Витамин А

ВИТАМИН А. ФОРМЫ.

ВИТАМИН А –жирорастворимый витамин
ФОРМЫ ВИТАМИНА А.

1️⃣ ретинол
2️⃣ эфиры ретинола: ретинола ацетат, ретинола пальмитат.
3️⃣ ретинальдегид ( ретиналь)
4️⃣ HPR
5️⃣ ретиноевая кислота

ВИТАМИН А, как правило, используется по двум направлениям

1️⃣ Антвиозрастные средства.
2️⃣ Средства для лечения угревой болезни.

Для витамина А доказаны следующие действия:

1️⃣ Активизирует деление фибробластов.
Это основные клетки дермы. Они располагаются в межклеточном веществе дермы между волокнами.

Фибробласты, как мини-фабрики, без устали производят молекулы коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Затем они разрушают их с помощью определённых ферментов и синтезируют заново. Это непрерывный процесс! Поэтому межклеточное вещество дермы постоянно обновляется
И если бы этот процесс протекал с одной скоростью на протяжении всей жизни, наша кожа всегда была бы молодой.
Однако с возрастом активность фибробластов снижается, процессы обновления замедляются, способность к синтезу утрачивается, повреждённые молекулы и волокна накапливаются.

А процессы разрушения между тем продолжаются с прежней скоростью.

В результате кожа становится более сухой, менее эластичной, появляются морщины.

Вот здесь нам в помощь витамин А.

В результате всех этих действий происходит явно выраженное уменьшение морщин, выравнивание кожи и лифтинг эффект.
Происходит активно- омолаживающие действия.

Кроме того, витамин А довольно сильно выраженный антиоксидант, он снижает окислительный стресс клеток, т.е. они не гибнут. Уменьшает перекисное окисление липидов, тем самым защищает наш липидный барьер от повреждения, а это наш основной защитник кожи от потери влаги, от проникновения вещества извне и защита от ультрафиолетового излучения.

2️⃣ Действует при лечении акне, угревой болезни.
Витамин А уменьшает гиперкератоз, т.е. он препятствует закупориванию сальных желез, соответственно себум отходит, не забиваются сальные железы, не накапливается там себум, и нет процесса воспаления.

И кроме того, витамин А контролирует выработку себума, т.е. он оказывает себорегулирующий действие и противовоспалительное действие.

📌Биологически активная форма витамина А - это РЕТИНОЕВАЯ КИСЛОТА

Ретиноевая кислота обладает сильным раздражающим действием - вызывает на коже различные покраснения, зуд, жжение, шелушение, дерматиты.
Она обладает фотосенсибилизирующим действием. Вобщем, целый ряд нежелательных побочных явлений и есть эффект отмены.
Такая активная форма витамина в косметических средствах запрещена.
Это только фармацевтические средства, только для лечения.
И врач - дерматолог о побочных эффектах ретиноевой кислоты обязательно предупредит.

ДРУГИЕ ФОРМЫ ВИТАМИНА А должны пройти путь преобразования в коже, то есть преобразоваться в ретиноевую кислоту.
Проще говоря, какую бы форму витамина А вы не нанесли, она обязательно должна превратиться в ретиноевую кислоту, чтобы начать воздействовать на кожу.

Самый длинный путь состоит из четырех этапов:

1️⃣ Начинается он из ретиниловых эфиров – это самая слабая форма витамина А ( ретинил пальмитата и ретинил ацетат)

2️⃣Ретиниловый эфир преобразуется в
ретинол
затем в ретинальдегид
затем в ретиноевую кислоту

Как видим,
от ретинола ➡️ до ретиноевой кислоты 2️⃣ два этапа преобразования.

А ретинальдегиду ( ретиналь ) нужен всего 1️⃣ один шаг, чтобы превратиться в ретиноевую кислоту.

Чем меньше этапов преобразования, тем быстрее и эффективнее работает ингредиент в коже. Все очень просто!

📌РЕТИНОЛ
Ретинол разрешен в косметических средствах. Обладает теме же действиями, что и ретиноевая кислота.
Но, есть минус.
✔️ Неустойчив к окислению
✔️ Неустойчив к свету
✔️ Нестабилен в составе косметических средств, т.е его довольно сложно вводить в рецептуру — он быстро теряет активность.
В процессе хранения также нестабильнен.
Рабочая дозировка от 0,25% - 0,5%.

Есть вещества, которые вообще никак НЕ относится к витамину А с точки зрения химии и процессов в коже, НО при этом оказывают
А- витаминоподобное действие - также стимулирует все синтезы, уменьшают гиперкератоз, действуют против акне, отбеливание, себорегулирующее действие, антиоксидантное и тоже не имеют побочных действий.

БАКУЧИОЛ.

Это НЕ ретиноид, но по механизму действия и эффекту на коже он напоминает ретинол.

Бакучиол (экстракт псоралеи лещинолистной) увеличивает синтез коллагенов I, III и IV типов так же эффективно, как ретинол (показано иммуноферментным анализом и гистохимическими методами).

Бакучиол значительно снижает выработку ферментов, разрушающих коллаген (ММП), а также снижает процесс гликации коллагена, приводящий к потере упругости.

В результате, за 2 месяца использования глубина морщин снижается более чем в 2 раза и значительно разглаживается микрорельеф кожи.

При этом отсутствуют побочные эффекты ретинола и не нарастает фоточувствительность кожи, можно применять даже при высоком УФ-индексе.

Рабочая дозировка 0,5%-1%

ВОПРОС.
Почему такая существенная разница между активной формой витамина А– ретиноевой кислотой, у которой куча побочек и она раздражает кожу, и неактивными формами, такие как ретинол, ретинил пальмитат и, которые считаются более мягкими и кожу не раздражают.

У клетки есть рецепторы, так называемый приемники витаминов и есть рецептор к витамину А. И таким образом, ретиноевая кислота, попадая в кожу ❗️сразу связывается с этим рецептором и у клетки нет выбора.
Есть рецептор,
Есть витамин А и они соединяются и запускают процессы.

Что же касается ретинола, ретинил пальмитата и остальных форм, то они депонируют ( временно выключаются из процессов циркуляции и обмена и хранятся в организме для последующего использования), запасаются в коже и э переводятся в активную форму, ретиноевую кислоту и используются клеткой организма по необходимости.
В этом случае организм сам принимает решение нужно ему сейчас это использовать или нет. То есть у клетки есть выбор. Поэтому такая существенная разница между активными и неактивными формами аминокислоты.

И собственно поэтому, когда используют ретиноевую кислоту происходит сразу такой " убойный" эффект, но вместе с этим и такие негативные последствия.
Если же мы используем более мягкие формы, то эффект более мягкий, накопительный, но тем не менее эффективность сохраняется.


КАК РЕТИНОИДЫ ДЕЙСТВУЮТ НА КОЖУ.
КАК РЕТИНОИДЫ ОМОЛАЖИВАЮТ КОЖУ?

Ретиноиды действуют на кожу на разных уровнять.

Если совсем просто, они заставляют кожу быстрее обновляться.

Если чуть сложнее, то они подают клеткам кожи сигнал производить коллаген, а коллаген - это вещество, которое отвечает за упругость кожи, и его выработка и качество снижаются со временем.
Ещё ретиноиды ускоряют деление клеток.

Подробнее об этом в статье.
"Ретиноиды в лечении старения кожи: обзор клинической эффективности и безопасности".

https://clc.li/mZMEg

РЕТИНОИДЫ ПРИ АКНЕ.
КАК ОНИ ПОМОГАЮТ С АКНЕ?

☝️Ретиноиды снижают выработку кожного жира и разжижают его. Плюс, обновление кожи тоже довольно хорошо влияет на акне.

Поверхностные ретиноиды используют при лёгкой и средней формах акне.

При тяжёлой - нет, потому что они могут нанести больше вреда чем пользы.

ЧТО ЕЩЁ ОНИ МОГУТ ДЕЛАТЬ?

Провоцируют обновление кожи, а это значит, что они могут помогать при тех состояниях, которые требуют более быстрого обновления.

Например, при пигментации любого типа, растяжках и неглубоких шрамах.

КОМУ НУЖНЫ РЕТИНОИДЫ?

Ретиноиды работают на омоложение и против акне.

☝️Если вы моложе 30-35 лет и у вас нет акне, то ретиноиды вам не нужны.
Лучше всего начинать, когда на лице появляются признаки старения. Есть данные, что ресурс кожи ограничен. И если вы начнёте заставлять её обновляться быстрее рано, то есть вероятность, что в более зрелом возрасте ретиноиды уже не будут работать так хорошо. Это не значит, что вы постареете. Это значит, что всему своё время.

Для стабильности его запоковывают в липосомы.
Именно такой комлекс мы используем в косметике.

1️⃣ РЕТИНОЛ В ЛИПОСОМАХ ( 10%)
INCI:Caprylic/Capric Triglyceride,Phospholipids, Retinol.
Так как ретинол упакован в липосомы, соответственно он более стабильный, нет проблем с его введением и сохранением его активности в косметических средствах
И, конечно, более биодоступный, так как липосома - это как трансдермальный переносчики. Так как витамин А в разных формах жирорастворим, он хорошо проникает в кожу
Именно поэтому более 44% витамина А усваивается кожей. Рабочая дозировка комплекса 2,5% – 5%.

2️⃣ ГИДРОКСИПИНАКОЛОНА РЕТИНОАТ или HPR.
INCI: Hydroxypinacolone Retinoate

Гидроксипинакалонретиноат (HPR) эффективнее работает в контексте anti-age.
Механизм его действия более совершенен. Чтобы взаимодействовать с ретиноидными рецепторами ретинол сначала должен быть быть метаболизирован до более активных форм, в ретинальдегид потом в ретиноевую кислоту, посредством некоторых ферментативных реакций. HPR уникален тем, что он обладает ретиноидной активностью будучи способным взаимодействовать с рецепторами напрямую, без предварительного гидролиза до ретиноевой кислоты.

Этим и объясняется его высокая активность при достаточной хорошей переносимости.

Именно эта связь позволяет усиливать экспрессию ряда генов - это может привести к стимуляции пролиферации клеток, синтеза внеклеточных белков и гликанов, улучшению клеточного метаболизма.

Стимулирование этих процессов в коже, направленных на борьбу с возрастными изменениями, имеет решающее значение для уменьшение признаков старения.
Рабочая дозировка 0,01% - 0,05%

3️⃣ Производители выпускают смеси эфиров, например под названием витамина А может быть смесь ретинилпальмитата и цетилпальмитата.

Ретинилпальмитат в косметике как омолаживающий ингредиент не работает, потому что практически не проникает в кожу, даже если его в креме очень много.

4️⃣ Комплекс витаминов А, Е, F. Витамин А здесь в форме ретинилацетат.

INCI: Триглицериды линолевой и линоленовой кислот, изопропилмиристат, токоферилацетат, ретинилацетат, ионол, феноксиэтанол.

КАРОТИНОИДЫ.

Помимо прямых форм витамина А есть вещества
с А- витаминоподобным действием.

ЭТО КАРОТИНОИДЫ
Все они представляют собой жирорастворимые растительные пигменты (от желтого до красного).

Их синтезируют растения, водоросли, фитопланктон, грибы, некоторые бактерии.

Каротиноиды НЕ образуются в организме человека и поэтому относятся к абсолютно незаменимым (эссенциальным) факторам питания и должны регулярно поступать в наш организм с пищей.

Известно более 750 каротиноидов, но в составе продуктов питания можно встретить всего около 20 из них, а в крови человека определяют и того меньше – 14.

Среди каротиноидов наиболее известен β-каротин, которого много в моркови

Менее известны такие каротиноиды,
🔸как ликопин (содержится в томатах),
🔸лютеин и
🔸зеаксантин (содержатся в капусте, шпинате, сладком перце, хурме.

Основное природное свойство каротиноидов – антиоксидантная активность, которая увеличивается в ряду:
лютеин ➡️ β-каротин ➡️ зеаксантин ➡️ α-токоферол (витамин Е) ➡️ ликопин

Следует иметь в виду, что наиболее эффективно каротиноиды работают в синергии с витамином Е.

В растениях ретинола НЕТ.
В кишечнике при участии определенных ферментов каротиноиды превращаются в витамин А, запасаются я в печени и по мере необходимости отправляется в разные точки организма и используется по мере надобности.

А теперь про кожу.
Если мы нанесении каротиноиды в составе косметических средств на кожу, то, конечно, они в витамин А НЕ превратятся, так в коже нет таких ферментов, как в кишечнике, НО тем не менее это очень эффективные компоненты -
это сильные антиоксиданты, ловушки свободных радикалов. Они защищают нас от уф-излучения, оказывает омолаживающий действие, противовоспалительное действие, хорошее успокаивающее действие при куперозе, разацеа.
Одна молекула каротиноиды может нейтрализовать сотни молекул свободных радикалов. Итак, каротиноиды предотвращают преждевременное фотостарения кожи и перекисное окисление липидов.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Как начать пользоваться ретиноидами?

Начинать лучше со слабых средств или средних и с низких концентраций.

Если результат устраивает, всё супер, продолжайте им пользоваться и дальше.

Если хочется ещё, берите более сильное средство. Наносить нужно тонким слоем.

Как часто пользоваться ретиноидами?

Всё зависит от конкретного средства.

☝️Но хорошая стратегия - сначала использовать раз в три-четыре дня, смотреть на реакцию кожи.

Есть всё ок, пользоваться раз в два дня.

И так до тех пор, пока не подберёте оптимальную для себя.

Универсального ответа как часто пользоваться нет — все индивидуально.

Есть понятие ЛЕСТНИЦА РЕТИНОЛА. 🔻

🪜 Существует понятие
"Лестница ретинола", которое является своеобразной инструкцией к применению и знакомству с этим компонентом:

1⃣ 1-2 неделя — используйте средство с ретинолом раз в три дня.

2⃣ 3-4 неделя — используйте средство с ретинолом раз в два дня.

3⃣ с 5-ой недели - ежедневное применение средства.

☝️Для кожи, склонной к куперозу, с осторожностью.
Тестируем.

❗️Средства с ретинолом наносятся только 1 раз в день вечером.

☝️Наносим на чистую, сухую кожу.

❗️При применении ретинола не забывайте о использовании средств с SPF, иначе пигментных пятен не избежать.

❗️Хоть средства с ретиноидами и рекомендуется наносить на ночь, действие их продолжается в течение 72 часов.

❗️РЕТИНОЛ – САМЫЙ КАПРИЗНЫЙ АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ.

Ретинол чрезвычайно чувствителен к изменениям температуры, свету и присутствию кислорода.

☝️Если не принять специальных мер по его стабилизации, в готовой косметике ретинол инактивируется уже через несколько дней.

⚗ Экспериментально установлено, что прямая эмульсия с 2% ретинола теряет 38% от исходного количества активного компонента уже через семь дней хранения даже при температуре 4 °С.

☝️ Но даже стабилизированную косметику с ретинолом следует хранить при температуре не выше 20 °С, а еще лучше — не выше 8 С, причем упаковка должна обеспечивать защиту от света и контакта с воздухом.

❗️ Для большей уверенности лучше использовать ретинол в липосомах.

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТИНОИДОВ.

Ретиноиды традиционно рекомендуют использовать вечером.
☝️Но это не строгая рекомендация, некоторые вполне можно и днём. После умывания на чистую кожу.

КАК ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО С РЕТИНОИДАМИ.

Чем выше концентрация и чем сильнее ретиноид — это НЕ лучший выбор.
Концентрация и форма действительно важны, но высокая концентрация не равно классный результат.
Чем выше концентрация и чем активнее ретиноид, тем он эффективнее, НО тем сильнее он раздражает кожу.
А раздражение кожи - это плохо.
☝️К тому же, есть данные, что намного эффективнее использовать более щадящие формы ретиноидов, но регулярно (каждый день, через день или раз в два дня), чем сильные формы раз в неделю и после использования неделю ждать когда кожа заживёт.
☝️У кожи есть ограниченный ресурс восстановления, и лучше ей с самого начала не вредить.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕТИНОИДОВ?

📍Повышение чувствительности, раздражённость, сухость.

КАКАЯ РЕАКЦИЯ НА РЕТИНОИДЫ НОРМАЛЬНАЯ?

📍Краснота, шелушение, повышение чувствительности.
📍При акне - обострение в начале использования.
☝️Всё это должно пройти через пару месяцев, если не прошло, нужно сменить средство.

КАК УМЕНЬШИТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ИЛИ ВООБЩЕ ЕГО ИЗБЕЖАТЬ?

📍Лучше всего начинать с маленьких дозировок и постепенно увеличивать.
📍Если вы сразу взяли слишком сильное для вас средство, имеет смысл на первых порах смешивать его с обычным кремом до тех пор, пока раздражение не пройдёт.

📍Кроме этого, использовать очень мягкое умывание, хорошо увлажнять и пользоваться кремами, восстанавливающими защитный барьер кожи и успокаивающими.
📍В них должны содержаться пантенол, аллантоин, глицирризиновая кислота, бисаболол, церамиды, холестерол, ниацинамид.

КАКИЕ У РЕТИНОИДОВ ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

В целом, никаких.

📍При атопическом дерматите и очень чувствительной коже они, скорее всего, не подойдут, но кое-какие варианты попробовать можно.

📍Розацеа и купероз – в целом нет противопоказание, а иногда ретиноиды даже используют при куперозе и розацеа, и они показывают неплохие результаты.

НЮАНСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТИНОИДОВ.

❓Нужно ли делать перерывы при использовании ретиноидов?
💬 Нет.
📌Ретиноиды работают пока вы ими пользуетесь.

❗️Другое дело, когда вы пользуетесь ими для пигментации.
👌Пигментация прошла - можно перестать пользоваться.

❓Можно ли пользоваться ретиноидами летом?
💬Можно.
👒 Если постоянно и тщательно защищаться от солнца.

❓Почему при применении ретиноидов нужно защищаться от солнца?

❗️Защищаться от солнца нужно в любом случае, даже если вы не пользуетесь ни ретинолом, ни кислотами.
🧘‍♀️Примите это как данность.
❗️Но с ретиноидами это ещё важнее, потому что они повышают чувствительность кожи.
То есть делают её более уязвимой к повреждениям от ультрафиолета. Это значит, что все ваши антиэйдж-усилия пройдут напрасно, потому что вместо гладкой ровной кожи получится пигментация.

❓ Нужно ли защищаться от солнца, если пользоваться ретинолом только на ночь?
💬Да.
❗️Ретинол взаимодействует НЕ с солнцем, а с вашей кожей.
📌Ретинол вы утром смыли, а фоточувствительность осталась. С кислотами то же самое.

❓Можно ли пользоваться ретиноидами точечно на прыщи?
💬 Не стоит.
❗️Ретиноиды лучше всего работают когда их наносят на всё лицо.
🔴 Точечно лучше салициловую кислоту или бензоилпероксид, потому что точечные средства должны снимать воспаление и убивать бактерии, а ретиноиды этого не делают.

❓Можно ли использовать поверхностные ретиноиды во время беременности?
❗️Этот запрет касается системных ретиноидов, а не косметики.
📌Не стоит использовать кремы с третиноином, потому что есть подозрения (пока толком не подтвердившиеся), что они могут вредить.
📌Слабые формы ретиноидов и ретинол в низкой концентрации можно.

❓Можно ли использовать ретиноиды вокруг глаз?
💬 Можно, но нужно следить за реакцией.
❗️Не стоит наносить близко к ресничному краю.

❓Бывает ли аллергия на ретиноиды?
💬 Бывает.

❓Бывает ли привыкание к ретиноидам?
💬Нет.

Витамин В3

НИАЦИНАМИД: ОТ КЛЕТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДО СТАБИЛЬНОЙ ФОРМУЛЫ.

СОДЕРЖАНИЕ.
1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ: ПОЧЕМУ НИАЦИНАМИД НЕЗАМЕНИМ.
Роль предшественника NAD+ и NADP+ — «энергетической валюты» клетки.
Первичность улучшения клеточного энергообмена для всех последующих эффектов (синтез липидов, обновление, восстановление).
Ключевое отличие от никотиновой кислоты: биохимия, механизм раздражения и обоснование выбора для косметики.

2. ДОКАЗАННЫЕ ЭФФЕКТЫ И ИХ МЕХАНИЗМЫ. (БЕЗ МИФОВ И ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ).
Укрепление барьера: Данные in vitro: увеличение синтеза церамидов в 5 раз. Восстановление собственной функции кожи, а не просто увлажнение.
Борьба с пигментацией: Уникальный механизм — ингибирование транспорта меланосом, а не подавление тирозиназы.
Anti-age влияние: Улучшение качества клеток и ускорение обновления эпидермиса.
Антиоксидантная защита: Прямая нейтрализация АФК и усиление собственной антиоксидантной системы (глутатион).
Улучшение микроциркуляции: Оздоровление сосудов и тканей, а не резкое расширение. Устойчивый долгосрочный эффект.
Противовоспалительное действие: Глубокий разбор. Почему это не прямое подавление, а мощное косвенное влияние.

3. УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ.
Борьба с перхотью, воспалением и укрепление волос за счет тех же фундаментальных механизмов.

4. ПРАКТИКА ФОРМУЛИРОВАНИЯ: КАК ИЗБАЖАТЬ ОШИБОК И ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
Ключевой параметр — pH: Почему диапазон 6.0-7.0 критичен. Последствия нарушения: гидролиз в ниацин и раздражение.
Физико-химические свойства: Растворимость, термостабильность, светочувствительность.
Совместимость: Идеальные синергисты и главный запрет.

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Обоснование рабочих концентраций для различных задач (барьер, anti-age, пигментация).

6. НИАЦИНОВАЯ ВСПЫШКА.
Что это, почему возникает и как ее избежать при формулировании.

Ниацинамид — это водорастворимый витамин, принадлежащий к семейству витамина B3 и являющийся одним из самых важных и многофункциональных ингредиентов в современной косметике.

Витамин B3 существует в двух основных формах:

Ниацин (никотиновая кислота)
Ниацинамид (никотинамид)

Хотя обе формы обладают витаминной активностью, их косметические свойства и переносимость кардинально различаются.

Почему в косметике мы предпочитаем именно ниацинамид?

Ниацин при нанесении на кожу часто вызывает побочный эффект — покраснение, зуд и жжение. Это связано с его выраженными сосудорасширяющими свойствами.

Ниацинамид не обладает таким раздражающим действием.
Он хорошо переносится кожей даже в высоких концентрациях, что делает его идеальным выбором для косметических средств.

Раньше в косметике часто пытались использовать никотиновую кислоту из-за ее мощного действия на микроциркуляцию.

Однако у этого эффекта есть обратная сторона: у многих людей она вызывает не классическое раздражение, а гиперреакцию — мощный прилив крови, который часто ошибочно принимают за аллергию.

Ключевой момент: pH-зависимость

Важно знать: при pH ниже 5 ниацинамид может частично превращаться в никотиновую кислоту.
Это значит, что крем может стать более раздражающим для чувствительной кожи, если его pH нестабилен.
Сильно бояться этого не стоит — это не истинная аллергия, а сосудистая реакция.
Тем не менее, это повод обращать внимание на стабильность формул.

Главное преимущество ниацинамида — великолепная переносимость.
В отличие от никотиновой кислоты, он практически лишен выраженного сосудорасширяющего действия.
А значит, нет ощущения «прилива» и стойкого покраснения.
Лишь обладатели очень сухой и чувствительной кожи могут ощутить легкое, быстро проходящее покалывание.
В целом, это мягкий, но при этом невероятно эффективный компонент.

Главное свойство ниацинамида - восстановление энергии клетки, его способность быть лимитирующим фактором для восстановления клеточной энергии. Это его фундаментальная роль, которую не заменить другими компонентами. Каким бы мощным антиоксидантом ни был другой актив, он не сможет так же глобально повлиять на энергообмен.

Эффективность ниацинамида (и никотиновой кислоты) обусловлена их ролью в самом фундаментальном процессе жизнедеятельности любой нашей клетки.
Оба этих вещества превращаются в коферменты NAD+ и NADP+ — без них невозможно клеточное дыхание и энергообмен.

Коферменты — это «небелковые помощники» ферментов. Попадая в клетку, ниацинамид превращается в коферменты НАД+ (NAD+) и НАДФ+ (NADP+).

Чем эти коферменты так важны?

Они являются универсальными переносчиками энергии в нашем организме.

НАД+ — это главная «энерговалюта». Он участвует в клеточном дыхании — процессе, который превращает питательные вещества (глюкозу) в энергию (АТФ). Без НАД+ наша клетка не сможет «дышать» и производить энергии.

НАДФ+ — это больше «валюта для строительства и защиты». Он обеспечивает энергией процессы синтеза, например, производство жиров (церамидов) для кожного барьера, а также работу антиоксидантной системы.

НАД+ и НАДФ+ — это русскоязычные аббревиатуры.

1. НАД+ (NAD+)
Н - Никотинамид (часть молекулы, которая как раз и образуется из ниацинамида).
А - Аденин (пуриновое основание, важный компонент ДНК).
Д - Динуклеотид (означает, что молекула состоит из двух нуклеотидов — Никотинамидного и Аденинового, соединенных вместе).
«+» (плюс) — это указание на окисленную форму кофермента. Это его «пустая» форма, готовая принять на себя электроны и энергию.
NAD+ (на английском) — Nicotinamide Adenine Dinucleotide.

2. НАДФ+ (NADP+)
Н - Никотинамид
А - Аденин
Д - Динуклеотид
Ф - Фосфат (дополнительная фосфатная группа, которая присоединена к молекуле).
«+» (плюс) — снова окисленная форма.
NADP+ (на английском) — Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.

Что такое клеточное дыхание?

Если не углубляться в детали, это не просто процесс, связанный с кислородом. Это цепь переноса электронов, главная цель которой — производство энергии (АТФ). АТФ — это универсальная «валюта» клетки, необходимая для всех без исключения процессов.

Современные научные данные связывают процессы старения и метаболических нарушений (в коже, нервной системе и целом организме) с двумя ключевыми проблемами на клеточном уровне:
1. Дисбаланс в системе антиоксидантной защиты.
2. Ухудшение работы энергетических станций клетки — то есть, хроническая нехватка энергии.
Именно благодаря тому, что ниацинамид работает на этом базовом, энергетическом уровне, он способен влиять на огромное количество метаболических процессов. Это и делает его таким универсальным и эффективным ингредиентом в борьбе с признаками старения.

Основная роль ниацинамида в клетках — это предшественник для синтеза коферментов НАД+ и НАДФ+.

Если просто: эти коферменты — «энергетическая валюта» клетки.

Они критически важны для:

1. Выработки энергии в клетках кожи.
2. Восстановления повреждений ДНК.
3. Борьбы с окислительным стрессом (антиоксидантная активность).
Именно через эти фундаментальные механизмы ниацинамид и проявляет свои знаменитые эффекты: повышает жизнеспособность клеток, борется со старением и уменьшает воспаление.
Ниацинамид — не только эффективный, но и один из самых безопасных ингредиентов.
Имеет статус GRAS (Generally Recognized As Safe), то есть общепризнан как безопасная пищевая добавка.
Одобрен для использования в косметике регулирующими органами по всему миру.

Клинические испытания подтверждают его отличную переносимость:

Концентрация до 10% — не вызывает жжения.

Концентрация до 5% — не вызывает раздражения.

Почему ниацинамид соответствует высоким космецевтическим стандартам?

Ниацинамид полностью удовлетворяет строгим критериям, так называемым «стандартам Клигмана» для космецевтики:

1. Способность к проникновению: Эффективно преодолевает роговой слой и достигает целевых слоев кожи в биодоступной концентрации.

2. Доказанный механизм действия: Оказывает эффект через конкретные, известные биохимические пути в клетках кожи (например, синтез NAD+).

3. Клинически доказанная эффективность: Его действие подтверждено в рецензируемых клинических исследованиях (включая двойные слепые, плацебо-контролируемые).

Широкий спектр применения в косметике

Благодаря универсальным свойствам, ниацинамид используется в средствах для решения множества задач:

1. Лечение акне, розацеа, псориаза, атопического дерматита.
2. Коррекция гиперпигментации (включая мелазму).
3. Антивозрастной уход — борьба с морщинами, неровной текстурой и цветом лица, дряблостью.

Ниацинамид — одно из самых хорошо изученных веществ. Изначально его изучали в контексте фундаментальных энергетических процессов клетки и патологий, связанных с гипоксией. Поскольку он влияет на базовые механизмы старения, научных данных по нему накоплено огромное количество.

Ключевые эффекты на кожу

1. Укрепление эпидермального барьера через синтез церамидов.
Это один из самых важных и доказанных эффектов.
Ниацинамид регулирует синтез эпидермальных церамидов.

Церамиды — это ключевые компоненты для формирования липидных защитных пластов в эпидермисе. Без них кожа не может эффективно удерживать влагу.

Как это работает на практике?

Лабораторные исследования (in vitro) показывают:
при добавлении ниацинамида в культуру кератиноцитов синтез церамидов увеличивается в 5 раз!
Также в 3+ раза растет синтез сфингомиелина — другого важного липида.
Синтез жирных кислот и холестерина тоже увеличивается, но ключевыми для барьера являются именно церамиды и сфингомиелин.

Почему так происходит?

Всё упирается в энергию!

Любой синтез в клетке требует затрат энергии. Если энергии мало, клетка работает по минимуму. Ниацинамид, улучшая энергетический обмен в кератиноцитах, дает им «топливо» для активной работы. Таким образом, просто обеспечив клетку энергией, мы улучшаем все параметры кожи.

Вывод: Первое и самое важное, что дает ниацинамид — это великолепное улучшение эпидермального барьера.

2.Ускорение обновления кожи
Это улучшение — не маскировка проблемы, а воздействие на ее корень. Мы не создаем временное ощущение увлажненности, а5 заставляем кератиноциты работать эффективно, давая им для этого энергию. Это физиологичное, глубокое действие.

Ниацинамид регулирует биосинтез маркеров дифференцировки кератиноцитов.
Проще говоря, он обеспечивает правильное и быстрое обновление кожи.

Помните, что скорость обновления эпидермиса — один из ключевых маркеров биологического возраста:
В молодости кожа обновляется примерно за 30 дней.
К 70 годам этот процесс может занимать до 90 дней.

Ниацинамид помогает поддерживать скорость, близкую к молодой, что напрямую влияет на то, какого возраста наша кожа выглядит.

3. Глубокое и самостоятельное увлажнение

Ниацинамид доказанно регулирует выработку филлагрина и инволюкрина.

Филлагрин критически важен для образования компонентов Натурального Увлажняющего Фактора (NMF). То есть ниацинамид заставляет кожу самостоятельно производить увлажняющие компоненты, восстанавливая ее способность удерживать влагу без «костылей» извне.
Инволюкрин необходим для правильного формирования рогового слоя (корнеоцитов), который играет важнейшую роль в защитном барьере.

4. Осветляющий эффект и борьба с пигментацией

Это один из самых интересных и изученных эффектов.
Это НЕ ингибирование тирозиназы, а торможение транспорта пигмента.
Механизм хорошо исследован.
Ниацинамид прекращает передачу меланосом (пигментных гранул) от меланоцитов к кератиноцитам.

Проще говоря: меланоциты продолжают производить пигмент, но он «не доставляется» в клетки эпидермиса и не проявляется на поверхности кожи в виде пятен. Это же механизм помогает бороться с желтоватым оттенком увядающей кожи, который по сути является формой рассеянной пигментации.

5. Антиоксидантгые свойства

1. Прямая нейтрализация.
Гасит наиболее агрессивные формы кислорода (синглетный кислород), не давая им запустить цепную реакцию окислительного стресса.
2. Защита структур.
Предотвращает окисление ключевых молекул.
Липидов — сохраняет целостность и прочность клеточных мембран и липидного барьера.
Белков — защищает коллаген и эластин от необратимого повреждения (карбоксилирования), предотвращая потерю упругости.

3. Усиление собственных сил.
Являясь предшественником NAD+, ниацинамид повышает выработку кожей ее собственных антиоксидантов (глутатион) и ферментов защиты. Это системно повышает устойчивость кожи к окислительному повреждению ДНК, белков и липидов изнутри.

Эффективные концентрации

2% – 3%
Минимальная рабочая концентрация для улучшения барьерной функции, синтеза церамидов и базового увлажнения.

5% и выше
Концентрация для выраженного анти-эйдж эффекта и борьбы с пигментацией. Меньше 5% для этих целей будет неэффективно.

6. Противовоспалительное действие

Противовоспалительный эффект ниацинамида реализуется не через стандартное ингибирование цитокинов, а в основном за счет антиоксидантного действия.

Он не такой выраженный, как, например, у д-пантенола, биссаболола, центеллы азиатской, экстракта босвелии и др., но стабильный и надежный.

❓Обладает ли ниацинамид прямым противовоспалительным действием?

Информация здесь противоречива:

📍С одной стороны, его рекомендуют при акне и псориазе, и есть обзорные статьи, говорящие о его противовоспалительных свойствах.
📍С другой, если наша цель — целенаправленно тушить воспаление, ниацинамид — не является лимитирующим или мастер-компонентом.
У нас есть масса других активов, чья противовоспалительная активность выражена гораздо сильнее.

❓Так в чем же дело?
Давайте разберем возможные механизмы:

1. Косвенное действие через восстановление барьера.
Это самый очевидный и доказанный путь.
Нарушенный эпидермальный барьер — частая причина реактивности и псевдовоспаления кожи. Как только вы с помощью ниацинамида восстанавливаете барьер, «чудесным образом» снижается чувствительность и исчезает раздражение.
Таким образом, он не борется с воспалением напрямую, а убирает его причину.

2. Антиоксидантное действие.
Воспаление тесно связано с окислительным стрессом. Способность ниацинамида гасить его — это еще один путь к снижению воспалительного фона.

3.Энергетический обмен.
И, наконец, его главный козырь — энергия.
Воспалительный процесс — это огромные затраты для клетки.

Улучшая энергообеспечение, ниацинамид дает клетке ресурсы для самовосстановления и регуляции воспалительных реакций.

Вывод: Прямое противовоспалительное действие ниацинамида, если оно и есть, не является его основной силой. Его главная анти-воспалительная роль — косвенная: через укрепление барьера, борьбу с окислительным стрессом и обеспечение клетки энергией для самовосстановления.
Противовоспалительное действие — есть, но оно, скорее всего, опосредовано энергетическими механизмами и укреплением барьера.

7. Улучшение микроциркуляции через оздоровление сосудов и тканей.

Ниацинамид улучшает микроциркуляцию не за счет резкого расширения сосудов, а через комплексное оздоровление самой сосудистой сети и окружающих ее тканей.

Вот как это работает:
1. Укрепление сосудистой стенки и антиоксидантная защита.

Мельчайшие капилляры очень уязвимы перед окислительным стрессом. Ниацинамид, повышая уровень антиоксидантов (таких как глутатион), защищает клетки эндотелия (внутренней выстилки сосудов) от повреждения.
Здоровые, неповрежденные капилляры лучше справляются со своей функцией — доставкой крови к тканям.

2. Улучшение реологических свойств крови (на микроуровне).

Воспалительные процессы могут ухудшать «текучесть» крови на уровне микрососудов. Противовоспалительное действие ниацинамида способствует нормализации этого процесса, облегчая кровоток в капиллярах.

3. Снижение вязкости «межклеточного цемента».

Плотный, обезвоженный роговой слой и сгущенная межклеточная жидкость создают механическое сопротивление для мельчайших капилляров и лимфатических сосудов.
Укрепляя барьер и нормализуя увлажненность, ниацинамид снижает это периферическое сопротивление, облегчая работу микроциркуляторного русла.

4. Энергетическая поддержка клеток эндотелия.

Клетки, выстилающие сосуды, также нуждаются в энергии (АТФ) для своей работы. Улучшая клеточное энергопроизводство, ниацинамид помогает им оставаться функциональными и активными.

Клинические проявления улучшенной микроциркуляции:

Хотя вы не получите мгновенного «румянца», как от ниацина, курсовое применение ниацинамида приводит к видимым и устойчивым результатам:

📍Снижение общей бледности и тусклости кожи. Кожа выглядит более «живой» и светящейся изнутри за счет лучшего снабжения кислородом и питательными веществами.
📍Ускоренное восстановление (регенерация). Улучшенный приток крови означает более быструю доставку «строительных материалов» к зонам повреждения и эффективный вывод продуктов распада.
📍Улучшение цвета лица. Исчезают землистые и сероватые оттенки, связанные с вялой микроциркуляцией и гипоксией (нехваткой кислорода) тканей.
📍Усиление эффективности других косметических средств. Активные компоненты из ваших сывороток и кремов лучше доставляются в кожу и усваиваются ею.

Практический вывод:
Ниацинамид — это «умное» средство для долгосрочного улучшения микроциркуляции.

Он не дает сиюминутного, но агрессивного эффекта, а работает на перспективу:

Оздоравливает сосуды → Улучшает качество тканей вокруг них → Что в итоге приводит к стабильной и эффективной работе всей системы микроциркуляции.

Это делает его идеальным компонентом для anti-age терапии, средств для тусклой, уставшей кожи и реабилитации после агрессивных процедур.

НИАЦИНАМИД И КОЖА ГОЛОВЫ.
Кожа головы — это та же кожа, но с большим количеством сальных желез и волосяных фолликулов. Поэтому ее основные проблемы часто связаны с:

1. Нарушением барьерной функции. Проявляется сухостью, шелушением, чувствительностью.
2. Воспалением. Лежит в основе таких состояний, как перхоть (себорейный дерматит), зуд, псориаз.
3. Избыточным салоотделением.
4. Слабостью и истончением волос, связанным с ухудшением микроциркуляции и питания фолликулов.

Ниацинамид воздействует на все эти проблемы точечно.

Ключевые преимущества ниацинамида для кожи головы и волос:

1. Укрепление барьера и борьба с перхотью/шелушением
Механизм. Как и в коже лица, ниацинамид стимулирует синтез церамидов и других липидов в коже головы.
Результат
📍Восстанавливается защитный гидролипидный барьер.
📍Уменьшается трансэпидермальная потеря влаги (ТЭПВ).
📍Кожа головы становится менее сухой, чувствительной и реактивной.
📍Это напрямую помогает бороться с шелушением и перхотью, особенно той, что вызвана нарушением барьера.

2. Противовоспалительное действие и контроль себорейного дерматита.

Механизм. Ниацинамид подавляет воспалительные цитокины и обладает антиоксидантной активностью.
Результат.
📍Снижается покраснение, раздражение и зуд кожи головы.
📍Уменьшается выраженность симптомов при себорейном дерматите и псориазе.
📍Кожа успокаивается, что создает здоровую среду для роста волос.

3. Улучшение микроциркуляции и укрепление волос.

Механизм. Улучшая общее состояние кожи и ее энергетический обмен, ниацинамид косвенно способствует лучшему кровоснабжению волосяных фолликулов.
Результат.
📍Фолликулы получают больше кислорода и питательных веществ.
📍Это может способствовать укреплению волос, продлению фазы активного роста (анагена) и уменьшению выпадения, связанного с плохим питанием фолликула.
📍Волосы могут становиться более густыми и плотными.


Физико-химические свойства для формулирования.

1. Растворимость
Основной растворитель: Вода.
Способность: Высокорастворим.
Практическое значение:
Легко вводится в водную фазу эмульсии или в готовые водные основы
(гели, тоники, сыворотки).
Высокая растворимость облегчает создание прозрачных продуктов с высокой концентрацией активного вещества.

2. Термостабильность
Свойство: Термостабилен.
Практическое значение:
Выдерживает стандартные процессы нагрева при производстве (например, пастеризацию эмульсии при 75-80°C).
Можно добавлять в водную фазу на этапе нагрева без риска значительной деградации.
Упрощает производственный процесс и гарантирует сохранение заявленной концентрации.

3. Стабильность в зависимости от pH
Критически важный параметр!
Оптимальный диапазон pH: 5.0 - 7.0
Предпочтительно 6,0

Что происходит при низком pH?
В кислой среде ниже pH 6 ниацинамид гидролизуется, превращаясь в никотиновую кислоту (ниацин).

Почему это проблема?

Никотиновая кислота вызывает "ниациновый флеш" — покраснение, зуд, жжение и покалывание, что приводит к плохой переносимости продукта.

Практическое правило:
Строго контролируйте и корректируйте pH готовой формулы до 6.0 и выше.

4. Светостабильность
Свойство: Чувствителен к свету, особенно к УФ-излучению.
Практическое значение:
Обязательно используйте непрозрачную или светозащитную упаковку (темное стекло, непрозрачный пластик).
Это предотвращает разложение под воздействием света и сохраняет эффективность.

Итог для технолога:

1. Процесс: Смело добавляйте ниацинамид в горячую водную фазу.

2. pH-контроль: Это самый важный этап. После приготовления эмульсии обязательно доведите pH до 6.0 и выше

3. Упаковка: Выбирайте непрозрачную. Если упаковка прозрачная, обязательна вторичная картонная коробка для хранения.

Совместимось.
Совместимость ниацинамида с другими компонентами.

Ниацинамид по праву считается одним из самых «командных» и универсальных активов в косметической формуле. Он демонстрирует отличную совместимость и синергизм с широким спектром ингредиентов.

С чем совместим и создает синергию.

Пептиды: Ниацинамид улучшает энергообеспечение фибробластов, усиливая их способность реагировать на пептиды и синтезировать коллаген.
Другие витамины группы B: Отлично работает в комплексе с пантенолом (B5), биотином (B7).
Церамиды и другие липиды: Потенцирует их собственное барьероукрепляющее действие, так как напрямую стимулирует их синтез в коже.
Хумектанты: Укрепляя барьер, ниацинамид помогает удержать влагу, привлеченную увлажняющими компонентами.
Антиоксиданты: Работает с ними в единой антиоксидантной сети, повышая общую защиту от окислительного стресса.
Солнцезащитные фильтры: Повышает эффективность фотозащиты, нейтрализуя активные формы кислорода, которые образуются даже при нанесении солнцезащитных средств.
Ретинол: Является его идеальным компаньоном. Ниацинамид укрепляет кожный барьер, смягчая потенциальное раздражающее действие ретинола, и дополняет его анти-эйдж эффект.

Ключевое ограничение: Нестабильность в кислой среде
Единственное, но критически важное исключение из его универсальности — это несовместимость с низкими значениями pH.

Биохимический механизм:
При pH ниже 5.0-5.5 молекула ниацинамида подвергается гидролизу и превращается в никотиновую кислоту (ниацин).

Практические последствия:
1. Потеря эффективности: Ниацинамид в форме никотиновой кислоты не выполняет свои основные функции (улучшение барьера, регуляция синтеза пигмента и т.д.).
2. Развитие побочных реакций: Никотиновая кислота является вазодилататором и при topical применении вызывает «ниациновый флеш» — покраснение, зуд, жжение и покалывание, что делает продукт плохо переносимым.

Несовместимость ниацинамида— это не конфликт с конкретными ингредиентами, а непереносимость кислых средовых условий.

Рекомендация:
Оптимальный диапазон pH для стабильности и эффективности ниацинамида— 6.0 - 7.0.

НИАЦИНОВАЯ ВСПЫШКА.

Ниациновая вспышка— это неприятно, но НЕ опасно.
Обычно покраснение, которое и называется ниациновой вспышкой, возникает при употреблении БАДов с большим содержанием ниацина.

Но если вы чувствительны к ниацину, при попадании его на кожу (причем даже в концентрации 0,001%) возможно появление тех же характерных симптомов: покраснение, зуд, жжение.

Ниацин активирует ниациновый рецептор GPR109A в дермальных клетках Лангерганса.
Это приводит к синтезу простагландинов (гормоноподобных веществ), которые связываются с рецепторами в капиллярах.
Все это приводит к расширению сосудов — оттуда и покраснение.
Ниациновая вспышка возникает в течение 15–30 минут после нанесения/употребления ниацина и проходит в течение часа.
Никаких последствий для здоровья такое явление не несет.
Важно! Ниациновую вспышку может вызвать только ниацин.
Ниацинамид из вашей сыворотки или крема не вызовет такую реакцию.
Исключение — когда определенный процент ниацинамида в вашем средстве трансформировался в ниацин под влиянием факторов среды.

Витамин В5 (Д-пантенол), Витамин Е, Витамин F, Витамин Р (Рутин)

ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТИКЕ.

Существуют определенные проблемы со стабильностью α-токоферола (Tocopherol) в составе косметических средств, поскольку он может окислиться еще до то того, как будет нанесен на кожу.

Более устойчивыми к окислению являются этерифицированные производные витамина Е — токоферилацетат 
(Tocopheryl Acetate) и токоферилфосфат (Tocopheryl 
Phosphate).

Эффективной и при этом безопасной концентрацией витамина Е и его производных в косметических средствах считается:

1️⃣ Vitamin E
(Витамин E стабильный)
DL–alpha Tocopheryl Acetate

Рабочая дозировка начинается от 0,6% — 5%

Используется как правило в качестве технического антиоксиданта для косметических средств, в составе которых жирорастворимые компоненты, подверженные окислению – базовые масла, эфирные масла, СО2экстракты, мацераты и т.п.

Vitamin E
(Витамин E стабильный)

Alpha Tocopheryl Acetate

Рабочая дозировка начинается от 0,6% — 5%

2️⃣ Торговое название
Tocobiol C (Токобиол)

Бленд токоферолов.

INCI: α-Tocopherol, β-Tocopherol, γ-Tocopherol, δ-Tocopherol, β-Sitosterol, Squalene, Glyceryl Linolenate.

Смеcь токоферолов: 18-20%
Стерины Макс. 10 %
Сквален Макс. 5%
Оставшиеся как минимум 65% это соевое масло из которого он и вырабатывается.

Рабочая дозировка:
0,5% до 1% в зависимости от продукта.

Для эмульсий: от 0,5% до 1%

Для продуктов на 100% состоящих из масляных смесей: до 1%.

3️⃣ Торговое название
Биоксан Т70 (Bioxan T70)

Бленд токоферолов

📍Содержание
токоферолов 70%.

Рекомендуемая производителем дозировка 0,3% от от общей формулы.

Различные изомеры витамина E обладают мощными антиоксидантными свойствами.
Они защищают клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами, и предотвращают преждевременное старение.

ВИТАМИН Е.

На сегодняшний день установлено, что витамин Е включает в себя восемь жирорастворимых веществ,
которые подразделяются на
2 большие группы, различающиеся гидрофобными составляющими:

1⃣ ТОКОФЕРОЛЫ (в соответствии с количеством и местом присоединения метильных групп
различают α-, β-, γ- и δ-токоферолы).

2⃣ ТОКОТРИЕНОЛЫ (α-, β-, γ- и δ-токотриенолы).

Все представители семейства витамина Е — маленькие молекулы, которые благодаря своему размеру и способности растворяться в липидах легко проникают в роговой слой при топическом нанесении.

В косметике чаще используется α-токоферол, и именно эта форма является наиболее распространенной в самой коже — на нее приходится около 90% витамина Е.

Однако остальные формы также выполняют важные функции, среди которых в том числе — поддержание активности самого α-токоферола.

Витамин Е является основным жирорастворимым антиоксидантом организма и предотвращает перекисное окисление липидов.

Особенности строения помогают ему внедряться в мембраны, оставляя часть (хромановое кольцо) с гидроксильным группой, нейтрализующей свободные радикалы, на границе «липиды – вода».

По этой причине витамин Е считают главным защитником клеточных мембран и липидного барьера кожи.

Кроме того, выделяясь с себумом, он помогает защищать липиды гидролипидной мантии.

Витамин Е, как и многие другие антиоксиданты, окисляется при взаимодействии со свободными радикалами и теряет активность.

Восстановить его помогает витамин С, но поскольку витамин С водорастворим, а витамин Е жирорастворим, обоим веществам приходится встречаться на границе клеточной мембраны.

Имеются данные о способности витамина Е предотвращать УФ-индуцированное повреждение кожи и уменьшать воспаление.

Вместе с тем механизмы фотозащиты до сих пор НЕ до конца понятны. Предполагается, что это отчасти связано с ингибированием экспрессии матриксной металлопротеиназы 1 (MMP-1) — фермента, ответственного за разрушение коллагена.

Также показана роль витамина Е в защите ДНК от появления УФ –индуцированных мутаций — окисленных пуринов и циклобутан-пиримидиновых димеров, которые образуются как во время УФ-облучения, так и спустя некоторое время.

Таким образом, витамин Е может использоваться для профилактики фотоповреждения и для восстановления кожи после загара.

Кроме того, для витамина Е характерны фотоиммунопротекторные и противовоспалительные свойства (влияет на протеинкиназу С и циклооксигеназу)

Известны случаи возникновения аллергического контактного дерматита на средства с витамином Е.
Они встречаются редко и обычно связаны с избыточностью применения витамина Е при длительном использовании средств с высокой его концентрацией (например, некоторых продуктов, позиционирующихся как средства от стрий и рубцов) или чистого витамина Е из капсул.

Следует помнить, что, окисляясь, витамин Е становится слабым радикалом и из защитника кожи может превратиться в источник опасности, увеличивая риск повреждения кожи.
❗️Это ставит под сомнение целесообразность применения наружных средств, содержащих большие дозы витамина Е.

ВИТАМИН F
INCI: Isopropyl Myristate, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Arachidonic Acid Triglycerides, Tocopheryl Acetete

Комплекс витамина F — это смесь эфиров линолевой и линоленовой кислот.

Витамин F работает на улучшение текучести кожного сала и нормализацию его состава, чем значительно снижает образование черных точек.

Витамин F в составах даёт сухой обезвоженной коже "строительный материал" для формирования защитных липидных пластов рогового слоя, а еще отлично смягчает и питает.

Рабочая дозировка:
от 2%–5%.

ВИТАМИН В 5 или Д-ПАНТЕНОЛ.
INCI: Panthenol

Обладает ярко выраженными заживляющими свойствами,
успокаивает, снимает раздражение кожи, заживляет порезы, трещинки, снижает зуд. Помогает при шелушении, раздражении.

🔬Последние научные данные подтвердили, что пантенол — это не просто пленкообразователь, а активный проникающий увлажнитель.

🫥Его молекулярная масса (около 205 г/моль) позволяет ему проникать через кутикулу волоса и достигать кортикального слоя.

Это было показано с помощью современных инструментов, таких как Рамановская микроспектроскопия и меченые молекулы.

Пантенол амфифилен — он взаимодействует с белками волоса, формирует прочные водородные связи с кератином, что восстанавливает повреждённые водородные связи и улучшает механические свойства волос: прочность, эластичность, увлажнение и снижение статического электричества.

Важно понимать, что пантенол не лечит волосы в медицинском смысле, не восстанавливая ковалентные связи.
📍Однако он эффективен в «ремонте» водородных связей, что визуально и тактильно улучшает состояние волос.
Для максимального эффекта его рекомендуют использовать в несмываемых средствах, кондиционерах, особенно для поврежденных и пористых волос, а также в комбинации с протеинами и липидами для синергичного действия.

Рабочая дозировка: 1%–5%

D-Пантенол — это высоковязкая, очень хорошо растворимая в воде субстанция (маслоподобная жидкость).

Чтобы облегчить работу с ним, его можно смешивать с тёплой водой или нагревать на водяной бане.

Однако воздействие температур выше 70°C–75°C может привести к рацемизации (*потере оптической чистоты).

D-Пантенол стабилен в нейтральных или слабокислых водных растворах (pH 4–6).

Его стабильность снижается в кислых или щелочных водных растворах из-за гидролитического расщепления.

* Потеря оптической чистоты (рацемизация) — это химический процесс, в результате которого оптически активное вещество (существующее в виде одного "зеркального изомера") превращается в смесь двух изомеров, что делает его оптически неактивным.

D-Пантенол — это один конкретный изомер.

Он обладает высокой биологической активностью, потому что ферменты нашей кожи "узнают" именно форму и эффективно превращают его в пантотеновую кислоту (витамин B5).

❓Что такое рацемизация?
Это процесс, когда под воздействием факторов
(в нашем случае — высокой температуры >75°C) химические связи в молекуле D-пантенола временно разрываются и образуются снова. В результате вместо чистого "правого" изомера образуется смесь 50% "правых" и 50% "левых" молекул.

Такая смесь называется рацематом (или DL-пантенолом).

❓Почему это важно в косметологии?

"Левый" изомер (L-пантенол) либо неактивен, либо обладает значительно меньшей биодоступностью для кожи. Ферменты нашего организма "заточены" под работу с D-формой.

Продукт, содержащий рацемизированный пантенол, будет менее эффективен. Концентрация биологически активного компонента снизится, а значит, уменьшатся его ключевые свойства: заживляющее, противовоспалительное, увлажняющее и барьерообразующее.

Практический признак: Часто, но не всегда, процесс рацемизации при сильном перегреве сопровождается пожелтением раствора, что служит визуальным индикатором деградации.

РУТИН.
INCI:Rutin

Витамин Р натуральный биофлавоноид, состоящий из различных химических соединений.

Укрепляет стенки сосудов, регулирует проницаемость капилляров.
Мощный антиоксидант.

Рабочая дозировка: 0,05%

Витамин С

ЧТО ТАКОЕ ВИТАМИН С.

Витамин С (аскорбиновая кислота) — это один из ключевых водорастворимых витаминов и мощный натуральный антиоксидант, встречающийся в природе.

Синтез: Организмы большинства растений и многих животных способны синтезировать витамин С из глюкозы.

Дефицит у человека: Люди, приматы, морские свинки и некоторые другие виды утратили способность к синтезу витамина С из-за отсутствия функционального фермента L-гулонолактоноксидазы (L-глюконо-гамма-лактон-оксидазы), необходимого для его производства in vivo (in vivo — лат. "внутри живого", означает процессы или исследования в живом организме).

Источники: Поэтому мы должны получать витамин С из пищи. Богатые источники включают цитрусовые, клубнику, киви, шиповник, крестоцветные
овощи (брокколи, цветная капуста), болгарский перец, томаты и зеленые листовые овощи.

Ограничение всасывания: Важно понимать, что количество витамина С, которое может усвоиться при пероральном приеме (через ЖКТ), ограничено активностью кишечных транспортных механизмов. Это означает, что даже прием БАДов с очень высокими дозами не приводит к пропорциональному увеличению его уровня в крови сверх определенного предела.

Проблема для кожи: Пероральный прием витамина С, хотя и важен для общего здоровья, не решает специфических проблем кожи так же эффективно, как местные (топические) средства. Причина — низкая биодоступность витамина С для кожи при системном приеме и его быстрое выведение почками.

Топическое применение: Поэтому для решения дерматологических задач витамин С применяется в первую очередь наружно, в составе косметических средств. Составы с витамином С эффективно решают множество задач по уходу за кожей.

Как антиоксидант: защищает кожу от повреждения свободными радикалами.

Как ингибитор тирозиназы: осветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи.

Как стимулятор синтеза коллагена: повышает упругость и эластичность, уменьшает морщины.
Свободные радикалы — это высокореактивные нестабильные молекулы с неспаренным электроном. Стремясь "отобрать" электрон у стабильных молекул (ДНК, липиды, белки), они вызывают цепную реакцию окислительного стресса, приводящую к повреждению клеток, преждевременному старению кожи, воспалению и другим проблемам.

Давайте подробнее рассмотрим, как витамин С работает при разных состояниях кожи.

КАКИЕ ЗАДАЧИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РЕШАЕТ ВИТАМИН С?

1️⃣ПИГМЕНТАЦИЯ
Как уже упоминалось, витамин С и его производные являются ингибиторами тирозиназы. Чтобы понять механизм, разберемся в процессе пигментации.
Меланогенез: Пигментация (гиперпигментация) — результат процесса меланогенеза. В норме он обеспечивает коже защиту от UV-излучения: в ответ на солнце меланоциты вырабатывают пигмент меланин, образуя загар, который предотвращает дальнейшее повреждение ДНК.
Гиперпигментация: Когда на определенном участке скапливается избыток пигмента, образуется пигментное пятно. Причины разнообразны: УФ-облучение, гормональные изменения (мелазма), воспаление (поствоспалительная гиперпигментация - ПВГ), возраст, генетика.
Роль тирозиназы: Под воздействием UV меланосомы поглощают излучение. Начинается синтез меланина в меланоцитах, где ключевую роль играет фермент тирозиназа (и другие, например, ДОФА-оксидаза).
Действие витамина С: Витамин С блокирует активность тирозиназы, прерывая первое звено цепи синтеза меланина. Это предотвращает избыточное образование пигмента.
Важно: Витамин С также обладает способностью редуцировать (восстанавливать) уже образованный окисленный меланин (эумеланин) в более светлую форму.
Комплексный подход: Поскольку меланогенез включает и другие этапы (транспортировку меланосом из меланоцитов в кератиноциты), при выраженной склонности к пигментации эффективнее использовать комбинациие активов.
Например:
Витамин С: подавляет синтез и редуцирует пигмент.
Ниацинамид (Витамин B3): ингибирует перенос меланосом.
Ретиноиды: ускоряют обновление клеток, выводя пигмент.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО РАЗНЫХ ФОРМ ВИТАМИНА С?

Витамин С (особенно его чистая форма - L-аскорбиновая кислота, AA) — один из самых "капризных" косметических ингредиентов:

1️⃣ Низкая стабильность: Легко окисляется под действием света, воздуха (кислорода), тепла и воды, теряя активность и окрашиваясь в желтый/коричневый цвет.

2️⃣ Низкий pH: Для эффективного проникновения через роговой слой L-аскорбиновой кислоте требуется низкий pH среды (обычно ≤ 3.5), что может вызывать раздражение у чувствительной кожи.

3️⃣ Сложность формулирования: Требует особых рецептурных решений для стабилизации и обеспечения проникновения.

Поэтому технологи постоянно разрабатывают производные формы витамина С (эфиры, соли) и системы доставки, которые решают эти проблемы:

Повышение стабильности: Некоторые производные (напр., аскорбилфосфаты - MAP/SAP, аскорбил глюкозид - AA2G, этил аскорбиновая кислота - EAC) гораздо стабильнее в водных средах и при более высоких/нейтральных pH.

Снижение раздражения: Производные обычно менее раздражающие, чем чистая L-аскорбиновая кислота.
Системы доставки: Инкапсуляция (в липосомы, полимерные капсулы), безводные формулы (сыворотки в силиконе/масле, порошки) продлевают срок годности и улучшают проникновение, высвобождая актив постепенно и снижая риск раздражения (особенно при высоких концентрациях AA).

Примечание: Безводные формулы часто имеют специфичную текстуру (густые, пастообразные).

Биодоступность: Ключевой момент! Любая производная форма должна эффективно превращаться в активную L-аскорбиновую кислоту внутри кожи. Эффективность этого преобразования различается у разных производных.

ФОРМЫ ВИТАМИНА С В КОСМЕТИКЕ.

Витамин С представлен в косметике множеством форм, каждая со своими особенностями стабильности, проникновения, эффективности и переносимости. Выбор зависит от ваших целей и типа кожи.

1️⃣ L-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (L-Ascorbic Acid, AA)

Статус: "Золотой стандарт", наиболее изученная и биологически активная форма. Правда, как настоящая суперзвезда, она и самая капризная.

Стабильность: Очень низкая. Быстро окисляется под действием света, воздуха (кислорода), тепла и воды (желтеет/коричневеет). Требует особых условий: безводные формулы, герметичная непрозрачная упаковка (часто с дозатором), низкий pH (≤ 3.5).

Проникновение и Эффективность: При правильной формуле и низком pH проникает хорошо.

Обладает самой мощной доказанной эффективностью по всем направлениям:
📍Стимуляция синтеза коллагена.
📍Мощное антиоксидантное действие (нейтрализация свободных радикалов).
📍Ингибирование тирозиназы и редукция меланина (осветление пигментации).
📍Противовоспалительный эффект (подавление цитокинов TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8) – полезно при акне и розацеа.
📍Фотозащита (защита клеток от УФ-повреждения изнутри, но НЕ замена санскрину!).

Раздражение: Может вызывать раздражение, жжение, покраснение, особенно у чувствительной кожи, из-за низкого pH и высокой активности. Начинать с низких концентраций (5-10%).

Лучшие синергисты: Витамин Е (Токоферол) и Феруловая кислота. Комбинация L-AA + Vit E + Ferulic Acid – классика, значительно усиливает антиоксидантную и фотозащитную эффективность L-AA.

Норма ввода/
Антиоксидантная защита.
5% минимальная эффективность
8-15% оптимальная. Дают выраженную защиту от УФ и свободных радикалов
20% максимальная.

Стимуляция синтеза коллагена
5% минимальная эффективность
10-15% оптимальная
20% максимальная
Исследования показали при 15% увеличения синтеза коллагена на 80%

Осветление пигментации
10% минимальная эффективность
15-20% оптимальная
20% + максимальная
Концентрация меньше 15% менее эффективна для борьбы с меланозом и постакне

Увлажнение сияние кожи
5% минимальный эффект
10-15% оптимальный
20% максимальный
Улучшает барьерную функцию, снижает ТЭПВ.

Противовоспалительный эффект
5% минимальный эффект
10-15% оптимальный
20% максимальный
Снижает медиаторы воспаления, ускоряет заживление.

Рабочий ph 3-3,5

Термостабильность: Быстро разрушается при нагревании выше 40-50С.
Требует холодного процесса.

2️⃣ 3-O-ЭТИЛ АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (3-O-Ethyl Ascorbic Acid, EAC, Ethylated Ascorbic Acid)

Статус: Одна из самых перспективных и эффективных производных. Сочетает высокую активность с улучшенной стабильностью.

Стабильность: Высокая. Устойчива к свету, воздуху, воде и более высокому pH (до ~6.0). Легче формулируется.

Проникновение и Эффективность: Амфифильное производное (этиловая группа на С-3). Обладает и липофильными, и гидрофильными свойствами, хорошо проникает через роговой слой. Эффективно преобразуется в активную L-аскорбиновую кислоту в коже. Содержание AA высокое (~86%).

Доказанные эффекты: Мощное осветляющее действие (исследования показывают эффективность уже при 0,5-2% концентрации), стимуляция синтеза коллагена, антиоксидантная активность. Эффективность сопоставима с L-AA по многим параметрам.

Раздражение: Значительно ниже, чем у L-AA. Подходит для более чувствительной кожи.

Перспектива: Активно исследуется, данные обнадеживающие. Отличная альтернатива L-AA с лучшим профилем стабильности и переносимости.

Норма ввода.
Осветление пигментации
0,5-5% эффективный диапазон
2% оптимальная эффектовность

Антиоксидантная защита
0,5-3% эффективный диапазон
1-2% оптимальная эффективность

Стимуляция синтеза коллагена
1-5% эффективный диапазон
2-3% оптимальная эффективность

Улучшение текстуры/сияния кожи
0,5-2% эффективный диапазон
1% оптимальная эффективность

Снижение воспалений/акне
1-3% эффективный диапазон
2% оптимальная эффективность
Предельная концентрация 5%. Более высокие дозировки не дают прироста эффективности

Рабочий ph 5-7

Термостабильность: Стабилен при нагреве до 80С и выше в течении времени, типичного для косметического производства

3️⃣ НАТРИЯ АСКОРБИЛФОСФАТ
(Sodium Ascorbyl Phosphate, SAP)

Статус: Стабильная водорастворимая производная с доказанной эффективностью, особенно против акне.

Стабильность: Высокая. Стабилен в воде при нейтральном pH (до 7.0).

Проникновение и Конверсия: Проникает хуже, чем липофильные формы (EAC, THD). В коже должен быть преобразован ферментами (фосфатазами) в L-аскорбиновую кислоту. Эффективность этого преобразования in vivo у человека изучена недостаточно глубоко, но косвенные данные (клинические эффекты) говорят о его наличии.

Эффективность

Акне: Наиболее доказанное применение! Исследования (2005, 2009 г.) показали, что 5% SAP:
Значительно уменьшает количество воспалительных и невоспалительных элементов акне.
Снижает воспаление (на 48% к 8-й неделе).
По эффективности может быть сопоставим с 5% бензоилпероксидом (BPO), но при этом менее раздражающий.
Антиоксидантные и осветляющие свойства также присутствуют, но выражены, вероятно, слабее, чем у L-AA или EAC.

Раздражение: Очень низкое. Идеален для чувствительной и склонной к акне кожи.

Норма ввода:

Осветление пигментации
3% минимальная
5-10% оптимальная
15% максимальная

Антиоксидантная защита
0,5 % минимальная
2-3% оптимальная
5% максимальная

Стимуляция синтеза коллагена
5% минимальная
10% оптимальная
15% максимальная

Лечение акне
1% минимальная
2-5% оптимальная
10% максимальная

Противовоспалительный эффект
1% минимальная
5% оптимальная
10% максимальная
Помним, что для коллагена он может уступать MAP и LAA.
Рабочий ph 6-7

Термостабильность: Стабилен при нагреве до 70-80С и выше в течении времени, типичного для косметического производства.

ВАЖНО! ГЛАВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПИГМЕНТАЦИИ — ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА!
Использование средств с витамином С будет малоэффективным или даже бессмысленным без ежедневного применения отдельного средства с SPF 30 или выше.
Пока витамин С борется с существующей пигментацией, УФ-излучение стимулирует образование новой. Санскрин — обязательное дополнение к любой терапии пигментации.

2️⃣ МОРЩИНЫ И ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ.
Формулы с витамином С эффективны не только против фотостарения (УФ-повреждения), но и против других признаков хроностарения (естественного старения).

Стимуляция коллагена: Витамин С является необходимым кофактором для ферментов, синтезирующих коллаген (проклил- и лизилгидроксилазы). Без него формирование стабильных коллагеновых волокон нарушается.

Доказательства эффективности: Многочисленные исследования подтверждают способность различных форм витамина С уменьшать глубину морщин и стимулировать выработку коллагена. Пример исследования:

Метод: Нанесение крема с 5% L-аскорбиновой кислотой или плацебо на кожу шеи и рук в течение 6 месяцев.

Оценка: Клиническая оценка врачами, опросники пациентов, силиконовые слепки кожи (для анализа микрорельефа и морщин), биопсия кожи с иммуногистохимией (оценка коллагена).

Результаты после 6 месяцев у группы, применявшей витамин С:
Уменьшение глубины морщин.
Улучшение микрорельефа кожи.
Восстановление изотропного паттерна кожи (способность кожи равномерно рассеивать свет, что визуально проявляется как здоровое сияние и более ровный тон).

3️⃣АКНЕ И ПОСТАКНЕ.
Витамин С может быть полезным дополнением к уходу за кожей с акне и постакне благодаря своим свойствам:
Противовоспалительное действие: Витамин С подавляет выработку провоспалительных цитокинов (таких как TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8). Это помогает уменьшить покраснение, отек и болезненность воспалительных элементов акне, ускоряя их заживление.

Антиоксидантная защита.
Нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в очаге воспаления, ограничивая повреждение тканей.

Исследованные формы: Некоторые производные витамина С (например, аскорбилфосфат натрия (SAP), аскорбилфосфат магния (MAP)) изучались специально на предмет анти-акне активности. Лабораторные (in vitro) результаты многообещающи, но клинических исследований (на людях) все еще недостаточно, чтобы считать их высокоэффективными монопрепаратами против акне.

Рекомендация: Витамин С НЕ следует использовать как основной актив для лечения акне. Однако он отлично работает в комбинации с проверенными средствами:
Салициловая кислота (отшелушивание, противовоспалительное)
Азелаиновая кислота (антимикробное, кератолитическое, противовоспалительное, осветляющее ПВГ)
Бензоилпероксид (антибактериальное)
Ретиноиды (нормализация кератинизации, противовоспалительное)


4️⃣ ПОСТАКНЕ:
Поствоспалительная гиперпигментация (ПВГ): Темные/коричневые пятна, вызванные избытком меланина после заживления воспаления. Витамин С очень эффективен для их осветления (благодаря ингибированию тирозиназы и редукции меланина). Чаще встречается у обладателей смуглой и темной кожи (Fitzpatrick III-VI).

Поствоспалительная эритема (ПВЭ): Красные/розовые/фиолетовые пятна, вызванные стойким расширением микрососудов или ангиогенезом после воспаления. Витамин С (и большинство косметических средств) оказывает очень слабый или отсутствующий эффект на ПВЭ. Золотой стандарт лечения — процедуры у косметолога (лазеры на красителях - PDL, KTP; интенсивный импульсный свет - IPL).

4️⃣ МАГНИЯ АСКОРБИЛФОСФАТ (Magnesium Ascorbyl Phosphate, MAP)

Статус: Стабильная водорастворимая производная, известная осветляющими и увлажняющими свойствами.

Стабильность: Высокая. Стабилен в воде при нейтральном pH (до 7.0).

Проникновение и Конверсия: Аналогичны SAP – требуется ферментативное преобразование в L-AA в коже. Данные о конверсии in vivo также ограничены, но клинические эффекты подтверждают активность.

Эффективность.

Осветление пигментации: Хорошо изученный и доказанный эффект.

Стимуляция коллагена: Лабораторные данные (in vitro) показывают эффективность, сравнимую с L-AA. Клинические данные требуют дополнения.

Увлажнение: Помогает уменьшать трансэпидермальную потерю влаги (ТЭПВ).

Антиоксидант: Обладает антиоксидантными свойствами.

Фотозащита: Данные о прямом фотозащитном действии (аналогично L-AA) менее убедительны.

Раздражение: Очень низкое. Подходит для чувствительной кожи.

Норма ввода:

Осветление пигментации
3% минимальная
5-7% оптимальная
10% максимальная

Антиоксидантная защита
0,5 % минимальная
2-3% оптимальная
5% максимальная

Стимуляция синтеза коллагена
1% минимальная
5-10% оптимальная
15% максимальная

Увлажнение/Улучшение барьерной функции
1% минимальная
2-5% оптимальная
10% максимальная

Оптимальная концентрация 5% для решения большинства задач
(омоложение, осветление, увлажнение).
Для выраженной пигментации или глубоких морщин допустимо 7-10%.

Рабочий ph 6.5-7.5
Термостабильность: Стабилен при нагреве до 70-80С и выше в течении времени, типичного для косметического производства.

5️⃣ АСКОРБИЛ ТЕТРАИЗОПАЛЬМИНАТ / ТЕТРАГЕКСИЛДЕЦИЛ АСКОРБАТ (Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, THD, VC-IP)

Статус: Высокостабильная и хорошо проникающая жирорастворимая производная.

Стабильность: Очень высокая. Устойчива к окислению, свету, воздуху, широкому диапазону pH.

Проникновение: Одно из лучших среди производных благодаря липофильности. Быстро проникает в глубокие слои кожи.

Эффективность.

Осветление: Эффективно осветляет пигментацию (исследования при концентрациях ≥2%).

Коллаген: Исследования показывают способность стимулировать синтез коллагена, сравнимую с L-AA.

Фотозащита: Обладает фотозащитными свойствами против UVA/UVB и может ускорять восстановление после УФ-повреждения.

Антиоксидант: Сильный антиоксидант.

Раздражение: Теоретически, из-за быстрого проникновения и высокой концентрации активной формы после конверсии, может быть более потенциально раздражающим, чем SAP/MAP/AA2G, но обычно переносится лучше, чем L-AA. Требует осторожности при очень чувствительной коже.

Уточнение: Его "агрессивность" часто преувеличена в маркетинге; исследования раздражения немногочисленны.

Норма ввода:

Осветление пигментации
1% минимальная
2-5% оптимальная
10% максимальная

Антиоксидантная защита
0,5 % минимальная
1-3% оптимальный
5% максимальная

Стимуляция синтеза коллагена
2% минимальная
5-10% оптимальная
20% максимальная

Увлажнение/Эластичность
1% минимальная
3-5% оптимальная
10% максимальная

Противовоспалительный эффект
0,5% минимальная
2-3% оптимальная
5% максимальная

Специальные средства: до 30%-50%

Рабочий ph 5-7

Термостабильность: выдерживает кратковременный нагрев до 70С

6️⃣ АСКОРБИЛ ГЛЮКОЗИД (Ascorbyl Glucoside, AA2G)

Статус: Очень стабильная и хорошо изученная водорастворимая производная. Отличный выбор для "новичков" и чувствительной кожи.

Стабильность: Очень высокая. Стабилен в воде при нейтральном pH. Долгий срок хранения.

Проникновение и Конверсия: Проникает в кожу. В коже медленно расщепляется ферментом альфа-глюкозидазой на глюкозу и L-аскорбиновую кислоту, обеспечивая постепенное высвобождение активной формы.

Эффективность
.
Доказана в исследованиях:
Антиоксидантная защита.

Осветление гиперпигментации (эффект развивается медленнее, чем у L-AA или EAC).

Стимуляция синтеза коллагена (умеренная).

Раздражение: Минимальное.

Очень хорошо переносится.

Норма ввода

Осветление пигментации
2% минимальная
3-5% оптимальная
8% максимальная

Антиоксидантная защита
0,5 % минимальная
1-2% оптимальный
3% максимальная

Стимуляция синтеза коллагена
3% минимальная
5-7% оптимальная
10% максимальная

Увлажнение/Эластичность
1% минимальная
2-4% оптимальная
5% максимальная

Противовоспалительный эффект
1% минимальная
2-3% оптимальная
5% максимальная

Рабочий ph 5-7
Термостабильность: требует добавления в охлажденную фазу

7️⃣ АСКОРБИЛ ПАЛЬМИТАТ (Ascorbyl Palmitate, AA-PAL)

Статус: Наименее эффективная и проблемная производная.

❗️Не рекомендуется как основной актив для целевого действия витамина С.

Стабильность: Низкая, несмотря на ожидания. Легко окисляется.

Проникновение и Конверсия: Липофилен, проникает в кожу.

Ключевая проблема: Крайне плохо превращается в активную L-аскорбиновую кислоту в коже человека. Исследования не показывают значимого повышения уровня AA в коже после применения.

Эффективность: Очень слабая по основным функциям витамина С (коллаген, пигментация). Сохраняет антиоксидантные свойства, но...

Потенциальный Недостаток: Может проявлять провоспалительную активность в коже, способствуя окислению липидов (перекисному окислению липидов).

Использование: Чаще применяется как вспомогательный антиоксидант в системах масел или для стабилизации других ингредиентов, но не как главный источник витамина С.

Норма ввода.
Стабилизация масел 0,1-0,5% до 1%

Термостабильность: требует добавления в охлажденную фазу

Когда витамин С поглощает свободные радикалы, он просто превращается в ту самую ДГА.
А вот о ее вреде при наружном нанесении научных данных не существует.
Судя по всему, окисленный витамин С — это просто менее эффективно.
Но не опасно.

Пользоваться окисленной сывороткой без вреда для кожи можно, но ждать от нее былой эффективности точно не стоит!

❓Если у меня аллергия на витамин С в пище, можно ли пользоваться им для кожи?

💬 Такое явление встречается очень редко и, как правило, связано с избыточным потреблением витамина С в форме БАДов.

Если же вы страдаете аллергией на цитрусовые, у нас есть для вас хорошие новости. Она никак не связана с витамином С.

Причиной такой аллергии чаще всего является перекрестная реактивность — проще говоря, это та же аллергия на пыльцу.

Дело в том, что пыльца и цитрусы имеют общий белок — именно он вызывает аллергическую реакцию.

Реже встречается аллергия на лимонен — компонент эфирного масла цитрусовых. Он часто используется в качестве отдушки и может вызывать симптомы контактного дерматита, если у вас на него аллергия.

Разные формы витамина С в косметике никак не связаны с цитрусовыми: это синтетические компоненты.

Поэтому, даже если в рекламе средства широко используются изображения свежих лимонов и апельсинов, от которых вы покрываетесь сыпью, не спешите ставить на нем крест.

Скорее всего, производитель просто играет на ассоциации витамина С с цитрусовыми в сознании широкой аудитории. При наличии серьезной аллергии в составе стоит искать эфирные масла цитрусовых и лимонен: эти вещества действительно могут вызвать нежелательную реакцию.

❓Витамин С вызывает фоточувствительность?

💬Витамин С не отшелушивает кожу и не ускоряет ее обновление — это значит, что он не может повышать чувствительность к солнцу так, как это делают AHA- и BHA-кислоты или ретиноиды.

За счет того, что витамин С подавляет выработку пигмента меланина (который, как мы помним, обеспечивает небольшую естественную защиту от солнечных лучей), он действительно может делать кожу более уязвимой к UV-повреждениям.

Правда, будучи мощным антиоксидантом, он же с этими повреждениями и борется.

💬 ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

❓Подходят ли средства с витамином С беременным?

💬Да! Витамин С — это один из лучших компонентов для использования во время ожидания ребенка.
Мелазма — то есть гиперпигментация — чаще всего встречается у женщин репродуктивного возраста.
А во время беременности риск возникновения мелазмы повышается в несколько раз.
И именно витамин С и его производные будут отличными помощниками в предотвращении появления пигментных пятен.
А вот мощный осветляющий компонент на данный момент — гидрохинон — беременным обычно не рекомендуется. Данных о том, что он может вызывать нарушения развития плода, нет, но осторожность связана с его высокой всасываемостью в кровь.

❓Витамин С нельзя использовать вместе с ниацинамидом?
❓А с пептидами?

💬Миф о том, что витамин С не в коем случае нельзя совмещать с ниацинамидом, пошел от одного очень старого исследования.

Оно было опубликовано в 60-х годах прошлого века.

Американский биохимик и косметолог Пола Бегун объясняет, что те исследования не имеют ничего общего с тем, как ниацинамид и витамин С ведут себя в современной косметике.

В старых испытаниях речь шла о нестабильных формах этих компонентов. Сегодня же и ниацинамид, и витамин С стабилизируют перед добавлением в косметические формулы.

Главный довод в пользу того, что сочетание витамина С и ниацинамида может вызывать негативные реакции кожи, — это возможное образование ниацина. Но важно понимать, что ниацинамид — это очень стабильный компонент.

Он не так-то просто превращается в ниацин: для этого нужно соблюдение ряда условий, в частности большое количество концентрированных кислот и высокая температура.
Впрочем, даже если через какое-то время в средстве с кислотным pH, в котором также есть ниацинамид, и образуется какое-то количество ниацина, в этом нет ничего страшного.

С осторожностью к этому стоит относиться только людям со склонностью к куперозу.

Дело в том, что ниацин активирует клетки Лангерганса, что приводит к расширению сосудов.

Появится так называемая ниациновая вспышка — покраснение и покалывание кожи. Сама по себе такая вспышка абсолютно безопасна для здоровья (в том числе и для здоровья кожи), но может вызывать дискомфорт.

❓А что насчет сочетания витамина С и пептидов?

💬 Этому серьезных научных подтверждений. В одном подробном интервью главный научный директор марки Deciem, широко использующей пептиды и разные формы витамина С в своих средствах, не рекомендует одновременное использование пептидов меди с витамином С.
Он объясняет это тем, что между витамином С и медными пептидами из-за особенностей их структур всегда происходит ионный обмен.
Проще говоря, эти компоненты вступают в реакцию. В лучшем случае она приводит к эстетическим недостаткам — например, с утра после использования обоих компонентов можно обнаружить на подушке оранжевые следы. А в худшем случае оба компонента в процессе такой реакции теряют свою эффективность.

❓Как понять, что витамин С испортился?
❓Можно ли пользоваться составом, если он стал оранжевым?

💬 Если средство стало оранжевым/темно-желтым, это значит, что витамин С в составе средства окислился. Малейший контакт средства с воздухом и светом значительно ускоряет этот процесс.

Когда витамин С окисляется, он теряет оба своих электрона (в норме их два).

В результате этих потерь витамин С переходит в форму дегидроаскорбиновой кислоты (ДГА).

При этом даже окисленная сыворотка с витамином С не становится совершенно бесполезной: при нанесении на кожу определенный процент дегидроаскорбиновой кислоты превращается обратно в витамин С.
Но, безусловно, из свежей сыворотки в нашу кожу его попадет значительно больше.

Правда, есть несколько исследований, в которых говорится о свойстве ДГА эффективнее проникать в кожу. Но эти заявления пока довольно спорные: исследований мало, и они спонсировались производителем косметики.

Есть распространенные страшилки про то, что «испорченный» витамин С накапливает свободные радикалы, но это не так.