🦟 РЕПЕЛЛЕНТ – это средство, отпугивающее насекомых, а
ИНСЕКТИЦИД – уничтожающее насекомых.

🧪 Разрабатывая новое средство, следует учитывать, что репелленты могут быть натуральными и синтетическими, а также иметь разный токсический уровень, степень воздействия на людей, концентрацию и продолжительность.

🦟 Некоторые виды насекомых опасны для человека, они могут передавать болезни и вирусы. Так, например, инфекции, передаваемые укусом зараженных видов членистоногих (таких как комары, клещи, клопы, москиты и мухи) вызывают трансмиссивные болезни.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

1️⃣ Перметрин путем паралитического воздействия на вредителей вызывает их гибель. Противопоказан детям младше одного года, беременным женщинам, людям, страдающим кожными заболеваниями. Часто перметрин встречается в средствах против вшей.

2️⃣ IR3535®Этилбутилацетиламинопропионат является репеллентом насекомых. Поскольку вещество является исключительно репеллентом, оно не оказывает убивающего эффекта. Это бесцветное масло, почти не имеющее запаха и предназначенное для нанесения на кожу людей и животных, имеет широкую эффективность против различных насекомых, таких как комары, клещи, вши и др.
Безопасный в применении для грудных детей, беременных и кормящих женщин.

3️⃣ ДЕТА (Диетил-мета-толуамид) – это достаточно распространенный репеллент. Не рекомендуется для детей в возрасте до 2 месяцев.

4️⃣ Пикаридин близкий к ДЕТА по типу влияния на комаров, имеющий при этом более значительное время защиты. Не оказывает настолько негативного влияния на покров кожи.

НАТУРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

1️⃣ Соевое масло
2️⃣ Душистые вещества:
- метилнонилкетон
- нуткатон
- цитранеол
- гераниол
- эвкалиптол
- эвгенол
- д-лимонен
- альфа-пинен
- ванилин.
3️⃣ Эфирные масла

Эвкалипт лимонный
•Активные ингредиенты: метилнонилкетон, цитронеллаль, цитронеллол
•Эффективный против: комаров
•Зарегистрированный Агентством по охране окружающей среды (EPA) и рекомендован Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Цитронелла
•Одно из самых известных эфирных масел, способных отпугивать комаров.
•Активные ингредиенты: цитронеллаль, цитронеллол, гераниол
•Эффективна против: комаров
•Зарегистрирована Агентством по охране окружающей среды (EPA).

Репелленол – фракция эфирного масла Citronella с последующей селективной изоляцией.

Кедр техасский
•Эффективный против: жуков, клопов, моли, блох, тараканов, муравьев.
•Подходит для животных.

Гвоздика
•Активные ингредиенты: эвгенол, карвакол, тимол
•Эффективна против: клещей, комаров, моли, ковровых клещей, тли.

Розмарин
•Активные ингредиенты: камфора, борнеол, цинеол
•Эффективный против: клещей, комаров, блох

Лемонграсс
• Лемонграсс действует на самых разных вредителей, включая блох, мух, плодовых мушек, комаров и клещей.
•Активные ингредиенты: гераниол, цитраль, цитронелол

Герань
•Активные ингредиенты: цитронеллол, гераниол, цитраль
•Эффективна против: клещей, блох
•Безопасное для животных.

Корица – сильный запах корицы отпугивает многих насекомых, включая ос и постельных клопов. Так эфирное масло корицы – это самый лучший природный способ, чтобы избавиться от муравьев.

Лаванда является отличным натуральным средством от насекомых. Универсальное масло, которое помогает отгонять всевозможных неприятных насекомых: комаров, мух, мошек, муравьев, постельных клопов, моли, клещей и плодовых мушек.

Мята перечная – отличный природный репеллент для муравьев, тли, постельных клопов, жуков-тараканов, блох, плодовых мушек, мошек, главных вшей, моли и ос.

Итак, подытоживая, наилучшим образом работают против определенных насекомых следующие масла:

КОМАРЫ: цитронелла, мята перечная, лимон, эвкалипт, базилик, гвоздика, тимьян, лимонник, герань и лаванда.

БЛОХИ: кедр, цитронелла, эвкалипт, чайное дерево, лемонграсс, лаванда, апельсин и сосна.

КЛЕЩИ: герань, можжевельник, тимьян, грейпфрут и орегано.

Мы привыкли использовать этот компонент в средствах для волос. Мы знаем октопирокс как активный противоперхотный ингридиенты.

Октопирокс представляет собой всем известный Piroctone Olamine, который обладает высокой антибактериальной и антимикробной активностью, но при этом показывает невысокий уровень токсичности и загрязнения окружающей среды по сравнению с тем же Zinc pyrithione.

В косметике Octopirox выступает как высокоэффективная противоперхотная и анти-акне активная добавка, используется для лечения и профилактики угревой сыпи, обладает широким спектром активности не только против грибов и дрожжей, но и против бактерий.

Он прекрасно себя показал в применение в косметике для проблемной кожи в средствах против акне.

В борьбе с угревой сыпью и акне ОКТОПИРОКС показал высокую эффективность, так как компонент обладает широким спектром активности не только против грибов и дрожжей, но и против бактерий.

📍Propionibacterium acnes способствуют возникновению и распространению угреи‌ за счет высвобождения в процессе своеи‌ жизнедеятельности энзимов (липазы) в выделениях кожного секрета и расщеплению триглицеридов кожного сала (высвобождение свободных жирных кислот).

📍Минимальная ингибирующая концентрация октопирокса против пропионбактериальных угрей: 3 - 6 мкг/мл.

📕 Еще один факт говорит, что согласно исследованиям, дрожжи также могут активизировать развитие угревои‌ сыпи: ОКТОПИРОКС полезен и здесь благодаря своеий активности против этого вида микроорганизмов.

👩‍🔬 Как показали результаты исследований, через 4 недели использования эмульсии, содержащей 0,3 % ОКТОПИРОКСА количество свободных жирных кислот в выделениях кожного секрета уменьшилось на 40-45%.

Многие известные мировые бренды, такие как Vichy Normaderm, Uriage, Biodroga, Sans Soucis (немецкие торговые марки) содержат ОКТОПИРОКС в своих формулах.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Дозировка (рекомендуемая концентрация):
📍0,05% - 0,5% - в несмываемых средствах
📍до 1 % - в смываемых средствах.

Растворимость: спирте, водных растворах ПАВ, воде

📍хорошо растворяется в спирте (10%)
📍растворим в водных растворах ПАВ
📍растворим в смесях вода/спирт (1–10%)
📍слабо растворяется в воде (около 0,05%) и маслах (0,05 - 0,1%).

Особенности применения:
Компонент стабилен при рН готового средства от 3,0 до 9,0 и при температуре до 80 °C.

📍Растворимость Octopirox существенно зависит от рН.
В водных составах его растворимость больше в нейтральной и слабощелочной среде, нежели в кислой.
📍Значение рН оказывает существенное влияние на растворимость данного продукта в ПАВ. 📍Растворимость в большинстве ПАВ возрастает в области значений рН от 5 до 8.

🛒 Где можно купить.

Розница

https://clck.ru/3VKkG2

https://clck.ru/3VKkJJ

Опт
https://clck.ru/3VKkK8

Многие растительные соединения, в том числе масла, полифенолы, полисахариды, витамины уже широко используются в косметических продуктах, поскольку они и растительные экстракты в целом обладают многочисленными функциональными свойствами, например, антиоксидантной, противовоспалительной, антисептической и антимикробной активностью.

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

Фенольные соединения или полифенолы - хорошо из известные активные агенты, широко используемые в различных косметических и фармацевтических продуктах.

Они - ОСНОВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ растительного происхождения, а их биологическая активность зависит от строения, количества, местонахождения гидроксильных групп в бензольном ядре и от степени полимеризации.

Эти соединения возникают в результате вторичного метаболизма травяных растений и делятся на две основные группы: фенольные кислоты и флавоноиды.

Полифенолы могут быть извлечены из листьев, семян, коры и цветов, и их содержание значительно отличается.
Насчитывается около 8 тысяч фенольных соединений, которые можно экстрагировать из травяных растений.
Более половины из них составляют флавоноиды, хорошо известные как агликоны, гликозиды и метилированные производные.

Окислительно– восстановительные реакции и нейтрализация активных форм кислорода считаются одним из наиболее важных и интересных свойств фенольных соединений, что делает их многообещающими кандидатам для применения в космецевтике.

📍Большинство полифенолов помимо антиоксидантных свойств обладают антибактериальными, противовоспалительными свойствами, он способствуют укреплению иммунной системы и защит кожи от солнечного излучения.

📍Формирование и уровень содержания фенолов - динамический процесс, сильно зависящий от факторов внешней среды, возраста растения.

Наивысший уровень содержания достигается в период цветения и зависит от вида растения и его части.

📍Например, фенольные соединения у подорожника широколистного в основном сосредоточены в листьях и семенах, а у лопуха большого - в листья и корнях.

Общее содержание фенолов в некоторых растениях, используемых в косметических целях (мг/г)

🍀 Синюха голубая (Polemonium coeruleum) 166,30

🍀 Герань кроваво-красная (Geranium sanquineum) 117,20

🍀 Чернокорень лекарственный (Cynoglossum officinale) 79,10

🍀 Шалфей клейкий (Salvia glutinosa) 60,10

🍀 Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis) 55,70

🍀 Ревень пальчатый (Rheum palmatun) 54

🍀 Шалфей лекарственный (Salvia officinalis) 47,70

🍀 Родиола розовая (Rhodiola rosea) 42,30

🍀 Душица обыкновенная (Origanum vulgare) 41,90

🍀 Монарда двойчатая (Monarda didyma) 41,80

Итак, самой большой антиоксандной активность обладают экстракты синюхи голубой и герани.

«Пусть еда будет лекарством, а лекарство — едой». Этот совет когда-то дал Гиппократ.

Спустя 2400 лет, в наши дни, его высказывание получило научное обоснование — многие вещества, традиционно употребляющиеся в пищу, теперь используются как лечебные и/или профилактические средства с доказанной эффективностью.

Куркумин — одно из таких соединений. К настоящему моменту понятно, что куркумин обладает целым спектром биологической активности, что объясняется наличием множества мишеней для его воздействия.

🧪Исследования показали, что все они в той или иной степени связаны с воспалительным процессом и конкретно — с универсальным фактором транскрипции NF-kB, контролирующим экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла.

Способность куркумина ингибировать NF-kB лежит в основе его противовоспалительного действия и служит обоснованием для использования в качестве лекарства против заболеваний, связанных с воспалением.

Что касается кожных проблем, то для лечения ран и язв кожи куркумин традиционно используется в Индии.

📍Однако его распространение в качестве косметического ингредиента ограничено по той причине, что он окрашивает кожу и одежду в яркий желтый цвет, который трудно смыть.

📍Кроме того, у куркумина есть специфический запах, который нравится не всем.

📍Другим ограничением служит его низкая пенетрация через барьерные структуры кожи.

Усилия компаний, занимающихся разработкой и производством ингредиентов для косметики, направлены на решение этих двух основных проблем.

Недавно на косметическом рынке компанией Sabinsa был представлен гидрогенизированный бесцветный продукт, полученный из желтых куркуминоидов — ТЕТРАГИДРОКУРКУМИН (рис. 1).

➕ Это соединение является одним из природных метаболитов куркумина.

🧪Исследования показали, что его антиоксидантные и противовоспалительные свойства близки к уровню активности куркумина (рис. 2).

📍Что касается улучшения абсорбции куркумина при местном использовании, то в этой связи представляет интерес работа, опубликованная в августовском номере журнала Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.
👩‍🔬 Группа тайваньских исследователей изучала проникновение куркумина, наносимого на кожу в составе микроэмульсии, в которую включали различные терпены (лимонен, 1,8-цинеол, б-терпи неол). Оказалось, что наилучшее проникновение наблюдается в случае использования лимонена.
👍 В результате удалось подобрать оптимальный состав микроэмульсионной системы, улучшающей проникновение куркумина в несколько десятков раз.
📝 Эти данные еще раз подтверждают, что основа препарата оказывает большое влияние на биодоступность активного компонента.

В целом можно предположить, что куркумин имеет все шансы занять видное место в мире косметики, — все предпосылки для этого у него имеются. Что же касается технических сложностей, то они в той или иной степени решаемы.

📝 И недавние разработки тому свидетельство.

Источники:
1️⃣ Muhammed Majeed, Lakshmi Prakash. Tetrahydrocurcuminoids CG: Bioactive antioxidant compounds from curcuminoids. Sabinsa Corp.

2️⃣ Liu C.H., Chang F.Y., Hung D.K. Terpene microemulsions for transdermal curcumin delivery: Effects of terpenes and cosurfactants. Colloids Surf B Biointerfaces. 2010 Aug.

Купить ТЕТРАГИДРОКУРКУМИН можно здесь

https://clck.ru/3VKoin

И здесь опт

https://clck.ru/3VKojp

Доктор Амина Пирманова.

Давайте определимся с терминами.

КУПЕРОЗ —это единичные сосудистые звёздочки на коже лица. При этом кожа не тотально красная, нет жжения или какого-либо дискомфорта на коже лица.

❗️Не путаем купероз и розацеа.

Теперь разберемся с пилингами.

Домашний гликолевый пилинг – это концентрация до 10% и рН не ниже 3,5.

Профессиональный пилинг – концентрация выше 10% и рН ниже 3,5.

Купероз НЕ является прямым противопоказанием к гликолевому пилингу. Даже профессиональному.

Если по всем остальным показаниям пилинг идеально подходит, может принести реальную пользу и альтернатив ему нет, от него не стоит отказываться.
Если же возможны альтернативы, лучше их рассмотреть.

Например, с целью ацидотерапии дома (домашние пилинги) можно выбрать молочную, лактобионовую кислоту или глюконолактон.

С целью омоложения в кабинете косметолога можно присмотреться к желтому пилингу. В правильных руках он купероз не усилит.

❗️Если же под куперозом понимается розацеа в стадии обострения, здесь из кислот – только азелаиновая.

📍Если розацеа в ремиссии, применение кислот возможно. Но тех же щадящих: лактобионовой, глюконолактона и молочной в минимальных концентрациях и с рН НЕ ниже 3,5. При условии хорошей переносимости!

Если хорошей переносисимости этих кислот нет, то тогда останется азелаиновая.

📍Относительно профессиональных пилингов.

Если розацеа в стадии обострения, понятное дело, никто в здравом уме никакой профессиональный пилинг делать не будет.

📍Однако если речь идёт о состоянии ремиссии, в определенных ситуациях возможно применение желтого или профессионального молочного, миндального (иногда) или азелаинового пилинга.
❗️Но нужно оценивать состояние кожи, взвешивать за и против, оценивать переносимость кислот и сам вариант розацеа.

Сырье пахнет специфически.
И это самая частая проблема.

Однако для кого-то резкий запах сырья хуже, чем избитая фруктовая отдушка.

📍Многие полимеры дают кислый запах (VP/VA Copolymer, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride).

📍Активы с лизатами пахнут кислым "квасом".

📍Серосодержащие активы, некоторые аминокислоты также дают стойкий аромат и флешбеки горячих источников.

📍SLES даёт запах обычного мыла

📍Другие пав дают запах стройматериалов.

Натуральное сырье тоже пахнет специфически.

📍Протеины могут ассоциациироваться с
концентрированной соей.

📍Масла или экстракты не всегда имеют выраженный, приятный запах.

📍У экстрактов он зависит не только от концентрации, но и от типа (CO2, водный, порошок).

📍Масла также отличаются по запаху.

📍Нерафинированные масла обязательно имеют запах.

📍Рафинированные без запаха.

📍Также, масла со временем могут прогоркать или терять аромат.

📍Disodium Laureth Sulfosuccinate и Sodium Cocoamphoacetate имеют хороший мыльный аромат.

📍Консервант Benzyl Alcohol имеет запах миндаля.

По статье Аси Зубковой,
косметический химик, технолог-разработчик, член международного сообщества косметических химиков (SCS, IFSCC).

Красней Елена, начальник сектора научных исследований СОАО «ПКФ «Модум - наша косметика»

ВИТАМИНЫ В РОЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ АНТИОКСИДАНТОВ

ВИТАМИН Е

Витамин Е представлен двумя основными группами соединений: токоферолами и токотриенолами.

Токотриенолы отличаются от токоферолов наличием трех двойных связей в боковой цепи.

По положению и числу метильных заместителей в ароматическом кольце различают α-, β-, γ-, δ-токоферолы и токотриенолы.

📍Кроме того, все вещества группы витамина Е природного происхождения обладают оптической активностью: все асимметрические атомы углерода в них имеют D-конфигурацию.

Напротив, синтетический витамин Е представляет собой рацемическую смесь различных стереоизомеров.

📍В составе неомыляемой фракции растительных масел Витамин Е (в основном токоферолы и в меньшей степени - реже токотриенолы) отвечает за окислительную стабильность, поэтому токоферолы (как индивидуальные вещества, так и в составе смесей) используются не только как активные вещества, но и как антиоксиданты для защиты косметики от порчи.

Они выступают в роли акцепторов свободных радикалов, окисляясь до хинонов.

Наибольшей эффективностью в этом отношении обладают β-, γ-, δ-токоферолы, тогда как α-токоферол работает скорее как физиологический антиоксидант, защищающий кожу от окислительного стресса.

➕Добавление токоферолов к растительным маслам позволяет существенно повысить значение ИОС, причем иногда довольно парадоксальным образом, не
обязательно коррелирующим со степенью ненасыщенности масел.

📍Например, их внесение незначительно сказывается на повышении стабильности масел кунжута и абрикосовых косточек, примерно в полтора раза увеличивает ИОС масла авокадо и высокоолеинового сафлорового масла, а вот окислительная стабильность масла моринги в сочетании с токоферолами вырастает на 450%.

Иногда в качестве технического антиоксиданта может встречаться токоферил ацетат, но по эффективности защиты рецептуры он существенно уступает свободным токоферолам.

📌Дело в том, что сложные эфиры токоферола практически не проявляют прямых
антирадикальных свойств: это в большей степени физиологические прекурсоры антиоксидантной формы, которые «включаются» после ферментативного расщепления до свободного токоферола.

Токоферолы способны повысить стабильность рецептур не только с маслами, но и с другими чувствительными к кислороду компонентами, например, производными аскорбиновой кислоты.

❗️В частности, их добавление в прямую эмульсию с аскорбилпальмитатом повышает окислительную стабильность продукта в 7 раз.

При работе с токоферолами следует учитывать, что они чувствительны к повышенной температуре, так что вносить их в продукт лучше на финальной стадии процесса.

ВИТАМИН С.

📍Хотя аскорбиновая кислота и ингибирует реакции окисления, ее обычно используют не как основной антиоксидант, а как вспомогательный.
📍Небольшие количества аскорбиновой кислоты и ее солей могут окисляться сами, удаляя кислород из системы, либо выступать в роли восстановителей других соединений.
Аскорбиновая кислота может регенерировать фенольные антиоксиданты, поставляя атомы водорода фенокси-радикалам, выступая такими образом в качестве их синергиста, а также работать в качества хелатора.

❗️Недостатком аскорбиновой кислоты и ее солей является изменение цвета продукта во времени, причем проявляется это даже в присутствии других антиоксидантов в системе

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Защитить косметику от окислительной порчи можно при помощи растительных вторичных метаболитов, многие из которых способны выполнять антиоксидантную функцию.

📍Как правило, выделение чистых веществ обходится довольно дорого, и их использование в качестве технических антиоксидантов может быть экономически неэффективным.

📍Однако с этой ролью успешно справляются и экстракты, стандартизованные по содержанию основного активного вещества.

В действительности эти экстракты работают скорее за счет целого комплекса компонентов, обеспечивающих необходимый уровень антиоксидантной активности в продукте: фосфолипидов, фенолокислот, токоферолов, каротиноидов, флавоноидов, танинов, терпенов и др.

📌Богатым источником природных антиоксидантов являются растения семейства зонтичных, многие из которых используются как пряноароматические добавки (анис, кориандр, сельдерей, петрушка, укроп, морковь),
но наибольшее применение в косметической промышленности нашли антиоксидантные экстракты розмарина и шалфея, эффективные в отношении как чистых масел, так и эмульсий на их основе.

❗️Важно учитывать, что водные, глицериновые и гликолевые экстракты этих растений нужной активностью не обладают.

ВИТАМИН Е И ТОКОФЕРОЛЫ.

Витамин Е — один из наиболее популярных жирорастворимых антиоксидантов, использующихся
в косметических средствах.

Витамин Е — собирательный термин, данный группе жирорастворимых соединений, впервые открытых в 1922 г. Гербертом Эвансом и Кэтрин Бишоп (Evans H.M., Bishop K.S., 1922).

📍Они заметили, что у подопытных крыс, кормление которых проводилось исключительно продуктами животного происхождения (казеин, сало и др.), возникли проблемы с репродукцией.

🧂 Экспериментальным путем было выявлено, что введение в их рацион листьев салата или масла зародышей пшеницы решало эти проблемы.
📍Причем ученые идентифицировали, что это было не благодаря витамину А или С, которые на тот момент были уже хорошо известны, а какому-то новому веществу, позже получившему название токоферол (от др.-греч. τόκος — потомство, деторождение и φέρω — несу).

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА.

На сегодняшний день установлено, что витамин Е включает в себя восемь жирорастворимых веществ,
которые подразделяются на 2 большие группы, различающиеся гидрофобными составляющими:

1️⃣ ТОКОФЕРОЛЫ (в соответствии с количеством и местом присоединения метильных групп
различают α-, β-, γ- и δ-токоферолы).
2⃣ ТОКОТРИЕНОЛЫ (α-, β-, γ- и δ-токотриенолы).

Все представители семейства витамина Е — маленькие молекулы, которые благодаря своему размеру и способности растворяться в липидах легко проникают в роговой слой при топическом нанесении.

В косметике чаще используется α-токоферол, и именно эта форма является наиболее распространенной в самой коже — на нее приходится около 90% витамина Е.

Однако остальные формы также выполняют важные функции, среди которых в том числе — поддержание активности самого α-токоферола.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ.

Витамин Е является основным жирорастворимым антиоксидантом организма и предотвращает перекисное окисление липидов.

Особенности строения помогают ему внедряться в мембраны, оставляя часть (хромановое кольцо) с гидроксильным группой, нейтрализующей свободные радикалы, на границе «липиды – вода».

По этой причине витамин Е считают главным защитником клеточных мембран и липидного барьера кожи. Кроме того, выделяясь с себумом, он помогает защищать липиды гидролипидной мантии.

📍Витамин Е, как и многие другие антиоксиданты, окисляется при взаимодействии со свободными радикалами и теряет активность.
📍Восстановить его помогает витамин С, но поскольку витамин С водорастворим, а витамин Е жирорастворим, обоим веществам приходится встречаться на границе клеточной мембраны.

📕 Имеются данные о способности витамина Е предотвращать УФ-индуцированное повреждение кожи и уменьшать воспаление.

📍Вместе с тем механизмы фотозащиты до сих пор НЕ до конца понятны. Предполагается, что это отчасти связано с ингибированием экспрессии матриксной металлопротеиназы 1 (MMP-1) — фермента, ответственного за разрушение коллагена.

📍Также показана роль витамина Е в защите ДНК от появления УФ‑индуцированных мутаций — окисленных пуринов и циклобутан-пиримидиновых димеров, которые образуются как во время УФ-облучения, так и спустя некоторое время (так называемые темновые мутации).

Таким образом, витамин Е может использоваться для профилактики фотоповреждения и для восстановления кожи после загара.

📍Кроме того, для витамина Е характерны фотоиммунопротекторные и противовоспалительные свойства (влияет на протеинкиназу С и циклооксигеназу)

📍Известны случаи возникновения аллергического контактного дерматита на средства с витамином Е. Они встречаются редко и обычно связаны с избыточностью применения витамина Е при длительном использовании средств с высокой его концентрацией (например, некоторых продуктов, позиционирующихся как средства от стрий и рубцов) или чистого витамина Е из капсул.
📍Следует помнить, что, окисляясь, витамин Е становится слабым радикалом и из защитника кожи может превратиться в источник опасности, увеличивая риск повреждения кожи.
❗️Это ставит под сомнение целесообразность применения наружных средств, содержащих большие дозы витамина Е.

ВИТАМИН Е.
ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТИКЕ.

INCI: Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Tocopheryl Phosphate.

В природе витамин Е содержится во многих продуктах питания и растительных маслах, где он обеспечивает защиту от окислительного повреждения.

В косметическое средство витамин E может попасть вместе с маслом или как отдельное вещество.

📍Существуют определенные проблемы со стабильностью α-токоферола (Tocopherol) в составе косметических средств, поскольку он может окислиться еще до то того, как будет нанесен на кожу.

Более устойчивыми к окислению являются этерифицированные производные витамина Е — токоферилацетат
(Tocopheryl Acetate) и токоферилфосфат (Tocopheryl
Phosphate).

Но поскольку этерификацию обычно э проводят в положении гидроксильной группы хроманового кольца — той самой, которая обеспечивает антиоксидантные свойства, этерифицированный витамин Е становится неактивным, поскольку он не может отдавать протон из гидроксильной группы.

📍Однако это не мешает его активности в тканях, поскольку сразу после проникновения в кожу данной модифицированной формы антиоксиданта происходит гидролиз ацетатной группы, и витамин Е превращается в свою активную форму.

Эффективной и при этом безопасной концентрацией витамина Е и его производных в косметических средствах считается:

1️⃣ α-токоферол — 0,1–1,0%
2️⃣ токоферилацетат, токоферилфосфат — 1,0–5,0%

ПРИМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ.
Витамин Е является жирорастворимым веществом, поэтому не используется в водных растворах для интрадермального введения.

ПРИМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НУТРИЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

Витамин Е включается в состав пищевых добавок в свободной форме (D-a-Tocopherol) или в форме эфира токоферилацетата (Tocopheryl Acetate).

📍Кроме того, различные формы витамина Е являются обычной стабилизирующей добавкой в жирной пище, используемой для предотвращения прогорклости, вызванной перекисным окислением.

В этом случае его присутствие можно опознать по марки ровке E:
📍E306: экстракт, богатый токоферолами (смешанный, натуральный, может включать токо триенол).

📍E307: α-токоферол (синтетический).

📍 E308: γ-токоферол (синтетический).

📍 E309: δ-токоферол (синтетический).

Фильтрат слизи улитки (Snail Secretion Filtrate) достаточно популярное косметическое сырьё, известное своими регенерирующими, увлажняющими и антиоксидантными свойствами.

🐌 Его получают из слизи, выделяемой наземными улитками (обычно вида Helix aspersa или Cryptomphalus aspersa).

Химический состав фильтрата слизи улитки может варьироваться в зависимости от метода сбора и обработки, но основные компоненты включают:

1️⃣ Белки и пептиды.
Муцин (основной компонент слизи) – гликопротеин, отвечающий за вязкость и заживляющие свойства.
Коллаген и эластин – поддерживают структуру кожи, улучшают упругость.
Ферменты (супероксиддисмутаза, гликопротеины) – антиоксидантная защита.

2️⃣ Гликозаминогликаны и гиалуроновая кислота
Увлажняют, удерживают влагу, способствуют регенерации.

3️⃣ Антимикробные пептиды
Защищают кожу от бактерий и воспалений.

4️⃣ Факторы роста.
EGF (эпидермальный фактор роста) – стимулирует обновление клеток.
TGF-β (трансформирующий фактор роста) – участвует в восстановлении тканей.

5️⃣ Минералы и микроэлементы.
Кальций, магний, цинк, железо, медь – важны для ферментативных процессов и здоровья кожи.

6️⃣ Антиоксиданты.
СОД ( супероксиддисмутаза).
Глутатион.

7️⃣ Аллантоин – успокаивает, способствует заживлению.

8️⃣ Органические кислоты
Гликолевая, молочная – мягкое отшелушивание, обновление кожи.

9️⃣ Другие биоактивные компоненты.
Хондроитин сульфат – поддерживает структуру кожи.
Полипептиды – улучшают барьерные функции.

❗️Но фильтрат слизи улитки не подходит для веганской и натуральной косметики, поскольку является продуктом животного происхождения.

❗️Кроме того, некоторые потребители избегают его из-за этических соображений (способы добычи слизи могут вызывать вопросы).

❓Чем заменить фильтрат слизи улитки.

Гликолевая кислота.
Улучшает обновление клеток, усиливает проникновение других компонентов.

Аллантоин.
Успокаивает, ускоряет заживление (аналог регенерирующего действия улиточной слизи).

Гиалуроновая кислота.
Глубокое увлажнение, поддержка барьерной функции.

Азиатикозид.
Ускорение регенерации, антиоксидантная защита, укрепление сосудов.
Нет в самом составе, но усиливает эффект.

Бета глюкан овса.
Иммуномодулятор, снижает воспаление, усиливает барьерную функцию.

СОД
Антиоксидант.
Замедляет повреждение коллагена и ДНК клеток.Один из самых сильных ферментных антиоксидантов в природе.

Глутатион.
Антиоксидант.
Защищает клетки от перекисного окисления липидов.

❤️Плюсы моего варианта.

1️⃣ Более контролируемые концентрации (в слизи улитки состав варьируется).

2️⃣ Нет этических вопросов (для тех, кто избегает snail mucin).

3️⃣ Можно усилить нужные эффекты (например, увеличить % гликолевой кислоты для отшелушивания).

Рекомендую концентрации
для сбалансированного состава.

Гликолевая кислота.
2%–5% (для чувствительной кожи — 2%, для нормальной/жирной — до 5%).

Аллантоин.
0,5–2% (1% — оптимально для заживления).

Гиалуроновая кислота.
1% (можно смесь низко- и высокомолекулярной).

Или

Ацетилглюкозамин (N-Acetyl Glucosamine, NAG)
0,5%–2%Интенсивное увлажнение, стимуляция синтеза ГК в коже.

Азиатикозид.
0,1%–1% (0,5% достаточно для регенерации).

Бета-глюкан овса
1% — иммуномодулятор как в слизи.

СОД ( супероксиддисмутаза) — ферментативный антиоксидант 0,5%

Гидролизованные протеины молока.
1%-5% Содержат гликопротеины, имитирующие действие улиточного муцина (увлажнение, защита).

Азелаиновая кислота — многофункциональная кислота для проблемной кожи! Азелаиновая кислота – настоящий кладезь ценных для кожи свойств.

Главный козырь азелаиновой кислоты – редкое сочетание эффективности и деликатности.

Она отлично проникает в кожу, не вызывая сильного раздражения, характерного для некоторых других активов, не провоцирует привыкания и подходит для постоянного домашнего ухода (в косметических
концентрациях до 10%).

Несмотря на мягкость, ее действие впечатляет!

1️⃣ Борется с закупориванием пор.

Уменьшает фолликулярный гиперкератоз, регулируя образование ороговевших клеток.
❗️Именно из-за гиперкератоза происходит закупорка сальных протоков, ведущая к закрытым комедонам и воспалениям. Азелаиновая кислота восстанавливает проходимость протоков, помогая прыщам постепенно уйти.

2️⃣ Устраняет бактериальную угрозу.
Подавляет рост бактерий Propionibacterium acnes (основных виновников акне) и снижает образование свободных жирных кислот, которые также провоцируют воспаления.

3️⃣ Успокаивает и укрепляет. Активно уменьшает воспаления и способствует усилению естественного иммунитета кожи, делая ее более устойчивой к агрессивным факторам среды.

4️⃣ Работает с постакне. Ингибирует фермент тирозиназу, ответственный за выработку меланина.
Это делает ее отличным помощником в борьбе с постакне и гиперпигментацией, выравнивая тон кожи.

Важные нюансы использования.

1️⃣ Постепенное введение.
Несмотря на репутацию мягкого компонента, при первом применении или очень чувствительной коже рекомендуется начинать с нанесения через день или поверх увлажняющего крема. Это поможет коже адаптироваться.

2️⃣ Совместимость. Азелаиновая кислота обычно хорошо "дружит" с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой и пептидами.
Осторожность нужна при сочетании с высококонцентрированными AHA/BHA кислотами или ретинолом – на начальном этапе лучше применять их в разное время суток (например, азелаиновую вечером, а ретинол в другой вечер) или через день, чтобы минимизировать риск раздражения.

🧴ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ SPF. Азелаиновая кислота повышает фоточувствительность кожи и делает ее более уязвимой к УФ-лучам. Использование солнцезащитного крема с SPF 30-50+ каждое утро – не просто рекомендация, а необходимость!
Это критически важно для защиты кожи, предотвращения усиления пигментации и закрепления результатов ухода.

Бетаин (триметилглицин) относится к классу совместимых осмолитов.

Бетаин получают из сахарной свеклы, пшеницы или морских водорослей.

Осмолит — это низкомолекулярное соединение, которое клетки вырабатывают или накапливают для защиты от осмотического стресса.

Осмотический стресс возникает,когда нарушается баланс между концентрацией веществ внутри и вне клетки (например, при обезвоживании, высокой солёности среды, УФ-излучении). 🔜
Это может повредить белки, ДНК и мембраны клеток.

Осмолиты стабилизируют клеточные структуры, предотвращая их разрушение.( трегалоза, глицерин, пролин)

Бетаин как осмолит.
В условиях обезвоживания или высокой солёности бетаин накапливается в клетках кожи, заменяя воду и сохраняя их структуру.

Он взаимодействует с гидрофобными участками белков и липидами мембран, повышая их устойчивость к агрессивным факторам (например, УФ, свободным радикалам).

Основные свойства в косметике.

Гигроскопичность.
Удерживает влагу, усиливая увлажнение кожи.

Осмопротекторное действие. Защищает клетки от осмотического стресса (обезвоживание, УФ-излучение, загрязнения).

Противовоспалительный эффект.
Снижает раздражение от агрессивных компонентов (ретиноиды, AHA/BHA-кислоты).

Рабочие дозировки.

1%-3%
Достаточно для увлажнения и легкой защиты.

3%-5%
Оптимально для осмопротекции и борьбы с раздражением.

0,5%-2%
Смываемые продукты (очищающие средства).

Бетаин (триметилглицин) — достаточно стабильное соединение, но его устойчивость к нагреву зависит от условий и состава формулы.

Температура плавления. ~301–305°C (разлагается при дальнейшем нагреве).

Рабочие температуры в косметике.

Большинство процессов (эмульгирование, смешивание) проходят при 40–80°C, что не вредит бетаину.

При температурах выше 100°C и длительнм нагреве ( в промышленных условиях) возможна частичная деградация, но такие условия редко применяются в косметике.

При стандартных температурах производства (40–80°C) бетаин не теряет свойств,

Бетаин обычно вводят на этапе охлаждения эмульсии (40–50°C), чтобы минимизировать воздействие высоких температур.

Оптимальный диапазон ph

Бетаин оптимален в диапазоне pH 4–7, что совпадает с условиями большинства косметических продуктов.

Бетаин (триметилглицин) сохраняет стабильность и функциональность в слабокислой среде, включая диапазон pH 3–3,5.
Бетаин не разрушается в кислой среде (pH 3–3,5), так как его молекула устойчива к гидролизу даже при низких значениях ph, НО при pH 3–3,5 бетаин может частично терять эффективность как осмолит, так как в более кислой среде меняется его взаимодействие с липидами и белками кожи.

📍Однако его увлажняющие свойства сохраняются, что делает его полезным в продуктах с кислотами (например, пилингах, тонерах), где он нейтрализует раздражение.

📍Бетаин часто включают в составы с кислотами (гликолевая, молочная, салициловая).
Снижает раздражение. Компенсирует агрессивное действие кислот на кожу.
Поддерживает барьер. Предотвращает трансэпидермальную потерю влаги, даже в кислой среде.

📍Сильно щелочная среда
(pH > 9) также ускоряет деградацию.

Поможет связка:

Ниацинамид + Эктоин + Троксерутин.

1️⃣ ТРОКСЕРУТИН - это флавоноид (полусинтетическое производное рутина, γ-бензопирон), которое применяется в основном при лечении болезней вен, является ангиопротектором и корректором микроциркуляции, обладает венотонизирующим, ангиопротективным, противовоспалительным, противоотечным, антиоксидантным действием.

2️⃣ ЭКТОИН представляет собой натуральное вещество, выделенное из галофильных бактерий рода Halomonas Elongata, живущих в экстремальных условиях солончаков и солончаковых пустынь.

Эктоин обладает уникальными защитными, увлажняющими, стимулирующими и иммуномоделирующими свойствами, действует на внутриклеточном уровне.

Введенный в клеточную систему, эктоин взаимодействует с молекулами свободной воды вокруг биополимеров, образуя мощный «водный кокон», стойкий к внешним воздействиям.

Эктоин, действующий совместно с троксерутином, стабилизирует внешние и внутренние (митохондриальные и ядерные) мембраны клеток не только стенок капилляров, но и близлежащих клеток тканей, тем самым помогая троксерутину проникать глубже и быстрее, а влажная среда, создаваемая эктоином, является благоприятной для протекания реакций.

3️⃣ НИАЦИНАМИД –это витаминное средство, ликвидирующее дефицит витамина PP.

Указанный дефицит нередко проявляется в полости рта: глоссит, маргинальный гингивит, язвы на межзубных сосочках, стоматит, исчезновение сосочков языка, усиление секреции, трещины губ.

Ниацинамид способствует активации кровотока, тем самым усиливая транспорт питательных веществ.

Действуя совместно с троксерутином, ниацинамид усиливает транспорт троксерутина в капилляры, что позволяет ему «усвоиться» в тканях десны за достаточно короткое время, т.е. во время чистки зубов.

Таким образом, при сочетании троксерутина с эктоином и никотинамидом в заявляемой композиции зубной пасты последние три компонента способствуют глубине и быстроте действия троксерутина.

🧼 Во многие современные очищающие средства включают вещества, которые помогают временно «запереть» влагу на поверхности кожи, предотвращая ее быстрое испарение (а следовательно, чувство стягивания), а также связываются с роговыми чешуйками, сохраняя мягкость и гибкость рогового слоя и предотвращая его растрескивание.

❗️Особенно важны такие добавки в промышленных очищающих средствах для кожи, так как они существенно устраняют неприятные ощущения, вызываемые агрессивными ПАВ и растворителями, а также в детских очищающих средствах, которые часто попадают на уже поврежденную и раздраженную кожу.

💧 Наиболее частым увлажняющим ингредиентом в моющих средствах
является ГЛИЦЕРИН.
⬇️Сейчас мы знаем, что глицерин играет важную роль в транспорте воды через белковые каналы мембран клеток — так называемые аквапорины, поэтому его включение в очищающие средства вполне обоснованно.

💧Среди увлажняющих добавок можно назвать компоненты увлажняющего фактора, гидролизованные протеины, многоатомные спирты, жирные спирты, эмоленты, полисахариды.

📌Так как раздражающий потенциал очищающего средства определяется составом ПАВ, выбор этих веществ особо важен при составлении очищающего средства для чувствительной кожи со слабым или поврежденным барьером.

🧐 Задача эта не такая простая, так как большинство мягких ПАВ либо не образуют хорошей пены, либо не дают достаточно стабильную пену, либо в целом обладают не лучшей очищающей способностью.

📌Одним из вариантов решения этой проблемы является комбинирование анионных ПАВ на основе сульфатов (которые могут раздражать кожу) с более мягкими ПАВ и бетаинами, что позволяет понизить концентрацию, а следовательно, и раздражающий потенциал основных ПАВ,
обеспечив при этом хорошую стойкую пену.

🧼 Также часто применяется этерифицированная версия анионных ПАВ, которая имеет более длинный «хвост» и меньше повреждает кожу.

📌В начале XXI в. на косметическом рынке появилась группа особо мягких ПАВ на основе аминокислот, в частности глутаминовой кислоты.

📌Они отличаются тем, что наряду с хорошими пенообразующими свойствами не повреждают кожу и даже обладают увлажняющими свойствами.

📌Представителями данной категории ПАВ являются кокоилглутамат натрия (sodium cocoyl glutamate) и аминокислот овса лауроил натрия (sodium lauroyl oat amino acids).
📌На раздражающий потенциал очищающего средства влияет наличие так называемых технических добавок — красителей, отдушек.

📌Риски раздражения можно снизить, включив в состав увлажняющие вещества.
📌Важно, насколько хорошо моющее средство смывается с кожи.
📌Многие проблемы вызываются веществами, остающимися на поверхности кожи, которые затем медленно мигрируют в глубокие слои.
📌При чувствительной коже необходимо применять исключительно средства, которые легко удаляются при ополаскивании водой.

✍️ При составлении рецептуры следует помнить о том, что мягкость ПАВ часто зависит от других ингредиентов.

📌Например, благодаря удачному сочетанию нескольких ПАВ продукт может быть более мягким, нежели средство на основе одного ПАВ.

📌Белковые и полимерные компоненты, в свою очередь, могут также снизить раздражающий потенциал препарата.

1️⃣ Использовать концентрацию выше ( но это может вызвать раздражение у чувствительной кожи)

2️⃣ Лимитировать растворимость консерванта введя 10% (или больше) глицерина, этанола, бутиленгликоля, или 5% пропиленгликоля к водной фазе.

1️⃣ Существуют ингредиенты адсорбирующие консерванты – глины, оксид цинка, тальк, некоторые пигменты.

2️⃣ И ингредиенты инактивирующие антимикробную активность – полисорбаты, лецитин, производные целлюлозы, циклодекстрины, желатин, протеины и гидрализаты, содержащие сульфгидрильные группы, авобензол.

3️⃣ Еще есть ингредиенты являющиеся питательной средой для микроорганизмов – алое вера, протеины, карбогидраты, аминокислоты, липиды (воски, жирные кислоты, или жирные спирты), камеди, витамины, эмульгаторы.

Перед тем как выбрать консервант:

1️⃣ Убедитесь, что ваш консервант эффективен против всех бактерий, дрожжей и плесени.

📌У каждого консерванта разное действие на данные вещества.

📌Чтобы консервант сработал сразу на грамположительных и грамотрицательные бактерии, на дрожии и грибы — это волшебство. Нужна синергия.

Например, консервант эуксил РЕ 9010 (INCI: Phenoxyethanol (and) ethylhexylglycerin )

Грамм бактерии: Да
Грамм - бактерии: Да
Дрожжи/Плесень: Слабо

Если вы используете что-то из вышеперечисленных компонентов, то понадобится ещё один консервант, который хорошо работает с дрожжами и плесенью.

Поэтому, можно добавить Гермабен || ( INCI: Propylene glycol, diazolidinyl urea, ethylparaben and propylparaben

Грамм бактерии: да
Грамм - бактерии: да
Дрожжи/Плесень: да


📌Но, когда подбирается синергию, всегда внимательно читайте описание консервантов.

Термостойкость, диапазон ph работы, совместимость, чем может быть дезактивирован. Нюансов много!

3️⃣ Следите за рН средства

📝 Для справки:
оптимальный рН для развития

бактерий 5,5-8,5
для грибов 4,0-6,0.


4️⃣ Используйте «усилители» для консервантов:

Хелатирующие агенты:
ЭДТА
Фитиновая кислота

Гликоли:
Пропиленгликоль ( и другие гликоли) – уменьшает активность свободной воды, дополнительный бонус – это увлажняющие агенты.

☘️Растения не могут убежать от солнца, ветра, вредителей или болезней.
🌼Чтобы выжить под постоянным воздействием ультрафиолета, кислорода воздуха, патогенов и других стрессоров, они выработали сложную систему защиты.

Антиоксиданты — это главные "стражи" этой системы.

🌱Растения сами синтезируют (производят) огромное разнообразие антиоксидантных соединений в своих клетках, листьях, плодах, цветах, корнях и коре. Именно там они и "живут" в естественной среде.

🍀Часто самые сильные антиоксиданты концентрируются в кожуре плодов, коре, семенах и листьях — там, где защита нужна больше всего (например, флавоноиды в кожуре винограда или яблок, катехины в чайных листьях, ликопин в томатах).

Практически все растительные экстракты содержат антиоксиданты.

Полифенолы — главные герои.

Полифенолы — это огромный и разнообразный класс соединений (флавоноиды, фенольные кислоты, стильбены, лигнаны, танины), объединенных наличием фенольных колец.

Ключевая особенность полифенолов — их химическая структура.

📍Фенольные группы (-OH) на их молекулах легко отдают свой водород (H) или электрон свободным радикалам.

📍Свободные радикалы — это нестабильные молекулы с неспаренным электроном, которые стремятся "отобрать" электрон у других стабильных молекул (в коже — у коллагена, эластина, липидов мембран, ДНК), запуская цепную реакцию окисления и повреждения клеток (оксидативный стресс).

Когда полифенол отдает электрон/водород радикалу, он нейтрализует его, превращая в стабильную молекулу и прерывая цепную реакцию разрушения.

📍Сам полифенол при этом становится стабильным радикалом (не таким реакционноспособным) или восстанавливается другими антиоксидантами.

Другие важные антиоксиданты в растениях (помимо полифенолов).

Витамины.
Витамин С (аскорбиновая кислота), Витамин Е (токоферолы и токотриенолы), Витамин А и его предшественники (каротиноиды, такие как бета-каротин, ликопин, лютеин).

Ферменты-предшественники.
Компоненты, необходимые для работы собственных антиоксидантных ферментов кожи (например, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы), такие как селен, медь, цинк, марганец.

Другие соединения.
Коэнзим Q10 (убихинон), глутатион, альфа-липоевая кислота.

Конечно антиоксиданты живут не только в растениях.
Но растения — основной источник.

📍Антиоксиданты также есть в организме животных и человека.
📍Мы вырабатываем свои эндогенные антиоксиданты (например, глутатион, коэнзим Q10, мелатонин, ферменты SOD, каталаза), но их уровень часто недостаточен под воздействием стрессов.

📍В некоторых грибах и микроорганизмах.

📍Синтетические антиоксиданты.
Существуют синтетические антиоксиданты (BHT, BHA, EDTA), широко используемые в пищевой и косметической промышленности для стабилизации продуктов.
Однако в современной косметике, особенно натуральной, предпочтение отдается природным.

Для косметики и питания растения — безусловно, самый богатый, разнообразный и востребованный природный источник антиоксидантов.

Все а-гидроксикислоты оказывают влияние на медиаторы воспаления, снижая выработку супероксидиона и гидроксил-радикала, влияя на функциональную активность В и Т-лимфоцитов, что говорит об их противовоспалительном действии.

Но этой способностью обладают и средства с невысокой концентрацией АГК и рН не менее 4.

📌Наличие противовоспалительного эффекта АГК связывают с уровнем
антиоксидантной активности.

📌Например, установлено, что гликолевая кислота повышает устойчивость кожи к УФ облучению, и, более того, обработка раздраженной действием ультрафиолета кожи гликолевой кислотой невысокой концентрации приводит к исчезновению эритемы.

Небольшой антиоксидантной активностью обладают винная кислота и глюконолактон, хотя и здесь уровень активности не очень высок.

🧴 В косметических средствах а-гидроксикислоты охотно используют вместе с другими антиоксидантами, например, витамином Е.

📌В этом случае проявляется синергетический эффект и общая антиоксидантная активность смеси ингредиентов нелинейно увеличивается.
Так показано, что в сочетании с витамином Е, антиоксидантная активность увеличивается в 2,5 раза. По-видимому, АКГ усиливают проникающую способность антиоксидантов.


ВОЗДЕЙСТВИЕ АЛЬФАГИДРОКИСЛОТ НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА И ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ.

Разглаживание мелких морщин под воздействием а-гидроксикислот связывают еще и со стимуляцией синтеза коллагена 1, входящего в состав межклеточного вещества дермы, со стимуляцией пролиферации фибробластов и стимуляцией синтеза
гикозоаминогликанов.

📌При воздействии АГК (особенно в невысоких концентрациях) эпидермис становится тоньше, и мелкие морщины разглаживаются, а дерма утолщается, и крупные морщины становятся менее заметны.

📌Предполагают, что АГК действуют на дерму опосредованно, через систему сигнальных реакций цитокинов.

📌Эффективность воздействия различных АГК отличается и пропорциональна действующей концентрации.

Наиболее выражено действие гликолевой кислоты, а затем молочной и яблочной.

Достойная и более бюджетная замена гиалуроновой кислоты для настоящего восстановления волос.

Гиалуроновая кислота для волос – не панацея!

Небольшая молекулярная масса позволяет
N-ацетилглюкозамина (NAG, ацетилглюкозамина) эффективно проникать через кутикулу волоса.

NAG является мощным хумектантом – веществом, притягивающим и удерживающим молекулы воды. Проникая в кутикулу и межклеточные пространства кортекса, он связывает воду внутри структуры волоса.

Это обеспечивает глубокое и длительное увлажнение изнутри, предотвращая сухость и ломкость.

NAG играет важную роль в синтезе и организации кератина – основного структурного белка волоса.

Он способствует формированию прочных связей между кератиновыми фибриллами.
Укрепляя связи в кутикуле и между чешуйками кутикулы, NAG помогает "запечатать" поверхность волоса. Это делает кутикулу более гладкой, плотно прилегающей и устойчивой к механическим повреждениям (расчесывание, трение, укладка), а также к агрессивным внешним воздействиям (УФ-излучение, хлор, соленая вода, загрязнения).

Укрепляя и "ремонтируя" кутикулу, а также заполняя микроповреждения, NAG способствует выравниванию поверхности волоса.
Гладкая, неповрежденная кутикула лучше отражает свет, что придает волосам заметный блеск.Уменьшается пушистость и сечение кончиков.

📍Глубокое увлажнение изнутри и укрепление кератиновой структуры делают волос более гибким.
📍Увлажненные и эластичные волосы меньше ломаются при растяжении (например, при расчесывании влажных волос), становятся более послушными и упругими.

📌Но надо помнить, что его эффект накопительный – регулярное применение необходимо для достижения и поддержания результата.

👩‍💻 Давайте разберём, что вобще такое NAG

По сути, N-ацетилглюкозамин (NAG) – это производное простого сахара глюкозы.

🫥 Представьте молекулу глюкозы (самый распространенный простой сахар, источник энергии).
🫥 Одна из гидроксильных групп (-OH) в молекуле глюкозы заменена на аминогруппу (-NH₂). Так получается глюкозамин – строительный блок для многих важных биомолекул.

🫥 Чтобы получить NAG, к той самой аминогруппе (-NH₂) глюкозамина присоединяется ацетильная группа (-COCH₃).

🫥 Происходит реакция:
-NH₂ + CH₃CO- (ацетил) → -NH-CO-CH₃. Эта группа называется N-ацетильной (буква "N" указывает, что она присоединена к Азоту).
Итоговая формула: C₈H₁₅NO₆

Это глюкозамин + ацетильная группа на азоте.

Молекула NAG относительно небольшая и компактная (мол. масса ~221 г/моль).
Это позволяет ей проникать между чешуйками кутикулы (кутикулы).
📍И именно наличие множества гидроксильных групп (-OH) делает NAG отличным хумектантом.

NAG – это ключевой компонент олигосахаридов (коротких цепочек сахаров), которые ковалентно связаны с белками кератина в волосах и коже.

Эти структуры называются гликопротеинами. Его молекула – это "родной" сигнал для процессов, происходящих в кератиноцитах (клетках, производящих кератин).

NAG не просто увлажняет, он встраивается в процессы укрепления кератинового каркаса волоса, способствуя образованию прочных связей между фибриллами и "ремонту" кутикулы.

N-ацетильная группа повышает стабильность молекулы по сравнению с обычным глюкозамином.

❓Почему я сравниваю NAG и гиалуроновую кислоту?

Гиалуроновая кислота – это гигантский полимер, состоящий из многократно повторяющихся звеньев двух типов: N-Ацетилглюкозамин (NAG) + Глюкуроновая кислота. Эти два мономера чередуются, образуя длинную цепь.

❗️Именно поэтому NAG – это не просто альтернатива гиалуроновой кислоте, а ее фундаментальная структурная часть, ее "родной" маленький строительный блок.

Будучи естественным компонентом гиалуроновой кислоты, NAG идеально распознается биологическими системами, в том числе структурой волоса.

Это объясняет его высокое сродство к кератину и способность участвовать в "ремонте".

NAG в уходе –это биоактивный предшественник и сигнальная молекула, которая, проникая внутрь, может доставлять "строительный материал" для поддержания здоровья волоса на клеточном уровне, стимулировать процессы, связанные с увлажнением и синтезом структурных компонентов.

Абразивы — вещества, обладающие высокой твердостью, которые используют для шлифовки и полировки различных материалов, в том числе зубной эмали.

🪥 В зубных пастах они нужны, чтобы бороться со скапливающимся на поверхности зубов налётом.

🪥 Если злоупотреблять пастами с грубыми абразивами — эмаль травмируется, можно получить гиперестезию (повышенную чувствительность зубов) и шероховатую поверхность зуба, на который ещё проще зацепиться налёту, пигментам и бактериям.

❓Как выбрать пасту по степени абразивности?

Абразивность зубной пасты определяет интенсивность воздействия на эмаль.

Количество и качество частиц формируют индекс абразивности, который на упаковке пасты указан аббревиатурой RDA.

1️⃣ Если у вас чувствительные зубы и дёсны, выбирайте низкоабразивные пасты с RDA от 20 до 50.

2️⃣ Если у вас нет проблем с зубами, вам подойдут умеренно абразивные пасты с RDA от 50 до 80.

3️⃣ Пасты с RDA от 80 до 110 полируют эмаль, оказывая лёгкий осветляющий эффект. Ими не стоит пользоваться ежедневно.

4️⃣ Пасты с RDA выше 120 оказывают интенсивное осветляющее воздействие.
❗️Не рекомендуются при сколах и трещинах эмали, а также при повышенной чувствительности зубов. Их можно применять только курсами.
🤱 Детям до 2 лет лучше выбирать пасту с RDA 0, с 2 лет — не более 20.

❓Какие абразивы считаются грубыми?

1️⃣ Карбонат кальция CaCO3 (мел). Способен оставлять царапины на эмали и истирать шейку зуба.

2️⃣ Бикарбонат натрия NaHCO3 (пищевая сода).
Неплохо справляется с налётом, но вредит дёснам и эмали зубов.⁠

❓Какие абразивы безопасны?

Современные же абразивы работают эффективно, но при этом безопасны.

Силика и дикальцийфосфат дигидрат содержат сферические частицы — благодаря гладкой форме они не царапают эмаль и дёсны.⁠
Силика сочетает в себе высокую очищающую способность и низкие показатели RDA.

Для начала важно понять разницу между натуральной пастой и органической.

Ведь далеко не каждая паста с натуральным составом, называющая себя органической, такой является.

1️⃣ Натуральной называют любую пасту, в составе которой есть хотя бы 1% ингредиентов растительного, животного или морского происхождения.

2️⃣ Органическая (она же «эко», «био») — это паста, которая не менее чем на 95% состоит из натуральных компонентов. Состав такой пасты обязательно должен быть подтвержден сертификатом качества.

Например
📄 ECOCERT (независимой международной организаций, которая гарантирует экологическую чистоту продукции и натуральное происхождение сырья);

📄 NaTrue (международной некоммерческой ассоциации, подтверждающей отсутствие в составе синтетических ингредиентов);

📄Vegan (веганским сообществом, подтверждающим отсутствие в составе примесей животного происхождения и ГМО).

❓Так какую зубную пасту стоит выбрать?

В органике есть свои плюсы, но есть и минусы.

➕ К плюсам органических зубных паст можно отнести наличие экстрактов трав и эфирных масел в составе.

🍀 Экстракты шалфея и календулы помогают снимать воспаления и укрепляют дёсны.
🍀 Экстракты зелёного чая, розмарина и тимьяна оказывают противомикробное и противовоспалительное действие.
🥥 Экстракты кокоса и грецкого ореха препятствуют образованию зубного налёта.
🍀Эфирное масло фенхеля освежает дыхание.

🍀Растительные ферменты бромелайн и папаин в составе паст позволяют расщеплять пигментированный налёт и осветлять эмаль до естественной белизны. Также они оказывают противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

➖ Минусы органических паст:

📌Не могут реминерализировать эмаль, т.к. в их составе нет фтора и гидроксиапатита.
📌Не помогают при сильных воспалениях дёсен, так как в них нет мощного антисептика — хлоргексидина.
📌Некоторые растительные компоненты могут вызывать аллергию.

Органические пасты могут отлично дополнить ваши средства для гигиены полости рта, но они не подойдут, если вам требуется особый уход.

❗️Поэтому НЕ забывайте о пастах с фтором или гидроксиапатитом для реминерализации — так вы обеспечите качественную защиту ваших зубов и дёсен.

1️⃣Физико– химические свойства.

Азелаиновая кислота.
Дикарбоновая насыщенная кислота. В воде растворяется крайне плохо (что создает трудности при создании стабильных и эстетичных формул), хорошо — в спиртах и гликолях.

Особенность. Работает преимущественно в эпидермисе (в живых слоях), системно не проникает в дерму.

Салициловая кислота.
Бета-гидроксикислота (BHA). Липофильна (растворима в маслах и липидах).

Особенность. Благодаря сродству к липидам, эффективно проникает в устья волосяных фолликулов (поры), заполненные себумом, и работает там.

2️⃣ Основные механизмы действия.

Азелаиновая кислота.
✅Антимикробное действие.
Подавляет рост Cutibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis, нормализуя микробиом кожи.

✅Противовоспалительный эффект.
Снижает синтез провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α) и активных форм кислорода (АФК).

✅Нормализация кератинизации. Предотвращает гиперкератоз и образование микрокомедонов.

✅Ингибирование тирозиназы. Конкурентно замедляет синтез меланина, эффективна против гиперпигментации (включая мелазму и постакне).

✅Антипролиферативное действие.
Проявляет цитостатический эффект в отношении аномально быстро делящихся кератиноцитов (важно при розацеа).

Салициловая кислота.

✅Кератолитическое действие.
Разрушает десмосомы (связи между корнеоцитами), способствуя отшелушиванию рогового слоя.

✅Комедонолитический эффект.
Проникая в пору, отшелушивает ее стенки изнутри и разрыхляет сальную пробку.

✅Противовоспалительное действие. Подавляет циклооксигеназу (COX), уменьшая покраснение и отек. Является производным аспирина.

✅Антисептическое свойство.
Создает неблагоприятную среду для бактерий, но прямой антибактериальный эффект выражен слабее, чем у азелаиновой кислоты.

3️⃣ Влияние на акне.

Азелаиновая кислота.
Отлично работает с воспалительными элементами (папулы, пустулы), а также с закрытыми комедонами. Препарат выбора для кожи с акне и розацеа, так как укрепляет барьер и снимает покраснение.

Салициловая кислота.
Золотой стандарт для борьбы с открытыми комедонами («черными точками») и жирным блеском. Чаще вызывает сухость и шелушение при превышении дозировки (обычно выше 2%).

4️⃣ Действие на пигментацию.

Азелаиновая.
Доказанный ингибитор тирозиназы, эффективна при постакне и мелазме.

Салициловая.
Не влияет напрямую на меланоциты. Эффект осветления может наступать лишь опосредованно, за счет ускоренной эксфолиации самого верхнего (окрашенного) слоя роговых чешуек.

5️⃣ Когда что выбрать?

Выбираем Салициловую кислоту (BHA).
✅Жирная/комбинированная кожа.
✅Черные точки и расширенные поры.
✅Необходимость ежедневной мягкой эксфолиации.
✅Профилактика закупорки пор.

Выбираем Азелаиновую кислоту.
✅Воспалительное акне (папулы и пустулы).
✅Розацеа и купероз (склонность к покраснениям).
✅Постакне, пигментные пятна, мелазма.
✅Чувствительная кожа (переносится мягче AHA/BHA).

6️⃣ Комбинирование.
Кислоты отлично работают в паре, так как закрывают разные потребности.

Салициловая чистит проток сальной железы, Азелаиновая борется с бактериями и воспалением. Их можно использовать в разные дни или в разное время суток (например, BHA утром, AzA вечером), но только при натренированной, толерантной коже, чтобы не получить раздражение.

Комплекс Sepitonic™ M3 (Aqua, Magnesium Aspartate, Zinc Lactate, Copper Gluconate).

Действительно является частой причиной временного пощипывания или покалывания на коже, особенно на чувствительной или с временно ослабленным барьером.

Разбираемся с причиной.

1️⃣ Ионы Меди (Copper Gluconate). Это главный "виновник" ощущения.

Медь является активным ионом, играющим важную роль в физиологии кожи (участвует в синтезе коллагена, антиоксидантной защите).

Однако, ионы меди (Cu²⁺) могут активировать определенные сенсорные рецепторы (TRP-каналы, особенно TRPV1) в нервных окончаниях кожи. Активация TRPV1 ощущается как тепло, жжение или покалывание (этот же рецептор активируется капсаицином из перца чили, теплом >43°C и кислотами.

Это физиологическая реакция, а не обязательно признак аллергии или сильного раздражения.

Она похожа на реакцию на некоторые пептиды (как Matrixyl Synthe'6) или ниацинамид в высоких концентрациях.

2️⃣ Ионы Цинка (Zinc Lactate). Ионы цинка (Zn²⁺) также могут влиять на сенсорные рецепторы (например, TRPA1), хотя их эффект обычно слабее, чем у меди. Они могут усиливать ощущение или действовать синергично с медью.

3️⃣ Форма солей (Аспартат, Лактат, Глюконат).
Эти органические соли обеспечивают хорошую биодоступность ионов металлов. Лактат и глюконат сами по себе обычно хорошо переносятся, но они эффективно доставляют ионы к коже, где те взаимодействуют с рецепторами.

4️⃣ Интенсивность ощущения часто зависит от концентрации комплекса в конечном продукте. Чем выше доза Sepitonic M3, тем выше вероятность и сила покалывания.

Чувствительная кожа более склонна к реакции.

Микротрещины или временное ослабление защитного слоя облегчают доступ ионов к нервным окончаниям.

Сухость/Обезвоженность усиливает реактивность.

Нанесение на влажную кожу увеличивает проникновение и интенсивность ощущения.

Кислая среда ( ph <4,5) может способствовать диссоциации солей (высвобождению ионов меди и цинка), делая их более доступными для взаимодействия с рецепторами кожи.

Если это водные средства — тоники, сыворотки, котрые наносятся сразу после очищения, часто на еще влажную кожу, что облегчает контакт активных ионов с нервными окончаниями.

В отличие от кремов или сывороток с жирами и эмолентами, тоники и водные сыворотки представляет собой водную фазу, которая напрямую контактирует с кожей.

Важно понимать разницу между аллергией на определённое вещество или нейросенсорную реакцию ( реакция нервных окончаний на вещество).
❗️Само по себе это ощущение не означает, что ингредиент вредит коже. Медь и цинк полезны для кожи. Однако дискомфорт – это фактор.

Индивидуальную переносимость никто не отменял. Интенсивность ощущения сильно варьируется от человека к человеку и зависит от состояния кожи в конкретный момент.

Продолжать использовать, если терпимо. Если пощипывание быстро проходит (через 10-60 секунд) и не вызывает последующего покраснения, стянутости или дискомфорта, можно считать это особенностью средства. Польза от компонентов (укрепление барьера, антиоксидантная защита, улучшение тонуса) может перевешивать временный дискомфорт.

Наносить на менее влажную кожу. Дайте коже высохнуть 1-2 минуты после умывания перед нанесением тоника.

Разбавлять. Попробуйте нанести тоник не напрямую, а на слегка смоченный термальной водой ватный диск.

Укрепляйте барьер. Используйте крем с церамидами, холестерином и жирными кислотами, чтобы улучшить состояние защитного барьера – это может снизить чувствительность нервных окончаний.

Природа и свойства используемых эмолентов оказывают влияние на сенсорные свойства молочка при его нанесении на кожу и после.

Большое значение для выбора комбинации эмолентов, формирующей сенсорный профиль эмульсии, имеет их РАСТЕКАЕМОСТЬ.

При сочетании в разных соотношениях легко, средне и низкорастекающиеся эмоленты, можно создать каскад ощущений, в котором не будет «провалов» из-за слишком быстрого или слишком медленного впитывания.

1️⃣ Эмоленты с высокой растекаемостью воспринимаются как «сухие», нежирные, тогда как низкая растекаемость коррелирует с медленным впитыванием, большей жирностью и богатым ощущением на коже.

📍От молочка для тела требуется быстрое впитывание, но при этом остаточное ощущение ухода тоже очень важно.

📍Поэтому основную долю масляной фазы прямых эмульсий должны составлять легкорастекающиеся эмоленты.

2️⃣ Масел со средней растекаемостью следует взять примерно в два раза меньше, а низкорастекающихся совсем немного, буквально 1-2%,
не более.

📍В составе же обратной эмульсии легкие, быстрорастекающиеся эмоленты облегчат ощущения на коже.

Строение молекул очень сильно влияет на свойства эмолента.

В случае сложных эфиров увеличение длины цепи кислотного остатка повышает вязкость и уменышает распределяемость.

Например, цетил пальмитат
INCI: Cetyl Palmitate торговое название Спермацет Растительный.
Состоит из цетилового спирта и пальмитиноврй кислоты.
Длина углеродной цепи С16.

И берём миристил миристат
INCI: Myristyl Myristate
Торговое название Cetiol MM
Длина углеродной цепи С 14
Миристил миристат будет более лёгкий, более высокая растекаемость, менее вязкий.

Эфиры высших жирных кислот и короткоцепочечного спирта изостроения ( например, изопропилпальмитат) – легкие, с хорошей растекаемость.

Если цепочки разветвленного спирта будут более длинными (например, как в случае этилгексилпальмитат), эмолент останется относительно легким, но уже будет оставлять на коже смягчающую пленочку.

В предельном случае– сложного эфира с длинноцепочечным спиртом изостроения (изостеарилпальмитат)— получится эмолент с низкой растекаемостью и богатой текстурой.

Более вязкие эмоленты обычно воспринимаются более жирными, причем ощущение жирности тем выше, чем больше молекулярная масса, а масла с разветвленной структурой ощущаются более шелковистыми и легкими, чем их аналоги линейного строения.

При прочих равных условиях (одинаковый эмульгатор, полимерный стабилизатор и количество масляной фазы) вязкость эмульсии с неполярными эмолентами обычно выше, чем с полярными.

📍Полярные и среднеполярные масла легче эмульгируются эмульгаторами типа «масло-в-воде», но при этом прямые эмульсии, масляная фаза которых состоит из эмолентов средней полярности, более стабильны при повышенной температуре.

📍С полярными эмолентами проще получить ламеллярные эмульсии, тогда как неполярные могут повысить риск расслоения.

📍Что же касается обратных эмульсий, то они наиболее стабильны при средней полярности масляной фазы.

Это полезно иметь в виду при разработке рецептуры.

Это классический пример маркетинговой спекуляции, смешивающей псевдонаучные, эзотерические и наукообразные термины для создания впечатления уникальности и сверхэффективности.

Ормус (ORMUS - Orbitally Rearranged Monoatomic Elements) – это псевдонаучная концепция, которая предполагает существование особой формы элементов (чаще всего золота, платины, иридия, осмия и др. переходных металлов) в "моноптомном" или "м-состоянии", обладающих якобы магическими свойствами (левитация, сверхпроводимость при комнатной температуре, целительная сила, изменение сознания).

❗️Никаких достоверных научных исследований, подтверждающих существование ORMUS в заявленном виде или его уникальные свойства, не существует.

📚 Концепция основана на работах Дэвида Хадсона в 1970-80х, которые не были воспроизведены или признаны научным сообществом.

🧑‍🔬Химики знают, что элементы существуют в виде атомов, молекул, ионов, кластеров или наночастиц.
📄 Заявления об "орбитально перестроенных моноптомных элементах" не соответствуют современным представлениям химии и физики.

Часто под видом ORMUS продают соли минералов (хлориды магния, морские минеральные концентраты) или коллоидные растворы.

❓Что такое наноплазменный.

Плазма — это четвертое состояние вещества (после твердого, жидкого, газообразного) - сильно ионизированный газ, где электроны отделены от ядер.

Плазма требует очень высоких температур или энергий (как в молниях, звездах или плазменных лампах).

Плазма не может стабильно существовать в водном растворе при комнатной температуре.

Приставка "нано" относится к частицам размером 1-100 нм. Наночастицы металлов (серебра, золота) действительно используются в косметике и медицине.

Соединение "наноплазменный" в контексте косметического продукта научно бессмысленно.

Это попытка придать обычным наночастицам (если они вообще есть) или чему-то еще ауру "высоких технологий" и "энергетических свойств", ассоциирующихся с плазмой. ❗️Никакой "наноплазмы" в стабильном гидролате быть не может.

Гидролат – это дистилляционная вода, побочный продукт паровой дистилляции растительного сырья (цветов, листьев, трав) для получения эфирного масла. Содержит следовые количества эфирного масла (0,02-0,05%) и водорастворимые компоненты растения. Широко используется в косметике как натуральный тоник, успокаивающий и увлажняющий компонент.

❓Что же такое "Наноплазменный Ормус-гидролат"?

С научной и профессиональной точки зрения косметического химика — это маркетинговый миф. Это искусственно созданное, наукообразное название, не имеющее реального научного обоснования. Оно сочетает отсылки к эзотерике (ORMUS), модным "нанотехнологиям" (наноплазма) и натуральности (гидролат).

1️⃣ Скорее всего, это обычный гидролат + минеральных солей (магния, цинка или других минералов, выдаваемых за "ORMUS".

2️⃣ Или обычный гидролат + коллоидный раствор металлов ( серебра, золота), которые маркируются как "наноплазменные" и/или "ормус".

❗️Нет никаких доказательств, что такой продукт обладает свойствами, превосходящими свойства обычных, хорошо изученных ингредиентов (качественных гидролатов, минеральных солей, наночастиц с доказанной эффективностью).

Заявления о "высокой энергии", "информационной памяти воды", "активации ДНК", "левитации" и т.п. относятся к области лженауки.

Рекомендации:

1️⃣ Требуйте полный ингредиентный список (INCI): Настоящий косметический продукт ДОЛЖЕН его иметь. Ищите знакомые компоненты (Aqua / Water, название растения + Water / Distillate для гидролата, возможно Colloidal Silver/Gold, Magnesium Chloride и т.д.).

2️⃣ Ищите доказательства эффективности.
Задайте производителю вопросы: Какие конкретно "ормус-элементы" присутствуют?
В какой концентрации?
Как они стабилизированы? Каков механизм их действия на кожу?
Какие независимые исследования подтверждают заявленную эффективность именно этой композиции? Ожидайте либо отсутствия ответа, либо псевдонаучных объяснений.

3️⃣ Важно! Эзотерическая лексика ("энергия", "вибрации", "трансмутация"), ссылки на заговоры или "скрытые знания", отсутствие четкого INCI, размытые описания состава и действия, громкие заявления без доказательств — это маркетинг!

Эффективность и безопасность косметики строятся на использовании хорошо изученных компонентов с понятными механизмами действия и подтвержденными результатами клинических испытаний.

1️⃣ ПИЩЕВАЯ СОДА.
Химическое название. Гидрокарбонат натрия (или бикарбонат натрия).
Химическая формула.
NaHCO₃.
Внешний вид.
Белый кристаллический порошок.

ОСНОВАНИЕ, КИСЛОТА ИЛИ СОЛЬ?

NaHCO₃ — это соль.
Это кислая соль угольной кислоты (H₂CO₃).

❓Почему соль?
Образована реакцией нейтрализации между кислотой и основанием (угольной кислотой и гидроксидом натрия). Содержит катион металла (Na⁺) и анион кислотного остатка (HCO₃⁻).
Реакция образования.
H₂CO₃ (угольная кислота) + NaOH (гидроксид натрия) → NaHCO₃ + H₂O

❗️Но ведет себя как слабая щелочь!
При растворении в воде (NaHCO₃) происходит гидролиз.
Ион HCO₃⁻ может теоретически отдать H⁺ (как остаток кислоты), но на практике гораздо.легче принимает протон (H⁺), выступая как основание (по Бренстеду-Лоури):
HCO₃⁻ + H₂O ⇌ H₂CO₃ + OH⁻

Результат. Раствор пищевой соды имеет слабощелочную реакцию. Ph обычно в диапазоне 8-9 (примерно ~8,3 для 1% раствора).

📌Пищевая сода (NaHCO₃) — это соль (кислая соль), но в растворе проявляет свойства СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ (ЩЕЛОЧИ). Она НЕ ЯВЛЯЕТСЯ кислотой (не отдает H⁺ легко, растворы не кислые).

Важное свойство.
Буферная емкость.
Система HCO₃⁻ / CO₃²⁻ (карбонат-ион) способна сопротивляться резким изменениям pH при добавлении небольших количеств кислоты или щелочи. Это делает соду полезной в косметике для стабилизации pH в некоторых рецептурах.

2️⃣ Другие "СОДЫ".

КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ СОДА / СТИРАЛЬНАЯ СОДА.

Химическое название. Карбонат натрия.
Формула.
Na₂CO₃.
Классификация.
Соль (нормальная соль угольной кислоты).
Сильное основание (щелочь)! pH для 1% раствора ~11-12.
📍Очень агрессивна для кожи и слизистых!
📍Не используется в косметике для непосредственного нанесения на кожу из-за высокой щелочности.
📍Применяется в производстве стекла, моющих средств и т.д.

КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА.

Химическое название. Гидроксид натрия.
Формула.
NaOH.
Классификация.
Сильное основание (щелочь)! Очень едкое (pH для 1% раствора 14).

📍Используется в химической промышленности, производстве мыла (омыление жиров).
📍Регулятор pH в производстве.
Несмотря на высокую опасность, разбавленные растворы NaOH (чаще всего 10% или 20%) являются одним из наиболее распространенных и точных инструментов для повышения pH при разработке и производстве косметических рецептур (особенно эмульсий).
📍Это делается профессионалами на производстве с соблюдением строгих мер безопасности и точным контролем.
❗️Требует крайней осторожности!
❗️Не используется в рецептурах готовой косметики для нанесения на кожу в чистом виде.

3️⃣ РОЛЬ ПИЩЕВОЙ СОДЫ
В КОСМЕТИКЕ.

1️⃣ Регулятор pH
Аккуратно повышает pH в рецептурах, где это необходимо (например, для улучшения стабильности или консистенции).

Пищевая сода (NaHCO₃) поднимает pH до значений ~8-9.

📍Для достижения более высоких значений pH (например, нейтрального ~7 или слабощелочного выше 7), особенно в эмульсиях, в промышленности чаще используют растворы сильных щелочей (NaOH, KOH) или алканоламины (ТЭА, ТИЭА). NaHCO₃ подходит для слабого подъема или буферизации в определенных системах (шампуни, гели, шипучие продукты).

2️⃣ Нейтрализующий агент
Нейтрализует кислоты. Например, при смешивании с лимонной, молочной или другими кислотами (AHA) происходит реакция с бурным выделением CO₂ (шипение). Используется в шипучих бомбочках для ванн, масках, зубных пастах.

Может нейтрализовать избыточную кислотность в некоторых натуральных компонентах или готовых продуктах.

3️⃣ Мягкий абразив. Используется в скрабах для тела/ног, зубных порошках. Требует осторожности. При агрессивном использовании может вызвать микроповреждения кожи или зубной эмали.

4️⃣Стабилизатор пены
Может улучшать и стабилизировать пену в некоторых пенообразующих системах (например, ванны).

5️⃣ Разрыхлитель.
Создает "шипучий" эффект и способствует распаданию таблеток/бомбочек для ванн.