НУФ

Натуральный увлажняющий фактор (Natural Moisturizing Factor – NMF) – это не отдельный компонент, а целый набор веществ, естественных для нашей кожи.

Их главная задача заключается в том, чтобы вбирать влагу из окружающей среды и косметики, а также удерживать ее в тканях.

До 40% от всего объема NMF составляют аминокислоты и кислоты.
Также в него входят неорганические соли и многое другое.

Например, в составе натурального увлажняющего фактора можно найти молочную кислоту, калий и магний, хлориды и т.д.

Компоненты NMF/ НУФ (натурального увлажняющего фактора) вполне способны проникнуть и увлажнить самые глубокие нижние слои.

Компоненты NMF должны самостоятельно вырабатываться нашей кожей, но, к сожалению, так происходит далеко не всегда.

Кроме того, мы постоянно теряем их при умывании (например, свободные аминокислоты, являющиеся одними из важнейших компонентов NMF, прекрасно водорастворимы и очень легко «выходят» в воду).

❗️Поэтому необходимо постоянно восполнять их дефицит, с чем отлично справляются тоники для лица.

💧 Компоненты NMF технологически не сложно в достаточных дозировках ввести в тоник.

В терапевтических дозировках они будут проникать в самые глубокие слои кожи и будут обеспечивать каскадное увлажнение.

Состав комплекса НУФ, который мы используем в косметике, должен состоять прежде всего из аминокислот.

Ищите именно такой состав 🔻
INCI: Betaine, Sodium PCA , Sorbitol , Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine,Threonine , Proline.

Или такой 🔻
INCI: Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, Aspartic Acid, PCA, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Proline, Threonine, Isoleucine, Histidine, Phenylalanine, Water.

Рабочая дозировка 5%.
Даёт липкость.
Если некомфортно, то можно разнести дозировку на тоник и крем.
Может дистабилизировать эмульсии, так как в своём составе содержит электролиты.

📍Можно комплекс НУФ сделать самим. Вот состав НУФ. ⬇️⬇️⬇️

Вот состав, который в свое время был выложен на форуме сайта Терра ароматика

Натрия РСА (50% ) 58%
Натрия лактат (60%) 17%
Серин 9,1%
Молочная кислота (80%) 5%
Глицин 4,55%
Аланин 3,3%
Аргинин 1,4%
Глютаминовая кислота 1,15%
Тирозин 0,5%

Купить аминокислоты можно на сайте спортивного питания или на озоне, или на WB, на сайте 100 СТОИНГ

Глицерин

INCI: Glycerin

Многоатомный спирт.

Обладает выраженным увлажняющим действием.

Растворимость:
смешивается с водой и спиртом, нерастворим в масле (но диспергируем в жирной твердых продуктов: бальзамы, масла).

Ввод : 1%- 10%

Выше 3% даёт липкость
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Глицерин бывает разным: тот, который мы получаем извне с косметическими продуктами и тот, который производит сам организм.
Для чего нужен глицерин нашему организму?

1️⃣ Для строительства клеточных мембран.
Производные молекулы глицерина — фофсолипиды, являются основными «кирпичами» клеточной мембраны, без которой жизнь была бы невозможна в принципе.

2️⃣ Для нормального обновления кожи.

Ещё одна производная глицерина — сигнальная молекула фосфатидилглицерина нужна для обеспечения процессов нормального роста и обновления клеток кожи.

❗️Любой жир — наш родной человеческий, или жир из растительного масла — это, на языке биохимии — липид, а на языке химии — триглицерид.

Такая большая молекула, которая напоминает по форме очень вытянутую букву Ш с большим количеством хвостиков.

Длинная перекладина — это глицерин, а короткие хвостики — это жирные кислоты, карбоновые кислоты и т.д.

Наш организм очень любит липиды/триглицеиды и постоянно, то их разбирает, то собирает, в зависимости от того, какие и для чего ей нужны.

3️⃣ Для обеспечения организма энергией.

Триглицериды/липиды, которые организм сделал из глицерина, обеспечивают его энергией, при недостатке глюкозы и гликогена.

4️⃣ Для образования ламеллярной структуры липидов.

Смесь липидов/триглицеридов, которые построились с помощью глицерина, заполняет всё пространство между клетками рогового слоя.
Создаёт дополнительное скрепление, обеспечивает защиту нашей кожи и удерживает в ней влагу.

5️⃣Для защиты кожи от воды, микробов и вредных веществ.

Триглицериды/липиды, которые входят в кожное сало, обеспечивают непроницаемый барьер для патогенных бактерий и многих опасных веществ.

6️⃣ Для поддержания нормального уровня pH кожи.

Для хороших бактерий-симбионтов триглицериды/липиды из нашего кожного сала или из растительных и животных масел являются любимым лакомством.
Бактерии откусывают глицерин и частично его съедают, а частично оставляют на коже вместе с карбоновыми кислотами, которые остались после «обеда».
Эти кислоты обеспечивают нормальный уровень кислотности кожи.


Давайте разберемся, что делает глицерин с нашей кожей.

1️⃣ Увлажняет кожу

Помните глицерин, который остался на коже после обеда бактерий? Он там не просто так лежит, а выполняет очень важную роль — увлажняет кожу — притягивает к коже молекулы воды из воздуха. За это его очень любят производители косметики и добавляют в свои продукты.

Интересный факт: увлажняющий эффект глицерина сильно зависит от его концентрации, чем она выше, тем эффект более выражен. Но не нужно увлекаться, при 100% концентрации глицерина действие будет противоположное.

2️⃣ Обеспечивает антибактериальные и противовирусные свойства.

Глицерин на коже способен подавлять размножение многих вредных бактерий, а также вирусов, тем самым создавая дополнительный барьер на пути проникновения в кожу.

3️⃣ Нормализует процессы отшелушивания (десквамации) кожи

Недостаток увлажненности приводит к нарушению процессов отшелушивания, верхний слой кожи утолщается, что приводит к развитию различных заболеваний, например псориаза и ихтиоза.

4️⃣ Глицерин решает проблему недостаточной увлажненности, кожа перестает быть толстой, сухой и шероховатой и становится здоровой.

5️⃣ Ускоряет заживление ран

За счет хорошего увлажнения, в коже нормализуются биохимические процессы, тем самым ускоряется ранозаживление.

6️⃣ Защищает от раздражающих веществ

Оказывается, что глицерин способен защищать кожу от ряда веществ-ирритантов, проще говоря, от тех, которые раздражают кожу и разрушают ее структуру.

Например, для SLS — лаурилсульфата натрия глицерин становится барьером, затрудняя его проникновение в кожу.

7️⃣Защищает от вредного излучения

Невероятно, но факт: глицерин способен защищать кожу от ультрафиолетового и рентгеновского излучения, что подтверждают многие научные исследования.

8️⃣ Усиливает проницаемость для некоторых веществ

Глицерин для ряда веществ является «проводником» в кожу. Предшественник витамина PP проникает в кожу значительно быстрее при наличии глицерина, чем без него.

Гликоли

1️⃣ Как гликоли (пропиленгликоль, пентиленгликоль, бутиленгликоль) в составах косметических средств влияют на кожный барьер?

2️⃣ Какие из них наименее агрессивны по отношению к последнему?

3️⃣ Отечественные бренды используют, преимущественно, пропиленгликоль, а Корея во главу состава ставит чаще бутиленгликоль.
Чем обусловлен такой выбор и есть ли принципиальное отличие в династии гликолей для чувствительной кожи?
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Гликоли относятся к классу многоатомных спиртов, а точнее, диолов (то есть, содержат 2 группы ОН в структуре молекулы).

🧖‍♀️В косметике наиболее частые гости (в последнее время) – некоторые 1,2-алкандиолы, а именно:

📍пропиленгликоль (=1,2-пропандиол)

📍пентиленгликоль (=1,2-пентандиол)

📍гександиол (=1,2-гександиол).

📍Также часто встречается бутиленгликоль (=1,3-бутандиол!).

Еще можно встретить более редкие
📍гептандиол
(=1,2-гептандиол)

📍каприлилгликоль (=1,2-октандиол)

📍дециленгликоль (=1,2-декандиол)

📍изопентилдиол (3-метилбутан-1,2-диол)

📍 пропандиол
(=1,3-пропандиол,
брат пропиленгликоля)

📍гексиленгликоль (=2-метилпентан-2,4-диол).

📍Редко вижу 1,2-бутандиол (думаю, из-за того, что его брат 1,3-бутандиол считается лучше изученным и более безопасным, поэтому чаще используется).

Почти все из перечисленных гликолей бывают как синтетического, так и натурального происхождения.

Гликоли делят на низко- и высокомолекулярные.

Очень условно высокомолекулярные начинаются с гександиола (к нему в ряд идут гептандиол, каприлилгликоль, дециленгликоль).

Также гликоли различают по расположению ОН групп в структуре – чаще всего в косметике используют 1,2 и 1,3 варианты.

От того, низко- или высокомолекулярный гликоль перед нами, а также в каком положении находятся его ОН группы, зависят свойства, которые для него наиболее характерны и которые сильнее проявляются в рецептурах косметических продуктов.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

КАК СТРОЕНИЕ ГЛИКОЛЕЙ ВЛИЯЕТ НА ИХ СВОЙСТВА.

📍Чем скученнее ОН группы друг с другом, тем более амфифильной становится молекула.

Что это значит?

📍Там, где ОН-группы стоят в положении 1,2 – там молекула больше похожа на ПАВ по своим свойствам в сравнении с такой же, но с ОН в положении 1,3.

Например, 1,2-гександиол более ПАВный, чем гексиленгликоль.


Чем длиннее хвост молекулы
(=чем больше углеродов в цепи, =чем выше молекулярная масса)
⤵️
тем хуже она растворяется в воде,
⤵️
что влечёт за собой уменьшение растворяющих и стабилизирующих свойств (но не линейно! сначала увеличиваются, потом уменьшаются),
⤵️
при этом увеличиваются антибактериальные свойства.

Например, дециленгликоль хуже пентиленгликоля растворяется в воде, но сильнее по антибактериальности.

А пентиленгликоль лучший растворитель и усилитель консервации нежели пропиленгликоль.

Чем длиннее хвост молекулы,
⤵️
тем более выраженными становятся свойства ПАВ.

📍Например, каприлилгликоль весело разжижает (а то и разрушает) эмульсии, потому что умеет встраиваться в мицеллярные структуры.

📍А пропиленгликоль ведёт себя скромнее (он меньше подобен ПАВ).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГЛИКОЛЕЙ
из-за которых их используют в рецептурах (но у разных гликолей они выражены в сильно разной степени в зависимости от строения):

📍(со)растворители для активных веществ и отдушек;
📍уменьшают возможную кристаллизацию активных и базовых компонентов в готовых продуктах;
📍за счет своей гигроскопичности уменьшают испарение воды из рецептуры;
 📍снижает температуру замерзания водной составляющей состава (по сути выполняя роль антифриза), тем самым сохраняя стабильность и продукта, и компонентов в нем;
📍помогают диспергировать пигменты в декоративной косметике на водной основе;
📍некоторые способствуют улучшению процесса эмульгирования (а некоторые разжижают и дестабилизируют эмульсии);
📍выполняют роль энхансеров (усиливают проникновение веществ в кожу);
📍являются со-консервантами, тем самым позволяя снизить общее количество консервантов в рецептуре;
📍в целом улучшают сенсорику продуктов (снижают липкость), но тут есть свои технологические тонкости и особенности, иначе будет всё наоборот;
📍кондиционируют, смягчают кожу (все диолы в разной степени);
📍обладают увлажняющим действием на кожу;
📍а ещё некоторые из них (при достаточном % ввода) помогают создавать тот самый "glazed skin" эффект (когда лицо будто глазурь на пончике блестит и отражает пролетающих мимо ворон или чаек), который стал популярным в последние годы.

Также часть диолов (те, что высокомолекулярны) обладают дополнительными свойствами:

📍нормализуют жирность кожи лица и головы;
📍помогают контролировать неприятный запах (обладают дезодорирующими свойствами);
📍способствуют снижению количества прыщей, используются во вспомогательной анти-акне терапии.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

КАК ВЛИЯЮТ ГЛИКОЛИ НА ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР.

Гликоли (алкандиолы) в той или иной степени обладают амфифильностью.
То есть, свойствами ПАВ.
А значит, в какой-то степени будут взаимодействовать с эпидермальным барьером.

Логично? Вроде, да.

Что ещё логично?

Что взаимодействие будет тем сильнее, чем бОльшим свойством ПАВ гликоль будет обладать.

Если посмотреть на все мои занудства про гликоли из прошлых постов, закрадывается легкая догадка, что на эпидермальный барьер сильнее всего будут влиять средне- и высокомолекулярные гликоли 1,2-типов.

❗️А низкомолекулярные товарищи, ещё и с ОН группами в 1,3- и других положениях, особо НЕ будут трогать наш кожный щит (ламеллярную структуру липидных бислоев эпидермиса).

Какие гликоли к какому типу относятся – смотрим в первом посте.

📚 В качестве подтверждения этих мыслей статья в фарм журнале (2013г) про некоторые энхансеры, где можно посмотреть исследования, рассуждения, ссылки и доказательства.
🔔 Ссылка под постом.

🅰️Что это значит для нас, пользователей косметики?

Пропиленгликоль, пропандиол и бутиленгликоль выступают в роли энхансеров, но НЕ нарушают строение липидных бислоев рогового слоя кожи ("протаскивая" вещества между липидными бислоями по гидрофильным областям) – скорее всего.

📚 По некоторым исследованиям считается, что пропиленгликоль больше раздражает кожу, чем бутиленгликоль. И его даже American Contact Dermatitis Society (Американское общество по контактному дерматиту) в 2018ом назвало аллергеном года.

🅰️Но это было сделано не потому, что пропиленгликоль такой страшный (он вызывает чувствительность всего у нескольких % людей), а потому, что просто он один из самых распространённых компонентов в косметике, и шансов встретиться с ним больше, чем с остальными.

Средне- и высокомолекулярные гликоли отлично работают как (со)консерванты, причём по механизму адсорбции на мембранах микроорганизмов (и последующего разрушения этих мембран).
⤵️⤵️⤵️
То есть, они умеют разжижать липидные бислои в том числе.
⤵️⤵️⤵️
А это значит, что они будут так или иначе изменять структуру эпидермального барьера.

🅰️🅰️🅰️Но!
Не бегите к мусорке с косметикой с этими компонентами, почитайте дальше.

В зависимости от продуманности рецептуры и задач, которые технолог поставил перед рецептурой, ваша кожа может даже НЕ заметить того, что гликоли что-то там нарушили.

В любой формуле главное – баланс!

Ведь без энхансеров многие активные вещества просто не будут никак работать с кожей, средство окажется малорабочим сливанием денег в водопроводы.

🅰️Остался последний вопрос, на который у меня нет однозначного ответа.

🅰️Почему отечественные технологи используют чаще пропиленгликоль, а корейские – бутиленгликоль?

Честно скажу, я не проводила статистический анализ всех рецептур.

Возможно, если посчитать прям все тамошние и тутошние рецептуры, картина окажется другой.

Единственное, что могу сказать – исторически так сложилось, что мы в России реально больше работаем с пропиленгликолем.

📍Возможно, пропиленгликоль для нас просто доступнее как сырье.

Лично я значимой критичной разницы между пропилен- и бутиленгликолем не вижу.
Но она все-таки есть, особенно если сравнивать большие % ввода.
⬇️⬇️⬇️
Поскольку у бутиленгликоля ОН группы находятся в 1,3-положении, а у пропиленгликоля в 1,2, плюс отличается длина углеродной цепи (БГ подлиннее).

Бутиленгликоль по моим ощущениям более "бархатный". Возможно, в сенсорике и кроется ответ.
Корейцы в сумме все-таки озабочены темой приятности нанесения косметики больше, чем мы.

Изопентилдиол

ISOPENTYLDIOL, IPD (Изопентилдиол)
INCI: ISOPENTYLDIOL

Изопентилдиол (3-метил-1,3-бутандиол) – изопреновый двухатомный спирт. Особенности структуры молекулы, ее относительно небольшой размер и наличие двух стратегически расположенных гидроксильных групп обусловливают многочисленные «способности» этого косметического ингредиента.

Как свойственно низшим гликолям, изопентилдиол смешивается с водой в любых соотношениях.

В то же время наличие асимметрии в молекулярной структуре, обусловливающее амфифильность, позволяет ему растворяться в некоторых легких сложных эфирах с образованием прозрачных растворов без признаков мутности или разделения фаз.

Благодаря такой способности изопентилдиол выступает в роли эффективного растворителя как для гидрофильных, так и для липофильных активных компонентов.

Небольшой молекулярной вес растворителей в косметике, является сложной задачей.Чтобы найти молекулы, которые являются эффективными, безопасными для кожи и глаз и совместимы с большинством распространенных косметических ингредиентов японская фирма KURARAY разработала квази ингредиент для профессианального использования его в косметических продуктах.

Kuraray является мировым поставщиком, которая разработала и производит Isopentyldiol в качестве сырья для производителей средств личной гигиены и косметики.

Этот ингредиент используются в основном в качестве увлажнителей и смягчителей в декоративной косметике, в косметических средствах уходу за кожей, косметики для снятия макияжа и продуктов по уходу за волосами.

Isopentyldiol прошел проверку на потенциальную сенсибилизацию раздражения кожи и глаз человека, генотоксичности для окружающей среды и токсичности для рыб.

Cоответствуя высоким японским стандартам для ингредиентов и названный квази-лекарством, Isopentyldiol получил высокую оценку безопасности.

Его оценка безопасности вместе с интересными органолептическими свойствами, делают его эффективным ингредиентом для промышленности выпускающую средства личной гигиены. Isopentyldiol действует, как увлажнитель кожи.

Бесцветная маслянистая жидкость.
Многофункциональный косметический ингредиент, применяемый в средствах по уходу за кожей, волосами и в декоративной косметике.

1️⃣ Обеспечивает длительное и эффективное увлажнение кожи и волос.

2️⃣ Растворяет многие труднорастворимые масляные добавки, усиливает пену.

3️⃣ Улучшает сенсорные ощущения на коже, понижает липкость конечных продуктов.

4️⃣ Способствует восстановлению поврежденных волос.

5️⃣ Повышает блеск и улучшает мазок в губных помадах, способствует длительному сохранению помады на губах. Является связующим агентом в пудрах. Относительная плотность 0.974

ПРИМЕНИЕ:
Шампуни, Средства по уходу за волосами
Декоративная косметика, Помада, Пудра, Тени
Средства для загара, Автозагар, После загара, Солнцезащита,
Средства по уходу за кожей лица,
Жидкость для снятия макияжа,
Кремы для лица, Средства по уходу за телом, Кремы для тела

1️⃣ КОСМЕТИКА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
(шампуни, кондиционеры, средства для стайлинга/выпрямления волос и пр.).

Добавка изопентилдиола в шампуни обеспечивает меньшее вымывание пигмента из окрашенных волос (добавка в шампуни ок. 2,5%)
Изопентилдиол обладает синергией с сорбитом.
Сочетание изопентилдиол/сорбит оказывает выраженный «выпрямляющий» эффект на пористые, окрашенные, поврежденные волосы.

В сочетании 1:1 (процент ввода в кондиционер до 5 каждого) обеспечивается «приглаживание» кутикулы поврежденного волоса и выпрямление стержня.

2️⃣ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
Изопентилдиол, благодаря своей амфифильности, растворим в воде и совместим с высокополярными эмолентами.
Добавка амфифильной составляющей в очищающие средства позволяет эффективно удалять в том числе водостойкий макияж.

Изопентилдиол не раздражает слизистую глаз, что позволяет его использовать в средствах для снятия водостойкой туши.

ТРЕТИЙ

В зависимости от источника и технологии получения молекулярный вес гиалуроновой кислоты может варьироваться от 5 до 1000 кДа (килодальтон) у низкомолекулярной ГК и составлять до 1 миллиона Да у высокомолекулярной ГК.

☝️Чем длиннее молекулярная цепочка гиалуроновой кислоты, чем меньше разброс по молекулярному весу, тем качественнее увлажнение.

❗️В настоящий момент можно выделить 5 основных видов гиалуроновой кислоты, которая содержится в японских косметических средствах производителей как масс-маркета, так и японского люкса. Это классическая ГК, низкомолекулярная ГК, наногиалуроновая кислота, супергиалуроновая кислота и последнее изобретение - 3D гиалуроновая кислота.

В чем их основные отличия друг от друга?

1️⃣ Гиалуронат натрия (1.200.000-1.600.000Да) – образует на поверхности кожи газопроницаемую влагоудерживающую пленку, оказывающую выраженный лифтинг-эффект. Используется в производстве косметики крайне редко.

3️⃣ Низкомолекулярная ГК, или гиалуронат натрия, с молекулярным весом 50.000-1.000.000 Да(дальтон) - проникает в поверхностный и средний слой кожи, удерживает клеточную влагу и обеспечивает выравнивание мелких мимических морщинок и дефектов кожи.

3️⃣ Наногиалуроновая кислота, или Гидролизованная гиалуроновая Na кислота с молекулярным весом 10000-50000 Да - проникает в средние и глубокие слои кожи, восстанавливает ткани и смягчает глубокие многолетние морщины; заполняет складки кожи изнутри, выталкивая морщины на поверхность.

4️⃣ Супергиауроновая кислота или или ацетил гиалуроновая кислота Na -удерживает в 2 раза больше воды чем обычная гиалуроновая кислота.

5️⃣ 3D Гиалуроновая кислота — это коктейль из молекул гиалуронки с разным молекулярным весом.

6️⃣ Набирающий все большую популярность гидроксипропилтримониум гиалуронат - действует на поверхности кожи, создавая влагоудерживающую пленку.

Ацетил глюкозамин

HYAFACTOR - NAG. АЦЕТИЛГЛЮКОЗАМИН.
( INCI: Acethyl Glucosamine)

Метод получения: бактериальная ферментация
Норма ввода: 0,5-5%
Выдерживает нагрев.
Водорастворимый

Ацетилглюкозамин является мономером гиалуроновой кислоты.
Это один из двух строительных блоков гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота состоит из двух мономеровов — ацетилглюкозамина и глюкороновой кислоты.

Мономер ‐ это низкомолекулярное вещество.
Обладает маленькой молекулой, а значит хорошей проникающей активностью.
Размер от 10-50 кДа.

ЭФФЕКТ АЦЕТИЛГЛЮКОЗАМИНА.

1️⃣ Ацетилглюкозамин стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты.
Ингибирует гиалуронидазу, т.е. то вещество, которое разрушает гиалуроновую кислоту.

2️⃣ Ацетилглюкозамин ингибирует эластазу, т.е. то вещество, которое разрушает эластин.

3️⃣ Обладает небольшим отбеливающим действием. Ингибирует тирозиназу, тем самым образуется меньше меланина, а значит снижается гиперпигментация.

Есть исследования по синергия с ниацинамидом.

📍Экспериментально подтверждено, что N-ацетил-D-глюкозамин активирует синтез гиалуроновой кислоты не только в фиброластах, но и кератиноцитах, тем самым влияя на кератинизацию — оптимизируя процессы эксфолиации и скорости дифференцировки кератиноцитов.

📍Отлично подходит для волос.
Обладает хорошей проникающей активностью, заполняет пространство между чещуйками кутикулы. Восполняет дефицит воды.

Эктоин

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - ЭКТОИН.
INCI: Ectoin

Эктоин представляет собой натуральное вещество, выделенное из галофильных бактерий Halomonas Elongata, живущих в экстремальных условиях солончаков и солончаковых пустынь (по другим источникам, впервые был обнаружен в организме Ectothiorhodospira halochloris).

Эктоин формирует защитную оболочку вокруг клеток и защищает их от стресса.

Кроме того, эктоин сохраняет влагу и благодаря этому стабилизирует клетки кожи, оболочки, ферменты, которые жизненно необходимы для здоровья кожи.

Эктоин, получаемый в ходе биосинтеза, входит в состав косметических препаратов для питания и защиты тканей от обезвоживания, воздействия ультрафиолетового излучения и других неблагоприятных факторов внешней среды.

В последнее время эктоин находит применение в фармацевтической промышленности как биопротектор для мембран клеток слизистых оболочек при острых заболеваниях респираторных органов.

ЭКТОИН.

Выдерживает нагрев выше 80С

Вводится в водную фазу до эмульгирования.

Совместим со всеми косметическими ингредиентами.

Устойчив в пределах рН от 1 до 9.

Растворим в воде (40%), глицерине, пропиленгликоле.

Нерастворим в этаноле и косметических маслах.

ЭКТОИН начинает работать
от 1%.

1️⃣ Эктоин 1%— ускоряет адаптацию кожи к обезвоживающим действиям.

2️⃣ Эктоин 2% — есть клинические исследования по ранозаживлению.

3️⃣ Эктоин 4% — клинические исследования по нейтрализации уф повреждению кожи.

❗️Используется:
✔️ В дерматологичкеских средствах при различных дерматитах ( крем Перфоэктоин 7% )
✔️ В глазных каплях при сухости и воспалениях глаза ( Farmaplant Eye-T,Артелак Эктоин, Оптинол)
✔️ В назальнах спреях при ринитах ( Аква Марис Эктоин)

Бетаин

БЕТАИН — производное аминокислоты глицина, относится к классу аминокислоты.

Бетаин — это побочный продукт переработки сахарной свеклы.

Есть несколько функций, которые бетаин выполняет в косметике.

1️⃣ Увлажнение.
Маленькие полярные молекулы бетаина умеют хорошо удерживать влагу.

Если не нравится липкость от глицерина, то используйте в своих продуктах БЕТАИН.

2️⃣ Снимает и предотвращает раздражение. Бетаин добавляют в очищающие средства для смягчения агрессивного воздействия пав на кожу.

3️⃣ Бетаин добавляют в зубные пасты и ополаскиватели для полости рта помогает справится с сухостью.

❗️ 50% раствор воды с бетаином вызывает меньше раздражения на коже, чем чистая вода. Отлично подойдет тем, у кого непереносимость воды.

Рабочая дозировка от 2% - 5%
Выдерживает нагрев.

ВАЖНО!
Есть две формы бетаина.
⬇️⬇️⬇️

Аргинин

L– АРГИНИН.
АРГИНИН.

INCI: L-Arginine

Это условно незаменимая аминокислота с основными свойствами.

Входит в состав белков организма.

Обязательный компонент коллагена кожи и кератина волос.

Улучшает микроциркуляцию, оказывает сосудорасширяющее действие, улучшает трофику тканей.

Входит в состав натурального увлажняющего фактора.

Рабочая дозировка от 1,5% - 2% ивыше.

Водорастворим.

Добавлять в водную фазу до эмульгирования или в готовые средства.

Выдерживает нагрев.

Но при >2% может дестабилизировать эмульсию.

Аргинин имеет щелочной ph.
Может выступать в роли регулятора кислотности.

Основные свойства:

Увлажняет

Обладает небольшими антигликационными свойствами

Улучшает микроциркуляцию.

Улучшает структуру волос, поддерживает эластичность и прочность волоса

Улучшает питание волосяного фолликула, способствует росту волос.

Увлажнение кожи. Как это работает.

АКВАПОРИНЫ.

Природа предусмотрела несколько механизмов держать нашу кожу увлажненной, и это прекрасно!

Иначе в сухом воздухе мы бы моментально усохли.

1️⃣ Изнутри через систему кровеносных сосудов, влага поднимается к верхним слоям кожи, а барьерные механизмы не дают ей беспорядочно испаряться.

2️⃣ Через систему аквапоринов: при этом происходит транспорт воды через мембраны клетки через особые каналы/поры. 
⭐️Там безумно интересный механизм и гораздо более адаптивный к меняющимся условиям, чем первый.
❗️И имеено глицерин играет тут важную роль.

3️⃣ Связывание и удержание воды в роговом слое. И происходит оно благодаря особым компонентам рогового слоя - компонентам натурального увлажняющего фактора (НУФ/NMF). То, что мы видим как NMF в составе косметики - это как раз попытка повторить строение кожи. И сам настоящий кожный НУФ на половину состоит из аминокислот, остальное - мочевина, Pca натрия, молочная кислота, лактат натрия, калий, натрий и еще разное по мелочи.
⭐️Самое интересное, что большая часть этих веществ не только удерживают молекулы воды, но и проявляют всякие дополнительные классные свойства.

📍Например, молочная кислота является еще и сигнальной молекулой для синтеза церамидов.
📍Лизин ( аминокислота)- способствует синтезу коллагена.
📍Метионин, цистеин, гистидин, таурин ( аминокислотв) - антиоксиданты.
📍Аргинин( аминокислота)- помимо прочего, улучшает микроциркуляцию.
📍Изолейцин ( аминокислота)- регенерация. И так с каждым пунктом, поскольку наше тело устроено очень умно.

⭐️Так вот, особенность компонентов НУФ еще и в том, что они многофункциональны, но воды при этом удерживают не такие объемы, как гиалуроновая кислота, например. И в условиях реально сухого воздуха в этом большой бонус - их эффективность меньше зависит от влажности окружающей среды.

Транспорт воды через систему аквапоринов - где это, что это?

Диффузия воды через липидные бислои - очень долгая и плохо контролируемая.

Но наш умный организм придумал более удобный адаптивный механизм.

Дело в том, что в мембранах наших клеток есть специальные «замочки», открывающие каналы для различных веществ внутрь клетки и через нее.

Большинство аквапоринов (белков водных каналов) пропускают, конечно же, воду.

Но есть экземпляры, пропускающие, например, мочевину, глицерин.

Также именно аквапорины участвуют в работе потовых желез (а как вы думали, туда вода попадает?), в развитии чувства жажды, в концентрировании мочи почками и т п. За это отвечает аквапорин AQP5. И он же работает в слезных, слюнных, подслизистых железах.

Главный белок в контексте кожи - AQP3 - в роговом слое его, конечно, меньше, чем в базальном. Этот аквапорин транспортирует не только воду, но и глицерин.

🧪В эксперименте на мышах, которых специально вывели по признаку отсутствия AQP3, у них наблюдалась сухость кожи, потеря ее эластичности и сильное ухудшение барьерной функции. Что логично! Ведь глицерин в кожи (помимо увлажнения) поддерживает текучесть липидов в кожном барьере, давая коже работать правильно.

При псориазе наблюдается пониженная экспрессия AQP3 в поврежденных участках со всеми сопутствующими (сухость, потеря эластичности и т п). Высокая экспрессия AQP3 защищает от окислительного стресса вследствие УФ и клеточной смерти.

Экспрессию AQP3 увеличивают:

📍Полиненасыщенные жирные кислоты увеличивают экспрессию аквапорина 3 - исследовано на облепихе (а мононенасышенная олеиновая понижает, к слову)

📍Транс-ретинойевая кислота и ее предшественники (ретинол).

📍Бакучиол.

📍Экстракты зеленого чая, грибов шиитаке, граната, вина, гибискуса, орхидеи, красного женьшеня, прополис.

Глицерин и аквапортины.

В коже есть собственный, эндогенный глицерин.

Его среднее содержание в роговом слое составляет около 0,7 мг/см2 на коже щек и 0,2 мг/см2 на коже предплечья.

К настоящему времени достоверно установлено,
❗что глицерин способен изменять фазовое поведение липидов рогового слоя и предотвращать кристаллизацию их ламеллярных структур при низкой относительной влажности, модулируя тем самым поведение рогового слоя при низких температурах и низкой относительной влажности.

Экспериментально доказана важная роль глицерина как сигнальной молекулы, участвующей в регуляции процесса созревания клеток кожи, что важно для ее здоровья.

Глицерин необходим и для нормального отшелушивания корнеоцитов: он содействует физиологически нормальному процессу распада корнеодесмосом, скрепляющих корнеоциты между собой.

Установлено, что глицерин улучшает эпидермальную барьерную функцию и способствует ее восстановлению после повреждений, уменьшает клинические проявления воспаления.

Глицерин также препятствует проникновению в кожу раздражающих веществ – таких, например, как лаурилсульфат натрия.

В одном из исследований, длившемся на протяжении пяти лет, два средства с высоким содержанием глицерина сравнивали с 16 популярных увлажняющих средств на группе из 394 пациентов с тяжелым ксерозом.

В результате было установлено, что средства с глицерином намного эффективнее остальных: они быстрее восстанавливали нормальную увлажненность и предотвращали ее повторное развитие на более длительный срок.

Ультраструктурный анализ кожи, обработанной средствами с высоким содержанием глицерина, показал, что глицерин не только вызывает расширение корнеоцитов, но и увеличивает расстояние между их слоями, тем самым увеличивая высоту рогового слоя.

С относительно недавнего времени большое внимание уделяется аквапориновому механизму перераспределения влаги в коже, который может играть ключевую роль в патогенезе кожных заболеваний.

Аквапорины – это интегральные мембранные белки с небольшой молекулярной массой, формирующие водные каналы для направленного транспорта воды в различных органах.

В коже преобладают транспортные каналы, образованные аквапорином-3, который, кроме воды, способен также обеспечивать перенос глицерина вдоль осмолярного градиента, то есть, в сторону падения концентрации переносимого вещества. Они же наиболее значимы для увлажненности кожи.

Механизм аквапоринового транспорта превосходно сбалансирован: водные каналы, образованные аквапорином-3, ингибируются кислотами, а на поверхности кожи рН ниже, чем в ее толще, что позволяет не терять лишнюю воду.

Под постоянным воздействием солнца, а также с возрастом, экспрессия аквапориновых водных каналов нарушается.
Это считается одной из причин возрастной сухости кожи.

В числе прочих факторов, нормальное функционирование аквапоринов кожи влияет на ее увлажненность и эластичность.

Глицерин по аквапориновым каналам очень медленно переносится в эпидермис, и скорость его переноса чувствительна проницаемости базального слоя кератиноцитов для глицерина.

Исследование кожи, обработанной кремом с 15% глицерина, показало, что глицерин диффундирует с поверхности кожи в глубину рогового слоя с образованием резервуара.

Спустя несколько часов после нанесения отмечается уменьшение трансэпидермальной потери воды.

Длительная обработка атопической и здоровой кожи средством с 20% глицерина показала отсутствие ухудшения барьерной функции в обоих случаях.

Напротив, было установлено, что глицерин ускоряет восстановление барьерной функции кожи, нарушенной под воздействием жестких внешних факторов.

Глицерин также вызывает сжатие поверхностных корнеоцитов, не зависящее от осмотических эффектов.

Это сжатие приводит к компатизации рогового слоя и снижению риска возникновения контактного дерматита.

В относительно недавнем исследовании, проведенном на мышах, неспособных вырабатывать аквапорин-3, глицерин помогал уменьшить сухость рогового слоя и повысить эластичность кожи, а также нормализовать восстановление барьерной функции после удаления рогового слоя.

В частности, содержание воды в роговом слое у таких мышей было в три раза ниже, чем у нормальных мышей, но оно восстанавливалось до нормы при нанесении на кожу именно глицерина, тогда как использование аналогичных осмолитов (ксилит, эритрит, пропандиол) не дало положительных результатов.

Этот эксперимент считается одним из ключевых обоснований вековой практики использования глицерина в медицине и косметике.

Более поздние исследования подтвердили и дополнили эти выводы, доказав важность глицерина как стабилизатора кожного барьера.

Аналогично, в исследовании на мышах, неспособных вырабатывать себум вследствие выраженной гипоплазии сальных желез, наружное применение глицерина (который в организме вырабатывается как раз в сальных железах) восстанавливало нормальную увлажненность рогового влоя, тогда как мочевина – такой же эндогенный увлажнитель – оказалась на это не способна.

Аналогично, нанесение на кожу дополнительного количества себума также было неэффектвным.

❗Все эти данные наглядно продемонстрировали важную физиологическую роль транспорта глицерина и показали, что глицерин является значимым фактором сохранения воды в роговом слое, поддержания его механической и биологической функции.

Кислоты. Вопрос / ответ.

💙Кислоты нельзя использовать летом?

🩷Кислоты можно использовать летом.
Но, как и в любое другое время года, при использовании кислот в уходе необходимо пользоваться солнцезащитными средствами.

Важно понимать, что гидроксикислоты не являются фототоксичными.

То есть кислотная сыворотка не вызовет раздражения или аллергической реакции, если вы намажетесь ей и выйдете на солнце (в отличие от многих эфирных масел).

📍Основная опасность использования кислот в солнечное время года заключается в том, что отшелушенная кожа более подвержена вредному воздействию солнечных лучей.

Но такая опасность связана в основном с салонными глубокими пилингами.

Исследования показывают, что зачастую даже SPF 2 достаточно, чтобы полностью компенсировать слегка повышенную чувствительность от кислотного ухода.

Кроме того, данные о повышении чувствительности к солнечным лучам касаются в основном AHA-кислот.

Салициловая кислота (BHA) и вовсе не вызывает подобного побочного эффекта.

💙Почему использование кислотного средства вызывает воспалительные моменты?

🩷 Отшелушивающие компоненты (кислоты и ретиноиды) действительно обладают таким свойством.

Они ускоряют процесс обновления клеток кожи, а вместе с ним ускоряются и процессы созревания прыщей.

Прыщ начинается с микрокомедона — маленькой сальной пробки внутри поры.

В дальнейшем такая пробка может развиться в полноценный закрытый или открытый комедон, а при присоединении инфекции — в воспаленные папулы или пустулы.

Микрокомедон не виден невооруженным взглядом, но рано или поздно он вылезет наружу.

Кислоты делают так, что это происходит именно рано, а не поздно!

Поэтому в первые несколько недель использования такого средства вы можете заметить, что высыпаний на лице стало больше, чем когда-либо.

Это нормально: просто все микрокомедоны, которые и так были у вас в коже, одновременно вылезли на поверхность.

Со временем воспаления уйдут, а кислотное средство будет препятствовать возникновению новых микрокомедонов.

А еще отшелушивающие компоненты всегда немного раздражают кожу — и это раздражение может проявить даже те микрокомедоны, которые не собирались вылезать наружу.

В любом случае это не значит, что средство спровоцировало их появление.

Они уже были в вашей коже, а кислоты просто заставили их быстрее созреть.


💙Есть ли смысл в кислотном средстве для умывания?


🩷 Исследования показывают, что кислота эффективна даже в смываемых средствах.

В одном эксперименте сравнивали средство для умывания с 2% салициловой кислоты и 10% бензоилпероксида. В эксперименте участвовали люди с акне.

В группе, которая умывалась гелем с салициловой кислотой, через две недели были заметны видимые улучшения состояния кожи и снижение количества комедонов.

В группе умывающихся средством с бензоилпероксидом все складывалось не очень: там состояние кожи участников ухудшилось.

Правда, следующие две недели им дали умываться гелем с «салицилкой», и у них также проявились улучшения.

📍А вот AHA в смываемых средствах, похоже, довольно бесполезны.

После смывания их практически не остается даже в роговом слое кожи, а уж в эпидермис попадает и вовсе менее 0,05%.

Надо ли говорить, что такая концентрация вряд ли существенно повлияет на состояние кожи!

Антиполюшн косметика. Что добавляем.

По статье Татьяны Жуковой, косметический химик. Основатель бренда SKADI.

🤗 Друзья, поездка в Индию с очень высоким уровнем загрязенности воздуха сподвигла меня написать про антиполюшн (anti-pollution) меры, которые вы можете принять относительно кожи, живя в плохой экологии.
⠀
🌨 Загрязнение воздуха – это ОДИН из факторов возникновения пигментации, воспалений, обострения розацеа
❗️Есть концепция и в контексте связи с поредением волос – отмирание фолликула под воздействием окислительного стресса.
⠀
☝️Это все привело к возникновению антиполюшн косметики.

❗️Скажу сразу, никаких строгих правил и методов исследования там нет.
☝️Есть простая логика, как что работает.

😶‍🌫️ Дым, смог, микрочастички металлов - все это подвергает кожу сильному окислительному стрессу.

☝️Поэтому важно:
⠀
1⃣ Хорошо очищать кожу после улицы.
☝️Просто вода НЕ справится в районах с высоким загрязнением воздуха.
🪬 В Индии ощущение, что частицы смога прям жирные и оставляют на коже пыльную пленку.
☝️Поэтому даже с низким УФ индексом в дни без spf я умывалась в 2 этапа с молочком.

2⃣ Глиняные маски хороши в качестве дополнительного очищающего средства, регулирующего осаждение в коже загрязняющих веществ.
⠀
3⃣ Антиоксиданты в уходе обязательно!
Витамин Е, С (с поддержкой других антиоксидантов), дигидрокверцетин, куркума, ресвератрол, зеленый чай, альфа-липоевая кислота, феруловая кислота, эктоин и т п.
⠀
4⃣ Первой последствия ощущает кожа с плохим барьером (с акне, розацеа, чувствительная, очень сухая).
❗️Поэтому церамиды обязательно - просто для того, чтоб собственная защита кожи была ок.
⠀
5⃣ Важна физическая пленка на коже.
☝️Все это может обеспечить крем с spf - современные кремы почти все очень стойкие, дающие водостойкую пленку.
😉 К тому же солнце усиливает разрушающее воздействие загрязнений на клетки.
☝️Так же пойдут полисахариды (высокомолекулярная гиалуроновая кислота, арабиногалактан, альгинаты, гуар и т п).
❗️Здесь уместны будут силиконы.

☝️Необязательно выбирать косметику с меткой anti-pollution.

❗️Важно понимать механизм.

Исследования
https://clc.li/Fnhez

И ещё одна интересная статья, но на английском.
Можно перевести через гугл переводчик. ⬇️
https://clc.li/Fnhez

Анти-полюшн.

Кожа–самый большой орган человеческого тела и первая преграда между внешней средой и внутренней.

Природой этот барьер задуман как надёжный защитный орган, НО под действием внешних негативных воздействий ослабевает.

📌Проблема номер один – смог в мегаполисе.

По данным ВОЗ, более 90% населения нашей планеты живет в районах с сильным загрязнением воздуха.

💨 Автомобильные выхлопы, промышленные выбросы, сигаретный дым – все это факторы–агрессоры.

📌Но гораздо большую опасность, по мнению ученых, представляют частицы РМ (Particulate Matters, поллютанты) – микс пыли, золы, нитратов и сульфатов, микрочастиц автопокрышек.
Различают частицы РМ 2,5 диаметром до 2,5 мкм и РМ 10 диаметром до 10 мкм.

📝Для справки: в кожу способны проникнуть частицы, чей диаметр составляет около 1,5 мкм.

📌Установлена связь между воздействием РМ-частиц и появлением пигментных пятен, ранних морщин, атопического дерматита.

📌Кроме того источники загрязнения есть в помещениях–
это плесень и пыль, бытовая химия, строительные материалы, системы отопления и кондиционирования воздуха.

❗️В результате всех этих уличных и домашних воздействий кожа испытывает окислительный стресс, ДНК клеток повреждаются. ➡️
Как следствие – преждевременное старение.

❗️Сумма этих факторов способствует усилению воспалительных реакций в клетках кожи.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ НА КОЖУ.

1️⃣ Нарушение микробиома.
Поллютанты влияют на кожный микробиом, сдвигая состав в сторону патогенов.

2️⃣ Окисление структур эпидермиса.
Поллютанты окисляют структуры эпидермиса, увеличивают количество активных форм кислорода (АФК), что приводит к окислительному стрессу, разрушению антиоксидантов кожи
📌Первыми страдают сквален, аскорбиновая кислота, токоферол, глутатион, антиоксидантные ферменты клеток: каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза
❗️В итоге накопленные АФК реагируют с липидами эпидермиса, окисляя их и фактически оставляя кожу без защиты.

📌Одним из путей борьбы с поллютантами (загрязнителями)
является действие косметики
ANTI-POLLUTION за счет антиоксидантов, антигликаторов и компонентов на укрепление барьера.

1️⃣ Антиоксиданты борются со свободными радикалами и действуют в пяти направлениях: снимают воспаление и раздражение кожного покрова, способствуют заживлению кожи, препятствуют негативному воздействию ультрафиолета, предупреждают потерю влаги и улучшают цвет лица.
📍Ресвератрол, витамин С ( стабильные формы), дигидрокверцетин, феруловая кислота, витамины Е, А, каротиноиды, Q10 и др.

2️⃣ Антигликаторы - с процессами старения коллагена и эластина при чрезмерном употреблении глюкозы.
📍Альфа-липоевая кислота, сертуины, комбуча, комплекс Продизия.

3️⃣ Активные компоненты, которые усиливают микроциркуляцию крови.
❗️Именно это важно для стимуляции естественного процесса оксигенации — улучшения снабжения клеток кожи кислородом, особенно в услвиях города.
📍Кофеин, ниацинамид, таурин, эсцин и др.

4️⃣ Использование плёнкообразующих полимеров, силиконов — они создают плёнку на поверхности кожи, которая уменьшает трансэпидермальную потерю воды.

📌Поллютанты нарушают липидный барьер, из-за чего происходит потеря влаги.
❗️Поэтому его усиление должно быть в приоритете.
📍В составе средств должны быть активы на восстановление липидного барьера и первые - это церамиды, сквалан, фосфолипиды, холестерол.

5️⃣ Пребиотики и постбиотики.
❗️Поллютанты влияют на кожный микробиом, сдвигая состав в сторону патогенов.
Добавляем пребиотики ( то, что даёт развиваться хорошим микроорганизмам) — инулин, сорбитол, трегалоза, бета глюкан овса, йогуртин, арабиногалактан.
Постбиотики — лизаты.