых заставляли много бегать, и на людях.
🏃‍♀️ У тренировавшихся на протяжении всей жизни людей содержание продуктов гликации было на 21% ниже по сравнению с нетренированными людьми того же возраста.
❗️Поэтому делаем правильные выводы, дамы и господа!

ГЛИКАЦИИ. ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ В КОСМЕТИКЕ.

ИНГИБИТОРЫ ГЛИКАЦИИ.

1️⃣ Альфа - липоевая кислота от 3%
Ингибирующая активность составляет 100%
( но сам актив очень нестабильный)

2️⃣ Комплекс Комбуча 3%
(INCI: Saccharomyces /Xylinum/ Green Tea Ferment)
Ингибирующая активность составляет 80%

3️⃣ Экстракт гвоздики 0,03%
Ингибирующая активность 50%

4️⃣ Экстрак корицы 0,6%
Ингибирующая активность 50%

5️⃣ Экстракт орегано 0,12%
Ингибирующая активность 50%

6️⃣ Экстракт майорана 0,12%
Ингибирующая активность 50%

7️⃣️ Комплекс Продизия 2%
(INCI: Glycerin – Albizia Julibrissin Bark Extract)
Ингибирующая активность 40%

Лечение стареющей кожи средством по уходу за кожей с pH 4 нормализует повышенный pH поверхности кожи и улучшает барьерную функцию: результаты пилотного исследования.

📍Физиологический рН поверхности кожи чуть ниже 5.
📍С возрастом рН поверхности кожи увеличивается до 6.

Повышенный рН коррелирует со сниженной целостностью барьера/когезией.

🧑‍🔬Настоящее экспериментальное исследование оценивает возможную нормализацию повышенного pH поверхности кожи у пожилых людей и улучшение барьерной функции путем применения средств по уходу за кожей с pH ≈4,0.

📍Базовый уровень pH поверхности кожи определяли у пожилых людей (80+ лет; n = 15) по сравнению со взрослыми людьми среднего возраста (31–50 лет; n = 15).

📍В обеих группах определяли влияние эмульсий м/в при значениях рН 3,5, 4,0, 4,5 и 5,5 на рН поверхности кожи.

📍Кроме того, оценивали влияние 4-недельного применения средства по уходу за кожей с pH 4,0 на pH поверхности кожи, увлажнение кожи и целостность барьера.

В этом домашнем испытании приняли участие тринадцать пожилых женщин.

📍Повышенный исходный уровень рН поверхности кожи пожилых людей нормализуется до физиологического рН 4,5-5,0 в течение 7 часов после однократного применения м/в-эмульсий с заданным рН 3,5 или 4,0.

📍4-недельное лечение с использованием продукта по уходу за кожей с pH 4,0 значительно улучшает целостность эпидермального барьера у пожилых людей (p = 0,005).

📍Снижение повышенного исходного уровня pH поверхности кожи у пожилых людей сопровождается улучшением целостности эпидермального барьера.

📍Средства по уходу за кожей для пожилых людей должны быть отрегулированы в диапазоне рН от 3,5 до 4,0.

Журнал косметических, дерматологических наук и приложений,Том 1 № 3, сентябрь 2011 г.


СТАТЬИ

1️⃣ Подкисление кожи и поддержание физиологического значения pH кожи с помощью буферных продуктов по уходу за кожей, pH которых составляет около 4.

2️⃣ Обработка возрастной кожи средством по уходу за кожей с pH 4 нормализует повышенный pH поверхности кожи и улучшает барьерную функцию: результаты пилотного исследования.

Сосудистый рисунок на стенках носа — это первые проявления купероза - расширения мелких капилляров с утолщением и выраженным снижением эластичности их стенок, которые не выдерживают объемов кровяного давления.

Такой рисунок появляется из-за недостатка витаминов в организме, а именно веществ с активностью витамина P, называемых флавоноидами.

❗️Поэтому важно понимать, что с помощью только местных средств от сосудистой сеточки никак не не избавиться, организму необходима поддержка изнутри.

«Хорошие» дозы флавоноидов можно получить с помощью БАДов– Детралекса и Флебодии, восстанавливающих эластичность сосудистой стенки.

🍒🫐 Кроме добавок, такие флавоноиды содержатся в ягодах - вишне и чернике, а еще в🍷 хорошем красном вине, насыщенном антоцианами (класс флавоноидов), с характерным им темно-рубиновым цветом.

Для избавления от сосудистой сеточки флавоноиды необходимо принимать постоянно - БАДы можно чередовать с ягодами, иногда добавляя бокал красного вина.

Помимо восстановления эластичности, необходимо также уменьшать проницаемость и хрупкость сосудистой стенки, с чем поможет Эскузан - фармацевтический экстракт конского каштана.

После добавления в привычный рацион БАДов и продуктов для поддержки организма изнутри, можно помогать ему снаружи.

Для всех участков с куперозом необходимо исключить кожнораздражающие косметические средства (средства, стимулирующие кровообращение, например, с экстрактом имбиря).

📍Исключением является ниацинамид, который хоть и улучшает кровообращение, но в концентрации до 5% не нанесет никакого вреда.

📍Так же для участков с сосудистой сеточкой необходимы средства с содержанием троксерутина, рутина, эсцина, конского каштана и других флавоноидов.

Кстати, хорошей схемой будет прием Эскузана внутрь и добавление его в концентрации до 5% в крем, используемый для участков кожи с куперозом.

По статье Поповой Н.

Для усиления загара необходимы активные компоненты или вещества, которые стимулируют синтез меланина.

Обычно мы используем активные компоненты, которые снижают синтез меланина, чтобы предотвратить появление пигментации.

1️⃣ Несколько лет назад компания Seppic выпустила активный ингридиент Lumipod, умный активатор меланина для безопасного загара. (INCI: Изосорбид - каприлоил/каприлоиллейцинизосорбидные эфиры. Уровень использования: 1%)

Цитирую"
«Для придания коже красивого сияния без воздействия солнца компания Wesource, принадлежащая Seppic, по производству косметических активных ингредиентов, разработала Lumipod, активатор меланина природного происхождения.
Этот новый активатор загара стимулирует синтез меланина и его перенос из меланоцитов в кератиноциты без воздействия ультрафиолета».

2️⃣ Далее, усиливают загар такие вещества, как каратиноиды.
Экстракт моркови, экстракт грецкого ореха, экстракт люцерны, экстракт календулы.

3️⃣ Масло ши, масло кокоса, масло облепихи.

4️⃣ Многие бренды кладут в средства активы для автозагара, Эритрулозу.

5️⃣ Аминокислота
N-Ацетил-L-Тирозин способствовует процессу загара.
Цитирую:
«Тирозин является катализатором синтеза меланина - пигмента, окрашивающего кожу. Тирозин, содержащийся в косметике, способен проникать в глубокие слои кожи и усиливать выработку меланина в клетках, ускоряя процесс загара. Также благодаря тирозину загар получается более стойким и дольше держится на коже. Особенно эффективен тирозин в комплексе с витамином В, вместе эти вещества позволяют получить ровный и красивый загар, который остается надолго».

6️⃣ Естественно, крем с spf НЕ должен иметь высокий spf.

7️⃣ Можно принимать витамины внутрь, Солгар Бета Каротин. Усиливает загар.

1️⃣ Если солнцезащитное средство неводостойкое, то смываем его как обычный крем вашим ежедневным средством для очищения – гель, или пенка, или пудра, или крем/ молочко для очищения.

📌Если кожа достаточно сильно склонна к комедонообразованию, то для профилактики периодически используйте гидрофильное масло.

2️⃣ Если солнцезащитное средство водостойкое, то смываем его всегда двухэтапно: сперва гидрофильное масло или эмульсионное средство с достаточным количеством липидов, затем пенка, гель, пудра

📌Очищение в обоих случаях завершаем нанесением тоника (оптимально — ватным диском, чтобы тоник в сочетании с мягким трением диска о кожу дополнительно «доочищал» поверхность кожи механическим путём, а не просто впитывался в неё.

Известно, что после купания в ванне, принятия душа, особенно если вода жесткая, кожа становится суше, что нередко сопровождается зудом.

Во время пребывания в воде роговой слой набухает, это свойство более выражено, если применяется горячая вода.

Известно, что после купания в ванне, принятия душа, особенно если вода жесткая, кожа становится суше, что нередко сопровождается зудом.

Во время пребывания в воде роговой слой набухает, это свойство более выражено, если применяется горячая вода.

Если сразу после ванны
или душа обильно смазать кожу эмолентами, содержащим окклюзивные вещества, можно удержать в коже накопленную влагу («правило трех минут»).

📍Очень важно наносить эмоленты на всю кожу, а не только на пораженные участки, т.к. барьерные функции кожи нарушены везде.

📍Отстаивание воды
(если она хлорированная), использование фильтрованной воды, добавление в воду питьевой соды (для смягчения жесткой воды) может несколько
снизить высушивающий эффект.

📍Для уменьшения сухости кожи возможен и другой выход — сокращение времени воздействия воды на кожу, например, кратковременное мытье под душем (не более 3 мин) или пребывание
в ванне (не более 5 мин), вода при этом не должна быть горячей.

Но даже при кратковременном купании рекомендуется наносить на кожу эмоленты.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ И ПИЛИНГ.

При атопическом дерматите, как и при акне, наблюдается повышение поверхностного рН до 6,5, что нарушает микробиом.

Поэтому такой коже показано регулярное применение подкисляющих средств с АНА.

📍Лучше всего использовать молочную кислоту, которая дополнительно увлажнит кожу — стимулирует синтез собственных церамидов.

📍рН уходового препарата должен быть на уровне 4,0–4,5, при этом в его составе будут специальные буферные вещества, которые будут поддерживать рН после нанесения препарата на кожу.

📍В стадии ремиссии можно делать легкие кислотные пилинги в том случае, если кожа на них нормально реагирует.

❗️рН пилинга для домашнего использования должен быть на уровне 3,5 и концентрация АНА не превышать 10%.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ – заболевание с генетической предрасположенностью.

Оно с вами навсегда.

3аболевание может ярко проявиться, например в младенчестве, потом стихнуть, а в позднем подростковом периоде вновь напомнить о себе.

Атопия протекает в каждом случае по-разному, но типичные симптомы одинаковы.

Поэтому абсолютно в каждом случае будет полезна базовая терапия. Именно она способна компенсировать нарушения кожного барьера, обусловленные генетическими факторами – предотвратить усиленную потерю воды, сухость и облегчить зуд.

📍То есть, при правильном применении, практически уравнять атопичную кожу со здоровой, тем самым предотвращая обострения.

📍Оптимальные увлажняющие наружные препараты – эмоленты можно найти в дерматологических линейках, если вы кремовар, то можете создать сами.

Главное правило успеха– регулярность!

📌НА ЗАМЕТКУ!
Для детей до 3-5 раз в день наносим эмоленты.
Для врослых -2-3 раза
Ежедневно!

Все процедуры ухода за кожей должно происходить в ванной.

Для детей ванна (без пены!) не дольше 10 мин.
Лучший уход - это непродолжительный теплый душ с очищающими эмолентами с слабощелочным ph, около 7 (масла/гели/эмульсии для атопичной кожи).

📌НА ЗАМЕТКУ!

Далее, промокнуть кожу
Ничего не надо долго тереть и вытирать насухо.
Дальше в течение 3 минут СРАЗУ же нанести на кожу хорошее увлажняющее липидовосстанавливающее средство.

3 минуты- это важный период для всех, так как есть задача удержать в коже полученную влагу.

📍Даже руки атопик должен мыть специальным средством с ph около 7.

Важно понять, что атопия не связана с питанием, а бывает в сочетании атопический дерматит + пищевая аллергия (которая может обострять атопию) одновременно. Это
НЕ требует строгой диеты, а только лишь исключения непереносимого ингредиента.

📍Чем старше больной, тем большее значение приобретают аэроаллергены (пылевые клещи, шерсть и т.д.), контактные аллергены и, особенно, эмоциональное перенапряжение, стрессы

📌Стресс - это смена сезонов года, смена климита, смена часовых поясов, перенесенное заболевание, ссора, любые переживания
📌Стресс для ребёнка – пошел в садик первый раз, пошел в школу первый раз, экзамены, ссора с родителями, ссора с друзьями.

❗️Будьте терпимее с ребёнком-атопиком, больше любви, внимания, заботы и регулярный уход!


ПАМЯТКА ДЛЯ АТОПИКОВ.

❓Сколько раз в день наносить эмоленты?

📍Не менее 3–4 раз в день, как самостоятельно, так и после водных процедур.
📍Ванна или душ должны быть непродолжительными, не более 5-7 минут.

Помните, что кожный покров это единый орган и наносить эмоленты необходимо на всю кожу.

📍Необходимо выбирать специальные средства и для душа или ванны.

📍Для достижения клинического эффекта необходимо использовать
достаточный объем смягчающих препаратов.

📍У взрослого с распространенным поражением кожи расходуется до 600 граммов в неделю.
📍У ребенка – до 250 граммов в неделю.

❗️Помните! Эмоленты наносятся на всю кожу 3-4 раза в день, постоянно! Как во время отсутствия обострения, так и во время лечения.

📍Микрофлора, которая обычно присутствует на коже человека, может способствовать формированию барьера за счет конкуренции за питательные вещества и ниши, требующиеся также для более патогенных микроорганизмов.

❗️Кроме того, естественная микрофлора может экспрессировать антимикробные вещества, которые убивают патогенные микроорганизмы или подавляют их рост и регулируют воспалительный ответ.

📍В качестве встроенного механизма ингибирования колонизации кожи патогенными микроорганизмами также выступает слущивание, которое вызывает движение корнеоцитов к наружи и их отслаивание на поверхность кожи.

Дополнительную иммунную защиту кожи обеспечивает врожденная иммунная функция кератиноцитов и других иммунных клеток эпидермиса, таких как клетки Лангерганса и фагоциты.

Эпидермис также вырабатывает широкий спектр антимикробных липидов, пептидов, нуклеиновых кислот, протеаз и химических сигнальных веществ, которые в совокупности формируют антимикробный барьер (табл. внизу).

📍Антимикробные пептиды представляют собой высококонсервативные небольшие богатые цистеином катионные белки, в большом количестве экспрессируемые на коже.

📍Их вторичная белковая структура может представлять собой альфа спираль или бета-лист.

Все эти пептиды объединяются одной особенностью– способностью убивать микроорганизмы или подавлять их рост.

Пути, за счет которых создается и регулируется антимикробный барьер кожи, тесно связаны с путями, участвующими в модуляции функции барьера проницаемости.

Экспрессия эндогенных антимикробных пептидов сочетается с наличием ряда эпидермальных структурных компонентов, которые могут участвовать в создании барьера проницаемости.

На основе поста Ирины Егоровой, (Косметолог производственной российской компании Гельтек. )

С термином «сухая кожа» часто возникает путаница.

📌Важно понять, что в косметологии
📍сухость означает недостаток липидов,
📍а обезвоженность — дефицит влаги.

Сухая кожа — это тип, который «запрограммирован» с рождения,
❗️а вот обезвоженность — состояние, в котором может оказаться любой тип кожи (сухой, жирный, комбинированный).

📍Проявляться недостаток жира и влаги может очень похоже: чувство стянутости после умывания, шероховатость на ощупь, иногда шелушение.

Обладатель жирной, но обезвоженной кожи думает, что у него сухая кожа, и идёт в магазин за кремом. Какой он берёт?

Правильно, для сухой кожи!

❓Что будет в составе такого крема?

В первую очередь масло, возможно, даже минеральное, парафин, эмульгаторы, которые могут стать комедогенными для жирной или комбинированной кожи, но никак не повредят истинно сухой.
❗️Получит в результате человек НЕ улучшение состояния кожи, а комедоны и прыщи.

❓А что надо было купить?

Гелевую сыворотку или легкий флюид, которые были бы богаты
📍влаговосполняющими активами (ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, компонентами натурального увлажняющего фактора,)
📍влагоудерживающими (глицерин, гликоли, полисахариды, фукогель, высокомолекулярной гиалуроновой кислотой.) и сюда же
📍компонентами на барьер ( церамиды, сквалан, холестерол, фосфолипиды, фитостеролы, фитосфингозин)

❗️Чтобы не попасться на этот крючок, надо чётко определять свой тип кожи.

Для этого достаточно двух критериев: размера пор и наличия жирного блеска в течение дня.

❗️Если поры видны, зачастую склонны к закупориванию, а кожа лоснится на всём лице или в Т-зоне без использования матирующих средств, то это жирная или комбинированная кожа.

Если кожа матовая, поры практически незаметны, то это сухая или нормальная кожа.

❓Как жить с сухой кожей?

📍Сухая кожа хуже удерживает влагу, поэтому чаще испытывает её дефицит.
📍Однако на наличие влаги в коже влияет НЕ столько недостаток жира, сколько состоятельность гидролипидной мантии и поступление воды из кровеносного русла, в том числе её транспорт из дермы в эпидермис.

1️⃣ Поэтому первое правило: пить достаточно чистой воды.

2️⃣ Второе правило: не давать воде чрезмерно испаряться.
❗️Для предотвращения трансэпидермальной потери воды нужно следить за атмосферной влажностью (купить увлажнитель воздуха), не подвергать кожу агрессивным процедурам и беречь от негативного влияния внешней среды (перепадов температур, поллютантов, ультрафиолета).
📌Здесь помогут компоненты на укрепление сосудистой стенки ( альфа глюкозил гесперидин, троксерутин, рутин, эсцин), компоненты на улучшения микроциркуляции ( ниацинамид, кофеин), антиоксиданты, солнцезащитные средства)
📌Не принимать горячие ванны, контакт даже с тёплой водой сокращать до 15 минут.
📌 Минимизировать нахождение в хлорированной воде, а сразу после ванны или бассейна не забывать нанести на кожу эмолент.
📌 Моющие средства выбирать максимально мягкие (масла для душа, например) и следить, чтобы у них не было щелочного рН, а вода была смягчена (ставим фильтры).

3️⃣ Третье правило: восполнять недостаток «конструктивных элементов» рогового слоя эпидермиса извне, таким образом обновляя его, а также стимулировать клетки дермы (фибробласты) на выработку структурных белков и гиалуроновой кислоты.
📌 Тут вступают в игру влаговосполняющие компоненты косметики, церамиды и такие стимуляторы, как кислоты, пептиды и ретинол.

4️⃣ Четвёртое правило: вовремя диагностировать патологии, восполнять дефицит витаминов и микроэлементов, которые могут повлиять на состояние кожи (в первую очередь железодефицитная анемия, дефицит витаминов А и Д, патология щитовидной железы, сахарный диабет).

5️⃣ Пятое правило: минимизировать агрессию внешней среды, защищать кожу барьерными средствами зимой и солнцезащитными летом.

По статье Татьяны Жуковой, косметического химика, основателя бренда SKADI.

Последствия воздействия УФ

1️⃣ Воспалительная реакция (отсюда отек, краснота, разрушение стенок сосудов, ведущее к куперозу, пигментация).

2️⃣ Нарушение барьерной функции кожи, утолщение рогового слоя кожи (в том числе усугубление проблем с кератинизацией на жирной коже), обезвоженность.

3️⃣ Замедления синтеза коллагена, деградация коллагена.

Отсюда и уход.

1️⃣ Если кожа не «горит», нет видимой красноты, ощущения жара - то достаточно хорошего увлажняющего крема после душа. Никакой необходимость в отдельном средстве НЕТ!
Все те же кремы с церамидами, аминокислотами, гиалуроновой кислотой, глицерином.

2️⃣ Второй момент- антиоксиданты. Нужна хорошая связка антиоксидантов, чтоб остановить окислительные процессы, запущенные УФ. В том же креме или в сыворотке под крем.
Витамин С, Е, ресвератрол, дигидрокверцетин, экстракты куркумы, чаги, винограда, зеленого чая, розмарина, шалфея и т.п.
☕️Внутрь тоже хорошо в виде фруктов-овощей, чая, темного шоколада, зелени, куркумы.

3️⃣ Если кожа горит, красная, есть чувство жара и вообще вы уснули на пляже, но серьезных ожогов нет, то первое - нужно физическое охлаждение кожи.

📍Помещение нужно прохладное, прохладный душ.
📍По этой же причине не подойдут слишком питательные кремы, дающие сильную пленку (с минеральным маслом, воском).
📍Лучше взять на первый момент крем-гели, гели (можно предварительно подержать их в дверце холодильника) или спрей.
💨Испарение влаги с кожи охладит ее тоже.

4️⃣ В составе обратить внимание на высокий процент д- пантенола, можно любимое многими алое вера, витамин Е в составе и противовоспалительные экстракты.

📌Кстати, д- пантенол ВСЕГДА есть во всех кремах/спреях после загара (часто ничего другого в активах там и нет), потому что он способствует регенерации и заживлению кожи.

В случае красноты и жжения можно взять спрей д- антенол 5% или 10%

📍После того, как острый момент спал, можно подключать и хороший увлажняющий крем из первого пункта (с церамидами, антиоксидантами и хорошими увлажнителями).

📍Антиоксиданты будут работать и на уменьшение воспалительной реакции (которая всегда стартует при воздействии солнечных лучей), НО в острых случаях я советую все ж спрей с высоким содержанием пантенола.

📌И еще: кислоты исключаем, как и скрабы.
Через некоторое время кожа начнет итак шелушиться, если вы достигли уровня покраснения и жжения: кожа будет стараться избавиться от поврежденных клеток на поверхности.

💦 Увлажняйте!

❗️Напоминаю, что доведение кожи даже до легкого покраснения - это замедление синтеза коллагена на пару суток и далее по нарастающей накопительно.

📌Так что курс витамина С в высоком проценте (когда включается эффект синтеза коллагена), пептидов на синтез коллагена, бакучиола после периода отпуск - обязательно!

Пациенты с себореей нередко жалуются на сухость кожи (видимое шелушение и повышенная раздражимость, может возникать чувство стянутости).

И действительно, оценка функциональных параметров состояния кожи показывает, что на фоне повышенной себосекреции почти всегда снижен уровень гидратации рогового слоя.

Это может отмечаться уже в самом начале себореи, и это важный сигнал того, что барьерная функция кожи под угрозой.

❗️И если не предпринять соответствующие меры по ее поддержке, то вскоре можно будет наблюдать повышение индекса трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), отражающего усиление испарения воды через роговой слой и ухудшение барьерных свойств кожи.

❓Почему это происходит?

Дело в том, что при себорее себума не только становится больше, меняется его липидный состав.

📍Компоненты кожного сала начинают просачиваться по межклекточным промежуткам рогового слоя и встраиваться в его межклеточные липидные пласты, в результате чего липидный профиль верхних слоев рогового слоя может быть существенно изменен с ухудшением барьерных свойств.

📍В этом случае наряду с препаратами, регулирующими салоотделение, следует назначать увлажняющие гели, «не отягощенные» масляной фазой, и отдельно косметические растительные масла с ненасыщенными жирными кислотами.

📍Не стоит опасаться того, что вода из «влажного компресса» быстро испарится и кожу начнет стягивать, ведь в данном случае роль окклюзионного средства возьмет на себя кожное сало, в избытке изливающееся на поверхность рогового слоя.

Порядок нанесения увлажняющих средств в случае сухой кожи с повышенным салоотделением следующий:

1️⃣ в начале надо нанести физиологические липиды для восстановления липидного барьера
2️⃣ далее «влажный компресс» на гелевой основе (при необходимости) для снятия симптомов сухости.

Под общей редакцией Е.И.Эрнандес
ЖИРНАЯ КОЖА, АКНЕ И ПОСТАКНЕ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА.

📌 НА ЗАМЕТКУ!

ЛЕТНИЙ УХОД ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ.

🫶 Дорогие обладательницы истино жирной кожи и комбинированной, склонной к излишней жирности в Т-зоне.

📍Если речь идет о таких типах кожи без особых признаков нарушения барьера, то на лето нет смысла в дневных кремах.

📍На ночь безусловно можно нанести легкое эмульсионное средство.

📍Если вы чувствуете ощущение тяжести от дневных эмульсионных средств и ваша кожа комфортнее себя чувствует без них, то тогда вам достаточно тоника и сыворотки, или только тоника, или только сывортки.

📍Вы также можете наносить крем только на область век и на сухие участки кожи, если таковые есть. На Т- зону точно наносить не нужно.

Вашей кожи будет достаточно своего собственного себума.
Вам будет достаточно вашего личного жира( себума), который вытекает на поверхность кожи и создаёт гидрофобизирующую плёночку на коже, которая будет предотвращать эпидермальную потерю воды.

Всё просто!